Станок для вышивания своими руками чертеж с размерами напольный из реек
Обновлено: 04.05.2024
- Статья
- Советы
- Сервисы
- Материалы
Устройство станка для вышивки крестом
Опытные мастера рекомендуют сделать несколько станков, чтобы заниматься одновременно несколькими картинами, не снимая их с рамки. Не лишним будет иметь напольный, диванный и настольный станки, а также приспособление для вышивки больших полотен – картин, гобеленов. Работа над такими шедеврами занимает много времени, иногда нужно в промежутке сделать что-то поменьше и побыстрее, поэтому запасной стенд будет кстати.
Необходимые материалы и инструменты
Станок для вышивки можно сделать своими руками. Материалы должны быть прочными, а также хорошо сбалансированными по нагрузке, чтобы приспособление не опрокидывалось. Иногда приходится вешать на него увеличительное стекло, так как детали (бисер, стразы) очень мелкие.
Чаще всего для изготовления вышивального станка используют древесину, но есть модели, собранные из пластиковых труб. Они удобны тем, что легко подобрать соединительные детали – фитинги. Пластик легко режется в домашних условиях ножом.
Если женщина сама планирует сделать себе рамку с ножками для вышивания, она не будет вытачивать детали на станке, а вот раскроить пластиковые трубы вполне по силам.
Есть несколько вариантов:
- Фиксированный станок – нерегулируемый. В этом случае нужно в процессе работы примериваться, как удобнее всего вышивать за ним – положение рук, спины.
- Станок-трансформер, который будет использоваться за столом, стоя, сидя, облокотившись на подушку. Это универсальное приспособление с регулировкой.
Чтобы делать станок для вышивки дома, понадобятся следующие инструменты:
Желательно покрыть дерево лаком для сохранности. Перед этим с помощью наждачной бумаги нужно убрать все зазубрены, чтобы не цепляло канву и нитки – детали должны быть идеально гладкими. На станке это сделать гораздо быстрее, но вручную тоже возможно.
В качестве материала используется все, что есть в хозяйстве – ручка из-под швабры, которая отжила свой век, старые грабли. Только что спиленная древесина содержит больший процент влаги, поэтому будет постепенно деформироваться. С твердыми породами работать сложнее, но камбий меньше усыхает. Минус древесины твердых пород – большой вес, станок получится тяжелым.
Если подбирать пластиковые трубы и фитинги, рекомендуется остановить свой выбор на ПВХ или полипропилене. При этом нужны будут трубы разного диаметра – толще для горизонтального основания, более тонкие – для вертикальных деталей и рамы. Перед покупкой труб рекомендуется в точности нарисовать модель и определиться с размерами. Это поможет правильно подобрать фитинги для соединения – какого размера, прямые или угловые, сколько штук.
Можно воспользоваться сборочным чертежом для изготовления станка (размеры могут пропорционально меняться в зависимости от размера модели):
Детали станка и процесс их изготовления
Если станок планируется использовать для мелких и крупных работ, разница будет заключаться только в ширине конструкции. Высоту рамы не стоит делать более 30 см – это примерная высота предплечий среднестатистического человека. Если делать выше, во время работы придется поднимать и удерживать на весу плечо, что будет некомфортно.
Для изготовления настольного вышивального станка понадобятся заготовки:
- Рейки сечением 2х3 см общей длиной 3 метра.
- Круглая заготовка диаметром 3 см общей длиной 1 метр.
Рекомендуется покупать заготовки с запасом длины, чтобы подрезать их уже по месту.
Порядок подготовки деталей:
Итоговая сборка станка
Ручная вышивка является одной из старинных традиций древней Росси. Она имеет множество различных художественных видов и может быть настоящим произведением искусства. Раньше девушек всегда обучали хозяйству и рукоделию, так как настоящая женщина должна была осваивать эти навыки и передавать их своим детям. На сегодняшний день данный вид рукоделия снова в моде, его используют не только как хобби, но и как средство неплохого заработка.
От древности до наших дней
Художественная вышивка еще с древних времен являлась промыслом для женщин и полезным умением. Определенные правила и стили передавались от старшего поколения к младшему, и именно поэтому двух одинаковых работ было не найти, что и являлось высокой ценностью. Для вещей маленького размера использовали пяльца различных форм, а крупные изделия изготовлялись при помощи самодельных или покупных станков для вышивания.
В декорировании современных вещей машинная вышивка пользуется большим спросом. Однако как ресторанные блюда не сравнятся с домашней кухней, так и самостоятельное вышивание никогда уступит заводскому. Совсем недавно этот вид рукоделия снова стал модным среди людей с творческими наклонностями. Постепенно шитье и вышивание начало принимать новые обороты развития, впечатляя людей появившимися техниками и направлениями. На данный момент особо популярно декорирование лентами, бисером и нитями золотого цвета.
Какими бывают станки для вышивания
Основной функцией станка для вышивания является освобождение рук мастерицы, что существенно ускорило процесс работы. Помимо этого, качественный станок обеспечивает не только комфортное положение материала, но и самого человека. Конструкция аппарата фактически состоит из держателей и рамы, однако по месту использования его можно разделить на следующие виды:
- Диванный станок для вышивки. Его используют в случае, когда работать комфортнее всего на диване или кровати. Это дает телу отдыхать, ведь простаивать часами в напряжении за работой может не каждая мастерица. Часто советуют использовать агрегат с имеющимися боковыми держателями, которые позволяют настроить его в точности под параметры фигуры и дивана.
- Диванно-настольный. Следует обратить внимание на такой вид агрегата тем, чьим любимым рабочим местом является стол. Станок может быть изготовлен с подставкой или же на струбцинах, которые прикрепляются к верхней части стола.
- Напольный вариант. Вышеперечисленные агрегаты занимают мало места, являются компактными и подходят для небольших полотен. Но в случае, когда необходимо вышивать изделия крупного размера, оптимальным выбором будет напольный станок. Для него также достаточно лишь небольшого участка свободного пространства.
Важно! Для каждого человека подойдет свой станок. Кто-то любит работать только стоя, а кто-то из-за преклонного возраста или проблем со здоровьем предпочитает работать сидя.
Вспомогательные приспособления
Для комфортной работы на станке можно разместить нужные для рукоделия принадлежности. Среди них могут быть: игольница, контейнер для ниток, лампа, лупа, органайзер для маркеров и обрезков нитей, а также место для схемы. Все эти приспособления продаются в обычном швейном или специализированном магазине для вышивки. Иногда они идут в комплектах к дорогим станкам.
Важно! Лампа или лупа, которые прикреплены к агрегату, могут перевешивать его, особенно в неустойчивом положении. Это часто является причиной падения конструкции и порчи работы.
Как выбрать разновидность станка для себя
Мастерам, которые вышивают полотна больших объемов, необходимо подбирать настольные станки, сидя за которыми не будет чувствоваться сильное напряжение спины, рук и ног. Такая конструкция способна регулироваться практически во всех направлениях, что способствует удобному положению полотна и тела. Приборы, которые оснащены лупами, позволяют вышивать на черной канве или ткани, совмещать неконтрастные тона, тщательно проверять качество работы и делать более четкие стежки.
Для тех же, кто только начинает заниматься творчеством, вполне подойдет самый простой станок, выполненный из пластика. Сделать его можно и своими руками по чертежу из пластиковых труб.
Как своими руками сделать станок для вышивания и как выбрать хороший готовый станок
Люди, которые отдают всех себя вышивке, знают, что к выбору оборудования нужно относиться достаточно серьезно.
Важно! Удобное положение схемы вышивки крестом или бисером влияет на качество конечного результата и скорость работы. Именно об этих моментах нужно помнить, изготавливая свой собственный станок.
У многих производителей ручного вышивального оборудования в ассортименте имеется большой набор продукции различных видов. В него входят не только основные конструкции, но и некоторые приспособления, которые повышают комфорт работы. Следует рассмотреть пару популярных компаний по производству вышивальных станков, которые пользуются повышенным спросом у людей, а именно:
- фабрика «Дубко». Это отечественный производитель, изготавливающий 20 % всех станков в России. Компания делает конструкции по всем требованиям и использует только твердые сорта деревьев;
- «Арабеска». Производит напольные и диванно-напольные станки больших размеров, которые отлично справляются с работами больших масштабов.
Однако, несмотря на разнообразие готовых моделей, многие все же предпочитают изготавливать станки своими руками, так как процесс работы достаточно прост и увлекателен. Все же, для того чтобы сделать диванный станок для вышивания, необходимо в точности соблюдать все параметры и ориентироваться на доступные в интернете чертежи.
Как сделать станок для вышивания своими руками
Диванно-настольный станок является удобным инструментом для каждодневного вышивания мелких и крупных изделий. Он позволяет облегчить нагрузку на все части тела, а также значительно ускорить процесс работы, так как вышивать при его помощи можно сразу двумя руками.
Инструменты для изготовления диванного станка
Как многие знают, ни одна конструкция не может быть изготовлена без использования специальных инструментов. Следующий список принадлежностей позволит подготовить материал перед началом основной работы:
Расходные материалы для изготовления диванного станка
- Древесные рейки.
- Круглая палка из дерева.
- Барашки.
- Шайбы.
- Резьбовой шуруп (М5 и М6).
Важно! В качестве материала рекомендуется использовать только твердую древесину, так как она является прочным и экологически чистым материалом.
Процесс изготовления деталей станка
Узнав о необходимых материалах и инструментах, некоторые подумают, что изготовление такого оборудования будет сложным и времязатратным. И все же, когда человек приступит к работе, сразу станет понятно, насколько просто соорудить данную конструкцию по готовой схеме.
Изготавливаем горизонтальные ножки
Для того чтобы сделать ножки, следует придерживаться пошаговой инструкции:
- отрезать от рейки 2 детали размером 30 сантиметров и просверлить два отверстия, одно из которых на расстоянии 1,5 сантиметров от края, а другое – 6 сантиметров;
- изготовить еще 4 таких детали, размер которых равен 30 сантиметров, и просверлить дырки на расстоянии 1,5 сантиметров от первого и второго края;
- при помощи струганой рейки сделать идентичные детали, но с отверстием в центре (15 сантиметров от края);
- для боковых отверстий нужно использовать винт М6, а для центрального – М5;
- соединить ножки воедино и изготовить соединительный брусок, размеры которого зависят от предполагаемой ширины используемых полотен;
- прикрепить к соединительной рейке резьбовой винтовой шуруп М5, длина которого не менее 8–10 сантиметров.
Изготовление круглых направляющих
Круглые направляющие изготавливаются по следующей инструкции:
- отрезать бруски размером 45 сантиметров;
- обтянуть их чехлами из плотной ткани, зафиксировать которую можно степлером;
- вкрутить винт-шурупы, размером около восьми сантиметров по бокам рейки.
Сборка станка в единое целое
Перед тем, как приступить к работе, следует собрать станок:
- взять две заготовки ножек с двумя отверстиями и прикрутить в дальние дырки цилиндроподобные детали;
- к предыдущей части конструкции присоединить рейку с двумя отверстиями по краям;
- соединить ножки длинной рейкой и зафиксировать их при помощи барашков;
- продеть шурупы в остальные отверстия и зафиксировать их шайбами и барашками.
Настройки станка
Для того чтобы мастер находился в комфортных условиях при вышивании, следует правильно настроить станок. Для этого принимают максимально удобное положение тела и регулируют аппарат так, чтобы он соответствовал ему. Это определит параметры, которые и будут использоваться в дальнейшем.
Важно! При желании эти «настройки» можно будет изменить. Главное, чтобы агрегат был способен вращаться и поворачиваться под определенными углами.
Как вышивать на станке двумя руками
Этот стиль подразумевает равноценное участие обеих рук в процессе работы и при вышивании каждого стежка. И левая, и правая руки должны двигаться сообща, выполняя поочередные односложные действия. Важно понимать, что каждая рука должна иметь свою рабочую область относительно плоскости полотна.
Вариант вышивки двумя руками может быть такой: одна рука работает сверху, то есть над лицевой стороной, а другая выполняет аналогичные движения снизу (с поверхности изнанки). Нужно быть достаточно натренированным, так как все процессы с изнанки производятся вслепую.
Таким образом, станок для вышивки – очень полезная вещь. Он незаменим при создании очень маленьких или крупных полотен, а также в работах, требующих повышенной ровности стежков. Все это возможно благодаря возможности его регулировки.
В одной из своих статей «Крестик» подробно рассказывал вам, дорогие рукодельницы, о станке для вышивания от производителя. Сегодня же мы поделимся с вами опытом, как сделать станок для вышивания своими руками и, что очень важно, в разы дешевле, чем купить! А чтобы не быть голословными, сразу же приведем цифры по себестоимости такого станка.
Расчет себестоимости станка
- 2 черенка по 50 руб. = 100 руб.
- 3 бруска длиной по 2 м — 3*50 руб.= 150 руб.
- Сверло Форстнера — 150 руб.
- Метизы (болты, гайки, шайбы, 2 уголка) +наждачная бумага — около 350 руб.
- Все остальное (столярный уголок, рулетка, дрель, сверло на 6 мм, ножовка по металлу и тиски на верстаке) наверняка всегда найдутся в доме.
Итого 750 руб. без стоимости проточки на токарном станке.
За такую стоимость в магазине можно купить только саму рамку, да и то размером 30×40 или 30×50 см, не более, без каких-либо креплений к столу или подставок. К примеру, напольный станок чуть меньших размеров стоит порядка 3000 руб.
Вы заинтересовались?) Тогда приступим к изготовлению станка для вышивания своими руками.
Предлагаемый вариант станка напольный. Но его можно сделать универсальным. Размер станка также может быть любой, все зависит от ширины канвы.
Станок для вышивания с названиями составных частей
В предлагаемом варианте станок достаточно большой, длина рамки 90 см, поэтому и брусок имеет толщину более 20 мм. При более скромных размерах основной рамки и брусок можно взять потоньше, и соответственно сверла меньшего диаметра.
- Деревянный брусок 24×24 мм — 6 м
- Деревянные ровные по длине (не гнутые) палки круглого сечения диаметром 22 мм — 2 шт.
- Болт диаметром 5 мм длиной равной одинарной ширине бруска + 1 см — 4 шт.
- Болт диаметром 5 мм длиной равной двойной ширине бруска + 1 см — 8 шт.
- Уголок для скрепления вертикальной стойки и горизонтальной ножки — 2 шт.
- Саморезы для крепления уголков к горизонтальным ножкам — 4 шт.
- Болт (диаметром под отверстия в уголках) — 2 шт.
- Лист наждачной бумаги № 80
- Для каждого болта необходимо подобрать 1 гайку — барашку и 2 шайбы.
- Рулетка (линейка)
- Карандаш (для разметки брусков)
- Столярный уголок
- Отвертка крестовая
- Электродрель
- Сверло (обычное) диаметром 6 мм
- Сверло Форстнера диаметром 15 мм
- Ножовка по металлу
- Тиски
В нашем мастер-классе для вас также сделаны чертежи, необходимые при изготовлении станка для вышивки своими руками.
Изготовление круглых направляющих
Для этого нам понадобятся две палки круглого сечения необходимой длины.
Длина рассчитывается следующим образом: ширина куска канвы + 5…6 см для свободы наматывания + двойная ширина бруска (для боковых планок) + 3…5 см с каждой стороны для вращения руками.
В моем варианте: 90+2*2,5+5+5=105 см. В идеале, если вам удастся найти палки диаметром около 1,5 см и ровные по длине, то вам больше ничего не нужно делать. Отмерили нужную длину, при необходимости зашлифовали поверхность наждачной бумагой и готово.
Но в моем городе мне не удалось найти столь тонкие круглые палочки, да ещё и идеально ровные по длине. Поэтому я использовала черенки для садового инвентаря (продаются в строительных магазинах). Выбираем наименьший диаметр, в моем случае это 22 мм.
А далее следует момент, который в домашних условиях сделать практически невозможно. Необходимо сделать проточку на токарном станке, чтобы те части круглых направляющих, которые зажимаются в боковые планки, были меньшего диаметра, чем исходный диаметр нашей заготовки (черенок). Т. е. отмеряем 105 см от каждого исходного черенка, лишнее отпиливаем ножовкой по металлу.
При использовании обычной ножовки по дереву срез получается грубый и «лохматый», а должно быть все гладко. Поэтому во всей работе используем ножовку по металлу.
Затем от каждого края отступаем по 5 см, отмечаем. Потом отступаем ещё по 2,5 см и снова отмечаем. По длине этих 2,5 см наша круглая направляющая должна быть диаметром 14 мм.
Мне эту проточку сделали на работе (бесплатно). Если такой возможности нет, то придется искать цех, который предоставляет токарные услуги. Чертеж для токарных работ представлен на рисунке ниже.
После выполнения проточек шлифуем круглые направляющие наждачной бумагой.
Если не удалось найти черенки, то в хозяйственном магазине можно купить две деревянные швабры. Диаметр ручки у деревянной швабры чуть более 20 мм (как тонкий черенок). Отмеряем от верхнего края необходимую длину, лишнее вместе с нижней горизонтальной частью отпиливаем, а затем размечаем и делаем проточку (см. выше).
Изготовление боковых планок
Чертёж боковой планки представлен на рисунке ниже.
Отмеряем две заготовки по 35 см. По длине обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Берем одну из заготовок, и на одной из плоскостей отмеряем от каждого края по 30 мм, делаем отметки. От этих отметок отмеряем ещё по 35 мм и делаем ещё по отметке (это центры больших отверстий). На месте этих отметок сверлом Форстнера просверливаем сквозные отверстия диаметром 15 мм.
Для более полной информации мы подобрали короткое видео, из которого вы узнаете о разновидностях сверла Форстнера и как с ним работать.
Затем на этой же плоскости заготовки находим середину и делаем отметку. Отступаем от отметки 50 мм в любую сторону и делаем ещё одну отметку. В этих точках просверливаем отверстия диаметром 6 мм. Эти отверстия нужны для крепления основной рамки к боковым стойкам.
Между каждой парой больших отверстий остается промежуток равный 20 мм. На перпендикулярной плоскости заготовки (без отверстий) отмеряем 47 мм от каждого края заготовки и делаем отметки. Эти отметки должны оказаться примерно посередине того промежутка между двумя большими отверстиями, только в другой плоскости. Просверливаем два отверстия диаметром 6 мм.
В эти отверстия будут вставляться болты и, затягивая пружинящие концы боковых планок, зажимать круглые направляющие.
Теперь нужно выпилить лишние участки древесины для создания пружинящих концов. Для этого по краю заготовки от продольного центра по ширине заготовки в обе стороны отмеряем по 6,5 мм и проводим линии вдоль заготовки до первого большого отверстия. Затем между большими отверстиями от продольного центра по ширине заготовки в обе стороны отмеряем по 2 мм и проводим линии вдоль заготовки между большими отверстиями. Зажимаем заготовку вертикально в тиски и ножовкой по металлу делаем два запила от края заготовки до большого отверстия. При этом выпадает кусочек лишней древесины № 1 (на фото красным цветом). Затем делаем два запила между большими отверстиями, при этом выпадает кусочек лишней древесины № 2 (на фото зеленым цветом).
Также выпиливаем лишнюю древесину с другого края заготовки.
Все запилы при необходимости обрабатываем плоским напильником и окончательно шлифуем заготовку наждачной бумагой.
Одна боковая планка готова. Вторую делаем таким же образом.
В готовом виде боковая планка выглядит следующим образом:
Изготавливаем вертикальные стойки
Нам понадобятся два бруска длиной по 105 см. Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Для удобства помечаем на заготовке верх и низ. Отмеряем от верхнего края заготовки 3 см, делаем отметку. Делаем ещё 2–3 отметки, каждая из которых на расстоянии 5 см от предыдущей. Просверливаем отверстия диаметром 6 мм.
Это делается для удобного размещения рамки по высоте во время работы.
От нижнего края в этой же плоскости отмеряем 16–18 см и делаем отметку. Просверливаем отверстие диаметром 6 мм для крепления ребра жёсткости.
Теперь в другой (перпендикулярной) плоскости заготовки, где ещё нет отверстий, с нижнего края отмеряем 40 см и делаем отметку. Просверливаем отверстие диаметром 6 мм для крепления поперечной стяжки.
Аналогичным образом делаем отверстия во второй заготовке вертикальной стойки.
Изготавливаем горизонтальные ножки
Нам понадобятся два бруска длиной по 50 см. Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. От края заготовки отмеряем 18 см и делаем отметку. Прикладываем уголок сгибом к отметке, центруем относительно ширины бруска и прикручиваем саморезами (рисунок). Это соединение в дальнейшем разбираться не будет. Вторую горизонтальную ножку делаем таким же образом.
Изготавливаем ребра жесткости
Нам понадобятся два бруска длиной по 27–30 см. В данном случае точность непринципиальна, главное, чтобы длина брусков была одинаковая. Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Края закругляем как на фото. Отступаем от края с каждой стороны половину ширины бруска, отмечаем и просверливаем отверстия диаметром 6 мм.
Изготавливаем поперечную стяжку
Нам понадобится брусок длиной равной расстоянию круглой направляющей между проточками плюс двойная ширина бруска (в нашем случае 1 м). Отмеряем, отпиливаем, поверхность обрабатываем наждачной бумагой, торцы обрабатываем напильником. Отмеряем от каждого края половину ширины бруска и делаем отметки. Просверливаем отверстия диаметром 6 мм для крепления к вертикальным стойкам.
Сборка
Сборку удобнее делать на твердой жесткой поверхности (на столе или на полу).
Соединение всех деталей осуществляется при помощи болтов и гаек. Между головкой болта и древесиной, а также между древесиной и гайкой обязательно должны быть шайбы.
Берём круглую направляющую и тем местом, где проточка, вставляем между пружинящими концами боковой планки. Вставляем болт в отверстие и умеренно зажимаем гайкой пружинящие концы.
Таким же образом соединяем круглые направляющие и боковые планки на оставшихся трёх углах. Основная рамка готова.
Берём горизонтальную ножку с прикрученным к ней крепёжным уголком, кладем «на бок». Затем берём вертикальную стойку и прикладываем её нижним торцом строго перпендикулярно к ножке и параллельно к выступающей части крепежного уголка так, чтобы отверстия для крепления основной рамки и отверстие для крепления ребра жесткости оказались сверху.
Через отверстие в крепежном уголке на вертикальной стойке делаем отметку и сверлим отверстие диаметром 6 мм. Соединяем крепёжный уголок с вертикальной стойкой болтом и фиксируем гайкой (не забываем про шайбы).
Соединяем болтом один конец ребра жесткости и вертикальную стойку (через соответствующее отверстие), при этом ребро жесткости находится сверху.
Далее необходимо соединить ребро жёсткости и горизонтальную ножку так, чтобы угол между вертикальной стойкой и горизонтальной ножкой был строго 90 градусов.
Для этого между вертикальной стойкой и горизонтальной ножкой под ребром жесткости кладём столярный уголок. Одной рукой плотно прижимаем стойку и ножку к сторонам уголка, а другой рукой совмещаем отверстие на втором конце ребра жесткости с горизонтальной ножкой так, чтобы отверстие оказалось примерно посередине ширины бруска ножки.
Через отверстие в ребре жесткости на ножке делаем отметку и сверлим отверстие диаметром 6 мм. Соединяем горизонтальную ножку и ребро жесткости болтом и фиксируем гайкой.
Вторую вертикальную стойку и горизонтальную ножку собираем таким же образом.
Теперь осталось соединить обе вертикальные стойки на ножках горизонтальной стяжкой при помощи двух болтов с гайками и также при помощи двух болтов с гайками прикрепить основную рамку к вертикальным стойкам. Рамку можно крепить как в центральные отверстия на боковых планках, так и смещая относительно вертикальной стойки, чтобы вышивка была ближе к вышивальщице. Наш станок для вышивки своими руками готов.
Такой станок легко можно превратить в «диванный вариант». Для этого нужно основную рамку переместить вниз на удобную для вас высоту, а горизонтальную стяжку соответственно поднять наверх (просверлив соответствующие отверстия в вертикальных стойках на необходимой высоте). При этом на горизонтальную стойку можно будет крепить схему или органайзер с нитками (бисером).
В этом мастер-классе представлена базовая модель станка, которую, при необходимости, можно оснастить дополнительными элементами для крепления необходимых материалов или инструментов.
Данный станок разборный и в разобранном виде он занимает совсем не много места.
По окончании работ его можно разобрать, компактно сложить, перевязать шпагатом и убрать в шкаф, на антресоль, на лоджию, внутрь дивана и т. д., а при необходимости снова собрать и наслаждаться любимым хобби.
Крепление канвы
Существуют разные варианты прикрепления канвы на рамку. Мне приглянулась идея крепления канвы при помощи широкого прозрачного скотча, который не оставляет следов ни на канве, ни на деревянной основе, но, в то же время, приклеивается достаточно для того, чтобы круглой направляющей сделать полный оборот. Можно приклеивать единым куском скотча, можно небольшими кусочками.
После окончания работы скотч легко отрывается и выбрасывается. И никаких следов. С заправленной канвой станок выглядит так.
Всем удачи! Автор МК — Ювпакова Ирина (Bagira).
Если вы сомневаетесь, сможете ли сделать подобный станок своими силами, то мы попробуем развеять ваши сомнения!
Мы задали вопрос Ирине, создателю данного станка:
«Ирина, посмотрев на этот МК с точки зрения обычной женщины, которая далека от технической стороны вопроса, возникают некоторые сомнения… Насколько вероятно, что среднестатистическая вышивальщица сможет сама такой сделать??))) Сложно, мне кажется…»
«Что касается среднестатистической вышивальщицы, то самое сложное — сверление отверстий (как больших, так и маленьких), т. к. необходимо держать дрель одной рукой (желательно строго перпендикулярно) и прилагать усилие, а дрель даже небольшая весит порядка 2 кг. Всё остальное довольно легко: отмерить, отпилить, отшлифовать, разметить, а в конце собрать, как конструктор. О проточке на токарном станке я писала, что её в любом случае (при необходимости) придётся заказывать на стороне. Можно попросить помощи у мужа, брата, отца, друга, сына, племянника, внука или просто заказать станок полностью в столярной мастерской (не знаю сколько в этом случае будет стоимость).»
Хочу поделиться секретом его изготовления. Стоимость его обошлась примерно в 250 руб. Времени на изготовление у мужа ушло минут 30-40, у меня часа два.
Необходимые материалы:
- ножовка по металлу;
- два болта на 6 с барашками;
- труба ПВХ жесткая для электропроводки диаметр 20 мм;
- фитинги (соединительные элементы в виде уголков и тройников);
- фиксаторы для труб 4 шт;
- сантиметр, наждачная бумага.
Итак, приступим!
Сначала нужно собрать рамку типа Q-snap (от размера рамки будет зависеть и размер станка).
Отпиливаем 4 трубочки нужного нам размера.
И соединяем их четырьмя уголками
Если уголки разборные, их необходимо аккуратно склеить или, как это сделала я, обмотать потуже обычным скотчем.
Далее нужно собрать основание для станка. Ширина основания должна быть на 2,5-3 см больше ширины нашей рамки. На две стороны основания надеваем тройники
Отпиливаем ещё четыре трубочки. Они определяют высоту станка
Вставляем их в тройники основания
Теперь нужно отпилить две трубочки длиннее основания сантиметров на пять. Раскалённым гвоздём или шуруповертом проделываем отверстия. Вставляем трубочки в тройники.
И соединяем с основанием. Это будут держатели для нашей рамки
Соединяем фиксаторы для труб между собой болтами
и соединяем с отверстиями в трубках, закручиваем барашками
Отпиливаем ещё три трубочки. Одна должна быть равна ширине основания, а две другие примерно 10-15 см. Скрепляем их между собой с помощью уголков
и соединяем с нашим станком
Теперь нужно сделать фиксаторы. Отпиливаем 4 трубочки нужного размера. Каждую трубочку нужно распилить вдоль шириной 2 см. Закруглить концы.
Затем срезы обработать наждачной бумагой (лучше делать это под струёй воды)
Ну вот он и готов!
Радует то, что станок разборный. Надеюсь, что данный материал кому-нибудь пригодится!
Самое ценное в этом чертеже-это размер и количество боковых креплений-ножек. Эти размеры нужно выполнять пунктуально.
А вот по поводу самой рамки-то я сделала самый простой вариант.
Изготовление гобеленовых пялец-рамки
Для них понадобится деталь,под названием "сантехническая шпилька", шайба и гайка барашек. Вот как они выглядят
Таких комплектов нужно 4 штуки. Сантехническая шпилька бывает разных диаметров - 6 мм, 8 мм, 10 мм. Можно брать любой диаметр.
Сначала нужно изготовить боковые детали. Рейка толщиной 2 см,шириной 4 см. Такие реечки, уже шлифованные, продают в строительных магазинах. Диаметр отверстий соответствует диаметру купленной сантехнической шпильки.
Круглые рейки изготовлены из черенка для швабры или черенка для граблей - это уж кому что понравится. Отрезав ту длину, которая нужна, в торце нужно просверлить отверстие под сантехническую шпильку, но тут надо быть очень внимательным:
1 - сверлить строго вертикально!
2 - диаметр отверстия в данном случае должен быть на 2-3 мм МЕНЬШЕ диаметра сантехнической шпильки!
Затем в это отверстие нужно вкрутить сантехническую шпильку очень аккуратно. Это можно сделать либо гаечным ключом соответствующего диаметра (на "талии" сантехнической шпильки есть специальное место для ключа), либо шуруповертом в соответствующей насадкой, если у купленной сантехнической шпильки в торце есть специальное отверстие для биты.
После сборки деталей должно получиться вот так
На круглые рейки следует прикрепить корсажную ленту, это можно сделать строительным степлером. Корсажная лента нужна для того, чтобы к ней крепить саму канву.
Хочу лишь добавить, что длина круглых деталей, на которые наматывается канва, может быть любой - хоть метр, а вот расстояние между этими круглыми рейками - не более 30 см, это уже из личного опыта.
А вот что у меня получилось: размер канвы у нас - 70 см, поэтому рамка 30х80 см., а размер ножек - как на чертеже. Только прокладку я сделала из круглой рейки - отпилила два куска по 3 см.
Обратите внимание на провис канвы слева - там, где вышитый кусок. Это так деформируют канву круглые пяльцы. Я сделала боковую растяжку.
Следующие пяльцы решила делать напольные - для себя, так как я, в отличии от дочери, люблю вышивать сидя в кресле, и, в расчете на следующую работу, сделаю их с рамкой 30х100 см.
Ну вот. И напольный станочек готов. Вот такой.
Я выбрала эту модель по двум причинам.
Во-первых - простая конструкция, а всё гениальное, как известно, просто. А во вторых, и это главное, это станок - трансформер. Первая позиция - это напольный вариант. Если сложить сочленения ножек - получится диванный вариант. И можно довольно компактно уложить станок на хранение, например на шкаф, не разбирая его на составные дощечки, что тоже плюс.
Технология изготовления рамки-пялец та же, что и выше. Длина деталей ножек - все по 50 см. Размер поперечины - исходя из длины круглых реек + длина прокладок. У меня размер пялец - 70х30. 70+6 (2 прокладки по 3 см) = 76 см. Длину поперечной рейки я сделала 80 см. Пусть будет пошире, устойчивее будет стоять.
Станок получился очень удачным, удобно вышивать, сидя в кресле, для чего он собственно и делался. Со временем покрою его лаком.
На станок ушло 2 рейки длиной по 3 метра плюс круглая рейка на оси пялец.
Нет пределов совершенству! Мне понадобился свет и я модернизировала станок таким образом
И добавила милый приятный пустячок, но именно из таких пустячков и слагается удобство использования!
Эта деталька - магнитик, который используется в мебели.
Добавлю ещё пару фоток для наглядности
Только шлифовать руками больше не хочу. Купила насадочку на дрель или болгарку. Вот такую. Удобно!
Как сделать станок для вышивки
Не устаю удивляться мастерству наших женщин. На просторах интернета нашла мастер-класс по изготовлению станка для вышивки. И самое удивительное, что сделала его женщина, СВОИМИ РУКАМИ и как я поняла - ПРИ НАЛИЧИИ МУЖА. Просто супер.
Текст скопировала:
Обязательно нужны:
дрель обычная
Сверла для дерева Ф6, Ф10
Сверло перьевое такого диаметра, какого найдете деревянные круглые черенки на раму.
Я взяла две швабры и отпилила наиболее ровные участки черенков длиной 62см каждый. Диаметр у этих осей оказался 2,2 см - поэтому сверло я выбрала 2,2см.
Пила небольшого размера
Нож чтоб стругать неровности
Большая линейка или метр
Угольник или небольшая линейка
Степлер мебельный прибивать ткань на оси
Молоток для более крепкого вбивания скоб, если степлер не очень хорошо их вобьет. У меня сверло было маловатое и приходилось еще и болты вбивать молотком, но зато теперь они не выпадут если гайка раскрутится.
Тиски
Наждачная бумага средняя и мелкая.
ВОТ. Наклон пялец можно менять, место, где пяльцы крепятся к станочку, тоже подвижно:можно повыше поднять самый нижний край - удобно вышивать в начале, можно опустить максимально - за край стола даже.
Поближе.
Поскольку в МК нет размеров, т.к. они зависят от модели станочка, то напишу, чего сколько нам понадобилось:
1. Труба ПВХ для электропроводки 20 мм (водяная не годится почему-то, мы не проверяли, почему) - 6 метров
2. Уголки пластиковые 12 штук
3. Тройники пластиковые 12 штук
4. Клипсы для крепления труб к стене - 2 шт на диаметр 20 мм и 6 штук на диаметр 25 мм (здесь наша ошибка, об этом в минусах)
5. Прокладки силиконовые 2 шт
6. Болты длиной 4-5- см с барашками2 шт
Общая цена 400 рублей. Недешево,но всяко дешевле,чем купить за полторы тысячи, тем более, что я действительно вышиваю запоями, т.е. нечасто и быстро. ))))
По размерам станка - он получился большой. Аж 40 см х 26 см по основанию, высота 15 см от стола до пяльцев, скрепляющая планка еще выше - 32 см. Поскольку роль инженера была на мне, то виновата я. Как всегда, хотела как лучше, получилось - как всегда. )))) Учитывая, что мне из Китая идут еще три вышивки разных размеров, очень хотелось учесть все и сделать станок универсальный для всех - ан нет. НЕ получилось!))))) Но муж сказал, что сделает мне другой со временем, т.к.,поняв, что и как, постарается подобрать более комфортный материал. Ну пока так.
1. В магазине были только разъемные тройники и уголки для труб, поэтому пришлось все еще скотчем скреплять. Удобнее намного поискать неразъемные уголки и тройники.
2. Тщательно продумывать размеры. Я поспешила, поэтому станок получился великоват. Кроме того, кое-что подрезали - подпиливали в процессе сборки.
3. Конструкция не так чтоб прямо супернадежная. Скорее хлипкая, но в руках не рассыпается. Единственно совершенно твердо знаю, что напольный станок по такому принципу делать не стоит - как-то ну очень ненадежное сооружение будет, на мой взгляд. )))) Можно поискать такой материал, который имеет неразъемные уголки и тройники, - это существенно укрепит конструкцию .Как вариант, можно продумать вместо скотча использовать клей - тогда станок будет очень надежный,но неразборный, что тоже не всегда удобно.
4. Про клипсы: в описании рекомендовались клипсы диаметром 20 мм и 25 мм. Вот эти 25 не пригодились вовсе, т.к. в них держаться рамке было невозможно - велики. Расчет был на то, что поверх канвы накладывается самодельная клипса из распиленной вдоль трубы (аналог Q-Snap ), а поверх уже эта клипса на 25 мм - мне так не понравилось. Поэтому клипсы на 25 отложили вообще, использовали только на 20 мм, но это никак не подменило удобство использования станка. Для крепления канвы на рамку воспользовалась на сегодня длинными иголками с цветными головками, а в дальнейшем куплю канцелярские зажимы - думаю, это будет самое удобное решение.
5. По работе на таком станке. МНЕ удобно. То место, которое как бы лишнее из-за размеров станка (большим получилось основание, за счет этого надо выделять прямо приличное место, т.е. уже около компьютера на уголочке размером 20-30 см не повышиваешь, надо садиться на отдельный стол), я со временем либо чем-то заполню (как-то прикрепить органайзеры с нитками, ножницам уже нашлось место на торчащем сбоку шурупе - очень удобно!, может, прикрепить схему,если вышивка по белой канве), либо муж уменьшит основание.
Как примечание: стОит внимательно присмотреться к высоте станочка. В МК дана высота 15 см, но я не знаю, учтены ли там размеры тройника, а это высота приличная, т.е.,когда мы собрали эти 15 см,из них по полтора см с каждой стороны на утапливание трубы в тройник, и плюс высота самого тройника по 4.5 см - получилось "сооружение" высотой аж 24 см. Мне это показалось слишком много, прикинула, вроде как высоковато руки держать. В итоге мы сделали всего 9 см трубочка, плюс тройники - и вот 15 см. Попробовала вышивать - ощущение, что малость низковато,нет совершенной свободы движения рукой ПОД рамкой. Сегодня мужа уже терзать не буду, потестирую получше, если надо будет добавить высоты, то завтра переделаем 4 стоечки. Чтоб зря не пилить, сделаю трубочки из альбомной бумаги и попримеряюсь, чтоб было удобно. )))))
Читайте также: