Старые деревянные дома с чердаком

Обновлено: 03.05.2024

Наряду с темами с описанием подробностей строительства больших загородных коттеджей на FORUMHOUSE большой популярностью пользуются отчёты, где пользователи портала делятся опытом переделки небольших домов. В этой статье мы расскажем, как, имея около 600 тыс. рублей и огромное желание обеспечить свою семью нормальным жильём, переделать старый дом с «холодным» чердаком в комфортный коттедж с жилой мансардой. А именно:

Как расширить жилое пространство за счет мансардного этажа.
Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
Для чего делается двойной вентилируемый зазор на утеплённой крыше, покрытой металлочерепицей.
В чём заключаются особенности монтажа вентилируемого фасада.

Увеличиваем площадь дома за счёт утеплённой мансарды

Ситуация, с которой столкнулся пользователь нашего портала с ником Soboleff, знакома многим жителям нашей страны. Исходные: есть дом, построенный «из того, что было» ещё во времена СССР. Фактически — бывшая летняя кухня размером 6х4 м, которую со временем расширили и превратили в одноэтажный дом 8х8 м, площадью около 60 кв. м.

Стены сложены из силикатного («белого») кирпича. Кладка оставляет желать лучшего. Задняя фронтонная стена, общая с соседом. Фундамент — бут.

Несмотря на «косяки», дом крепкий, трещин нет. Поэтому распространённый совет опытных строителей, что дешевле снести старое здание и построить на его месте новое — не подходит. Тем более, что бюджет ограничен, а жить надо «здесь и сейчас».

Пользователь своими силами пристроил к дому санузел площадью 6 кв. м. Убрал внутренние перегородки на кухне, заменил старый газовый котёл на современный настенный «двухконтурник». В результате: на первом этаже получилось обустроить кухню (14 кв. м), детскую (20 кв. м), спальню (15 кв. м).

Но, чтобы обеспечить подрастающих детей большей жилой площадью, Soboleff решил демонтировать старую крышу и надстроить второй мансардный этаж. Дело осложнялось тем, что поставить полноценный (каменный) второй этаж на слабые стены и фактически отсутствующий полноценный фундамент — рискованно. Выход — возводить более лёгкую каркасную мансарду.

Этапы реконструкции старого дома

Я решил сделать внешние мансардные стены высотой в 1.2 м. Высота по центру, от пола до конька - 3.5 м. На втором этаже будут две детские комнаты по 16 кв. м. Кровельное покрытие - металлочерепица. Утепление планирую сделать каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши – 20 см + контрутепление стен снаружи 5 см.

Всю зиму, просидев с расчетами (дом начали переделывать в 2013 г.) с началом весны пользователь приступил к переделке и реконструкции дома, для чего нанял бригаду рабочих.

Разобрав крышу, но оставив старый потолок, который подпёрли опорами, т.к. в доме живут, и сняв рубероид, строители увидели печальную картину.

Балки перекрытия провисли.

В качестве утеплителя засыпан керамзит.

Оценить «качество» кладки можно по следующей фотографии.

Убрав весь хлам со «второго» этажа, верхнюю часть стен решили выровнять за счёт кирпичной кладки и заливки армопояса.

Старый потолок я впоследствии разберу (частями) и подниму с первоначальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия второго этажа 2.6 м. Собрав опалубку под армопояс из разрезанных листов ОСП, строители заложили в неё «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.

Причём, бетонный армопояс обхватывает только переднюю фронтонную и две боковые стены. На заднюю стену (со стороны соседа) уложили балку, сплочённую из 3-х досок 20х5 см, которую завязали с армопоясом.

Следующий этап — установка колонн из забетонированной снизу металлической трубы диаметром 15 см, к которой приварили 22-й швеллер, уложенный на «ребро».

В швеллер завели лаги (перекрытие), сделанные из доски 20х5 см.

Лаги уложены на расстоянии в 0.5 м друг от друга.

На получившуюся «платформу» уложили доски чернового пола, которые, как и все деревянные элементы каркаса, обработали антисептирующим и огнезащитным средством.

Закрыв пол от осадков баннерами, строители приступили к возведению стен второго этажа.

Каркас в дальнейшем зашьётся плитами ОСП, толщиной в 9 мм и, тем самым, обеспечивается его жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке.

При использовании в качестве обшивки каркаса плитного материала (фанеры или ОСП) нет необходимости делать укосины.

Также оставили проём под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.

Как сделать двойной вентилируемый зазор и особенности навесного вентилируемого фасада

После монтажа стропильной конструкции у пользователя и строителей возник спор. Строители, как и многие «профессионалы», предложили монтировать металлочерепицу прямо на обрешетку, уложенную на стропила, которые перед этим застелили гидроизоляцией. Т.е., не сделав обязательный вентиляционный зазор, благодаря которому влага удаляется из подкровельного пространства.

Отметим, что пользователь настоял на своём, и строители сделали всё, как надо, набив контробрешётку из бруска и сделав вентзазор.

Также зазор необходим, если монтируется навесной вентилируемый фасад, например, как у пользователя, из металлического сайдинга. Принцип работы такого фасада заключается в следующем. Водяной пар, стремящийся выйти изнутри дома наружу, попадает в утеплитель, который снаружи защищается паропроницаемой влаго- и ветрозащитной мембраной.

Чтобы влага могла беспрепятственно выйти, между сайдингом и утеплителем оставляется зазор около 4-5 см. Вентканал объединятся с вентиляционным зазором, устроенным под кровельным покрытием. За счёт разницы в высоте между точкой входа воздуха (снизу стен также оставляется зазор) и точкой выхода на коньке (конёк не зашивается наглухо, а оставляется промежуток, который закрывается планкой конька) возникает мощная тяга, и вся влага из конструкции удаляется.

Несмотря на обстоятельный и вдумчивый подход Soboleff к реконструкции дома, не обошлось без вынужденных переделок.

Хотя между гидроизоляцией и кровельным покрытием есть вентзазор шириной около 5 см, при утеплении крыши снизу утеплитель прижался к гидроизоляции. Строители сказали, что и так сойдёт, они всегда так строят, но я решил переделать этот узел и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выйти и выветриться из теплоизоляции.

Дело в том, что обычная гидроизоляционная (антиконденсатная) плёнка, которую часто используют при монтаже кровли, не пропускает пар. Чтобы обеспечить выход пара, попавшего в утеплитель, устраивается или двойной вентзазор (между утеплителем и гидроизоляцией, и между гидроизоляцией и кровельным покрытием), или, что проще и технологичнее, монтируется супердиффузионная мембрана.

Такой материал пропускает пар наружу, но не позволяет конденсату и влаге из атмосферы попасть в утеплитель.

Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя на уже смонтированной крыше, пользователь поступил следующим образом. Он снял уложенный утеплитель, купил брусок 20х30 мм, отмерил по всем стропилам от верхнего края 50 мм и прикрутил брусок. Через каждые 500-700 мм из обрезков ОСП сделал поперечины и продольные планки. Теперь, после монтажа утеплителя в такую «обрешётку», между теплоизоляцией и гидроизоляцией образуется зазор в 50 мм, через который выветривается влага, которая может попасть в каменную вату даже при смонтированном снизу пароизоляционном контуре.

Есть единственная реальная возможность недорого увеличить жилые квадратные метры частного дома. Это в чердачном помещении организовать мансарду. В этой статье расскажем о том, как правильно провести строительство мансарды, чтобы это было недорого. Разберем два варианта: когда дом с чердаком уже эксплуатируется, когда дом только возводится. Рассмотрим всю технологическую цепочку: от выбора материалов до финишной отделки новых помещений.

Правила организации мансарды в старом доме

Что такое мансарда. Это помещение под крышей дома. То есть над ней, кроме кровельной конструкции ничего нет. Поэтому мансарду можно организовать в любом чердаке в независимости от того, под каким типом крыши он располагается. Главная задача – создать все условия комфортного проживания в мансардном помещении. То есть должно быть не только красиво и удобно, но зимой тепло, а летом прохладно, не говоря о присутствии необходимых коммуникационных сетях.

Чтобы сделать мансарду на старый деревянный дом или кирпичный, необходимо все тщательно продумать. Во-первых, нужно решить вопрос сооружения прочного перекрытия с укладкой напольного основания. Во-вторых, вопрос утепления крыши. Это две главные задача. После чего можно заниматься прокладкой систем отопления, водопровода и канализации, устанавливать кондиционер, проводить отделку новых помещений.

Полы в мансарде

Если говорим о деревянном доме, то перекрытия в нем сформированы несущими балками из брусов, на которые набиты доски. Деревянный настил обязательно утепляется. Такая же конструкция нередко встречается и в кирпичных домах. Но в большинстве случаев с кирпичными строениями используются бетонные плиты перекрытия, которые также утепляются.

Как быстро сделать полы в мансарде по балкам перекрытия.

По уложенным брусам по их нижним краям набиваются так называемые черепичные бруски.
Поперек на них укладывают доски плотно друг к другу.
Закладывают гидроизоляционную пленку, которая будет выполнять функции защиты утеплителя от влажных паров воздуха, исходящих из комнат частного дома.
Между балками на гидроизоляционный слой закладывают утеплитель (минвату или пенополистирольные плиты).
Поверх балок укладывают пароизоляцию.
Сверху поперек монтируют дощатый пол из шпунтованных досок. Можно использовать фанеру или плиты ОСП, на которые впоследствии уложат напольное покрытие (ламинат, линолеум, плитку или прочее).

Основная задача производителя работ – сделать пол ровным, прочным, теплозащищенным.

Если перекрытие дома – железобетонные плиты, то утепление проводят в следующем порядке. Все зависит от того, какой теплоизоляционный материал будет использоваться. К примеру, керамзит:

перекрытие выравнивается бетонной стяжкой небольшой толщины (3-5 см);
после высыхания последней вся площадь напольного основания закрывается гидроизоляционной пленкой в виде полос, которые между собой укладываю внахлест со смещением 10-15 см и закрываются скотчем;
по периметру мансардного помещения укладывают бруски сечением 70х70 или 100х100 мм, их крепят к бетонному полу анкерами;
в продольном или поперечном направлении укладывают те же бруски с шагом 1-1,5 м;
в полученную ячеистую конструкцию засыпается керамзит средней или мелкой фракции;
сверху обрешетка покрывается пароизоляционной мембраной;
поверх теплоизоляционного пирога по уложенным брускам набивается дощатый пол или плитный, листовой материал.

Если в качестве утеплителя будут использованы плитные теплоизоляционные материалы, то все делается точно также. Единственное, на что необходимо обратить внимание, плотное прижимание плит утеплителя к элементам напольной обрешетки, чтобы не остались мостики холода.

Утепление крыши

Если стропильная система крыши, обрешетка и сам кровельный материал находятся в нормальном техническом состоянии, то вопрос строительства мансарды на даче упрощается до минимума. Что для этого нужно сделать:

в первую очередь все деревянные элементы кровельной конструкции обрабатываются сначала антисептическим составом, после его высыхания антипиренным;
по стропильным ногам укладывается пароизоляционная пленка так, чтобы она собой в точности повторила конфигурация стропильных ног, как показано на фото ниже;
после чего между стропилами закладывают утеплитель, на фото ниже это тоже хорошо видно, главное – плотное прижимание материала к торцам стропильных ног;

поверх двух уложенных материалов натягивают гидроизоляционную пленку;
после чего всю конструкцию закрывают плитным или листовым материалом, к примеру, это может быть гипсокартон, фанера, ДСП, ДВП, ОСП и прочее.

Возведение мансардной надстройки

Итак, если строится новый дом или крыша старого не соответствует современным требованиям эксплуатации, то можно надстройку мансарды возвести, как говориться, «с нуля». Что для этого необходимо. В первую очередь проект. Нельзя вот просто так приобрести стройматериалы и начать строительство. Мансарда не является сооружением тяжелым, но это не значит, что к нему надо относиться с меньшей степенью ответственности.

Проект лучше заказать профессионалам, которые учтут несущую способность стен здания, фундамента и других строительных конструкции. И на основании этого создадут проект, который будет гарантировать, что старый или новый дом с мансардой отслужит верой и правдой не один десяток лет.

Монтаж мансарды начинают с укладки на стены дома мауэрлата. Это брус сечением 150х200 или 200х200 мм. Его крепят к стенам при помощи анкеров, которые заранее были установлены в армирующий пояс. Последний заливают по внешним стенам частного дома. Как это получается в конечном результате очень хорошо видно на фото ниже.

Проекты мансарды

Первая строительная операция проделана. Она проводится в независимости от того, какой конфигурации мансарда была запланирована проектом. Как уже было сказано выше, под любой кровлей можно жилые помещения организовать. К примеру, на фото ниже показана мансарда под односкатной крышей. Казалось бы, не совсем удачный пример, но и такие проекты существуют, а значит, это подтверждает, что жить можно под крышами любой конфигурации.

И все же есть одна конструкция, которую называют именно мансардной. У нее ломаная кровля, которую ни с какой другой не спутаешь.

Строительство классической мансардной крыши

У крыши этого типа по два ската, разделенных на две части. Первая верхняя часть – с небольшим углом наклона, то есть покатая, у другой нижней с большим наклоном, то есть крутая. Это и есть главная сложность сооружения надстройки мансарды на старый дом или новый.

Решается эта задача так:

В проекте должно быть точно указано место излома ската.
Именно по этому месту от стены к стене укладывается несущая балка перекрытия. Их будет две под каждый излом.
Вдоль каждой балки устанавливаются вертикальные стойки, определяющие полезную высоту мансардного помещения. Обычно это в пределах 2,5-3,0 м. Сечение балок – минимум 100х100 м, шаг установки в пределах 1,5-2,0 м. Проводят монтаж по две балки по мауэрлату между балками перекрытия.
По верхним краям балок делается обвязка из бруса сечением 100х100 мм. Обвязка делается не только по периметру установленных стоек, но и между ними в поперечном направлении. Образовался каркас мансарды в виде короба из стоек.
Посередине поперечных элементов верхней обвязки устанавливают короткие стойки, формирующие верхние скаты крыши. Чем длиннее стойки, тем круче скаты.
На стойки устанавливают горизонтальный коньковый прогон.
Монтируют стропильные ноги пологих скатов. Верхними краями они упираются в коньковый брус, нижними в верхнюю обвязку строения.
Формируют крутые нижние скаты мансарды. Здесь также устанавливают стропила, которые верхними краями упираются в верхнюю обвязку мансардной конструкции, нижними в мауэрлат.

Видео описание

В видео показано детально, как надо сооружать классическую мансардную крышу:

Итак, каркас мансардной конструкции готов. Остается сформировать полы помещения, провести утепление и покрыть крышу кровельным материалом. А уже потом переходить к финишным отделочным работам.

Как изготовить утепленные полы – уже было описано выше. Как провести теплоизоляцию мансардной крыши тоже. Но есть здесь один момент, который облегчает проведение теплоизоляционных мероприятий кровельной конструкции. Все дело в том, что крыша еще не покрыта, а значит, укладку пароизоляционной мембраны лучше провести поверх стропильной системы.

На фото ниже это очень хорошо видно:

по стропилам поперек укладывают полосы пароизоляции, которые крепят к ним мелкими гвоздиками или стальными скобами при помощи степлера;
поверх изоляции и стропил монтируют рейки, которые будут выполнять функции контробрешетки. Ее задача – создать вентилируемый зазор между теплоизоляционным пирогом и кровельным материалом, чтобы удалять просочившиеся через утеплитель влажные пары воздуха;
по контробрешетке поперек стропил укладывают обрешетку;
проводят монтаж кровельного материала.

Остальные операции: укладка утеплителя и гидроизоляции проводят изнутри мансарды.

Формирование фронтонов

Это важная часть конструкции мансардной крыши. По сути, два фронтона – это стены нового помещения. А они должны соответствовать строгим требованиям жилых комнат. Именно в них устанавливают окна и двери. Последние только в том случае, если к мансарде пристроен балкон или терраса.

С утеплением все просто. Это как в каркасном доме:

с наружной стороны укладывают пароизоляционную мембрану;
проводят внешнюю обшивку листовыми или панельными материалами: вагонка, фанера, ОСП и прочее;
изнутри укладывают утеплитель;
закрывают фронтоны гидроизоляционной мембраной;
проводят внутреннюю обшивку.

В принципе, мансарда готова. Остается отделать внутреннее пространство. Здесь нет строгих ограничений. Мансарда – помещение жилое, поэтому применяются любые дизайн-проекты и отделочные материалы. При этом можно соорудить горизонтальный потолок, можно оставить все, как есть, то есть со скатами, уходящими ввысь. Все на усмотрение заказчика. Как один из вариантов – проект в современном стиле на фото ниже.

Преимущества и недостатки мансарды

Основное преимущество – за небольшие капитальные вложения получить дополнительные жилые квадратные метры. Мансарда – конструкция каркасная, а значит, она не тяжелая. И если ее возводят на старый дом, то в большинстве случаев это не отражается на усилении фундамента и несущих стен строения. Если хорошо продумать внешнюю отделку всего здания, то не будет заметно, что надстройка была возведена позже основного дома.

Что касается недостатков, то по способу возведения классическая мансардная крыша сложнее одно- или двускатной. Здесь используется большое количество различных элементов, которые придется подрезать, подгонять под требуемые размеры, что приводит к образованию большого количества отходов.

Видео описание

В видео специалист рассуждает о преимуществах и недостатках домов с мансардными надстройками:

Заключение по теме

Итак, мы постарались разобраться со строительством мансард на старом доме (с проектами мансард, с указанием некоторых важных нюансов сооружения). Дома с такими надстройками сегодня растут, как грибы после дождя. Они популярны, они дают возможность сэкономить на возведении. Главное – проект, в котором учтены все строительные моменты в соответствии с нормами и правилами.

Дома из древесины (бруса и бревна), несмотря на все их преимущества, нуждаются в периодическом ремонте – это касается даже самых прочных, возведенных по всем правилам построек, Больше половины деревянных домов частного сектора досталось нынешним хозяевам в наследство от предыдущих поколений, и имеют солидный стаж использования. Но даже если возраст дома перевалил за полсотни лет, он по-прежнему является жилой площадью, ценным ресурсом.

Сентиментальные чувства и ситуация на рынке недвижимости не позволяют выставить такое строение (зачастую имеющее непрезентабельный вид) на продажу. Да и на выручку от продажи старого дома вряд ли можно без дополнительных финансовых вливаний возвести новое жилье. Снос обветшалого дома и постройка на его месте нового — вариант, по разным причинам, подходящий не каждой семье. Следующим логичным шагом становится реконструкция дома.

Когда нужна реконструкция

На необходимость реконструкции (полной или частичной) указывают следующие признаки:

Фундамент. Основание растрескивается или начинает разрушаться (а вода, регулярно попадающая в щели, за пару-тройку лет разрушит его окончательно). Если фундамент проседает, может выпадать конопатка (уплотнение) или начинают раскрываться швы между венцами, образуются щели. Крыльцо может изменить положение, входные двери начинают затирать пол, окна открываются с трудом. Все эти признаки говорят о том, что у дома появился угол наклона, выпрямить который поможет только капитальный ремонт.
Состояние древесины. Внешний вид деревянной стены не всегда говорит о величине проблемы. Важно оценить состояние не только верхних слоев бревен (бруса), но и их внутренней части.
Крыша. Почти всегда в старых домах кровля является источником проблем — протечек и сырости в жилых помещениях. Стропила и балки перекрытия сгнивают и повреждаются грибком или насекомыми.
Стены. Часто подгнивают нижние венцы, остальная древесина становится питательной средой для плесени и жука-древоточца.

Реконструкция: с чего начать

Любой владелец старого деревянного дома хочет разобраться, что выгоднее — отремонтировать имеющуюся постройку или возвести новую. Принимая решение о том, нужна ли им реконструкция старого дома, основываются на нескольких факторах:

Финансы. Хотя постройка нового дома обходится дороже, чем восстановительная операция, для капитального ремонта также потребуется изрядная сумма.
Время. Важно понять, к какому сроку необходимо завершить все работы (до начала осенних дождей)
Техническое состояние дома. Важный параметр, определяющий предыдущие пункты. Для анализа необходимо привлечь профессионала.

Грамотный специалист определит не только изношенность постройки (что могут сделать и хозяева); он выяснит:

надежность несущих конструкций и необходимость их замены;
состояние стен, пола, кровли и стропильной системы;
качество инженерных коммуникаций.

Профессиональный строитель поможет оценить объем работ; будет ли реконструкция полной, частичной или бессмысленной (когда стоит задуматься о возведении нового жилья). В любом случае окончательное решение принимается с учетом его мнения.

Подготовка к реконструкции: проблемные зоны

При осмотре дома может выявиться необходимость:

заменить фундамент (частично или полностью) либо укрепить его (устранить трещины, усилить цокольную часть);
заменить дефектные бревна (брусья) нижнего ряда (нижнего венца);
заменить фрагменты стен;
восстановить крышу с заменой стропил и кровли;
частично отремонтировать или полностью перестелить пол;
частично или полностью заменить коммуникации (трубы, электропроводку);
установить водосточную систему;
заменить окна и двери.

Как правило, во время реконструкции:

деревянные элементы дома пропитываются защитными составами (антисептиком и антипиреном);
утепляются стены (с внутренней стороны), пол, крыша;
реставрируются наружная поверхность стен (шлифуются, грунтуются, пропитываются антисептиком и покрываются лаком или краской).

Это важно! Очень часто, при проведении реконструкционных работ, возникают непредвиденные проблемы. Например, при замене пола обнаруживаются сгнившие трубы, при замене кровли — отсутствие утепления. Предусмотреть этого никто не в силах до того момента, как будет снята чистовая обшивка, поэтому надо быть готовым к непредвиденным расходам.

Реконструкция: этапы

Многие хозяева старых деревянных домов даже не представляют, как можно изменить их жилье. Строительные компании, занимающиеся ремонтом и реконструкцией, накопили обширный опыт работы с самыми ветхими и запущенными постройками. Когда обговаривается реконструкция деревенского дома, проект меняет свои очертания не один раз.

При любом развитии событий реставрация дома проходит несколько этапов:

Проект и бюджет, закупка материалов и подготовительные работы

Во время оценки состояния дома специалисты проводят необходимые замеры. После составляется проектная документация, в которой представляется:

состояние и дефекты элементов конструкции;
план работ (расчеты и смета);
сроки работ;
3D-модель дома (наглядный способ увидеть изменение фасада, внутренней перепланировки и стиль отделочных работ).

При подготовке технического задания учитывается мнение хозяев. Владельцы дома могут решить:

увеличить площадь дома или провести перепланировку;
возвести пристройку (под гараж, веранду) или террасу;
обустроить мансарду;
оборудовать санитарный узел, провести воду или канализацию;
добавить уюта и установить печь или камин;
провести декоративную облицовку фасада (сайдингом, вагонкой, имитацией бруса, блок-хаусом);
дополнительно утеплить дом;
провести ландшафтное проектирование двора.

Компания занимается подготовкой разрешительных документов для соответствующих организаций и предоставляет владельцам дома развернутый бюджет, включающий:

выбор материалов и расчет их количества и стоимости (определяется по замерам);
расходы на транспорт;
стоимость ремонтных работ;
возможность непредвиденных расходов.

Материалы приобретают в объеме, на 5-10% большем, чем расчетный. Во время подготовительных работ демонтируют элементы здания, требующие переделки или замены (крыша, стены и внутренние перегородки).

Фундамент

Реконструкция старого деревянного дома начинается с основания. Фундамент является одной из самых частых проблем старых построек, поскольку в свое время он делался максимально экономно и с технологическими нарушениями (под весом строения такая конструкция глубоко погружается в грунт). Чаще всего под деревянными домами «со стажем» обнаруживается ленточный или столбчатый фундамент, нередко расположенный выше уровня промерзания. Чтобы оценить фронт работ, обследуют наружную часть фундамента, при необходимости откапывают и заглубленную часть. Иногда фундамент отсутствует, а цоколь уложен на грунт

Ленточный фундамент усиливают или заливают новое основание. Для этого необходимо приподнять коробку домкратами, разобрав пол и облицовку. Для столбчатого основания лучшим решением будет установка дополнительных свай, способных перераспределить вес конструкции.

Венцы и стены

Полвека назад при постройке домов мало кто задумывался о соблюдении строительных правил и обустраивал надежную гидроизоляцию между фундаментом и стенами. Нижние венцы деревянных жилищ беспрепятственно насыщались влагой, гнили и постепенно приходили в негодность.

Замена венцов проводится одновременно с реконструкцией фундамента, при вывешивании коробки. Бревна или брусья, подготовленные для замены, обрабатывают антисептиком; между новыми венцами и основанием обустраивается гидроизоляция. При реставрации стен чаще всего нуждаются в замене элементы, располагающиеся вокруг окон. Также от влаги, проникающей сквозь кровлю и скапливающейся в утеплителе, часто страдают верхние венцы.

Видео описание

О частичной замене фундамента в следующем видео:

Крыша

Ремонтные работы крыши идут двумя путями:

Реконструкция крыши. Полная переделка проводится, если владельцы хотят увеличить площадь дома, запланировав пристройку или утепленную мансарду.
Ревизия. Осматриваются элементы кровельной системы, разрушенные (со следами гнили) заменяются. Чаще всего местом протекания служит печная труба.

Старый шифер заменяют на подходящий современный материал (что в основном определяется его весом), проводят тепло- и гидроизоляцию чердака.

Наружная отделка

Владельцы деревянного дома могут пойти двумя путями:

Восстановление поверхности стен. Чтобы подчеркнуть натуральную красоту древесины, не применяют современные облицовочные материалы. Стены приводят в порядок при помощи щетки или болгарки со специальной насадкой. Зачищенную от грязи и многолетних наслоений поверхность пропитывают антисептиком и антипиреном. Использование лака или краски проявит структуру дерева, выровняет оттенки старых и новых фрагментов и дополнительно защитит поверхность.
Отделочные работы. Отделка деревянного фасада (часто с утеплением) служит дополнительной защитой стен, помогает сохранять тепло и одновременно неузнаваемо преображает дом. Среди популярных отделочных материалов выделяется сайдинг, штукатурка, блок-хаус, ПВХ панели. Стены можно облицевать кирпичом, клинкерными панелями, керамогранитной плиткой.

Пол, окна и двери, потолок

Пол в деревянном доме (особенно, если он построен прямо на грунте) является весьма уязвимой конструкцией. В зависимости от состояния проводят:

Ремонт. Если доски и лаги находятся в удовлетворительном состоянии (поражены менее, чем на 30%), меняют поврежденные части настила, проводят гидро- и теплоизоляцию.
Замену. Старый деревянный настил разбирают (если ремонтировался фундамент, пол уже разобран), меняют лаги. Затем укладывают гидроизоляционную пленку, слой теплоизоляции (например, базальтовой ваты); лаги покрывают пароизоляционной пленкой. Наверх стелется доска. Иногда под чистовым полом делается цементная стяжка.

Пришедшие в негодность оконные и дверные системы меняют на новые; они могут быть деревянными или металлопластиковыми. Ремонт потолка — необходимость, если балки деформируются; обычно устанавливаются новые деревянные перекрытия.

Видео описание

О реконструкции деревянного дома в следующем видео:

Инженерные системы и внутренняя отделка

В старых деревянных домах в модернизации нуждается большинство систем. Для замены или прокладки коммуникаций (водопроводной, газовой, канализационной, вентиляционной) следует приглашать специалистов. Опытные мастера сделают грамотную электроразводку (рассчитанную на современные нагрузки и безопасную) и установят экономную отопительную систему.

На окончательном этапе обустраивается кухня и санузел; проводится завершающая отделка, от которой будет зависеть стиль интерьера.

Реконструкция: цена вопроса

Даже если старый дом износился физически и морально, перестав устраивать хозяев, его не торопятся сносить. Современные технологии, предлагаемые строительными компаниями, помогут вдохнуть вторую жизнь в любимое жилье, с которым связано множество воспоминаний.

Многих владельцев старых деревянных построек пугают бытовые неудобства, длительность работ и неисчислимые материальные затраты. Так происходит, если реконструкция деревенского дома ведется своими руками – процесс может затянуться на годы. Заказывая реконструкцию и перестройку у профессионалов, владельцы экономят время, средства и нервы.

Имея многолетний опыт ремонта деревянных домов, специалисты предложат несколько вариантов реконструкции, а затем перестроят и усовершенствуют дом, превратив его в красивое и комфортное жилье. Точная цена реконструкции определяется на этапе составления проекта и зависит от:

состояния здания;
необходимости тех или иных видов работ и их объема;
цены материалов и стоимости работ;
сезона.

Цены на некоторые услуги и работы (Московский регион):

Выезд на оценку объекта (включает консультацию и замеры) — от 4 тыс. руб.
Разборка старого фундамента — от 2 тыс. руб. за пм (погонный метр).
Заливка нового фундамента — от 8 тыс. руб. за пм (работа и материалы).
Реконструкция фундамента — от 10 тыс. руб. за пм.
Внешняя отделка фундамента (штукатурка, облицовка) — от 1,6-1,8 тыс. руб. за пм (вместе с материалами).
Монтаж инженерных коммуникаций — от 3,5 тыс. руб. за м 2 .

Стоимость материала включается в следующие виды работ:

Увеличение жилой площади дома — от 5,3-5,5 тыс. руб. за м 2 .
Пристройка веранды — 2,7-3 тыс. руб. за м 2
Реконструкция крыши — от 6,4-6,8 тыс. руб. за м 2 .
Монтаж дымохода — от 6,5-6,7 тыс. руб.
Внешняя отделка дома — от 4 тыс. руб. за м 2 .
Внутренняя отделка дома — от 9,2-9,5 тыс. руб. за м 2 .

Видео описание

О превращении старого дома в новый в следующем видео:

Заказ в строительной кампании выгоден по многим причинам:

Хозяева получают комплексное решение нескольких проблем.
Реконструкция ведется исполнителями высокой квалификации, по отработанной технологии.
Владельцам предоставляется план (со сроками выполнения) и бюджет.
На все строительные работы и материалы выдается гарантия (на 3-5 лет).
Многие фирмы предоставляют возможность поэтапной оплаты.

Заключение

После 30-40 лет эксплуатации любой деревянный дом требует если не реконструкции, то обстоятельного ремонта. Даже если владельцам старой постройки кажется, что снос станет оптимальным решением проблемы, совет от человека с большим практическим опытом будет нелишним. На поверку может оказаться, что под неряшливым и темным верхним слоем находится крепкая древесина, и на реконструкцию уйдет гораздо меньше времени и средств, чем на строительство нового дома.

При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.

Содержание

Проблемные зоны деревянных домов
Реконструкция старого деревянного дома: фундамент
Реконструкция старого дома: венцы
Реконструкция стен деревянного дома
Реконструкция крыши
Наружная отделка

Проблемные зоны деревянных домов

Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:

полная или частичная замена фундамента либо его усиление;
замена нижних венцов;
полная или частичная замена отдельных элементов или крупных сегментов стен;
ремонт или замена кровельной системы;
наружная отделка.

Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».

Львиная доля домов визуально находится в ужасном состоянии, а на поверку и бревна еще крепкие, и древесина под наслоениями красивая, и на реконструкцию уйдет меньше времени и средств, чем на новую стройку.

Реконструкция старого деревянного дома: фундамент

Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.

Основная задача фундамента – это передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.

Утепление фундамента и отмостки;
Гидроизоляция фундамента;
Дренажные работы (водоотведение);
Усиление фундамента армопоясом сверху;
Усиление фундамента внешним армопоясом;
Замена фундамента с вывешиванием строения или с передвижкой строения;
Выравнивание фундамента или выравнивание строения на фундаменте.

Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.

Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.

Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!

Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.

Фундамент там бутовый, совсем неглубокий, 40-50 см, на наружном углу дом видимо начал проседать, из-под угла вынули бут и заменили его облицовочным кирпичом. Когда мы его доставали оттуда, он рассыпался в мелкие черепки. Нижние два венца - просто труха, мы выгребли часть бута, поставили опалубку, залили и положили кирпичную кладку.

Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.

Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.

Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.

Реконструкция старого дома: венцы

Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.

Мой сруб – 50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.

Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.

Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.

Выбирая материал для замены венцов, в основном отталкиваются от предполагаемого финишного слоя – под сайдингом и кирпич можно скрыть. Если же планируется оставить стены в исходном варианте, новые сегменты должны быть максимально приближены к имеющимся.

Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.

Реконструкция стен деревянного дома

Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.

Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.

У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.

Выявить гниль в нормальной внешне древесине можно простукиванием обухом топора или молотком – трухлявая начинка дает глухой звук, целое бревно - звенящий. В качестве альтернативы засверливанию используют шило – в нормальное дерево оно не войдет больше, чем на несколько миллиметров, в гнилое – погрузится без сопротивления.

Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.

Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.

Реконструкция крыши

Реконструкция деревянного дома для многих – возможность увеличить его площадь не только за счет пристройки, но и путем превращения старого холодного чердака в утепленную мансарду.

Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.

Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревно – диаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.

Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.

Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.

Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.

Наружная отделка

Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.

Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.

Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.

Есть несколько способов расширить жилое пространство загородного дома. Самый простой – переделать чердак в мансарду. Для этого надо всего лишь утеплить кровельную конструкцию, продумать дизайн будущего помещения и сделать на его основе ремонт. Поэтому в этой статье поговорим о том, как сделать комнату на чердаке.

Тонкости проводимых мероприятий

В первую очередь необходимо отметить, что не любой чердак можно переделать в мансарду. Здесь не важна форма крыши, то есть жилые помещения можно организовать под любыми кровлями: односкатными, двускатными, вальмовыми и прочими. Здесь важен показатель угла наклона, а соответственно и высота чердачного помещения. Она не должна в средней плоскости быть меньше 2,5 м. Если крыша пологая, то ее придется переделывать, увеличивая наклон. Это дополнительные затраты, но даже они не превышают бюджета, если строить рядом с домом полноценную комнату.

Жилые помещения под крышей – это создание пространства, полностью изолированное в плане утепления от улицы. Поэтому еще на стадии планирования необходимо продумать, как и какими средствами надо будет проводить теплоизоляционные мероприятия. Поэтому в первую очередь поговорим о них.

Утепление чердака

Сегодня к строительным материалам достаточно жесткие требования, особенно, когда дело касается пожарной безопасности. А так как кровельные конструкции частных домов возводятся из пиломатериалов, то к ним требования намного строже. Поэтому в первую очередь все деревянные детали крыши обрабатывают антисептиками (от заражения микроорганизмами) и антипиренами (от воспламенения).

Небольшая информация про последний препарат. Антипиренный состав не защитит от высокой температуры и открытого огня. Его задача – оттянуть время воспламенения. К тому же в некоторых ситуациях он спасает от пожара на все сто процентов. К примеру, если произошло короткое замыкание оголившейся проводки, проложенной по деревянным конструкциям.

Теперь об утеплителях. Мы рекомендуем один: минеральную вату, изготовленную из базальтовых пород. Выпускают ее сегодня в плитах разных размеров и толщины, которые не горят. Минимальная толщина для утепления чердака – 100 мм. Но обычно минвату выбирают по ширине стропильных ног.

Давайте рассмотрим, как надо правильно проводить теплоизоляцию кровельной конструкции минеральной ватой.

Сначала по стропилам изнутри чердака укладывают пароизоляционную пленку, которая будет выполнять сразу две функции: сдерживать влажность, чтобы она не попала в теплоизоляционный слой. Все дело в том, что минеральная вата – материал гигроскопичный, то есть хорошо впитывающий влагу, под действием которой быстро теряет свои теплотехнические качества. Вторая функция – дополнительный защитный слой, который будет защищать мансардное помещение от протечек. Это на случай, если кровельный материал разгерметизировался или вышел из строя.
Затем проводят укладку утеплительных плит. Их укладывают так, чтобы плиты вошли в межстропильное пространство, плотно прижимаясь к торцам стропильных ног. Именно таким образом решается задача полной герметизации кровельной конструкции с отсутствием мостиков холода.
Третий слой – гидроизоляционный. Для этого используется гидроизоляционная мембрана. Ее устанавливают точно так же по стропильной системе, как слой пароизоляции.
Далее проводится отделка. Сначала набивается основа из плитных или листовых материалов: гипсокартон, фанера, плиты ОСП, ДСП, ДВП и прочее. После чего можно начинать проводить финишную отделку.

На фото ниже показано, как надо правильно проводить утепление изнутри чердачного помещения.

Следующий этап – утепление пола. Здесь можно использовать другие негорючие материалы из категории «рассыпных». Это керамзит, перлит, вспененный вермикулит и прочее. Их просто засыпают между балками, если перекрытия дома формируются ими. Затем поверх настелить гидроизоляционную мембрану, а потом сформировать напольное основание. К примеру, это могут быть доски, плиты ОСП, фанера или влагостойкая ДСП.

Если перекрытие – это монолитно залитая бетонная плита или готовые плиты перекрытия, то по их поверхности необходимо установить лаги. Есть несколько технологий монтажа лаг, надо выбрать любой менее затратный. Именно между лагами и засыпается рассыпной теплоизоляционный материал.

Дневное освещение чердака

Комната на крыше – помещение своеобразное. Дневного освещения там недостаточно. Но проблема сегодня решается двумя способами, а точнее, двумя окнами: фронтонными и мансардными.

Первые устанавливаются на фронтонах кровли. Но не все кровельные конструкции фронтоны в своем составе имеют. Эти элементы крыши есть только в одно- и двускатных конструкциях. Поэтому большой популярностью пользуется вторая модификация – мансардная. Такие окна врезают в скаты крыши, поэтому они являются универсальными. То есть подходят к любым видам крыш. Главная задача – правильно подобрать окна в плане из площади, которая зависит от площади скатов крыши, а соответственно от объема чердачного помещения.

Как говорится, много света не бывает. Но дело здесь в другом. Окна стоят немалых денег, поэтому их количество влияет на увеличение или уменьшение бюджета переделки. Понятно, что чем больше окон, тем дороже проводимые мероприятия.

В этом плане фронтонные конструкции выигрывают, потому что, по сути, это стандартные окна, которые встраиваются вертикально. Они почти вдвое дешевле мансардных. Да и услуга монтажа их тоже невысока в сравнении.

Варианты обустройства мансарды

В принципе, нет никаких ограничений в плане обустройства чердачного помещения, переделанного под мансарду. Но, как показывает практика, здесь обычно организуют или спальни, или комнаты для молодых. Пожилым людям подниматься на мансардный этаж затруднительно. Поэтому планировку подгоняют именно под эти нужды.

Количество комнат зависит от площади чердака. И чем она больше, тем больше можно приложить фантазии, создавая что-то оригинальное и необычное. Сегодня, используя современные технологии и материалы, не проблема на чердаке организовать кухню, ванную и туалет. Так что можно смело говорить о полноценности сформированного пространства.

В небольших загородных домах под крышей можно устроить всего лишь одно помещение. В этом случае на чердаке организуют просторную спальню. При этом кровати устанавливают под скатами, а остальное свободное пространство с высокими потолками оставляют для прохода. Но это всего лишь одна стандартная идея. А их немало. К примеру, в комнате на чердаке под крышей можно организовать комнату отдыха, поставив бильярд. Можно организовать кабинет, библиотеку или кинозал. Вариантов настолько много, что выбирать иногда становится сложно.

Что касается дизайна интерьера, то и здесь никаких ограничений. И неважно, в каком стиле оформлены остальные комнаты, чердак – помещение, отдельное от всех остальных, поэтому выбирайте любой стиль, который вам нравится. Но надо отметить, что сама по себе чердачная комната является обладательницей нестандартного состояния стен и потолка. Поэтому дизайнеры к оформлению этого пространства подходят с нестандартной позиции.

Видео описание

В видео показано, как можно обустроить комнаты, организованные в чердачном пространстве:

Тонкости оформления комнат на чердаке

Итак, начнем с того, что комнаты под крышей обладают, как правило, небольшими размерами. Хотя исключения все же встречаются. Поэтому профессиональные дизайнеры выбирают концепции оформления, с помощью которых это пространство можно расширить визуально.

Использование декоративного наполнения светлыми тонами.
Больше глянцевых поверхностей, поэтому на чердаке хорошо будут смотреться натяжные глянцевые потолки.
Чем меньше мелких аксессуаров и деталей, тем лучше.
Поменьше мебели. Чем больше свободного пространства, тем больше оно кажется в объеме. Главное – функциональность мебели, а не ее габариты.

Немаловажным критерием будет использование правильно организованного освещения. Но здесь необходимо учитывать назначение комнаты. Если это спальня, то не стоит устанавливать большие окна. В этой комнате они ни к чему. А вот в детской надо продумать хорошее освещение. Не забыть и об освещении искусственном. Дизайнеры обычно предлагают нестандартные решения с учетом полноценного наполнения светом всего пространства, а также отдельных его зон.

Еще одна тонкость – высота крыши. Если этот параметр кровельной конструкции небольшой, то под ней лучше организовать спальню. Для других помещения нужны потолки повыше.

И несколько слов о дизайнерском оформлении. Обычно загородная жизнь предполагает наличие в домах стиля кантри. Сегодня это стилевое направление в ТОПе популярных, как сегодня говорят, оно в тренде. И нередко именно мансарду декорируют под него. При этом затратная часть проекта, стилизованного под кантри, незначительная. Ведь сельские мотивы – это природное наполнение, где чаще всего в отделке используют дерево и камень, текстиль и керамику. А это все не так дорого.

Конечно, молодежь воспринимает современные стилевые оформления. В комнате на чердаке это все сделать тоже не проблема. К примеру, на фото ниже показана чердачная комната, оформленная в стиле лофт (промышленный стиль), где главенствует бетон, кирпич, металл и стекло. Все современно, все стандартно, никаких излишеств.

Говорить о дизайнерском оформлении комнаты на мансарде можно долго. Стилевых направлений не счесть. У каждого владельца загородного дома свои предпочтения. Но наш совет – пригласите профессионального дизайнера, он вам поможет подобрать то, что вам нужно. При этом он поможет не израсходовать много денег. Это важно в современных обстоятельствах строительного дела.

Видео описание

В видео показано несколько вариантов дизайнерского оформления комнат, расположенных на чердаке частного дома:

И последнее. Необходимо понять одну вещь: помещение под кровлей – полноценная комната, уютная и комфортная, в которой придется жить и проводить какое-то время. Поэтому стоит отнестись к ее сооружению и оформлению с особым вниманием. Нельзя экономить ни на утеплении, ни на прокладке коммуникационных сетей, ни на оформлении.

Заключение по теме

Увеличь жилые квадратные метры за счет чердака сегодня не проблема. Это самый простой и дешевый вариант получить еще одну или несколько комнат, которые будут функционировать на все сто процентов. Главная задача производителя работ – провести все строительные операции согласно дизайн-проекта. А проект лучше заказать у опытного специалиста. Это гарантия качества и экономии расходуемых средств.

Читайте также: