Способы скрытого крепления досок

Обновлено: 24.04.2024

Иногда нужно закрепить на стене полки, фальшбалки или другие массивные деревянные конструкции так, чтобы не было видно крепёжных элементов. Как будто детали «растут» прямо из стены. Это весьма популярный прием у современных дизайнеров, например, в стилях лофт или модерн.

Сделать это можно разными способами, сегодня я расскажу о самом, на мой взгляд, простом . Этот способ подходит для стен из бетона, кирпича, пенобетона, ракушняка и других материалов, оштукатуренных или зашитых гипсокартоном.

Существуют специальные крепления для таких задач, но не везде и не всегда они есть в наличии. Кроме того, в некоторых случаях, например, если стена зашита гипсокартоном, заводские крепления могут не подойти

Я обычно пользуюсь простой резьбовой шпилькой, закрученной в пластиковую дюбель-пробку.

Посмотрим на конкретном примере:

Задача : закрепить массивные деревянные полки шириной 15 см на стене, зашитой гипсокартоном. Расстояние между гипсокартоном и основной стеной 4-5 см.

Самые длинные пробки, которые нашлись в магазине – 150*14 мм. Для полки 15 см шпильку надо загнать в древесину примерно на 7 см, значит режем шпильку отрезками по 22 см
Размечаем места крепления на стене по уровню, сверлим, забиваем пробки
Переносим разметку на полку с учётом того, как отверстия просверлены по факту
Сверлим в полке отверстия по диаметру шпильки
Зажимаем отрезок шпильки в патрон шуруповерта и закручиваем на нужную глубину
Полку насаживаем на шпильки и лёгкими ударами тяжелой киянки пригоняем её плотно к стене

За счет солидного диаметра шпильки (12 мм) крепление получается жестким и полки не прогибаются даже под существенной нагрузкой. Снять полку с такого крепежа весьма непросто: резьба на шпильке врезается в древесину и крепко фиксирует полку в заданном положении. Поэтому делать разметку и сверлить отверстия нужно максимально точно.

Диаметр и длину шпильки нужно подбирать, исходя из размеров и веса полки, а также толщины и плотности стены.

При соединении деревянных деталей с помощью саморезов, единственный минус в том, что видно шляпки метизов. Это портит внешний вид изделия.

Автор предлагает способ, как сделать скрытый крепеж — полностью спрятать шляпки саморезов.

Инструменты, которые потребуются для работы:

стамеска;
молоток;
шуруповерт или дрель;
шлифмашинка.

Основные этапы работ

Как сделать скрытый крепеж, рассмотрим на примере изготовления деревянной рамки. Собирать ее будем из четырех деревянных реек.

Берем любую пару реек, и при помощи молотка и стамески срезаем верхний слой древесины с двух сторон заготовок.

Далее необходимо будет соединить все четыре рейки между собой.

Сначала сверлим отверстия под шурупы. Затем сверлом большего диаметра делаем потай под шляпку саморезов.

Далее собираем деревянную рамку на саморезы. Срезанную часть реек надо приклеить с помощью столярного ПВА.

Зажимаем рамку струбцинами, и оставляем до высыхания клея. Чтобы не повредить поверхность деревянных реек, используем прижимные планки. Между планками и рейками вставляем лист бумаги.

После высыхания клея останется только отшлифовать собранную рамку шлифмашинкой.

Конечно, можно так и не заморачиваться, и просто соединить деревянные рейки с помощью шкантов и столярного ПВА.

Подробно о том, как сделать скрытый крепеж, можно посмотреть на видео ниже. Данной идеей поделился автор YouTube канала FACIL LH.

В данном обзоре мастер демонстрирует технологию монтажа деревянных полок с помощью скрытого крепежа. Такие полки на Западе часто называют «парящими», потому что, глядя на них со стороны, создается впечатление, что они будто парят в воздухе.

А изготовить такие полки можно из обычных досок. Чтобы сделать скрытый крепеж, потребуется кондуктор для мебельных соединений на косой шуруп. Его можно купить или сделать самостоятельно.

Рекомендуем прочитать статью-обзор: как своими руками изготовить кондуктор с фиксатором для соединений «косой шуруп». Такая самоделка облегчает работу с деревянными заготовками.

Первым делом необходимо отпилить доски нужного размера. В данном случае автору требуется три доски разной длины. Полки будут располагаться на разной высоте.

Основные этапы работ

На следующем этапе с помощью кондуктора автор сверлит в заготовках отверстия под косой шуруп. Далее делаем разметку на стене, после чего прикручиваем доски на саморезы, выставив их по уровню.

Отверстия можно скрыть специальными пластиковыми заглушками или заглушками из дерева, которые можно сделать из деревянных шкантов. Просто вставляем шканты в отверстия и отпиливаем лишнее.

После первичной установки полок можно проверить прочность крепления (автор ставит на полки гантели). Демонтируем полки, покрываем их минеральным маслом или лаком, и устанавливаем обратно.

Подробную технологию монтажа полок с помощью скрытого крепежа вы можете посмотреть на видео ниже. Обзор создан на основе видеоролика с YouTube канала DIY Creators.

Решив обустроить пол на своей террасе, построить площадку для патио или палубу перед бассейном, многие выбирают доски. Древесина — это всегда привлекательно, можно обновлять и ремонтировать покрытие. Расскажем, как сделать скрытый монтаж досок на террасе, чтобы крепления были не видны.

Очень многие специалисты, работающие с обустройством палуб на участках, уверяют, что сейчас нет более удобного инструмента, чем CAMO Marksman PRO. Как он работает — зажимает доску с двух сторон, обеспечивая равномерные зазоры. И позволяет вкрутить саморез шуруповёртом под идеальным и одинаковым углом. Всё просто, инструмент позволяет работать с термодосками, WPC, лиственницей и другими твёрдыми породами древесины.

Есть два вида CAMO Marksman PRO:

CAMO PRO 5 для досок шириной от 133 до 148 миллиметров. Он обеспечивает зазор между досками шириной в 5 миллиметров.
CAMO PRO-NB 1,6 для досок шириной от 83 до 125 миллиметров, оставляет зазор шириной 1,6 миллиметра.

Работать с таким инструментом просто — рычагом надёжно фиксируете распорку на доске, ширину, как вы поняли, можно регулировать. При опускании рычага металлические распорки фиксируют доску. Потом в отверстия с двух сторон вставляются саморезы и вкручиваются под установленным углом. Всё просто и быстро. CAMO Marksman PRO по сути выполняет роль направляющего и удерживающего инструмента, позволяющего ускорить процесс монтажа досок без самостоятельного определения нужного угла и ширины зазора.

Из минусов такого способа скрытого монтажа досок на террасе и палубе отметим высокую стоимость CAMO Marksman Pro — от 7–10 тысяч рублей. Кроме того, инструмент работает исключительно с особыми саморезами CAMO. Их тоже нужно заказывать.

Видео о CAMO Marksman Pro:

Также скрытый крепёж террасной доски можно проводить с помощью системы DielenFix. Эти крепления не вредят ни верхние, ни боковые стороны досок, тоже обеспечивают равномерные зазоры и надёжный монтаж.

Видео о том, как работать с DielenFix:

Третий и, признаем, самый распространённый способ скрытого монтажа террасной доски — использование различных кляймеров. Это недорогой и доступный вид крепежа, но есть разные подходы к его монтажу, подробней в видео:

Террасной доской называется пиломатериал с водоотталкивающими свойствами, его используют в помещениях, где влажность повышена, а также на открытых площадках. Монтировать такую доску несложно, сделать это своими руками сможет даже начинающий мастер без значительного расходования сил и средств. На российском рынке продается большое количество видов террасной доски, самым популярным из которых является доска из термически обработанной лиственницы. Такое покрытие включает в себя еще и древесно-полимерный композит.

Свойства лиственницы позволяют ей справляться с негативным воздействием окружающей среды, поэтому именно ее целесообразнее всего использовать на открытой площадке. Лиственница – материал плотный, водоотталкивающий, устойчивый к воздействию грибка и плесени. Такие свойства она приобретает благодаря наличию в составе такого элемента, как камедь – это не что иное, как природная смола. По своим характеристикам лиственница может сравниться с дорогими экзотическими породами древесины, однако, и здесь лиственница имеет преимущество – она доступна и значительно более бюджетна.

Как выбрать крепеж

Видов крепежа террасной доски несколько.

Открытый – наиболее простой и распространенный. Для открытого способа нужны либо гвозди, либо саморезы.

Скрытый – как следует из названия, его не видно невооруженным взглядом. Крепление производится между досок при помощи специальных шипов.

При помощи крепления по системе «шип-паз» доски фиксируются специальными саморезами. Это наиболее незаметный из всех способов.

Также можно зафиксировать террасную доску не с внешней, а с внутренней стороны, тогда крепления вообще не будут видны снаружи.

Какой бы вид ни был выбран, крепления должны быть обработаны покрытием от коррозии, иначе они быстро придут в негодность. Если используется скрытый способ, то подойдет система «Классик» или «Твин».

Следует учесть, что крепление скрытым способом более дорогостоящее, но зато выглядит эстетичнее, так как покрытие смотрится как единое целое, без каких-либо крепежей.

Что потребуется

Для любого из способов крепления потребуются такие инструменты:

дрель/шуруповерт;
шурупы, гвозди или саморезы;
уровень – лазерный или строительный;
отвертки в наборе;
простой карандаш;
измерительный прибор (чаще всего в виде рулетки);
пила.

Пошаговая инструкция

Смонтировать террасную доску и сделать настил не так просто и вовсе не быстро, но при желании можно класть ее самостоятельно, даже если у человека отсутствуют профессиональные навыки. Сначала готовят опоры, на которые и будут стелить доску. Делать это нужно по правилам, не нарушая технологии. Иначе настил не будет долговечным. Далее – черед обрешетки, после чего выкладывают настил, закрепляя каждую доску. После того как укладка доски завершена, готовый настил нужно покрыть защитными составами – эмалью, лаком, воском или краской.

Подготовка

Перед началом монтажа необходимо некоторое время выждать для адаптации досок к условиям эксплуатации.

Этот этап пропускать нельзя, в противном случае есть вероятность образования щелей в полотне.

Адаптация состоит в том, что доску оставляют сроком от двух суток до двух-трех недель на открытом пространстве. Она не должна быть упакована, но и подвергать действию осадков ее не стоит. Поэтому лучше оставить доски под навесом, который будет защищать их от попадания влаги, при этом температурные условия будут те, в которых планируется дальнейшая эксплуатация.

В процессе адаптации досок у некоторой их части может произойти деформация, искривление. Если дерево натуральное, это естественно. Искривившиеся части могут быть использованы как вставки и доборные части. Но если деформация затронула половину или более досок, то их необходимо вернуть продавцу как брак. Такое тотальное искривление пиломатериала означает лишь одно – что он был плохо или неправильно просушен, внутри сохранилась влага.

Поэтому при приобретении древесины нужно обязательно обращать внимание на условия, в которых она хранилась, на ее внешний вид. Перед укладкой досок необходимо провести их обработку антисептическим составом – как верхнюю часть, так и обязательно нижнюю, которую не будет видно. Антисептик играет дополнительную роль – заполняет пустые поры дерева, то есть влага в эти поры попасть уже не сможет.

Если доска будет укладываться вне дома, нужно позаботиться о фундаменте. Лучше всего для его обустройства подойдет виброплита, она отлично утрамбовывает землю. Далее на выравненный грунт засыпают подушку из гравия и песка, после чего применяется повторное трамбование. На подушку укладывается армированная сетка, заливается фундамент из бетона.

Это не единственный вариант фундамента, он может быть также из плит на опорных лагах, столбчатым или держаться на винтовых сваях.

Чтобы избежать скопления влаги на террасе, доска должна быть уложена под небольшим углом. В этом помогут специальные пластиковые конструкции.

Укладка лагов зависит от расположения террасной доски. Каким бы способом лаги ни устанавливались, они всегда должны быть прочно закреплены на крепежи из материала, не подверженного коррозии, алюминиевые или оцинкованные стальные. Есть несколько правил того, как правильно укладывать и крепить лаги:

Открытый грунт не должен контактировать с лагами, даже с теми, на которые нанесено защитное покрытие.
Толщина балки напрямую зависит от того, какой будет нагрузка на настил. Чем большую нагрузку он должен выдерживать, тем более толстой должна быть каждая балка.
Оптимальная ширина шага между двумя лагами – 6 см.
Стальные уголки – лучший материал для скрепления двух балок.

Если планки из лиственницы укладывают параллельно, то расстояние между лагами должно быть 0,5 м. Если угол выкладки составляет 45 градусов, то расстояние сужается до 0,3 м, а если угол равен 30 градусам, то шаг между лагами составит 0,2 м. Если для выкладки используется не доска, а террасная плитка, то лаги располагаются на ширине плитки.

Когда начинается монтаж конструкции на землю, нужно устроить своего рода двухъярусный каркас. Базовый ярус состоит из балок, которые укладывают на конструкцию из плит, блоков или регулируемых опор. Шаг составит от 1 до 2 метров. Гидроуровень поможет выровнять ярус.

Вторым ярусом будет непосредственно терраса, а точнее – ее лаги. Их укладывают поперек направляющих первого яруса, шаг составит 0,4-0,6 м. Ширина шага зависит от того, какая толщина у террасных досок. Скрепление элементов происходит благодаря стальным уголкам и саморезам.

Если терраса настилается на основание из бетонных плит или асфальта, то она может состоять и из одного яруса и подкладных опор. Стыки торцов ламелей должны быть подкреплены двумя лагами, уложенными параллельно. Зазор между ними не должен быть большим – максимум 2 см. Так можно укрепить место стыка и заодно обеспечить опору для каждой доски.

Чтобы избежать постоянной проверки ровности настила, через кромку подкладных балок можно протянуть цветную нить.

В каждом проеме между лагами нужно поставить поперечный брусок – ригель. Так каркас будет более жестким. Зафиксировать конструкцию можно стальными уголками и саморезами.

Какую схему монтажа выбрать, зависит от того, какими элементами конструкция будет скрепляться. Общее, однако, есть у всех схем – сначала выкладывается первая планка, перед этим на лаге происходит фиксация стартового крепежа, потом идет установка ламели, после чего ее нужно сцепить либо с кляммером, либо с клипсой. Потом на каркас устанавливают другие элементы, выкладывают новую доску, закрепляют всю конструкцию.

Покрытие

Когда монтаж террасы из досок окончен, рекомендуется обработка защитным составом – затиркой или краской. Если был использован элитный сорт лиственницы, то подойдут воск или бесцветный лак. Покрытие должно быть водоотталкивающим и абразивостойким, т. е. не стираться под воздействием трения – подметания, движения мебели, мытья и т. п.

Лучше остановиться на морозоустойчивых составах – маслах, восках, даже эмалях.

Такое покрытие хорошо выдерживает перепады температур до самых низких. Рекомендуется выбирать производителей с отличной репутацией, давно зарекомендовавших себя на рынке лакокрасочной продукции. Тогда покрытие будет долговечным и сохранит привлекательный внешний вид.

Защита от внешних факторов

Лучшей защитой от осадков и ультрафиолета для террасы станет навес. Именно благодаря наличию крыши пол не будет намокать, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и снега. Одного защитного покрытия недостаточно, даже самого качественного. Если настил покрыт краской, нужно тщательно проверять ее на наличие сколов – не каждый день, разумеется, но регулярно – к примеру, раз в 3-4 месяца. Если скол появился, необходимо перекрыть незащищенное место краской таким образом, чтобы покрытие было сплошным, равномерным, без проплешин. Не всегда одного слоя краски или эмали достаточно, двойное покрытие дает ровный цвет и качественную защиту.

Подробный обзор различных способов монтажа террасной доски из лиственницы вы можете увидеть в следующем видео.

Читайте также: