Станок для вышивания своими руками из пластиковых труб

Обновлено: 28.04.2024

Сначала нужно собрать рамку типа Q-snap (от размера рамки будет зависеть и размер станка).
Отпиливаем 4 трубочки нужного нам размера.

И соединяем их четырьмя уголками

Если уголки разборные, их необходимо аккуратно склеить или, как это сделала я, обмотать потуже обычным скотчем.

Далее нужно собрать основание для станка. Ширина основания должна быть на 2,5-3 см больше ширины нашей рамки. На две стороны основания надеваем тройники

Отпиливаем ещё четыре трубочки. Они определяют высоту станка

Вставляем их в тройники основания

Теперь нужно отпилить две трубочки длиннее основания сантиметров на пять. Раскалённым гвоздём или шуруповертом проделываем отверстия. Вставляем трубочки в тройники.

И соединяем с основанием. Это будут держатели для нашей рамки

Соединяем фиксаторы для труб между собой болтами

и соединяем с отверстиями в трубках, закручиваем барашками

Отпиливаем ещё три трубочки. Одна должна быть равна ширине основания, а две другие примерно 10-15 см.

и соединяем с нашим станком

Теперь нужно сделать фиксаторы. Отпиливаем 4 трубочки нужного размера. Каждую трубочку нужно распилить вдоль шириной 2 см. Закруглить концы.

Затем срезы обработать наждачной бумагой (лучше делать это под струёй воды)

Ну вот он и готов!

Радует то, что станок разборный.

Для изготовления понадобится набор трубочек и уголков, которые можно купить в любом строительном магазине.

И в итоге, получается вот такой интересный напольный станок для вышивания, есть даже планка для крепления схемы для вышивки.

Еще два варианта, пластиковых станков для вышивки за столом.

Еще один станочек , на мой взгляд очень функциональный.

Замечательный выход нашли вышивальщицы на форуме "Осинка", для замены фабричных клипс держателей. Узнаете? это держатели для бигудей.

Идея для натягивания канвы по бокам.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Хочу поделиться секретом его изготовления. Стоимость его обошлась примерно в 250 руб. Времени на изготовление у мужа ушло минут 30-40, у меня часа два.

Необходимые материалы:

ножовка по металлу;
два болта на 6 с барашками;
труба ПВХ жесткая для электропроводки диаметр 20 мм;
фитинги (соединительные элементы в виде уголков и тройников);
фиксаторы для труб 4 шт;
сантиметр, наждачная бумага.

Итак, приступим!

И соединяем их четырьмя уголками

Отпиливаем ещё четыре трубочки. Они определяют высоту станка

Вставляем их в тройники основания

И соединяем с основанием. Это будут держатели для нашей рамки

Соединяем фиксаторы для труб между собой болтами

и соединяем с отверстиями в трубках, закручиваем барашками

Отпиливаем ещё три трубочки. Одна должна быть равна ширине основания, а две другие примерно 10-15 см. Скрепляем их между собой с помощью уголков

и соединяем с нашим станком

Затем срезы обработать наждачной бумагой (лучше делать это под струёй воды)

Ну вот он и готов!

Радует то, что станок разборный. Надеюсь, что данный материал кому-нибудь пригодится!

В одной из своих статей «Крестик» подробно рассказывал вам, дорогие рукодельницы, о станке для вышивания от производителя. Сегодня же мы поделимся с вами опытом, как сделать станок для вышивания своими руками и, что очень важно, в разы дешевле, чем купить! А чтобы не быть голословными, сразу же приведем цифры по себестоимости такого станка.

Расчет себестоимости станка

2 черенка по 50 руб. = 100 руб.
3 бруска длиной по 2 м — 3*50 руб.= 150 руб.
Сверло Форстнера — 150 руб.
Метизы (болты, гайки, шайбы, 2 уголка) +наждачная бумага — около 350 руб.
Все остальное (столярный уголок, рулетка, дрель, сверло на 6 мм, ножовка по металлу и тиски на верстаке) наверняка всегда найдутся в доме.

Итого 750 руб. без стоимости проточки на токарном станке.

За такую стоимость в магазине можно купить только саму рамку, да и то размером 30×40 или 30×50 см, не более, без каких-либо креплений к столу или подставок. К примеру, напольный станок чуть меньших размеров стоит порядка 3000 руб.

Вы заинтересовались?) Тогда приступим к изготовлению станка для вышивания своими руками.

Предлагаемый вариант станка напольный. Но его можно сделать универсальным. Размер станка также может быть любой, все зависит от ширины канвы.

Станок для вышивания с названиями составных частей

В предлагаемом варианте станок достаточно большой, длина рамки 90 см, поэтому и брусок имеет толщину более 20 мм. При более скромных размерах основной рамки и брусок можно взять потоньше, и соответственно сверла меньшего диаметра.

Деревянный брусок 24×24 мм — 6 м
Деревянные ровные по длине (не гнутые) палки круглого сечения диаметром 22 мм — 2 шт.
Болт диаметром 5 мм длиной равной одинарной ширине бруска + 1 см — 4 шт.
Болт диаметром 5 мм длиной равной двойной ширине бруска + 1 см — 8 шт.
Уголок для скрепления вертикальной стойки и горизонтальной ножки — 2 шт.
Саморезы для крепления уголков к горизонтальным ножкам — 4 шт.
Болт (диаметром под отверстия в уголках) — 2 шт.
Лист наждачной бумаги № 80
Для каждого болта необходимо подобрать 1 гайку — барашку и 2 шайбы.

Рулетка (линейка)
Карандаш (для разметки брусков)
Столярный уголок
Отвертка крестовая
Электродрель
Сверло (обычное) диаметром 6 мм
Сверло Форстнера диаметром 15 мм
Ножовка по металлу
Тиски

В нашем мастер-классе для вас также сделаны чертежи, необходимые при изготовлении станка для вышивки своими руками.

Изготовление круглых направляющих

Для этого нам понадобятся две палки круглого сечения необходимой длины.

Длина рассчитывается следующим образом: ширина куска канвы + 5…6 см для свободы наматывания + двойная ширина бруска (для боковых планок) + 3…5 см с каждой стороны для вращения руками.

В моем варианте: 90+2*2,5+5+5=105 см. В идеале, если вам удастся найти палки диаметром около 1,5 см и ровные по длине, то вам больше ничего не нужно делать. Отмерили нужную длину, при необходимости зашлифовали поверхность наждачной бумагой и готово.

Но в моем городе мне не удалось найти столь тонкие круглые палочки, да ещё и идеально ровные по длине. Поэтому я использовала черенки для садового инвентаря (продаются в строительных магазинах). Выбираем наименьший диаметр, в моем случае это 22 мм.

А далее следует момент, который в домашних условиях сделать практически невозможно. Необходимо сделать проточку на токарном станке, чтобы те части круглых направляющих, которые зажимаются в боковые планки, были меньшего диаметра, чем исходный диаметр нашей заготовки (черенок). Т. е. отмеряем 105 см от каждого исходного черенка, лишнее отпиливаем ножовкой по металлу.

При использовании обычной ножовки по дереву срез получается грубый и «лохматый», а должно быть все гладко. Поэтому во всей работе используем ножовку по металлу.

Затем от каждого края отступаем по 5 см, отмечаем. Потом отступаем ещё по 2,5 см и снова отмечаем. По длине этих 2,5 см наша круглая направляющая должна быть диаметром 14 мм.

Мне эту проточку сделали на работе (бесплатно). Если такой возможности нет, то придется искать цех, который предоставляет токарные услуги. Чертеж для токарных работ представлен на рисунке ниже.

После выполнения проточек шлифуем круглые направляющие наждачной бумагой.

Если не удалось найти черенки, то в хозяйственном магазине можно купить две деревянные швабры. Диаметр ручки у деревянной швабры чуть более 20 мм (как тонкий черенок). Отмеряем от верхнего края необходимую длину, лишнее вместе с нижней горизонтальной частью отпиливаем, а затем размечаем и делаем проточку (см. выше).

Изготовление боковых планок

Чертёж боковой планки представлен на рисунке ниже.

Отмеряем две заготовки по 35 см. По длине обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Берем одну из заготовок, и на одной из плоскостей отмеряем от каждого края по 30 мм, делаем отметки. От этих отметок отмеряем ещё по 35 мм и делаем ещё по отметке (это центры больших отверстий). На месте этих отметок сверлом Форстнера просверливаем сквозные отверстия диаметром 15 мм.

Для более полной информации мы подобрали короткое видео, из которого вы узнаете о разновидностях сверла Форстнера и как с ним работать.

Затем на этой же плоскости заготовки находим середину и делаем отметку. Отступаем от отметки 50 мм в любую сторону и делаем ещё одну отметку. В этих точках просверливаем отверстия диаметром 6 мм. Эти отверстия нужны для крепления основной рамки к боковым стойкам.

Между каждой парой больших отверстий остается промежуток равный 20 мм. На перпендикулярной плоскости заготовки (без отверстий) отмеряем 47 мм от каждого края заготовки и делаем отметки. Эти отметки должны оказаться примерно посередине того промежутка между двумя большими отверстиями, только в другой плоскости. Просверливаем два отверстия диаметром 6 мм.

В эти отверстия будут вставляться болты и, затягивая пружинящие концы боковых планок, зажимать круглые направляющие.

Теперь нужно выпилить лишние участки древесины для создания пружинящих концов. Для этого по краю заготовки от продольного центра по ширине заготовки в обе стороны отмеряем по 6,5 мм и проводим линии вдоль заготовки до первого большого отверстия. Затем между большими отверстиями от продольного центра по ширине заготовки в обе стороны отмеряем по 2 мм и проводим линии вдоль заготовки между большими отверстиями. Зажимаем заготовку вертикально в тиски и ножовкой по металлу делаем два запила от края заготовки до большого отверстия. При этом выпадает кусочек лишней древесины № 1 (на фото красным цветом). Затем делаем два запила между большими отверстиями, при этом выпадает кусочек лишней древесины № 2 (на фото зеленым цветом).

Также выпиливаем лишнюю древесину с другого края заготовки.

Все запилы при необходимости обрабатываем плоским напильником и окончательно шлифуем заготовку наждачной бумагой.

Одна боковая планка готова. Вторую делаем таким же образом.

В готовом виде боковая планка выглядит следующим образом:

Изготавливаем вертикальные стойки

Нам понадобятся два бруска длиной по 105 см. Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Для удобства помечаем на заготовке верх и низ. Отмеряем от верхнего края заготовки 3 см, делаем отметку. Делаем ещё 2–3 отметки, каждая из которых на расстоянии 5 см от предыдущей. Просверливаем отверстия диаметром 6 мм.

Это делается для удобного размещения рамки по высоте во время работы.

От нижнего края в этой же плоскости отмеряем 16–18 см и делаем отметку. Просверливаем отверстие диаметром 6 мм для крепления ребра жёсткости.

Теперь в другой (перпендикулярной) плоскости заготовки, где ещё нет отверстий, с нижнего края отмеряем 40 см и делаем отметку. Просверливаем отверстие диаметром 6 мм для крепления поперечной стяжки.

Аналогичным образом делаем отверстия во второй заготовке вертикальной стойки.

Изготавливаем горизонтальные ножки

Нам понадобятся два бруска длиной по 50 см. Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. От края заготовки отмеряем 18 см и делаем отметку. Прикладываем уголок сгибом к отметке, центруем относительно ширины бруска и прикручиваем саморезами (рисунок). Это соединение в дальнейшем разбираться не будет. Вторую горизонтальную ножку делаем таким же образом.

Изготавливаем ребра жесткости

Нам понадобятся два бруска длиной по 27–30 см. В данном случае точность непринципиальна, главное, чтобы длина брусков была одинаковая. Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Края закругляем как на фото. Отступаем от края с каждой стороны половину ширины бруска, отмечаем и просверливаем отверстия диаметром 6 мм.

Изготавливаем поперечную стяжку

Нам понадобится брусок длиной равной расстоянию круглой направляющей между проточками плюс двойная ширина бруска (в нашем случае 1 м). Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Отмеряем от каждого края половину ширины бруска и делаем отметки. Просверливаем отверстия диаметром 6 мм для крепления к вертикальным стойкам.

Сборка

Сборку удобнее делать на твердой жесткой поверхности (на столе или на полу).

Соединение всех деталей осуществляется при помощи болтов и гаек. Между головкой болта и древесиной, а также между древесиной и гайкой обязательно должны быть шайбы.

Берём круглую направляющую и тем местом, где проточка, вставляем между пружинящими концами боковой планки. Вставляем болт в отверстие и умеренно зажимаем гайкой пружинящие концы.

Таким же образом соединяем круглые направляющие и боковые планки на оставшихся трёх углах. Основная рамка готова.

Берём горизонтальную ножку с прикрученным к ней крепёжным уголком, кладем «на бок». Затем берём вертикальную стойку и прикладываем её нижним торцом строго перпендикулярно к ножке и параллельно к выступающей части крепежного уголка так, чтобы отверстия для крепления основной рамки и отверстие для крепления ребра жесткости оказались сверху.

Через отверстие в крепежном уголке на вертикальной стойке делаем отметку и сверлим отверстие диаметром 6 мм. Соединяем крепёжный уголок с вертикальной стойкой болтом и фиксируем гайкой (не забываем про шайбы).

Соединяем болтом один конец ребра жесткости и вертикальную стойку (через соответствующее отверстие), при этом ребро жесткости находится сверху.

Далее необходимо соединить ребро жёсткости и горизонтальную ножку так, чтобы угол между вертикальной стойкой и горизонтальной ножкой был строго 90 градусов.

Для этого между вертикальной стойкой и горизонтальной ножкой под ребром жесткости кладём столярный уголок. Одной рукой плотно прижимаем стойку и ножку к сторонам уголка, а другой рукой совмещаем отверстие на втором конце ребра жесткости с горизонтальной ножкой так, чтобы отверстие оказалось примерно посередине ширины бруска ножки.

Через отверстие в ребре жесткости на ножке делаем отметку и сверлим отверстие диаметром 6 мм. Соединяем горизонтальную ножку и ребро жесткости болтом и фиксируем гайкой.

Вторую вертикальную стойку и горизонтальную ножку собираем таким же образом.

Теперь осталось соединить обе вертикальные стойки на ножках горизонтальной стяжкой при помощи двух болтов с гайками и также при помощи двух болтов с гайками прикрепить основную рамку к вертикальным стойкам. Рамку можно крепить как в центральные отверстия на боковых планках, так и смещая относительно вертикальной стойки, чтобы вышивка была ближе к вышивальщице. Наш станок для вышивки своими руками готов.

Такой станок легко можно превратить в «диванный вариант». Для этого нужно основную рамку переместить вниз на удобную для вас высоту, а горизонтальную стяжку соответственно поднять наверх (просверлив соответствующие отверстия в вертикальных стойках на необходимой высоте). При этом на горизонтальную стойку можно будет крепить схему или органайзер с нитками (бисером).

В этом мастер-классе представлена базовая модель станка, которую, при необходимости, можно оснастить дополнительными элементами для крепления необходимых материалов или инструментов.

Данный станок разборный и в разобранном виде он занимает совсем не много места.

По окончании работ его можно разобрать, компактно сложить, перевязать шпагатом и убрать в шкаф, на антресоль, на лоджию, внутрь дивана и т. д., а при необходимости снова собрать и наслаждаться любимым хобби.

Крепление канвы

Существуют разные варианты прикрепления канвы на рамку. Мне приглянулась идея крепления канвы при помощи широкого прозрачного скотча, который не оставляет следов ни на канве, ни на деревянной основе, но, в то же время, приклеивается достаточно для того, чтобы круглой направляющей сделать полный оборот. Можно приклеивать единым куском скотча, можно небольшими кусочками.

После окончания работы скотч легко отрывается и выбрасывается. И никаких следов. С заправленной канвой станок выглядит так.

Всем удачи! Автор МК — Ювпакова Ирина (Bagira).

Если вы сомневаетесь, сможете ли сделать подобный станок своими силами, то мы попробуем развеять ваши сомнения!

Мы задали вопрос Ирине, создателю данного станка:

«Ирина, посмотрев на этот МК с точки зрения обычной женщины, которая далека от технической стороны вопроса, возникают некоторые сомнения… Насколько вероятно, что среднестатистическая вышивальщица сможет сама такой сделать??))) Сложно, мне кажется…»

«Что касается среднестатистической вышивальщицы, то самое сложное — сверление отверстий (как больших, так и маленьких), т. к. необходимо держать дрель одной рукой (желательно строго перпендикулярно) и прилагать усилие, а дрель даже небольшая весит порядка 2 кг. Всё остальное довольно легко: отмерить, отпилить, отшлифовать, разметить, а в конце собрать, как конструктор. О проточке на токарном станке я писала, что её в любом случае (при необходимости) придётся заказывать на стороне. Можно попросить помощи у мужа, брата, отца, друга, сына, племянника, внука или просто заказать станок полностью в столярной мастерской (не знаю сколько в этом случае будет стоимость).»

Техника изготовления станка для процесса вышивания очень проста и легка. Самостоятельно создать такой прибор для облегчения творческого процесса можно, приложив минимум усилий и времени. Потребуется всего около часа свободного от вышивания времени и порядка трехсот рублей.
Соорудить такое простое оборудование под силу даже самой неумелой девушке. Предложенная техника изготовления приспособления позволит беспроблемно видеть изнаночную сторону изделия, так как у станка предусматривается вращающаяся рамочная часть на полный оборот в 360 градусов. Кроме того, такой станок достаточно удобен в отношении фиксации рамок-пялец либо же для установки рамки, сделанной своими руками из поливинилхлоридных труб.
Итак, для такой модели станка потребуется приобрести трубы из поливинилхлорида, предназначенные для прокладки электрических линий. Они находятся в свободной продаже в любом специализированном магазине электрической продукции. Трубы из поливинилхлорида, с помощью которых создаются водопроводы, неприемлемы в данном случае, так как они соединяются при помощи специального оборудования, а трубы для электропроводки прекрасно фиксируются в пазах соединительной детали.
Необходимые материалы:
1. Пила для металлических изделий;
2. Болт-барашек длиною 5 см в количестве 2 штук;
3. Труба из поливинилхлорида, диаметр которой 2 см;
4. Угловые соединительные узлы и тройники;
5. Крепежные элементы для пластиковых изделий в виде полуколец;
6. Уплотнители из резины в количестве 2 штук;
7. Ну и, конечно же, главное – стремление и упорство.
Нужно понимать, что параметры станка напрямую зависят от исходного размера рамки-пялец. Поэтому первоначально необходимо сделать конструкцию рамки. Для этого нужно отпилить четыре куска трубы, которые соединить между собой четырьмя угловыми соединительными элементами.
Далее, необходимо крепежи для пластиковых труб собрать в одно фиксирующее устройство, для этого нужно скрепить два крепежа с помощью болта, а уплотнитель из резины зафиксировать между ними.
Третьим этапом является процесс фиксации рамки-пялец в крепежи, диаметр которых составляет 2 см и 2,5 см. Сами пяльцы в виде рамки необходимо делать из поливинилхлоридных труб, диаметр которых составляет 2 см. А вот закреплять раму нужно в крепежную деталь, диаметральный параметр которой 2,5 см. Для конструкции станка подойдет крепежный элемент диаметром 2 см.
Итак, ориентируясь на раму, необходимо нарезать трубу для устройства станочной машины. Нужно проявить внимательность и не забыть соблюсти необходимый шаг в 15 мм, который равен толщине двух крепежей. Впоследствии нарезанные куски трубы нужно соединить с помощью переходников – тройных и угловых. Любой имеющийся металлический стержень необходимо разогреть и с его помощью продырявить насквозь два отверстия для последующей фиксации рамы с помощью шурупов и крепежных элементов. Затем, нужно зафиксировать все заготовки и соединить болтом.
Конфигурация станочного оборудования может быть самой разнообразной. Все зависит от месторасположения станка, желания, дизайнерских способностей и предполагаемых размеров. Станочное устройство можно соорудить для вышивания на столе, на диване или на полу. Все это влияет на высоту станка. Кроме того, в случае необходимости, можно сделать дополнительные места хранения всего «инвентаря». Это могут быть дополнительные полки для чертежей, футляры для иголок и ниток, а также ящики для тканей.
Такой простой станок достаточно удобен в эксплуатации, не требует особых усилий при его настройке, а также является негромоздкой конструкцией, что очень практично в небольшом помещении.
В результате после воссоздания всего плана действий, должен получиться станок для вышивания следующих размеров:
1. Пяльцы в виде рамки размером длины 45 см, а ширины 30 см;
2. Основание станка в виде рамки для настольного варианта размером длины 55 см, а ширины 35 см. В случае желания изготовить станок, который будет стоять на полу, основание станка рекомендуется изготовить немного шире, желательно длиной 55 см, а шириной 45 см. Это обеспечит лучшую устойчивость;
3. Элементы, на которых зафиксированы держатели для рамы, длиною 45 см;
4. Планка для размещения дополнительных мест хранения должна соответствовать длине трубы основания станка, она имеет длину 55 см;
5. Труба, которая предназначена для держания различных футляров, должна иметь длину около 15 см и соединять основание станка и планку для дополнительного места хранения;
6. По высоте станок для стола должен быть около 25 см, в случае изготовления напольной конструкции, высота ее должна равняться 75 см;
7. Держатели для осветительных приборов и футляра для чертежей должны иметь длину около 20 см, их количество определяется сугубо индивидуально, но стандартно их делают в количестве 4 штук.
Подставочное устройство для различных дополнительных элементов, как органайзеры для наборов иголок и ниток, можно сделать абсолютно отдельно от станка. В процессе вышивания отдельную конструкцию можно ставить вблизи станка. Это достаточно удобно, так как на станке нет лишних загромождающих деталей, и дотягиваться до нужного инструмента легко и быстро. Фиксирующие крепежи для труб закрепляются к сделанным отверстиям с внутренней стороны дополнительной детали. В случае необходимости наличия нескольких футляров или органайзеров, необходимо закрепить с помощью крепежных элементов несколько труб по горизонтали. Одну из трех труб, а именно верхнюю, нужно закрепить, используя угловой фитинг, который имеет угол 45 градусов. При желании можно фиксировать две и более дополнительной детали на одной горизонтальной трубе, учитывая длину каждой из деталей. То есть, если необходимо на одно крепление зафиксировать два футляра, длина каждого из них равна 28 см, тогда длина необходимой трубы должна иметь длину 56 см.

Вам может быть интересно:

Трубы из ПНД и ПВХ используют для обустройства трубопроводных систем, канализаций, отопления. Первые создаются

Учитывая климатические условия территорий, на которых расположены большинство наших городов и населенных пунктов, система

С годами стальные трубы отопления подвергаются коррозийному износу. Вместо того, чтобы через каждые 10-15

Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД) отличаются выгодной ценой и длительным сроком эксплуатации. Поэтому

Срок эксплуатации и качественные характеристики воды водопроводной линии напрямую зависит от вида используемых труб.

Все чаще для замены старых труб, которые входят в систему бытовой коммуникации, применяют трубопроводы

Особое внимание необходимо уделить такому материалу, как труба из поливинилхлорида для создания каналов подачи

Используемые ранее для канализаций, для водопроводов, систем отопления трубы из металла после того, как

Пластиковые трубы – наверное, один из лучших строительных материалов. Они применяются не только для создания систем трубопроводов, предназначенных для транспортировки различных сред, но также из пластиковых труб можно изготавливать мебель, теплицы, вазы, походные стулья, загоны для животных, и много других полезных вещей. В этой статье будет рассказано, о том, как самостоятельно сделать навес из пластиковых труб.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относится выбор места под навес. Это очень важный этап, так как от того, где будет расположен навес и от того, какая функция на него будет возложена, выбирается оформление навеса.
Рассмотрим основные моменты, которые необходимо учесть при планировании постройки навеса из пластиковых труб:
• Цель, с которой будет эксплуатироваться навес. Так как именно от цели будет зависеть размер навеса, его внешний вид и форма, а также целесообразность установки фундамента и организации стен и пола. Существует 2 типа навесов: хозяйственный – для защиты автомобильного транспорта и имущества; прикладной – организация места детских игр и отдыха.

• Конструкция навеса. Временная или постоянная. Если навес применяется для защиты автотранспорта, то он должен быть цельным и неразборным, а также достаточно прочным. В случае если применение навеса необходимо для защиты от дождя или солнца в теплое время года, то такая конструкция делается разборной. Для разборной конструкции необходимо учесть, чтобы она быстро монтировалась и демонтировалась.
• Месторасположение навеса. При выборе месторасположения навеса необходимо учесть ряд факторов: освещение солнцем, обзорность. Перед установкой навеса необходимо расчистить площадку. Для основания навеса очищают землю от мусора и выравнивают ее. Землю, которая будет находиться под опорами, должна быть размягченной.
• Конструкция опор. Опоры для навеса изготавливаются из труб, и в зависимости от нагрузки крыши они и выбираются. Угловые и дугообразные крыши подвергаются меньшей нагрузке от снега и дождя. Также нагрузка зависит от типа крыши – арочная, односкатная или двухскатная. Чем сложнее конструкция крыши, тем больше требований к опорам.
• Материал для крыши. Основное, на что необходимо обратит внимание при выборе материала для крыши навеса – это его назначение. Для временных навесов, следует выбирать материал, который легко поддается демонтажу, а также возможность его повторно использовать – для таких навесов подойдет прочная клеенка, можно использовать занавески для ванной. Если навес будет применяться для защиты автомобиля, то в качестве материала для крыши, можно использовать поликарбонат, этот материал отлично защитит от воздействия внешних факторов (дождь, снег). Применение поликарбоната нежелательно для беседки, которая будет использоваться для отдыха, так как этот материал накапливает тепловую энергию солнца и людям под ним будет дискомфортно.

Существующие виды навесов

Навесы из металлопластиковых труб могут выполнять самые различные функции, и от этого в значительной степени будет зависеть их вид.
Рассмотрим основные функции, которые должен выполнять навес:
• защита от воздействий внешней среды: людей, животных, птиц;
• защита от воздействий внешней среды инструментов, автомобилей;
• создание тени на детской площадке.

Любой навес, выполненный из пластиковых труб – это очень удобная и надежная конструкция, не требующая ухода и к тому же недорогая. Соорудить такой навес собственными силами не составит труда.

Порядок сборки навеса

Изначально необходимо подготовить весь инструмент и необходимые материалы. Для сооружения навеса потребуется:
• две пластиковые трубы одинакового размера, длина которых зависит от необходимой высоты навеса;
• водонепроницаемая ткань;
• полоска из прочной ткани, по длине она должна равняться длине трубы умноженной на два;
• четыре стальных трубы длиной 0,2 метра. Стальные трубы будут фундаментом для пластиковых труб, по этой причине их диаметр должен быть незначительно больше диаметра пластиковых труб;
• швейная машинка и плотные капроновые нитки.
После того, как весь необходимый инструмент и материалы собраны, приступают к возведению навеса. Основные работы включают:
• на первом этапе проводят разметку, с учетом места для опор и с тем расчетом, что водонепроницаемое полотно покрывало необходимую площадь. Метки делают друг напротив друга в четырех местах;
• после разметки территории вбивают стальные трубы в метки под опоры. На поверхности должно остаться 2 см в высоту каждой трубы, для того, чтобы в них можно было вставить пластиковую трубу;

Вывод

В заключение отметим, что навес из ПВХ труб – это очень удобная и практичная конструкция, которая позволит укрыться от палящих лучей солнца в жаркую погоду, а также от дождя. Из пластиковых труб можно делать навесы абсолютно под любые цели, но для какой бы цели он не был бы сделан, такой навес всегда будет удобен и практичен.

Читайте также: