Соотношение песка и цемента для засыпки септика

Обновлено: 13.05.2024

Добротный пластиковый септик, сваренный из листового материала, тоже вполне надёжен. Но я понимаю людей, желающих нечто более основательное.

Так что же лучше, кирпич, или бетон?

Считается, что кирпич гораздо более стоек к разрушающему действию сточных вод. Однако, в нормативной документации присутствует требование иметь герметичные септики, а кирпич более пористый материал, нежели бетон.

Рассуждающие таким образом, совершенно упускают из виду отличную кольматирующую (гидроизолирующую) способность бытовых сточных вод, которые очень быстро уравнивают фильтрующую способность кирпича и бетона, сводя ее почти к нулю.

Профессор В.Ф. Иванов в книге «Очистка городских сточных вод» пишет: «Загниватели (септики) делают из кирпича, бетона и железобетона. Наилучшим материалом для их постройки является кирпич, так как он не подвергается разъедающему действию газов, выделяющихся в загнивателях при развитии процессов гниения. Наоборот, бетон и железобетон являются недостаточно устойчивыми в этом отношении из-за развития в них сероводорода и других пахучих газов. Поэтому, по нашему мнению, при применении бетона или железобетона представляется целесообразной обкладка их внутренних поверхностей кирпичом или плитками или защита флюатами».

Флюаты (фторосиликаты, кремнефториды) - соли кремнефтористоводородной кислоты. Кремнефториды натрия Na2SiF6 применяют в производстве кислотоупорных цементов, эмалей. Кремнефториды магния, цинка, алюминия также используют для придания водонепроницаемости строительному камню. Ядовиты.

Наиболее пригодным для строительства септиков является клинкерный кирпич, имеющий гладкую плотную поверхность, однако он весьма дорог.

Вместе с тем, "защита флюатами" может быть выполнена как штукатуркой бетонной поверхности составами, включающими в себя фторсиликаты, так и непосредственной их добавкой в бетон, при устройстве на участке монолитного бетонного септика. Последний способ представляется мне наиболее оптимальным.

Как же самому построить герметичный септик из бетона?

Бетонная емкость считается герметичной, если фильтрует через один квадратный метр смоченной поверхности стен или днища не более трех литров воды в сутки. Для достижения этой величины я бы рекомендовал делать монолитный септик.

Необходимо закупить доски для опалубки (или использовать для этого подходящий и имеющийся в наличии материал), арматуру, цемент, песок, гравий и гидрофобизирующие и флюатирующие добавки для придания бетону необходимой герметичности и защиты от сульфатной коррозии. Эти добавки можно составить самому по рецептуре, приведенной в многочисленных материалах по бетоноведению, или купить готовые. Их надо немного (несколько килограммов), и стоят они недорого. Цемент, песок и гравий необходимо закупить из расчета приготовления бетона с соотношением «цемент-песок» 1:3.

Обязательно следует применять плотный бетон. Наличие в смеси большой части цемента не только способствует повышению ее прочности, но также очень важно для герметичности септика. По этой же причине не следует выбирать крупнозернистый гравий. Крупность зерен не должна превышать 30 миллиметров, а половину общего количества должны составлять камешки размером до 7 мм. Использование гравия или щебня известковых пород не допускается.

Бетон между стенками опалубки следует укладывать, хорошо уплотняя, слоями не более 15 сантиметров при помощи вибратора. Особенно тщательно следует производить уплотнение бетона у внутренней опалубки с целью создания герметичной, гладкой поверхности, не имеющей пустот и раковин. Несмотря на все предосторожности и старания, при снятии опалубки они все же образуются.

Их заделывают путем тщательной затирки поверхности цементным тестом с помощью куска плотного войлока или обычной мешковины. Чтобы раствор лучше приставал, не следует давать ему быстро высыхать.

Оштукатуривание стенок даже с применением штукатурного раствора с большим содержанием цемента не дает должного результата, так как при контакте штукатурки со сточными водами она довольно быстро разрушается, а затем воздействию стоков уже подвергаются незащищенные участки бетонных стен. Поэтому целесообразнее покрывать стены септика различными проникающими гидрофобными покрытиями, или (что еще лучше) добавлять все добавки при приготовлении бетона.

Готовый септик можно дополнительно изолировать снаружи оклеечной битумной гидроизоляцией.

Несколько слов о защите рабочей части септика от сульфатной коррозии.

Сульфаты достаточно часто присутствуют в грунтовых водах, с которыми непосредственно соприкасаются наружные поверхности стен и днища септика. Да и воздействие канализационных стоков на бетон во многом схоже с воздействием сульфатной водной среды средней и сильной степени агрессивности. Сульфатная водная среда считается одной из самых разрушительных для обычного бетона.

В результате взаимодействия сульфат-ионов с некоторыми компонентами бетонного камня появляются очень опасные кристаллические новообразования. Со временем кристаллы увеличиваются в объеме, оказывая все возрастающее давление на окружающий их бетон и вызывая в нем внутренние напряжения, приводящие к образованию микротрещин, значительному снижению прочности, а потом и к полному разрушению бетона.

Что такое, и зачем нужны модификаторов бетона?

Достаточно распространенный модификатор ПФМ-НЛК - это полифункциональный модификатор, относящийся к классу сильнопластифицирующих добавок, повышающих показатели долговечности бетона - морозостойкость, водонепроницаемость и коррозионную стойкость. Представляет собой смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы с добавлением воздухововлекающего и гидрофобизирующего комплексов.

Использование химических добавок к бетону - тема столь обширная, что даже краткое изложение основных принципов и задач, решаемых посредством этих добавок, займет не одну страницу. Интересующиеся данным вопросом могут обратиться к обширным публикациям по бетоноведению, например к замечательной книге В. Г. Батракова «Модифицированные бетоны» или труду М. Г. Давидсона «Водонепроницаемый бетон», я же ограничусь тем, что скажу следующее. Профессионал никогда не будет использовать готовые рецептуры бетонных смесей, ибо имеющийся в наличии материал (песок, щебень, цемент, вода) всегда немного разный, различны также и задачи, назначение бетона. Но «доведение до вкуса» конкретной бетонной смеси недоступно частному застройщику в силу отсутствия специальных знаний в этой области. Поэтому вполне можно использовать готовые решения, результат будет не идеален, но вполне приемлем.

Что же касается модификатора ПФМ-НЛК, то он предназначен для использования в качестве добавки к тяжелому бетону с целью получения бетонов высокой морозостойкости из высокоподвижных литых бетонных смесей для изготовления сборных и монолитных железобетонных конструкций, зданий и сооружений различного назначения, включая промышленные, гражданские, гидротехнические, мостовые, дорожные и аэродромные. Представляет собой комплексную добавку на основе пластифицирующих и воздухововлекающих компонентов согласно ГОСТ 24211 и содержит в своем составе суперпластификатор С 3, лигносульфонаты технические и жидкость кремнийорганическую ГКЖ. Вот что пишут в рекомендациях по его применению:

Применение модификатора ПФМ-НЛК позволяет:

- увеличить подвижность бетонной смеси;

- снизить водопотребление при затворении вяжущего вещества на 20%;

- увеличить прочностные характеристики до 50%;

- регулировать сроки схватывания, изменяя количество вводимой добавки;

- в 1,5–1,6 раз увеличить сцепление бетона с закладной арматурой и металлоизделиями с одновременным ингибированием поверхности металла

- получить «литые» бетоны с повышенной влагонепроницаемостью, трещиностойкостью, морозостойкостью выше 350 циклов (при соответствующем подборе состава бетонной смеси и дозировки добавки возможно получение бетонов марки F = 600 по морозостойкости);

- снизить расход цемента (на 20%).

Использование модификатора ПФМ-НЛК обеспечивает нормируемое воздухововлечение в бетоне, в результате чего ослабляется взаимное трение твердых частиц в растворной или бетонной смеси, повышается удобообрабатываемость бетонной смеси, снижается ее расслаиваемость.

Модификатор ПФМ-НЛК выступает как замедлитель срока схватывания. При этом дальнейший набор прочности в бетоне происходит быстрее.

Мне часто задают вопрос - в состав указанного модификатора в числе прочего входят и воздухововлекающие добавки. Получается, что воздух в составе бетона может повышать его водонепроницаемость?

— Да, воздухововлекающие добавки повышают водонепроницаемость бетона. Вот что пишет по этому поводу доктор технических наук В. В. Смольников в своей книге «Воздухововлекающие добавки в гидротехническом бетоне»:

«Поверхностно-активные вещества, относящиеся к типу гидрофобизующих добавок, в практике бетонного строительства получили наименование “воздухововлекающих добавок”. Этот способ улучшения бетона, получивший в настоящее время значительное распространение, весьма близок по его сущности к способу приготовления пенобетона.

Если не так давно избыточное содержание воздуха в бетоне считалось вредным, то со времени выяснения положительного влияния малых добавок воздухововлекающих веществ этот взгляд подвергся значительному изменению. В настоящее время при возведении массивных гидротехнических сооружений (плотин), постройке мостов, бетонных дорог и во многих других областях гидротехнического, промышленного и гражданского строительства с целью улучшения свойств материала содержание воздуха в бетонах с воздухововлекающими добавками назначается в зависимости от применения бетона от 2,5 до 6% к объему бетона.

При проектировании гидротехнических бетонов обычно ставятся определенные требования в отношении их водонепроницаемости, морозостойкости и прочности. Как показывает опыт, при применении воздухововлекающих добавок оказывается возможным существенно улучшить свойства затвердевшего бетона.

Так, например, морозостойкость, оцениваемая числом циклов попеременного замораживания и оттаивания образцов, выдержанных бетоном, без заметных признаков разрушения, существенно повышается. Водонепроницаемость бетона с добавкой также повышается. Бетон с вовлеченным воздухом более стоек по отношению к агрессивным сульфатным водам и лучше противостоит выщелачиванию.

Отсюда видно, что, проектируя состав бетона по условиям морозостойкости и водонепроницаемости и применяя воздухововлекающие добавки, можно привести в соответствие прочностные требования и требования долговечности при более экономном использовании материалов, так как введение этих добавок повышает качество бетона в указанных отношениях».

Септик – такая емкость, в которую сводятся все канализационные воды от жилого дома. Такое сооружение – часть системы автономной канализации. Помимо функции сбора сточных вод, он выполняет и роль фильтра, который очищает поступающую в него грязную воду.

Даже если вы сами не собираетесь делать монтаж септика своими руками и устанавливать всю остальную систему канализации, нелишним будет знание основных этапов проведения таких работ – хотя бы для контроля за рабочими.

Как правильно установить септик?

01/ Прежде чем приступить к рытью котлована под септик, нужно выяснить несколько моментов:

Как будет обслуживаться септик. Тоже немаловажный вопрос, поскольку к септику должен быть подход и подъезд для технического обслуживания и чистки;
Какой состав грунта на участке;
Глубина прохождения грунтовых вод. Выполнить тест на водопоглощение; и изучить схему монтажа септика, выбранной модели.

Когда эти вопросы выяснены, нужно составить план канализационной системы. Сделать это непрофессионалу – задача непростая, поскольку можно просто потеряться в многочисленных нормах и СНиП.

02/ После разработки проекта можно приступать к установке септика.

И первое с чего надо начать – рытье котлована. Если септик, который вы устанавливаете, большого размера и рассчитан на большой объем, то без специальной техники вам не обойтись. Если же емкость небольшого размера, то привлекать экскаваторы и бульдозер – нет никакого смысла. Гораздо проще и аккуратнее вырыть необходимый котлован вручную.

Перед работами делается вся необходимая разметка участка, где будут проводиться земельные работы;
При разметке необходимо сделать запас по бокам на двадцать сантиметров. Делается это для облегчения установки емкости на ее место;
На дно котлована устраивается песчаная подсыпка. Толщина слоя песка – около 30 сантиметров;
Если участок сырой, то дно котлована укрепляют не только песком, но и бетонной плитой, сверху которой также насыпается песок. Толщина такого бутерброда будет около 70 сантиметров;
Как только котлован вырыт, прокладывается траншея для установки канализационных труб. Делается это с таким расчетом, чтобы трубы, выходящие из дома, имели естественный уклон в сторону емкости из расчета два сантиметра на 1 метр трубы. Подробнее каким должен быть уклон канализационной трубы;

03/Приступаем к непосредственной установке септика на его место.

Это очень ответственный этап, поскольку оттого насколько правильно будет установлена емкость, зависит правильное и долгосрочное ее использование.

Некоторые модели септиков вполне можно опустить в котлован вручную. Естественно, что сделать это одному - не получиться. Придется на помощь звать нескольких своих хороших знакомых или друзей. Но с помощью такого способа установки – можно значительно сэкономить денежные средства. Однако, есть модели септиков, рассчитанные на большие объемы, которые без специальной подъемной техники будет не установить. В таком случае установка септика производится исключительно краном и им же ставятся на их место.

В любом случае каким бы способом ни ставился септик в котлован, перед его установкой нужно внимательно осмотреть емкость на предмет возможных повреждений – трещин, сколов и пр. Если такие будут обнаружены, то их следует заделать до установки емкости в котлован.
В процессе установки также стоит внимательно следить за равномерностью опускания септика на дно и предотвращать его опрокидывание или удары о камни и землю.
Если участок сырой, то после установки емкости нужно закрепить его к уложенной на дно котлована бетонной плите. Так, вы предотвратите его всплытие в случае подтопления грунтовыми водами;
После установки септика к нему подключаются канализационные трубы. Монтаж труб следует производить качественно, соблюдая правила их монтажа и установки. И не надо забывать про естественный уклон канализационных труб, который должен составлять, как это уже говорилось – 2 сантиметра на 1 метр трубы. Кроме того, если трубы проходят выше точки промерзания почвы, то их следует дополнительно утеплить. Сделать это можно различными способами – начиная от обычных утеплителей, предназначенных для этих целей или с помощью слаботочного электрического кабеля;
Когда септик установлен, а трубы подключены – можно его засыпать. Делать это лучше всего смесью песка и цемента. Пропорции такой смеси должны быть 5 к 1. То есть – пять частей песка и 1 часть цемента. При засыпке нельзя накидывать весь слой и только потом его утрамбовывать. Лучше делать это постепенно, в несколько приемов, по 20-30 сантиметров. Так, вы избежите образование пустот и добьётесь лучшего уплотнения грунта.
Чтобы избежать сжатия и других деформаций засыпаемой емкости, септик, одновременно с засыпкой нужно наполнять водой, причем уровень воды должен быть выше уровня засыпки на двадцать сантиметров.
Каким бы большим ни был ваш септик, не используйте спецтехнику для его засыпки. Риск повреждения емкости возрастает в разы при ее использовании на этих работах.

04/ Теперь нужно позаботиться о поверхностном дренаже, ведь с помощью него будет отводиться чистая вода от септика.

Это задача намного легче, чем устройство дренажного колодца. Да и по стоимости такой вариант намного дешевле.

Для правильного устройства дренажа будет достаточно десятиметрового участка земли, который располагается выше прохождения грунтовых вод. Поэтому делаем следующие работы:

Прокапываем траншею с габаритами – 10*04*0,6 метра. Где 10 – длина в метрах, 0,4 – ширина в метрах и 0,6 – глубина в метрах. Направление - от септика параллельно забора или канавы;
Дно выстилаем не подверженным гниению материалом;
Укладываем гофрированную трубу с отверстиями;
Подключаем трубу с помощью тройника к септику (, не забываем вывести часть трубы из тройника чуть выше уровня земли);
Засыпаем керамзитом, керамзит укрываем не гниющей тканью и засыпаем грунтом.

05/ Теперь можно позаботиться о насосе, который будет откачивать отфильтрованную воду.

Крепим к насосу пластиковую трубу, регулируем поплавок таким образом, чтобы расстояние от его края до корпуса насоса было три сантиметра. В накопителе делаем два отверстия – одно для трубы насоса, другое – вывод к дренажной трубе. Отверстия уплотняем резиновыми прокладками и подключаем всю систему в единое целое.
Теперь наш септик практически установлен и готов к своей работе. Единственное, что нам осталось сделать – это устроить вентиляцию.

06/ Вентиляция септика и системы канализации – практически такая же важная вещь, как и правильная установка самой емкости.

Вообще, стоит отметить, что при проведении работ по монтажу септика, нет неважных работ. Важна каждая мелочь и деталь. В противном случае септик не будет работать так, как ему положено.
Так, и в случае с вентиляцией. Если ее неправильно смонтировать, то в септике будут происходить нежелательные застойные процессы и от неприятного запаха вы не избавитесь никогда.

Выполняется вентиляция из обычной 110 миллиметровой канализационной трубы. Есть несколько способов ее устроить. Один из самых простых вариантов – установить вентиляционную трубу прямо над септиком. Минимальная высота такой трубы должна составлять не менее 1,5 метра. Но в этом способе есть свой недостаток – он заключается в эстетичности. Представьте себе свой участок с выступающей над ним вентиляционной трубой. Не очень симпатично получиться. Проще такую трубу максимально скрыть. Сделать это можно использовав естественные ограждения – стену дома, забор, или, вообще, вывести вентиляцию через крышу дома и проведя ее внутри строения.
В общем, этот вопрос можно решить по-разному. Единственное жесткое требование при устройстве вентиляции системы канализации – чтобы она была. Ну и не забудьте защитить вентиляцию от непогоды и осадков. Если труба не крепиться к какому ни будь строению, то стоит предусмотреть ее отдельное крепление на растяжках и защиту конца трубы грибком, что предотвратит попадание в нее мусора и дождя.

У вас есть вопросы о септиках их покупке и монтаже?

Вопросы утилизации стоков на загородных участках касаются как дачников, так и владельцев частных домов. Большинство дачных массивов и немало небольших населенных пунктов в стране не обеспечены возможностью подключения к централизованным сетям. С таким положением трудно смириться, не правда ли?

Избавиться от проблем позволит двухкамерный септик из бетонных колец, для сооружения которого потребуется минимум средств и усилий. Построить такую систему без проблем можно своими руками. Однако даже если планируется привлечение рабочих, знать правила и особенности устройства просто необходимо. Ведь сооружение обязано безотказно работать.

Мы предлагаем ознакомиться с достоверной информацией о строительстве бетонных септиков, об основах проектирования автономного очистного сооружения и об его организации. В дополнение к ценной информации мы подобрали фото, схемы и видео-руководства.

Устройство двухкамерной конструкции

Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.

Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.

Устройство независимой канализации с входящими в схему собственными очистными сооружениями избавит владельцев загородного дома от массы проблем

Сооруженный из бетонных колец септик-отстойник позволит утилизировать преобладающий объем стоков в грунт, что в десятки раз сократит число вызовов ассенизаторов

Поступающие в септик стоки сбраживаются и окисляются, в результате отстаивания от воды отделяются твердые нерастворимые фракции и оседают на дно

В работе септиков-отстойников не задействовано оборудование, нуждающееся в электропитании, обслуживание системы занимает минимум времени, сил, средств

Построенный из бетонных колец септик - отстойник является самым дешевым вариантом организации очистных сооружений для автономной канализации. Собрать его можно собственноручно

Для обустройства горловин бетонных канализационных колодцев выпускают кольца перекрытий с отверстием для установки прочно закрывающихся люков

Двухкамерные септики, собранные из бетонных колец, сооружают для домов, в которых проживает от 3 до 10 человек, расходующих до 250 л в сутки. Заполняться септик может на 2/3 общего объема, что в среднем составляет 5 - 8 м³/сут

Для удаления нерастворимого осадка из септика ассенизаторов вызывают дважды в год. Откаченный ил используют в компостных кучах

Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:

Первая камера. Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.

Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты.

Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.

Схема функционирования двухкамерного септика такова: канализационные стоки сначала попадают в первый отсек, а после отстаивания в первой камере жидкая составляющая перетекает в поглотительный колодец, из которого сбрасывается через грунтовый фильтр в нижележащий слой (+)

Нередко вместо фильтрационных колодцев размещают поля фильтрации. Они представляют собой несколько проложенных параллельно траншей, дно которых устлано щебеночно-песчаной отсыпкой.

Сверху фильтрационной отсыпки уложены трубы с перфорированными стенками. Вся конструкция засыпана щебнем и песком и присыпана грунтом.

Очищенная и осветленная вода, просочившаяся сквозь фильтрационные материалы, проникает в нижележащие слои грунта. Между уровнем грунтовой воды и условным дном поглотительного колодца должно быть не менее 1 метра грунтовой толщи

Применение бетонных колец: за и против

Основное, чем «подкупают» септики из бетонных колец – доступная стоимость при высоких эксплуатационных параметрах. Ведь железобетон по праву считается одним из самых прочных материалов.

Септики из бетонных колец славятся надежностью и долговечностью; грамотно построенная конструкция обладает высокой прочностью

Среди неоспоримых достоинств бетонных септиков, состоящих их двух отсеков, стоит выделить:

Устойчивость к грунтовым подвижкам, резким залповым сбросам канализационных стоков и агрессивному воздействию канализационной среды.
Способность перерабатывать кубометры стоков. В процессе многоступенчатой очистки основная масса стоков выводится в виде осветленной жидкости за пределы сооружения. На дне оседает лишь малая часть ила, образованная в результате переработки органической составляющей бактериями, всегда присутствующими в канализационных массах.
Простоту эксплуатации и обслуживания. Привлекать ассенизаторов для очистки стенок вместительной конструкции от наслоений нужно лишь раз в два-три года.
Долгий срок службы. Эксплуатационный период бетонных колец может достигать более полувека, а при надлежащем уходе – еще дольше.

Очистные сооружения, выполненные из бетонных колец, не «всплывут» на поверхность под действием морозного пучения грунтов, как этот часто случается с легковесными резервуарами.

Для возможности контролировать работу очистителя, своевременно производить откачку содержимого и в случае необходимости выполнять ремонтные работы каждый отсек снабжен отдельным люком

Но такая конструкция имеет и свои недостатки:

Необходимость привлечение строительной техники для монтажа. Тяжеловесные кольца доставить на место и погрузить в котлован без применения строительной техники практически нереально.
Выделение под обустройство большой территории, что не всегда представляется возможным на участках малой площади.

Резервуары, выполненные из бетонных колец, в процессе эксплуатации могут утратить герметичность. Причиной разгерметизации конструкции может стать появление трещин и подтекания в местах состыковки элементов.

Задача хозяина – периодически проверять внутренние стенки резервуаров на наличие трещин, а стыковочные швы на герметичность и в случае надобности ликвидировать дефекты

Среди «минусов» сооружения некоторые пользователи выделяют и тот момент, что даже при правильном монтаже в районе размещения септика витает неприятный запах, источаемый содержимым.

Но этот дефект легко устранить, задействовав биопрепараты, в составе которых присутствуют бактерии, перерабатывающие органику. Они легко устраняют проблему, но при этом не наносят ущерб бетонной поверхности и канализационному трубопроводу.

Расчет объема резервуаров

Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема.

Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:

Количество людей, которые живут в доме постоянно.
Суммарный суточный объем канализационных отходов на одного человека.
Промежуток времени, за который органические вещества успевают полностью переработаться.

При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.

Размерная таблица с маркировкой производимых железобетонных изделий с указанием их диаметра упростит расчет необходимого числа элементов (+)

Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 л потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 л. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.

При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.

Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200 л х 3 сут. х 4 чел. = 2,4 куб. м. Округляем значение и получаем, что для семьи из 4-х персон нужен септик вместительностью 2,5-3 л.

Для участков, хорошо отводящих воду, стоит выбрать вариант обустройства септика, предполагающий отведение осветленной жидкости через стенки дренажного отсека

Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.

Выбор места для очистного сооружения

Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.

При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.

Соблюдение удаленности от значимых объектов является гарантией того, что недоочищенные стоки не нанесут вред состоянию окружающей среды

При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 м. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 м, а до кустарников – не более 1 м.

Планируя обустройство санитарной зоны, стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 м.

Немаловажное значение при выборе места имеет обеспечение условий для свободного доступа строительной и ассенизаторской техники

Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения.

Технология монтажа септика

При установке двухкамерного септика из бетонных колец будьте готовы к тому, что это довольно трудная и кропотливая работа. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугами спецтехники или привлеките для выполнения работ двух-трех помощников.

Поднять тяжеловесное кольцо даже нескольким работникам будет проблематично. Ну, а установить его точно по месту – еще сложнее.

Покупка материалов и комплектующих

Бетонные кольца представлены на рынке в разных размерах. Высота изделий всегда одинакова и составляет 90 см, а вот диаметр может варьироваться в пределах от 70 до 200 см.

Объем кольца напрямую зависит от его диаметра. Так, ж/б кольцо сечением в 70 см имеет объем в 0,35 куб. м. И на возведение резервуаров объемом 2,5 куба потребуется 7-8 таких колец.

Если же задействовать кольца размером в 100 см, каждое из которых имеет объем в 0,7 куб. м, на возведение резервуаров той же вместительности потребуется всего 4 таких кольца.

Оптимальный вариант для возведения функционального двухкамерного септика – использование бетонных колец диаметром в 100, 120 или 150 мм

Цена изделия зависит от его размера. Поэтому, что бы не прогадать, перед покупкой колец всегда просчитывайте суммарный объем и необходимое количество.

При расчете вместительности очистного сооружения и выборе колец для его возведения учитывайте, что фактический объем резервуара должен быть выше расчетного. Это объясняется тем, что жидкость по мере наполнения не сможет подняться выше уровня переливных отверстий, которые размещают на 20-25 см ниже верхнего края колонны.

При выборе колец необходимого диаметра надо учесть уровень грунтовых вод. Чем выше расположены подземные воды, тем больших размеров стоит выбирать кольца. Ведь по мере возрастания диаметра их количество уменьшается, а, следовательно, снижается и глубина монтажа всего очистного сооружения.

Из материалов также потребуются:

трубы D110-120 мм;
тройники для переливов;
известковый щебень трех разных фракций;
речной песок.

Грунтовый фильтр во второй камере формируют из трех слоев гравия или щебня, размер фракции каждого нижележащего слоя должен быть меньше, чем фракция предыдущего.

Кроме того потребуется запастись жидким стеклом, цементом для приготовления раствора на площадке и монтажной пеной для герметизации соединений.

Инструменты, необходимые для проведения работ:

штыковая и совковая лопата;
строительный уровень;
перфоратор;
лестница;
ведро с веревкой;
емкость для замешивания;
узкий шпатель;
широкая кисть.

Для прокладки канализации к септику и создания переливов допустимо использовать разные виды труб. Чаще обустраивают полипропиленовый или асбестоцементный трубопровод.

Технология строительства септика из бетонных колец включает ряд стандартных этапов:

Работы начинаются с формирования котлована необходимой глубины, которую рассчитывают согласно потребностям в приеме стоков

Перед установкой герметичной камеры септика производится гидроизоляция дна - укладывается и трамбуется мятая глина слоем 10 см. Стенки котлована при необходимости укрепляются дощатой обшивкой

На дно котлована с устроенным на нем глиняным замком устанавливается бетонное кольцо с монолитным днищем

После проверки горизонтальности стартового кольца его торец обрабатывается раствором, затем на него устанавливают следующий элемент шахты

Вторая камера, предназначенная для утилизации сточной воды в грунт, сооружается без кольца с монолитным дном. Вместо глиняного замка под его основанием отсыпается грунтовая подушка из гравия и песка

На обе бетонные камеры устанавливаются перекрывающие кольца с отверстиями для наращивания горловины или непосредственной установки люков

Для сокращения расходов и наращивания высоты бетонных камер на перекрытия устанавливаются узкие бетонные кольца, которым крепятся люки

После обработки септика гидроизолирующим составом котлован заполняется выбранной при разработке породой. Засыпку можно производить экскаватором, он вряд ли сможет повредить бетонные стволы

Выгребная яма — самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения — все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Септик - очистное сооружение автономной канализации, предназначенное для очистки сточной воды для ее последующего сброса в грунт или в сточную канаву

Включение септика в схему независимой канализации позволяет многократно сократить или вообще отказаться от вызова ассенизаторов

Утилизация преобладающей доли сточной воды, прошедшей переработку в септике, производится с помощью систем грунтовой доочистки: фильтрующих колодцев, инфильтраторов, полей фильтрации, дренажных контуров

Степень очистки сточной массы влияет на выбор способа ее дальнейшей переработки для сброса в грунт или на рельеф. Чем больше камер в септике, тем выше процент очистки

В многокамерных септиках стоки последовательно перетекают из одного отсека в другой, очищаются механическим, химическим и биологическим способом

Для устройства очистного сооружения локальной канализации можно использовать емкости и системы заводского изготовления, бетонные кольца и прямоугольные конструкции, б/у резервуары и прочие подручные средства

Недорогой и вполне реализуемый на практике вариант очистной системы - монолитный септик, для сооружения которого сначала строят опалубку

В качестве резервуаров для устройства камер самодельного септика подходят пластиковые бочки, еврокубы, полимерные емкости

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Отстоявшаяся и переработанная бактериями сточная вода утилизируется в грунт через систему доочистки. На схеме это поглощающий колодец, вместо которого может быть инфильтратор или поле фильтрации

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Для того чтобы сохранить работоспособность дорогостоящего оборудования и уберечь колонию бактерий от гибели, используемый сезонно септик необходимо грамотно законсервировать

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике — неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Прошедшая переработку в септике очищенная и осветленная сточная вода может использоваться для полива зеленых насаждений и для ухода за территорией

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Самое простое средство грунтовой доочистки и утилизации сточной воды, прошедшей переработку в септике, это поглощающий колодец - сооружение с грунтовым фильтром вместо привычного дна. Однако устройство его допустимо только в случае, если между низом колодца и грунтовой водой будет по минимуму толща в 1 м

Если в регионе отмечен высокий уровень грунтовых вод, даже если он отмечается только в паводковый период, сбрасывать очищенную воду через поглощающий колодец не следует. Лучше установить инфильтраторы

Вторым вариантом системы доочистки сточной воды при высоком УГВ является поле фильтрации. Для его сооружения, как и для установки группы инфильтраторов, должно быть достаточно много свободного места на участке

Для очищенной утилизации сточной воды ничего не придется строить, если есть возможность вывести очищенную воду в сточную канаву, которая вливается в городские или поселковые очистные сооружения

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС — локальные очистительные станции — представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Локальные станции биологической очистки стоков представляют собой высокотехнологичные комплексы, которые отличаются немаленькой ценой и обычно требуют доступа к электроэнергии

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки — высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 — 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Канализационные энергозависимые установки производят самую высокую степень очистки сточной воды, обеззараживают и осветляют ее на 95-98%

Станции глубокой очистки устанавливаются в грунты любой структуры и плотности. Применяются на участках с любой высотой грунтовой воды

Канализационные системы для глубокой очистки стоков оснащены компрессорами, фильтрами и аэраторами, ускоряющими и улучшающими переработку сточных масс

Кроме цены, значительно превышающей стоимость обычных септиков, канализационные станции еще и расходуют энергию в процессе переработки. Чтобы снизить затраты рекомендовано использовать розетки-таймеры

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное — на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Для возведения самодельного септика из бетонных колец понадобится выкопать два или три котлована, разделенных расстоянием около 50 см

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
более 3 метров до плодовых деревьев;
более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

На этой схеме наглядно изображены санитарные требования, которые предъявляются при выборе места для септика на участке при частном доме

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер — еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Для каждого отделения самодельного септика следует сделать крышку, через которую можно будет осуществлять обслуживание и текущий ремонт септика

Еще один важный момент при выборе места для септика — доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика — сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

Разметка места под септик.
Рытье котлована.
Установка бетонных колец.
Бетонирование дна котлована.
Подключение канализации и переливов.
Герметизация и гидроизоляция стыков.
Засыпка котлована.
Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Для установки бетонных колец разрабатывают котлован или роют серию котлованов на проектную глубину очистного сооружения

Сборку камер септика производят последовательно, устанавливая железобетонные кольца друг на друга и соединяя их между собой

Перед установкой каждого следующего кольца на предыдущем нужно загнуть монтажные петли и обработать торец цементным раствором. В торец колец с фаской кроме этого закладывается пропитанная битумом веревка для герметизации

С внутренней стороны бетонную шахту обрабатывают водоотталкивающими составами, тщательно герметизируют стыки бетонных колец

Обработку камер септика водоотталкивающими средствами проводят и с наружной стороны. Они защитят бетонные кольца от вымывания бетона и последующего разрушения

После сооружения камер из бетонных колец их соединяют канализационными трубами. Трубопровод укладывается с уклоном для формирования естественного передвижения сточных масс

Котлован с установленными камерами самодельного септика постепенно заполняют песком. Засыпку производят на 30 см, трамбуют, потом снова засыпают

Купив участок стройку решил начать с устройства канализации, а именно септика.
Начитавшись строительных форумов как надо правильно делать септик, а не просто выгребную яму, как позволила погода начал стройку.
Долго изучение вопроса канализации привело к решению построить септик из ЖБИ колец.
Сначала было желание построить 3 колодца, 2 из них с бетонированным дном и один колодец фильтрующий, без дна.
Кольца планировалось использовать 1,5м в диаметре.
Однако при копке ям 3 колодца не помещались на том участке где я планировал и было принято решение оставить 2 колодца.
По нормам 1 человек в сутки использует 200л воды (по мне так величина завышенная или имеется в виду 4 взрослых, так как сейчас у нас в семье в месяц используется 12 кубов (2 взрослых, ребенок 12 и 4 лет), делим на 30 дней, получаем 0.4 куба в сутки на семью.
Объем колодца должен быть не менее 3 суточного использования воды. Значит в моем случае не менее 1,2 кубов. Но есть еще одно НО, грунт. У меня глина и как хорошо вода будет уходить не знаю. Плюс с нами может поселить еще и теща, а это уже не меньше 1,5 кубов колодец должен быть.
Если же брать по нормам то 0.2 куба в сутки на одного. Скажем нас 5, значит в сутки 1 куб, а трое суток 3 куба.
Одно кольцо в диаметре 1,5м с высотой 0,9м по объему чуть больше 1,5 куба. Значит колодец должен быть не менее 2-х колец. С учетом грунта ставим 3 кольца.
Итак, ямы выкопаны под 2 колодца. глубина ям 4 метра. Почему?
Ну подушка под кольца. В приемном колодце песочная, в фильтрующем гранитный щебень.
Дальше в приёмном колодце бетонное дно, 3 кольца по 1,5м в диаметре, крышка, кольцо 1 метр в диаметре (для обслуживания колодца), крышка на него и потом люк. Примерно 4 метра выходит.
Обсыпка вокруг колодца песком, чтобы уменьшить боковое давление на колодец при зимнем пучении грунта.

Теперь фильтрующий колодец.
Также 4 метра глубина. подушка из щебня. дальше 3 кольца, крышка, метровое кольцо, крышка на него. Выходим на 4 метра. Вокруг засыпаем щебнем. Для того чтобы увеличить площадь соприкосновения воды с грунтом. Делаю это опять таки из-за глины.

Два нижних кольца как минимум с помощью перфоратора дырявим по кругу, чтобы вода выходила не только через дно, но и по всей высоте колодца.

Итак ямы выкопаны.

завез кольца. Три 1,5м кольца и одно метровое обмазал мастикой.
Утром в воскресенье пришел трактор и манипулятор. Начали монтировать колодцы.
Сначала приемный колодец.
Засыпали песочную подушку и положили дно.

перед установкой 1 кольца по краю дна положили раствор

когда кольцо поставили изнутри стык промазал раствором

потом раствор на торец первого кольца уложил
на него второе кольцо, и по такой же схеме третье. Все стыки изнутри промазал раствором.
Потом и снаружи промазал

Конечно хотелось бы промазать мастикой швы снаружи, но мазать ее на сырой раствор дурость, а ждать когда высохнет и потом еще раз трактор гнать, это слишком не бюджетно.
Потом Крышку поставили, на нее метровое (сервисное) кольцо и на него крышку.
Первый колодец (приемный) готов.
Эх так же быстро и легко было его делать в реалии как писать тут.

Со вторым колодцем (фильтрующим) попроще.
Раствор уже не нужен, ведь герметичность тут не предусматривается.
Засыпали на дно ямы гранитный щебень. Разровняли. И начали ставить кольца.
С первым кольцом пришлось повозиться, чтобы по уровню его выставить.

Выровняли, а дальше быстренько поставили еще два, крышку, сервисное кольцо и на него крышку.

Манипулятор уехал. а трактор засыпал глиной сначала первый колодец, а потом сколько было щебня, высыпал его во второй.
И трактор уехал. А дальше я полез в фильтрующий колодец с перфоратором, делать дырки.
Спасибо другу за любезно предоставленный бензогенератор.
Короче надырявил я два нижних кольца и половину верхнего.

пробурил отверстия для переливной трубы, использовал канализационную трубу для наружнего применения SN4.
Внутри приемного колодца на переливную трубу одел тройник и метровую трубу направленную вниз. Это для того чтобы всякие твердые экскременты находящиеся на поверхности не переливались в фильтрующий колодец.

Пробурил отверстие в крышке фильтрующего колодца и вставил трубу отвечающую за вентиляцию.

замазал места входа трубы в колодцы раствором

потом утеплил (так сказать перебздел)

Потом привезли щебень гранитный.
Засыпал его вокруг колодца

потом расстелил дорожный геотекстиль, чтобы грунт, которым буду засыпать колодец не проникал в щебень

далее сделал выравнивающую засыпку грунта, утрамбовал и разложив утеплитель засыпал фильтрующий колодец

Читайте также: