Станок для роспуска досок своими руками

Обновлено: 13.05.2024

Казалось бы простая вещь установить ручную циркулярную пилу в стол, но сколько новых возможностей это дает.

Во-первых , освобождаются обе руки и пилить становиться более безопасно.

Во-вторых , использование параллельного упора позволяет точно отпиливать детали.

В-третьих , можно сделать дополнительную навеску и делать на циркулярке пазы и шипы, пилить под углом в двух плоскостях, делать фрезеровку для филенок. и еще много других вещей.

В прошлой публикации - Универсальный верстак для мастерской, я рассказывал о комплексном решении для рабочего места в мастерской. Здесь же я расскажу только о циркулярной пиле , установленной в стол и дам чертежи такого решения.

При такой установке пилы сохраняется возможность быстро её извлекать и использовать ка ручной инструмент. Поставить пилу обратно в стол - дело одной минуты.

В длинных брусках сделаны пазы, в которых свободно, но без лишней болтанки вставляются четыре фанерки 10 мм толщиной. Этими вставками обеспечивается надежно крепление площадки пилы в четырех точках.

В таком решении сохраняется возможность регулировать высоту и наклон диска пилы.

Когда я придумывал такое крепление, то ставил задачу - просто и быстро ставить и снимать пилу и здесь возникает ещё одна обязательная задача - также просто и быстро фиксировать кнопку включения. Это задачу я решил так:

Из 8 мм фанеры я сделал фигуру, похожую на подкову. Она делалась под конкретную пилу, поэтому покажу только как это работает.

Основание этой фигуры одевается на ручку пилы.

Затем поворачивается на 90 градусов и задвигается на кнопку пилы, фиксируя её в нажатом положении.

То есть внутренняя часть этой "подковы" может одеться на кнопку, только когда она нажата.

Эту столешницу с пилой можно установить на любое подходящее основание.

В заголовке статьи я обещал чертежи. Обещание выполняю - принимайте чертежи мини стола для распиловки - скачать .

В архиве Вы найдете файл проекта в SketchUp и файл PDF с инструкциями, фотографиями, таблицами деталей и чертежами распиловочного стола и параллельного упора.

Пильный станок в значительной мере облегчает работу лобзиком – он способен заменить его. При этом распиловочные швы оказываются предельно ровными, будто заготовки распилены на заводе. Пильный станок – мини-версия пилорамы: по ровным распилам он не уступает ей, разница лишь в длине заготовок: на пилораме она достигает десятков метров.

Требования к самодельным станкам

Прежде чем приступить к изготовлению станка, подготавливают эскиз. Если взяться за дело серьёзно, то мастер перенесёт это всё на чертёж. Но в свободном доступе лежат десятки, если не сотни, вариантов чертежей такого станка под конкретные условия (метраж мастерской или гаража).

Станок включает в себя:

раму (станину);
столешницу с установленной на ней циркулярной пилой;
пульт управления.

Вся электрика соединена при помощи силовых кабелей. Настольный станок не должен оказаться с чрезмерно большими габаритами – вы вряд ли станете распиливать на нём доски и листы древесины длиной больше нескольких метров: этого не позволит длина помещения.

Основа из стальных конструкций и кронштейнов служит опорой для вала с приводом. Столешница с прорезями жёстко закреплена на раме стола, она не перемещается, в отличие от заготовки, которая, в свою очередь, движется по направляющим. В комплектацию электрики станка входит, помимо привода и пульта с кнопками, понижающий обороты двигателя трансформатор. Переключение оборотов двигателя соответствует тому напряжению, которое выдаётся путём коммутации отводов, обеспечивающих это ступенчатое переключение.

Габаритная мощность трансформатора – не менее нескольких сотен ватт, но для бытовых задач подойдёт двигатель с потребляемой мощностью не более киловатта. Главное требование к станкам, выполняющим распиливание древесины и пиломатериалов на её основе, – запас прочности, надёжности и устойчивости не ниже трёхкратных нагрузочных величин, это поможет избежать аварии на таком агрегате и возможных травм у рабочих. Допускается применение несущей основы стола из стали и древесины, однако такой стол должен выдерживать не менее нескольких сот килограммов нагрузки.

Идеальный вариант – стальной верстак, в столешнице которого имеется прорезь под пильные диски.

Простейший вариант распиловочного агрегата – на основе ручной пилы. Станок, изготовленный своими руками в таком исполнении, справится с работами по цельному дереву и ЛДСП, распилит МДФ и другие композитные материалы, одним из основных компонентов которых являются древесные опилки или деревянная пыль.

Перед подготовкой чертежа станка учитывается глубина разрезания (на сколько сантиметров в деревянную заготовку заходит пильный диск). Это значит, что пропилить доску или брус насквозь, по толщине превышающие ход диска в слоях древесины или композитного деревоматериала, не удастся – пропил выйдет глухим, в виде тонкой и узкой канавки. Самый большой диск, имеющий диаметр до 26 см, вряд ли позволит распилить доску или брус, бревно толще 8 см: здесь учитывается толщина столешницы, которая не должна прогибаться под тяжестью перемещаемой заготовки. Обычные доски и толстая фанера пропиливаются без особых затруднений.

Для большей толщины обрабатываемых заготовок в схеме станка предусмотрен подъёмник, позволяющий приблизить ось привода к заготовке настолько, насколько это возможно без застревания диска непосредственно во время работы. Заметное торможение диска при существенной, близкой к максимальной нагрузке двигателя приведёт к снижению оборотов его в несколько раз, отчего последний перегреется и сгорит. В этом случае не требуется давать значительную нагрузку – либо стоит уменьшить питающее напряжение, используя всё то же трансформаторное переключение на пульте.

Для чернового распила частота оборотов может оказаться низкой, но для чистовой обработки без высоких оборотов (от 5000 в минуту) не обойтись. Если обороты двигателя оказались в пределах 3000… 4500 оборотов в минуту, то станина собирается из массивных деревяшек, уменьшающих интенсивность вибрации при работе.

Эскиз и чертёж станка учитывают также эргономичность (удобство использования и безопасность при работе) агрегата. Кнопки управления пульта должны расположиться в определённой последовательности, исключающей случайный, внезапный пуск неподготовленного к работе станка. Доступ к пильному диску должен быть ограничен, чтобы рабочий не получил травму.

Защита электрики, на которой присутствует высокое напряжение 220 или 380 вольт, также входит в перечень обязательных требований.

Как сделать из циркулярной пилы?

Вначале собирается стол – основа распиловочного агрегата, к примеру, с высотой ножек до 90 см и высотой подвеса столешницы порядка 95 см. С этой целью сваривается стальной каркас – для ножек это квадратная профтруба 50*50 мм с толщиной стенок не менее 3 мм. Для царги (усиливающей проставки) берётся прямоугольный профиль, к примеру, 40*20 и толщиной стенок не менее 2 мм.

Так называемый подстольник – основа с горизонтальными перекладинами – также варится по периметру из отрезков всё той же профтрубы 50*50 мм. Для дополнительного усиления используются диагональные (угловые) проставки, спиленные и приваренные под углом в 45 градусов. Они представляют собой отрезки профтрубы 40*20 мм. Их присутствие необходимо – только с их помощью можно соорудить по-настоящему усиленный стол, который не будет раскачиваться при сильных толчках, нередко сопровождающих пропускание распиливаемых заготовок в пределах направляющих.

Для столешницы применяют листовую сталь толщиной 2… 3 мм. Излишне напоминать, что такой верстак окажется тяжеловат – по сравнению с деревянным его аналогом, но, по крайней мере, он прослужит домашнему мастеру много лет – всю жизнь. Размеры столешницы для верстака редко превышают 2 м2 (1*2 м), с учётом поправки на отступы.

Для большего удобства столешница сверху – по периметру – обваривается стальным уголком, к примеру, 20*20 мм (толщина стенок – порядка 2 мм). Чтобы убрать 2-миллиметровый перепад, сформированный уголками, сверху кладут – с поправкой на размеры – ещё один лист стали с толщиной, равной толщине стенок окантовочных уголков. Получившийся стол обладает высокой прочностью и двух-трёхкратным запасом по допустимому весу и нагрузке.

После того как стол готов, снизу устанавливаются монтажные направляющие для привода. Изготавливаются они всё из той же стальной профтрубы квадратного или прямоугольного сечения. Для полноценной и правильной установки, возможно, только что изготовленный стол предстоит кантовать, чтобы добраться до его нижней стороны и разметить столешницу для фиксации заготовок.

Предпочтительно использовать болтовые соединения с потайными головками – те, в свою очередь, не возвышаются снаружи (сверху) над поверхностью столешницы. При необходимости монтаж направляющих дополнительно закрепляют сварочной прихваткой или короткими швами, наложенными по ходу размещения данных элементов.

Всё это не позволит циркулярке соскочить при рабочей нагрузке на неё от распиливаемых заготовок.

Затем монтируется сама циркулярка, подводится сетевой кабель, устанавливаются выключатель (сверху на столешнице или на боковинах/фронтонах рамы стола). Перед установкой циркулярки в столешнице выпиливается технологическая щель – для самых больших дисков её длина может составлять не менее 30 см.

Установив циркулярку, смонтируйте направляющие. Они должны быть настраиваемыми. Для них высверливаются технологические щели, перпендикулярные ходу пильного диска – поближе к торцам столешницы. Для прижима и фиксации направляющих в нужном положении применяются гайки-барашки с болтами и гроверные шайбы.

Ход (раздвигание) направляющих должен вписываться в большинство типоразмеров заготовок древесины. Так, для доски и бруса общая ширина хода направляющих станка составляет порядка 30 см.

Если вам предстоит пилить фанерные листы, то направляющие можно в любой момент снять (они отсоединяемые), а фанерный лист выставить и закрепить по краям столешницы, используя, например, струбцины. Но такой станок должен обладать перемещающимся (хотя бы вручную) приводом, движущимся вдоль линии распила заготовки, при этом технологическая щель занимает больше половины длины столешницы. Для перемещения привода используется система роликов на закрытых с обеих сторон промподшипниках, двигаемая посредством штанги-ручника.

Изготовление из ножовки

Ручной мини-станок на основе ножовки по металлу представляет собой аналог электролобзика. Данный настольный вариант является не настолько маленьким, как это кажется поначалу – потребуется свободное место на приличном по размеру столе.

Для рамы станка необходимо подготовить:

отрезок швеллера;
круглая труба;
отрезки стальной пластины;
в качестве привода – любой двигатель мощностью не более 850 Вт.

Инструкция по изготовлению станка заключается в следующем.

Отрежьте фрагмент трубы длиной в полметра. Понадобятся и более короткие отрезки трубы большего диаметра, чем данный отрезок. Эти отрезки выполняют функцию втулок.
Наденьте эти втулки на отрезок трубы меньшего диаметра. Приварите к ним стальную раму, удерживающую полотно от пилы. Приварите к основной трубе две пластины в виде прямоугольника. Установите эти пластины по центру трубы. Они ограничивают ход пильной основы – не дают ей сдвигаться в поперечном направлении.
На швеллер приварите две вертикальные подпорки.
Изготовьте крепление для электродвигателя – для него может потребоваться, например, уголковый профиль.
К основному отрезку трубы, на котором закрепляется основа ножовки, приварите П-рамку с приваренной к ней болванкой. Рамка, в свою очередь, собирается из двух коротких и одного длинного куска трубы.

Зачистите и подровняйте все сварочные швы, соберите получившиеся части станка воедино.

Создание модели из бензопилы

Соберите стальной стол по одной из вышеприведённых инструкций. На нём вместо циркулярной пилы закрепите бензопилу. Она обладает большей мощностью – до нескольких киловатт в переводе на электрический эквивалент производительности.

Толщина и габариты профтрубы могут быть изменены, недостатком конструкции является её немобильность – распиловочный станок на основе бензопилы переместить, вынести в другое помещение смогут лишь несколько человек одновременно. Достоинство агрегата – он не уступает мини-пилораме по производительности. Ход бензопилы в поперечном направлении (влево или вправо) заблокирован благодаря всё тем же направляющим.

Бензопильный станок можно автоматизировать – кнопка, которая включает привод, может располагаться со стороны заготовки. Стоит заготовке упереться в неё, как двигатель запускается, и бензопилу можно легко вести по ходу распиловки.

Как изготовить вертикальный станок?

Вертикальный станок не представляет особой сложности в изготовлении. Достаточно лишь поставить стол с закреплённой на нём циркулярной пилой вертикально, при необходимости подложив под него накладки, и заготовки можно пилить вертикально.

Чтобы изготовить такой станок, достаточно лишь приобрести вертикально-ходовую циркулярную пилу. Полностью собранный станок представляет собой вертикально поставленный стол с циркуляркой, на котором с помощью струбцин удерживается доска, брус или лист из цельной древесины, либо бревно (желательно калиброванное и оцилиндрованное), а циркулярка перемещается вверх и вниз вручную.

Вместо циркулярки начинающие мастера используют обычный электролобзик, точность хода которого контролируется при помощи направляющих. Доска, бревно, брус или лист при этом сдвигаются по горизонтали, находясь в стоячем положении. Перед началом распиловки проверяется точность установки. Вертикальность доски, бруса или листа может проверяться по пузырьковому или лазерному гидроуровнемеру – во избежание серьёзной погрешности, приводящей к кривизне и неравномерности выпиливаемых полос, пластин, реек из заготовки.

О том, как своими руками сделать распиловочный станок, смотрите в следующем видео.

Циркулярная пила требуется в частном домовладении довольно часто, но покупать для этого дорогой инструмент совсем не обязательно. Сделать циркулярную пилу можно своими руками из подручных средств.

Основные материалы и инструменты

Для создания циркулярной пилы потребуются материалы:

труба (45 мм);
швеллер;
уголок «4» и «6»;
доски шириной 30 мм;
лист металла толщиной до 8 мм.

Из узлов нужны будут:

В работе не обойтись без инструментов и материалов:

лобзик;
турбинка;
шуруповерт;
отвертка;
скотч;
молоток;
кусачки;
пассатижи;
рулетка и треугольник-линейка.

Как сделать своими руками?

Циркулярную электропилу по дереву можно сделать своими руками из различных устройств. Есть важное условие: следует иметь навыки работы по металлу.

Из болгарки

Сделать самодельную стационарную циркулярную пилу в домашних условиях несложно. Следует, в первую очередь, определиться с проектом, нарисовать схему и сделать чертеж. Различия между стационарной и настольной самодельными циркулярными пилами заключаются в высоте основания. Прежде чем собирать инструмент, следует подумать о создании «стола». Делается он обычно деревянным (толщина доски – 3 см) и покрывается жестью или алюминиевым листом. Также для этих целей может подойти и стальной лист толщиной до 6 мм. Поперечины делаются из уголка (до 80 мм).

Рабочий диск выступает за пределы стола обычно на 35%, то есть для бруса толщиной 120 мм диаметр диска должен быть соответственно 370 мм. Силовая установка необходима будет 1000 вт (возможно и больше). Если заготовки будут более массивные, то самодельная циркулярка может их не «взять». Упор создается из уголка «8» – это достаточно массивная и прочна конструкция, которая способна выдержать довольно значительные нагрузки. Упор выдвигается за границы стола на 4-5 см. Одна полка обрабатывается с двух сторон, остаток в этом случае должен быть равен длине стола.

Очень важным узлом является вал – его лучше всего взять уже готовый. Если есть навыки работы на токарном станке, то выточить подобную деталь не представляет большой сложности. Потребуется купить подшипники с защитой. Шкив лучше поставить клиноременной. В качестве движка может подойти силовая установка от холодильника или стиральной машины. Конденсаторы ставятся обычно масляно-бумажные.

После того как из подручных средств удалось собрать станок, следует его протестировать без каких-либо нагрузок. Все элементы должны «притереться» друг к другу, чтобы работать в едином комплексе. В процессе тестирования могут проявиться какие-то недоработки, их надо будет устранить. Для самодельной циркулярки идеально может подойти движок от стиральной машины.

Такие силовые установки функционируют от сети в 220 вольт, они имеют хороший КПД и приемлемый коэффициент вращения. Если ставить трехфазный движок (он питается от 380 вольт), то придется докупать конденсаторы, чтобы переформатировать агрегат на 220 вольт. Иногда используют агрегаты с бензиновым двигателем – подобные силовые установки имеют хороший КПД, неприхотливы во время эксплуатации.

Важнейшим элементом в самодельном агрегате является вал. Его можно выточить самостоятельно из металлической чушки. На токарном станке сделать подобный элемент несложно. Важно при этом соблюдать центровку детали, чтобы затем отсутствовала лишняя вибрация механизма. На валу вытачиваются специальные пазы, где будет крепиться диск пилы и шкивы. Иногда вытачивают также выемки для крепления ножей. С мощностью движка напрямую связан размер самого диска пилы. Диаметр должен больше в 3,5 раза толщины изделия. Также есть проверенные расчеты: на 110 мм толщины материла потребуется мощность движка от 1 кВт.

Народные умельцы нередко делают циркулярную пилу вместе с фуганком на одном основании. Оба инструмента в этом случае могут работать от одного движка. Фуговальный станок способен зачищать деревянную поверхность до зеркального блеска, его присутствие в сочетании с циркуляркой более чем уместно.

Из ручной дисковой пилы

Из ручной дисковой пилы собрать циркулярку также несложно. Упор для скольжения можно изготовить из уголков, которые монтируются с двух сторон от вращающегося элемента (диск с зубцами). Ширина прорези обычно бывает до 5 миллиметров. Все кромки обязательно следует обработать, чтобы они были немного закругленные. Все уголки делаются с поперечинами, которые должны их прочно связывать. Использовать в качестве крепления можно болты с гайками.

На корпус следует прикрепить металлический хомут. Винтовая стяжка монтируется в нижней части блока. Хомут (толщина до 2 мм) в связке с задней стойкой представляет собой единый узел, который может выдержать значительные нагрузки. Упор закрепляется в тыльной части агрегата. Шайбы, которые создают зазор, можно перемещать, регулируя размер прорези между диском и боковинами упора.

Передачу делать лучше всего линоремнями – если попадет посторонний предмет, то при заклинивании такие шкивы будут проскальзывать, что исключает вероятность получения травмы. На движок ставится шкив с большими размерами, на вал для циркулярки помещается шкив с меньшим диаметром – в таком соотношении достигается оптимальное количество оборотов.

Из бензопилы

Чтобы сделать циркулярную пилу из бензопилы, потребуется металлический навес, который будет монтироваться к корпусу пилы. Двигатель уже имеется, поэтому сделать агрегат будет не очень сложно. Необходимо также будет два швеллера размерами 185х8000 мм. Нужны также будут уголки (55 х100 мм) и два обрезка рельсов, которые поворачиваются подошвами наверх. В основе пилорамы просверливаются отверстия в 16 мм, между ними должно быть расстояние в один метр.

Делаются стяжки из трубы (длина – 255 мм). Крепление конструкции реализуется на болтах. Изготавливаются отдельно стойки, на них будет крепиться корпус пилорамы. Важно отслеживать, чтобы все элементы не имели деформации. Между стойками расстояние должно быть не больше одного метра. Затем пилорама снабжается подвижной кареткой. Делается она из стального листа 620х55 мм, к металлу снизу привариваются уголки. На тележку монтируются небольшие подшипники. Вверху также следует приварить два уголка, к ним крепится бензопила. Затем делается держалка, которая будет работать как фиксатор для бруса или бревна.

Нужна будет труба диаметром 45 мм. Для работы потребуется шланг, который будет крепиться на заданной высоте, которая не должна быть больше протяженности самой трубы. Таким образом делается пилорама. Обрабатывать на таком агрегате можно брус или бревно любого сечения.

Из дрели

Дрель – универсальный инструмент, из которого можно сделать такие агрегаты:

сверлильный мини-агрегат;
токарный станок;
косилку;
турбинку.

Слесари в СТО делают из дрелей даже лебедки для подъема достаточно объемных грузов. Дрель также активно используется в строительстве, в частности – в малярных работах. Аграрии часто используют дрель, чтобы инсталлировать в грунт саженцы. Циркулярка из дрели будет компактной. Для создания инструмента будут нужны такие элементы:

основания из доски толщиной 2-3 см;
вертикальные подпорки;
вал, на котором крепится диск;
электрический привод в виде дрели.

Вместо доски, также можно использовать листы ДСП толщиной не менее 30 миллиметров. На таком материале следует выпилить прямоугольник размером 310х255 мм. Также для рабочего стола потребуется дюралевый лист толщиной 5 мм. Такой материал хорош тем, что он имеет приемлемый коэффициент жесткости и одновременно небольшой вес. В намеченном маркером месте прорезается отверстие размером 165х12 мм.

Крепеж самой дрели также можно сделать своими руками. Узел для вала с пилой можно без труда найти на любом строительном рынке. Во время работы будет возникать много пыли, поэтому следует искать подшипник с защитой – так будет значительно пролонгирован срок службы. Циркулярная пила из дрели компонуется по стандартному алгоритму:

все основные детали крепятся на основании;
затем монтируется стол;
дрель подключается, делаются тестовые испытания.

Оборудование требует соблюдения техники безопасности:

следует расчистить место работы;
заготовка должна работать плавно, без каких-либо задержек;
станок должен обязательно быть оборудован защитным экраном;
мусор не должен скапливаться на станке, его следует вовремя убирать;
следует делать профилактический осмотр агрегата, производить его смазку.

Такое механическое приспособление дает возможность обрабатывать не только деревянные изделия. Если поставить хорошие фрезы, то работать можно с цветными металлами, ПВХ, ДСП, брусками.

Самодельные приспособления

Циркулярную пилу сделать не так сложно, проблемы могут возникнуть при подгонке узлов. Правильно подобрать все элементы, чтобы они работали безупречно, – это важная задача. Вал должен иметь саморегулирующиеся подшипники, если агрегат используется ежедневно. Сами подшипники лучше всего подбирать с двумя рядами шариков, которые будут регулироваться с помощью зажимной гайки.

Рабочая поверхность обязательно должна иметь «сетку»-разметку. Без этой системы координат точная работа по дереву довольно затруднительна. Нельзя пренебрегать защитным кожухом – во время работы он надежно предохраняет устройство от механических повреждений. Циркулярная пила при работе с различными материалами работает в разных режимах, поэтому желательно иметь устройство, которое управляет подобным процессом. На валу следует делать несколько желобов, чтобы была возможность переставлять шкивы, таким образом меняя скорость.

Параллельный упор – необходимое приспособление для работы с габаритными заготовками. Сделать их собственноручно можно из фанеры, доски или ДСП. Величина упора обычно не превышает 25 мм. Крепится упор с помощью саморезов или болтов.

Когда приходится распиливать бруски или совершать несколько пропилов с разных направлений, требуется упор, который имеет конфигурацию «П». В его основании лежит доска толщиной 30 мм. К основанию прикручиваются боковины толщиной 12 мм. Таким образом, упор инсталлируется на брус, размер которого от точки разреза отвечает размеру до режущего диска. С двух боков он прижимается к брусу фиксаторами. Если брус слишком массивный, то его переставляют и делают еще один пропил.

Также существует кромочный упор, который востребован. Чтобы его сделать, требуется большое количество времени и хорошая квалификация мастера. Обязательно перед началом работы следует сделать схему-чертеж. Делается этот упор из фанеры (20 мм), также из этого материла изготавливается и упорная планка. Фазы изготовления:

прорезаются продольные пазы для шпонок;
шпонки монтируются на упорной планке;
между сделанными пазами прорезается еще один паз, чтобы закрепить упорную планку;
в основании делается еще одно отверстие, его размер соответствует пильному резаку циркулярной пилы;

Монтируются боковины-ограничители, причем обязательно должны быть фиксаторы, чтобы ее надежно закреплять. Чтобы поставить упор на заготовку, планка двигается в пазах и фиксируется через щель струбцинками. Лучше всего сразу закрепить линейку или рулетку на станине – это намного облегчает работу. Толкатель удобен для работы с небольшими заготовками – он позволяет закреплять деталь с двух сторон, что обеспечивает точность в работе. Важно также сделать:

лифт;
расклинивающий нож;
подъемный механизм.

Если на станок ставится трехфазный движок (380 вольт), то непременно потребуются конденсаторы, которые выдерживают минимальное напряжение 620 вольт. Эти устройства могут быть бумажного вида.

Конденсаторы рассчитываются по такой схеме: на 1000 ватт приходится 100 мкФ для конденсатора рабочего типа. Емкость пускового конденсатора надо заказывать в два раза большей. Следует помнить, что пусковой блок SB – это приспособление, которое автоматически возвращается в первоначальное положение. Это очень удобно, так как буквально через считаные секунды после старта можно начинать рабочий процесс.

Советы и техника безопасности

В ходе работы следует придерживаться рекомендаций специалистов.

нельзя работать с древесиной, в которой присутствуют металлические фрагменты (гвозди, саморезы и т. д.);
разметка материала возможна только при наличии специальных фиксаторов или подложек (особенно это касается длинных досок и бруса);
доски и брус от двух метров длиной должны обрабатывать два человека;
при работе с диском не должно применяться резких движений или толчков, в противном случае – устройство может заклинить, оно может сломаться;
если материал имеет размеры от 42 см, то рекомендуется использовать специальный толкатель;
если древесина неоднородна (есть сучья и узлы), то ее необходимой перед работой распустить;
следует всегда пользоваться перчатками: как во время работы, так и во время очистки агрегата;
нельзя накапливать древесные отходы на станке – это может вызвать пожар или короткое замыкание.

На станке нельзя работать при таких обстоятельствах:

нет направляющей шины;
нет кожуха;
слишком широкая щель (от 10 мм);
нет предохранителей (расклинивающий резец, задерживающие пальцы), которые уберегают работника от сорвавшейся заготовки;
высота расклинивающего ножа превышает высоту пильного диска (от 6 мм), расстояние его монтажа (17-110 мм).

На станке должен присутствовать собиратель стружек. Во время работы обязательно следует пользоваться защитными очками. При смене элементов на станке его следует обязательно обесточить.

О том, как сделать циркулярную пилу своими руками, смотрите в следующем видео.

Любой мужчина мечтает о таком помещении, как собственная мастерская. Причем хочется, чтобы она была оснащена всеми необходимыми инструментами и техникой, что позволит сделать ее многофункциональной и максимально универсальной. Ведь все мы знаем, что ручной инструментарий не всегда позволяет воплотить в жизнь те или иные задумки. Следует иметь хотя бы какие-то станки. Попробуем разобраться, как сделать самодельный деревообрабатывающий агрегат своими руками в домашних условиях, что позволит создавать различные изделия и производить работы по дереву.

Циркулярный станок из дрели

Чтобы сделать подобный станок в домашних условиях, потребуется иметь под рукой несколько брусков под ножки на упор параллельного типа, а также пару кусков фанеры, которые станут такой себе столешницей. Сначала потребуется проделать отверстия в фанере в местах, где будут закрепляться ножки. Чтобы быть более уверенным в надежности крепления, на места, где будут они закрепляться, лучше всего нанести немного эпоксидной смолы.

На следующем этапе производим установку ножек и с обратной стороны закрепляем их при помощи саморезов, после чего станок можно устанавливать на них. Теперь требуется в простом куске фанеры прямоугольной формы просверлить дырку при помощи коронки. Ее диаметр должен равняться аналогичному показателю патрона дрели. В принципе, не страшно, если он будет несколько больше, ведь все равно будет проводиться фиксация с применением болта. Данный элемент требуется закрепить под станочной столешницей. Лучше будет нанести разметку в месте выхода пильного диска. Эта деталь должна закрепляться саморезами с обратной стороны, и тут также для большей уверенности можно использовать эпоксидный клей.

После этого проделывается отверстие под размер, осторожно при помощи лобзика выпиливается прорезь.

Теперь следует вооружиться еще одной фанерой, что будет иметь габариты, аналогичные первому куску фанеры, и сделать такую же прорезь для выхода пильного диска. Также требуется проделать сквозное отверстие, которое будет соответствовать ширине бруска. Причем оно должно быть сделано под углом в 90 градусов от прошлой прорези. Оно будет предназначаться для параллельного упора. Получившуюся заготовку следует приклеить поверх первой фанеры.

Остается произвести монтаж дрели и надеть диск пилы. Для этого засовываем ее в заранее подготовленную деталь с дыркой круглой формы, что ранее была установлена под столешницей. Пильный диск должен быть закреплен на болте с помощью гайки, а на каждой стороне диска должно быть установлено по шайбе. После этого производится монтаж болта в дрели. Для финального закрепления закручивается саморез, проверяется надежность фиксации дрели. С обратной стороны она закрепляется при помощи пары хомутов.

Остается дело исключительно за последним. Для этого вставляется брусок в канавку, а с передней стороны под 90-градусным углом приклеивается ровный кусок фанеры, после чего параллельный упор закрепляется на столешнице. Обязательно сверху должен располагаться болт, чтобы после выставления упора можно было произвести его фиксацию.

Вот таким образом можно сделать неплохой циркулярный станок из дрели для домашней мастерской.

Изготовление шлифовального станка

Чтобы создать столярный шлифовальный станок для дома, потребуется вооружиться такими материалами:

фанерой;
подшипниками;
выключателями;
мотором от стиральной машины;
куском ДСП;
клеем;
куском трубы и сантехнической муфтой;
стержнем с резьбой;
гайками, болтами и шайбами.

Если есть возможность, то лучше будет предварительно сделать чертежи устройства, что позволит повысить точность выполнения всех операций по его созданию. На первом этапе потребуется нарезать ДСП-заготовки, которые станут корпусом станка. После этого следует произвести ряд действий с двигателем от стиральной машины. Для монтажа ведущего ролика на вал мотора следует подобрать муфту соединения из пластиковых труб такого размера, чтобы она могла хорошо сидеть на вальном шкиве. Для получения требуемого размера последнего потребуется включить мотор и произвести обработку напильником по принципу токарного станка. После этого муфту осторожно запрессовывают на шкив так, чтобы она была четко зафиксирована. Если хочется закрепить ее максимально надежно, то можно использовать клей.

Теперь в муфту следует установить кусок трубы, что будет ведущим роликом. Для обеспечения более качественной сцепки со шлифовальной лентой потребуется обклеить ролик резиной от камеры, которую можно снять с колеса от велосипеда.

На следующем этапе производятся сборка корпуса, монтаж мотора и хорошее его фиксирование при помощи гаек и болтов. Сама столешница будет иметь 2 отверстия: для ведущего и ведомого роликов. Чтобы сделать ведомый ролик, потребуется взять кусок трубы, куда нужно запрессовать пару подшипников. Ось можно создать либо из резьбового стержня, либо из длинного болта. Ось ведомого ролика прикрепляется на специальную платформу из фанеры, что может перемещаться под столешницей в горизонтальной плоскости. Это позволяет натягивать ремень для шлифования.

Для максимального удобства натяжения следует использовать длинный стержень, оснащенный резьбой с гайкой. Он будет тянуть платформу, что позволит натягивать ремень. Отметим, что центрования ремня в этой конструкции нет, а значит, лучше будет фиксировать ролики так, чтобы оси не сдвигались, а чуть расходились, что позволит ремню не слететь. После этого остается только прикрепить опорную площадку для наждака и надеть шлифовальную ленту на ролики.

Создание распиловочного станка

Теперь поговорим о создании станка для резки древесины. Обычно его создают:

Рассмотрим подробнее оба варианта станков.

Из пилы

Для создания этого типа приспособления потребуется пара брусков одно размера, которые снизу понадобится прикрутить к листу фанеры. Чем лист длиннее, тем большей длины заготовки можно будет обработать. Но если станок будет слишком габаритным, то лучше использовать угольники из стали, а не из алюминия. После того как бруски будут прикреплены к фанере, потребуется установить циркулярную пилу на пару угольников из алюминия. Причем по краям они должны удерживать пилу максимально жестко, чтобы она ходила исключительно вперед и назад. Даже наличие минимального люфта может стать причиной существенного снижения качества резки.

Теперь требуется прикрутить угольники к брускам при помощи саморезов. В этом случае экономить их не следует, а потому с обеих сторон угольника лучше будет воспользоваться 2 такими приспособлениями. Это позволит сделать качественные направляющие, по которым и будет двигаться циркулярная пила. На следующем этапе необходимо создать упор, который будет нужен, если будет производиться торцевой распил. Делать его лучше на стандартные углы в 45 и 90 градусов, а при необходимости можно будет добавить и другие. На болт закрепляем небольшой брусок с одной стороны. Металлический стержень следует брать такой, что будет удобно раскрутить рукой. Гайки можно скрыть куском фанеры, залив эпоксидной смолой либо клеем. После этого устанавливаем брусок на 90 градусов к пильному диску и крепим его на болт с другой стороны.

После этого можно проводить распил на 90 градусов. А чтобы иметь возможность производить отпиливание с торца на 45 градусов, достаточно будет добавить еще 1 болт.

Из лобзика

Сначала необходимо разметить и вырезать платформу, где будет ходить лобзик. Чтобы это осуществить, в центре фанеры потребуется создать разметку и проделать дырки в начале и конце паза, куда должна будет спокойно входить лобзиковая пила. Ширина данного приспособления должна быть равной ширине платформы лобзика. Теперь при помощи последнего удаляем все лишнее между дырками, после чего прикручиваем пару планок к краям, что позволит ограничить ход приспособления. Просверливаем дырки и прикручиваем по 5 саморезов с обеих сторон.

То есть, как можно понять, ширина платформы должна быть равна ширине лобзиковой подошвы. Теперь закрепляем 2 ножки на общую станочную платформу. Но ножки лучше делать повыше, чтобы они также выполняли функцию бортиков для верхней части. Их лучше фиксировать тремя саморезами с двух сторон. Если вдруг платформа для лобзика получается чуть длиннее общей платформы, то ее можно укоротить. Тогда делается разметка, после чего отрезается все лишнее при помощи электролобзика. Теперь следует произвести сверху фиксацию платформы станка.

Требуется сделать пару упоров, после чего через платформу лобзика просверливаем дырки в начале и конце паза в главной платформе, что позволит перенести отверстие для хода пилы. Остается сформировать прорезь при помощи лобзика на главной платформе. Станок будет готов. Если есть желание иметь возможность отрезать под 45-градусным углом, то потребуется разметить и прикрепить брусок при помощи пары саморезов к станку. Когда он не будет нужен, его можно будет просто открутить.

Другие идеи

Следует сказать, что для обработки дерева существует масса других идей в плане создания станков. Например, агрегат можно также сделать из шуруповерта, но чаще всего для этого используется дрель либо электролобзик. В зависимости от конструкции данных устройств и их технических характеристик, а также требуемых задач самодельные станки могут иметь разную форму, различные принципы работы, а также технические характеристики. При желании и наличии требуемых умений можно даже сделать деревообрабатывающий ЧПУ-станок.

О том, как сделать деревообрабатывающий станок своими руками, смотрите в следующем видео.

На сегодняшний день существует множество способов переделывания ручной дисковой пилы в стационарный станок по распилу древесины, мы выбрали наиболее простой вариант изготовления, который рассмотрим в нашей статье.

Достоинства и недостатки самодельного циркулярного станка

К сожалению, из-за высокой стоимости инструмента заводского исполнения, которая начинается от 8000 рублей, не каждый может позволить себе ее покупку. Гораздо дешевле и проще изготовить циркулярку своими руками из ручной дисковой пилы. Ее изготовление не потребует применение специального инструмента и наличия особых технических навыков.

Стационарная циркулярная пила удобна при длительном использовании. Наличие верстака снижает нагрузку на спину оператора и уменьшает усталость. Кроме того, ручную дисковую пилу при необходимости можно быстро демонтировать и использовать по прямому назначению.

К достоинствам стационарной циркулярки можно отнести:

невысокую стоимость;
удобство использования;
возможность работы с длинными заготовками;
точность распила;
универсальность.

Несмотря на все положительные качества, самодельная циркулярка обладает рядом недостатков. В связи с ограниченным диаметром пильного диска, она имеет ограничение в глубине пропила. Кроме того, такой станок ограничен по времени непрерывной работы, который составляет 15 – 20 минут. Это связано с недостаточной вентиляцией электромотора инструмента. Это может привести к поломке токосъемных щеток и преждевременному выходу электродвигателя инструмента из строя.

Критерии выбора инструмента

Прежде чем приступать к изготовлению стационарного станка для распила древесины следует определиться с критериями выбора ручной дисковой пилы. К ним относятся:

мощность двигателя. Ее необходимо подбирать в зависимости от планируемых работ. Мощная пила отлично справится даже с самыми твердыми породами древесины, но будет иметь большой вес. Для бытового использования подойдут дисковые пилы с мощностью 1 – 1,6 КВт;
глубина распила. Напрямую влияет на производительность инструмента. Для нечастого бытового использования подойдет пила с глубиной распила 54 мм;
частота вращения диска. От этого критерия зависит чистота распила. Чем она выше, тем более чистый срез получается. Следует помнить, что с увеличением частоты вращения снижается скорость распила заготовок. Среднее количество оборотов пильного диска бытовой пилы составляет 4,5 – 5,5 мин-1;
дополнительные функции. Немаловажными факторами, влияющими на выбор ручной дисковой пилы, являются наличие системы плавного пуска, защиты от перегрузок и случайного включения, а также изменения угла распила.

Наиболее подходящие инструменты для самоделки

Кроме вышеперечисленных параметров немаловажным фактором при выборе ручной дисковой пилы является качество ее исполнения. На сегодняшний день наиболее подходящими для переделки моделями ручных дисковых пил являются Bosch PKS 55 и Hammer CRP 1300 D.

Bosch PKS 55

При разработке модели конструкторы концерна Bosch делали акцент на пиление с упором на жесткую поверхность. Именно поэтому опорная плита, выполненная из конструкционной стали имеет дополнительные ребра жесткости. Оптимально подобранные показатели мощности и глубины пропила позволяют использовать дисковую пилу для распила заготовок из твердых пород древесины, а также тонкостенных изделий из алюминия и прочих цветных металлов.

Основными техническими характеристиками Bosch PKS 55 являются:

производитель – Bosch;
модель — PKS 55;
класс – полупрофессиональный;
мощность – 1,2 кВт;
диаметр пильного диска – 160 мм;
глубина пропила – 55 мм;
толщина диска – 1,8 мм;
вес – 3,9 кг;
цена – 7999 руб.

Hammer CRP 1300 D

Широкое применение конструкционной и легированной стали при изготовлении Hammer CRP 1300 D позволило добиться наилучших показателей работы при стационарной фиксации инструмента. Мощности двигателя достаточно для распила досок и брусков из твердых пород древесины, а также тонкостенного металла. Высокая скорость вращения диска обеспечивает оптимальную чистоту реза.

К ее основным техническим характеристикам относятся:

производитель – Hammer;
модель — CRP 1300 D;
класс – полупрофессиональный;
мощность – 1,3 кВт;
диаметр пильного диска – 160 мм;
глубина пропила – 55 мм;
толщина диска – 1,8 мм;
вес – 4,4 кг;
цена – 4599 руб.

Варианты изготовления станка для работы по дереву

На сегодняшний день существует большое количество способов изготовления стационарной циркулярной пилы. В качестве привода для них используют угловые шлифмашинки, ручные дрели, шуруповерты, а также множество других инструментов.

Наиболее распространенными вариантами привода являются:

привод от ручной дисковой пилы;
станок с мотором от стиральной машинки.

Как сделать стационарный распиловочный станок — пошаговое руководство

При изготовлении понадобится небольшое количество материала и ручного инструмента, которое, как правило, есть в обиходе каждого хозяина. К нему относится:

деревянные бруски;
лист OSB или фанеры;
крепежные метизы;
дрель с набором сверл;
ручная дисковая пила.

В качестве рабочего стола будет использоваться лист фанеры или OSB толщиной не менее 20 мм и размерами 1100 х 880 мм. Для изготовления стационарного станка для распила древесины необходимо выполнить следующие действия:

Для лучшего скольжения направляющих их необходимо обработать аэрозольной силиконовой смазкой.

Посмотрев видео можно ознакомиться с детальной пошаговой инструкцией по изготовлению стационарной циркулярки из ручной дисковой пилы.

Самодельный отрезной станок с приводом от стиральной машинки

Еще одним распространенным вариантом является использование асинхронного двигателя от стиральной машины, в качестве привода пильного диска. Для бытового использования подойдет электромотор небольшой мощности, например двигатель от старой стиралки Малютка или любой современной машины — автомат.

Распиловочный станок из дрели в домашних условиях

Еще получается хорошая циркулярка с использованием ручной дрели. Затраты на материалы минимальные, а дрель есть почти у каждого в доме. Более подробно о всех нюансах и пошаговый алгоритм изготовления своими руками вы найдете в нашей статье о том, как сделать циркулярка из дрели.

Техника безопасности при работе

Вследствие наличия вращающегося пильного диска и электромотора самодельный станок для распила дерева является инструментом повышенной опасности. Поэтому при работе на нем следует выполнять следующие правила техники безопасности:

работать необходимо в защитных очках, перчатках и спецодежде;
перед началом работ проверить пильный диск на наличие видимых повреждений и дефектов. При их наличии необходимо обязательно заменить диск;
осмотреть распиливаемые заготовки. В них не должны находиться гвозди, шурупы и другие материалы, которые могут повредить или деформировать пильный диск;
при работе с заготовками лучше всего пользоваться специальными толкателями, чтобы обезопасить себя от возможного травмирования;
так как в процессе работы образуется большое количество мелкофракционных опилок, работать необходимо в хорошо проветриваемом помещении и при достаточном освещении;
для замены пильного диска необходимо выключить инструмент и дождаться полной остановки лезвия. Остановка руками не допускается.

Станок для распила древесины является необходимым инструментом в обиходе каждого хозяина. Для нечастого использования в быту нет необходимости покупать дорогостоящие заводские агрегаты. При наличии желания и небольшого количества свободного времени его можно изготовить самостоятельно.

Читайте также: