Собрать ламинат с другой стороны

Обновлено: 24.04.2024

Разбирать ламинат можно 2-3 раза не более. Нужно аккуратно демонтировать дощечки, чтобы не повредить замки ламината. Их целостность очень важна при повторной укладке.

Только крепкий замок гарантирует плотное соединение после очередной сборки. Помните, частые рассоединения ламелей приводят к расшатыванию и поломке защелок. Далее мы рассмотрим, как разобрать ламинат быстро и правильно. Чтобы использовать покрытие еще раз.

Однако хорошо подумайте, прежде чем снять ламинат с пола. Ведь мелкие дефекты ( царапины и щели между планками ) можно устранить без разборки.

Как аккуратно разобрать весь уложенный ламинат и не сломать замки

Итак, вы все-таки решили демонтировать пол. Хотите положить этот ламинат в другой квартире, на даче, заменить планку.

Обратите внимание на следующие нюансы:

Тип соединения ламелей. Обычные замки типа Click (самые распространенные) легко расщелкиваются. Нужно лишь приподнять планки под углом в 45 градусов и плавно отсоединить;

Если же швы пройдены герметиком, или склеены –придется ломать замки. Без повреждений в этом случае не обойтись. Либо, как вариант, попробовать капнуть в стык растворителя или нагреть его строительным феном. Ну а собрать обратно, ранее проклеенный ламинат, практически невозможно.

Придется снимать плинтус во всей комнате. Хорошо если он закреплен на саморезы. Ведь плинтуса тоже могут быть приклеены к стене;
Не всегда просто вытащить ламель из-под двери. Часто дощечки зажаты дверной коробкой.

Все эти особенности очень важно учитывать перед началом разборки ламината. А еще будет много мусора, пыли и придется выносить мебель из комнаты.

Откуда начать снимать ламинат? Демонтировать дощечки всегда советуют с последнего уложенного ряда (так удобнее). Но как его найти? Это знает только тот, кто постелил ламинат. Но даже если это были не вы, гадать не нужно. Тем более там может стоять встроенный шкаф или кухня. На самом деле планки отщелкиваются с любой стороны.

Инструкция по разборке ламинированного покрытия:

Первым делом нужно освободить помещение от мебели. Либо сдвинуть ее на другую сторону комнаты. А если имеется встроенная мебель? Можно вдоль нее пропилить ламинат болгаркой. Либо раскрутить и снять шкафы, при желании сохранить целые ламели. Далее убираем плинтус по всему периметру. При отщелкивании целого ряда он по любому будет мешать. С двери снимается обналичка.

Через зазор между ламинатом и стеной зацепить крайний ряд и приподнять дощечки. Для этого используется специальная Z-образная скоба. Также можно подковырнуть ламинат стамеской или отверткой и попытаться поднять. Как правило замки откроются сами под углом от 45 градусов;

Если планируется повторная укладка обязательно подпишите дощечки снятого ряда. Это позволит не спутаться при обратной сборке. Например, написать на тыльной стороне цифру «1». После чего разобрать торцевые замки и сложить планки в кучу;
Аккуратно отщелкнуть следующий ряд слегка приподнимая ламели. Подписываем его цифрой «2». И так далее до конца комнаты или до нужной доски.

Иногда нужно разобрать ламинат с пластиковыми замками на торцах — типа 2-Lock, 5G, Мегалок (Megaloc) и так далее. Чтобы не повредить соединение, дощечку ламината не поднимают вверх. Планку нужно медленно сдвинуть в сторону.

Снять ламинат у двери не всегда просто. Зачастую первая ламель ряда прижата дверной коробкой. В этом случае поднять всю полосу не получается. Попробуйте сразу отщелкнуть последнюю планку в этом ряду. Ее всегда можно немного приподнять и попытаться вытащить из замков. Далее нужно сдвинуть из-под двери эту полосу в сторону снятой ламели.

Как заменить одну доску ламината, не разбирая весь пол

Поврежденную планку в середине комнаты можно поменять без разборки всего покрытия. Она аккуратно выпиливается. Это очень удобно. Мебель и плинтуса останутся на месте. Но у вас должна быть запасная ламель. При желании ее можно снять из-под мебели. Либо докупить упаковку в магазине.

Для работы понадобится специальный инструмент:

Болгарка, циркулярная пила или реноватор;
Стамеска, молоток, канцелярский нож;
Клей момент по дереву и что-нибудь тяжелое;
Линейка и карандаш.

По времени, на замену отдельной дощечки у мастера уйдет около часа. Ходить по новой ламели можно будет уже через сутки.

Сегодня ламинат широко востребован среди отечественных потребителей, потому что обладает массой достоинств, которые присущи далеко не всем напольным покрытиям. Его укладка осуществляется легко и быстро, здесь нет ничего сложного, однако это не значит, что панели нужно монтировать абы как. Дело в том, что, несмотря на простоту укладки ламинированных панелей, здесь есть множество подводных камней, которые очень важно просчитать ещё до того, как будет осуществляться установка. Об этом мы и поговорим в этой статье.

Трудные места при монтаже ламинированных панелей

Если ламинат укладывать только в прямом направлении, тогда такие работы не вызовут особой трудности, для этого не нужно быть профессионалом, соединить доски между собой сможет даже ребёнок. Однако при таких работах иногда появляются сложности, которые связаны с проблемными местами:

Уложенные трубы, которые возвышаются над стяжкой пола.
Переходы через открытые дверные проёмы в соседнюю комнату, при этом проёмы имеют широкие боковые простенки.
Переход через проём двери. Вся трудность здесь состоит в том, что во время монтажа ламинированных панелей нужно будет обойти коробку двери таким образом, чтобы потом не было стыков.
Монтаж завершающего ряда. Нужно сказать, что из всех вышеперечисленных трудных мест этот вариант является наиболее лёгким.

Совет! Нужно сразу сказать, что монтаж ламинированных досок с переходом представляет определённые сложности, поэтому, если вы никогда не видели, как это делается, лучше доверьте такие работы специалистам, они сделают всё очень быстро и качественно.

Переход панелей через широкий дверной проём, который имеет боковые простенки

Чтобы выполнить монтаж ламинат панелей с переходом из жилого помещения в присоединённую к нему лоджию, нужно, чтобы стяжка чернового пола в этих двух помещениях располагалась на одном уровне, в ином случае в том месте, где разделяются комнаты, образуется небольшая ступенька.

Поэтому необходимо ещё на этапе подготовки основания под монтаж ламината решить этот вопрос. Когда уровень стяжки в обеих комнатах будет одинаковым, монтаж досок необходимо начинать от стены, расположенной с боку, в которой отсутствует дверной проём. Каждая уложенная ламинарная панель должна располагаться в таком направлении, чтобы свет, поступающий в комнату через окна, падал вдоль длинных стыков.

Несколько рядов панелей необходимо монтировать прямо и до тех пор, пока простенок не будет закончен. В том месте, где простенок будет переходить на откос, надо будет сделать в доске небольшой вырез и уложить ряд по фасаду вдоль стены ограждения подсоединённой к комнате лоджии. Далее требуется положить ещё ряд панелей для того, чтобы перекрыть на лоджии образовавшиеся поперечные стыки.

Потом выполняется укладка панелей ламината в обратном порядке за простенком на лоджии. При таком способе монтажа панелей, которые оснащены замковым соединением, нужно будет слегка приподнимать предыдущий уложенный ряд и потом под углом подводить под него доску и выполнять её стыковку без подбива, просто нужно, слегка её покачивая, осадить на подклад.

После того монтаж последней доски в обратном прядке будет завершён, можно выполнять дальше укладочные работы. Если правильно уложили панели, то такой пол будет выглядеть привлекательно и прослужит достаточно долгое время. А вот чтобы лучше понять, как выполняется укладка ламината наоборот, посмотрите видео:

Технология укладки ламината считается легкой и доступной. Высказывание справедливо, владельцы квартир самостоятельно справляются с монтажом. Возникают моменты, вызывающие затруднения у непрофессионалов. Рассмотрим вопрос, как соединить ламинат с ламинатом, поставит в тупик человека, в первый раз столкнувшегося с данным напольным материалом.

Когда требуется состыковывать ламинат

Стоит понимать, что речь не идет о состыковке ламелей одного покрытия, замковое соединение работает элементарно. Шип панели заводится под углом 45 градусов в паз соседней, затем планка опускается. Так происходит соединение ламелей с замком Click.

Важнее правильно оформить стык между панелями в таких случаях:

когда состыковываются панели ламината смежных комнат, требуется эстетично оформить переход;
если в комнате используются разные виды ламината: вариант при зонировании помещений;
если покрытие укладывается на большой площади;
когда приходится состыковывать ламинат разных уровней пола;
при состыковке с другим материалом (плиткой).

Подобные ситуации встречаются довольно часто, стоит заранее подготовиться.

Правила монтажа

Перед началом укладки рекомендуется ознакомиться с правилами работ:

Ламинат должен иметь температуру и влажность комнаты, где монтируется. Панели заносят заранее и оставляют в помещении на 1-2 суток для адаптации к новым условиям.
Основание должно быть подготовленным: ровным, крепким, сухим, чистым.
Под покрытие в обязательном порядке укладывается подложка, даже в том случае монтажа пробкового ламината.
При укладке оставляют компенсационные зазоры равномерно по периметру комнаты.

Эти простые правила помогут избежать проблем при дальнейшей эксплуатации покрытия.

👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Стык линолеума и ламината

Оформление стыков ламината

Вопрос, чем заделать стык между разными панелями, встречается часто, производители напольных материалов позаботились о решении. Выпускаются специальные порожки, которыми и оформляют стыки.

Важно! Главное назначение порожков – сохранение температурного зазора между панелями.

Виды порожков

Выделяются три вида порожков для заделки стыков между ламинатом:

угловой стыкующий профиль: соединитель используется, когда требуется красиво закрыть стык на углах при оформлении лестниц;
прямой: применяется, чтобы закрыть стык покрытия на одном уровне;
переход: порожек используется для соединения панелей расположенных на разных высотах.

Фактически при оформлении стыка между ламинатом и другим ламинатом в разных помещениях обходятся без порожка. Особенно если используется материал одного производителя. При этом отсутствует компенсационный зазор, стыковочный профиль красиво оформляет переход и сохраняет температурный шов.

Материалы изготовления порожков

Порожки изготавливаются из разных материалов, отличающихся внешним видом, долговечностью, стоимостью:

Пластик. Главное достоинство материала — низкая стоимость, однако порожки недолговечны. Благодаря эластичности такой соединитель применяется на криволинейных стыках.
Металл. Самые прочные элементы, выполняются из латуни или нержавеющей стали.
Ламинированные изделия. Изготавливаются по одной технологии с панелями. Благодаря их использованию стыки ламината получаются максимально естественными.

На рынке встречаются резиновые соединители, они применяются для безопасности на ступеньках. Таким образом легко подбирается соединительный элемент в зависимости от потребностей и финансов.

Пробковые компенсаторы

Еще один вариант, чем закрыть стык ламината, использование пробковых компенсаторов. Это относительно новое решение, дающее ряд преимуществ:

простота использования: с пробкой легко работать, монтаж сводится к подрезке пробки и установке ее в щель;
дешевизна: материал стоит гораздо меньше, чем специальный соединитель.

Эластичный пробковый компенсатор сжимается и расширяется, сохраняя функцию температурного шва. При этом материал не выпирает из общей плоскости пола, а если закрасить его в цвет покрытия, соединение станет совершенно незаметным.

Герметик

Использовать герметик – самый простой способ закрывать стыки между панелями. На рынке представлен широкий выбор строительных герметиков, поэтому найти подходящий не составит труда.

Работать с ним легко – состав наносится на шов, а излишки убираются. Однако этот способ используется редко, виной тому недостатки материала:

герметик крепко удерживает замок, поэтому не получится демонтировать панели без повреждений, если это потребуется;
у стыка нет возможности расширяться и сужаться.

Из-за этого использование герметика не очень оправдано: отсутствие компенсационного зазора может привести к порче покрытия.

Важно. При работе с герметиком сразу же удаляйте излишки с покрытия – если герметик застынет, его сложно вывести.

Как вариант, можно использовать жидкую пробку для оформления стыков ламината и ламината. Этот материал обладает некоторой эластичностью, поэтому требования к температурному шву соблюдаются. Однако демонтировать ламинат без повреждений не получится.

Соединение ламината и плитки

Иногда требуется соединить ламинат и керамическую плитку – в случае зонирования помещения или при переходе из коридора в кухню. Есть несколько способов, как соединить указанные материалы.

Изначально будьте готовы к тому, что стыковку ламината и плитки делать сложнее – нужно заранее позаботиться, чтобы оба покрытия находились на одном уровне.

Соединение по плоскости

Этот вариант подходит, когда плитка находится на одном уровне с ламинатом. Технология заделки шва выглядит следующим образом:

когда керамическая плитка положена, нужно дать немного времени, чтобы клей засох;
после этого к ней подводится ламинат;
последняя ламель подрезается с тем учетом, чтобы между ней и плиткой оставался зазор в 3-5 мм;
край панели фиксируется к базовому полу;
стык заделывается затиркой.

Минус такого подхода в отсутствии возможности температурного расширения на месте стыка. Однако этот способ используется часто, поскольку позволяет легко заделать криволинейные сочленения.

Использование герметика

Кроме затирки стыки между ламинатом и плиткой заделывают и герметиком. В этом случае необязательно выводить плоскость на один уровень.

Герметиком удобно заделывать криволинейные швы, при этом он служит дополнительным крепежом для плитки и ламината. Технология работ простая: стык заделывается смесью, главное, делать это аккуратно. Особенно важно при использовании монтажной пены, при высыхании материал выдавливается из стыков. Желательно к этому подготовиться, и перед тем как стыковать ламинат с плиткой, закрыть края материалов скотчем.

Использование соединителей

Применение герметика и затирки оправданно на сложных стыках. Но когда заделываются прямые соединения, правильнее применять специальные профили. Их преимущества:

сохраняется температурный шов;
фиксируются края покрытия;
соединение получается прочным.

Виды соединителей для плитки:

эластичные пластиковые;
алюминиевые: со скрытым монтажом, открытым и самоклеящиеся пластины;
пробковые соединители;
профили из цельной древесины;
металлические.

Есть и специальные планки для оформления переходов. Ими удобно пользоваться, поскольку в этом случае не нужно подгонять плитку и ламинат в один уровень.

Монтаж соединений

Установка соединений не сложна, поэтому работы без проблем проводятся своими руками. Нюансы монтажа соединений панелей ламината с плитками:

между плиткой и ламелями делается зазор 5-7 мм;
металлический профиль устанавливается во время укладки плитки, поскольку имеет специальные планки, которые заводятся под материал;
если ставится пластик, в основании бурятся отверстия, через которые фиксируется нижняя часть порожка, а затем на клипсы ставится верхняя часть.

Описанными средствами можно оформить стыки между разными материалами. Главное, соблюдать температурный зазор и по возможности выводить в одну плоскость. А вообще, такие места лучше продумывать заранее – это поможет избежать лишних сюрпризов при эксплуатации и ремонте.

Всем привет! Вопрос на рисунке, похоже он возник только у меня, замок ламината - Click, как правильно класть ламинат во второй комнате?

если ламинат одинаковый, то почему бы те 2 ряда не убрать и не дойти до них по обычному?

а как угадать с зазором и параллельностью? двигать потом гвоздодером все полотно во второй комнате? а если у них левая кромка не на одной прямой?

Kuznetsov написал :
а как угадать с зазором и параллельностью?

Чтобы не гадать - надо начинать укладку с общего участка, а потом в каждой комнате продолжать так, как получится.

то есть вы утверждаете что допустимы оба способа укладки?

начали с общего участка - двух длинных рядов, а потом влево-вправо погнали дальше?

Kuznetsov написал :
а потом влево-вправо погнали дальше?

По воле случая уложили комнату в 20 метров "задом-наперед".
Класть так можно - проблемки следующие:
* последний ряд засунуть сложнее, т.к. нужно заводить от стены
* не видно мусор в замкЕ, он перекрыт предыдущим рядом ламинатин.

примерно на треть по времени возни больше.

shornikov написал :
* не видно мусор в замкЕ, он перекрыт предыдущим рядом ламинатин.

Поэтому пилить надо в другой комнате, а в той, где идет укладка все должно быть без мусора.

А сделать разрыв с накладным порогом в дверном проёме не судьба?

kopey71 написал :
А сделать разрыв с накладным порогом в дверном проёме не судьба?

конечно это многое решит, но не красиво

Kuznetsov написал :
конечно это многое решит, но не красиво

А у Вас ширина/длинна общей плоскости полов в 2х комнатах+коридор какая?

никакая, я рассматриваю абстрактную ситуацию, без привязки к какой-то квартире. в такой ситуации я был только однажды, но площадь "обратной укладки" была всего пара кв. м., справился, но мне не понравилось, захотелось вот узнать как на самом деле поступают в таких ситуациях

Я бы выбрал красную стрелочку. Исходя из того, что комнаты очень часто не идеально ровно прямоугольные, а соответственно, последний ряд пластинок придётся подпиливать. И лучше уж подпиливать мЕньшей длины, короткий ряд, чем весь длинный.

Не знаю, что за система клик. Мне попадался ламинат двух видов - один можно было класть с любой стороны примерно одинаково удобно. А второй - одинаково неудобно!

Kuznetsov написал :
. я рассматриваю абстрактную ситуацию, без привязки к какой-то квартире. в такой ситуации я был только однажды, но площадь "обратной укладки" была всего пара кв. м., справился, но мне не понравилось, захотелось вот узнать как на самом деле поступают в таких ситуациях

Всегда нужно стараться начинать укладку так, чтобы "обратной укладки" было как можно меньше. Следовательно, в Вашем варианте нужно начать укладку с верхней комнаты (на рисунке) справа налево с выходом в коридор и далее во вторую (нижнюю на рисунке) комнату. При этом обе комнаты не нужно будет укладывать в обратную сторону. Только оставшаяся часть коридора потребует "обратной укладки".

Kuznetsov написал :
никакая, я рассматриваю абстрактную ситуацию, без привязки к какой-то квартире. в такой ситуации я был только однажды, но площадь "обратной укладки" была всего пара кв. м., справился, но мне не понравилось, захотелось вот узнать как на самом деле поступают в таких ситуациях

Если на маленькой площади, то в обратку собирать не сложно. А вот как на рисунке, две комнаты, я бы не стал заморачиваться, сделал бы стык в меньшей комнате, в проёме. Прикол ещё в том, что замковые полы нельзя стелить без разрывов больше чем 6 на 6 метров. Плашки начинает винтом крутить.

Тема ни о чем, начинать с общего коридора и никаких проблем вообще. Я уж и не вспоминаю, что укладку нужно на 90 градусов повернуть, доску по свету укладывают, а не поперек.

sarlen написал :
Тема ни о чем, начинать с общего коридора и никаких проблем вообще. Я уж и не вспоминаю, что укладку нужно на 90 градусов повернуть, доску по свету укладывают, а не поперек.

очень даже о чем, подтвердились мои худшие опасения картинки надо воспринимать абстрактно, никаких окон там нет, другое дело что ряды поперек взгляду вошедшего, но суть не в этом

sarlen написал :
укладку нужно на 90 градусов повернуть, доску по свету укладывают, а не поперек.

Разве на рисунке обозначены окна?
По ходу и по свету - это рекомендуемые направления укладки, но не обязательные. Дизайнерские решения порой далеки от рекомендаций.

kopey71, parket_shik спасибо, я так и думал

Да хоть по диагонали, начинается все с общего участка и никакой укладки задом наперед не будет. Причем можно подрезать первую планку так что бы в проем красиво выйти, просто мозг надо включать и работать аккуратно.

sarlen написал :
Да хоть по диагонали, начинается все с общего участка и никакой укладки задом наперед не будет. Причем можно подрезать первую планку так что бы в проем красиво выйти, просто мозг надо включать и работать аккуратно.

предлагайте - от какой стены начнем? кладем одним полотном, без задом наперед

Kuznetsov написал :

предлагайте - от какой стены начнем? кладем одним полотном, без задом наперед

Если посношаться, как следовает, то может и получиться. Только лежать не будет, замки порасходятся, повыгибает всё.на фиг.

От 6 начинаем, дойти до порога, начинаем 7 доходим до порога, вымеряем точно разницу, разбираем 7 стену и начинаем с измеренной вставки. Дальше все просто. Одна тонкость, нельзя превышать длину без стыков, у разных производителей она разная, если нарушить может вспучить.

P. S. Можно натянуть нитку через порог параллельно 6 и 7 стен, она как база будет, начинать 6 стену можно тоже с реза, особенно если стены не параллельны.

sarlen написал :
особенно если стены не параллельны.

Параллельные стены в наших домах, это как и углы под 90 градусов - нечто мифическое

kopey71 написал :
Параллельные стены в наших домах, это как и углы под 90 градусов - нечто мифическое

Ну почему-ж так, в коридоре 6 метров, разница всего 3 мм. правда сам стены ставил

sarlen написал :
Да хоть по диагонали, начинается все с общего участка и никакой укладки задом наперед не будет. Причем можно подрезать первую планку так что бы в проем красиво выйти, просто мозг надо включать и работать аккуратно.

Как на счёт этих же 4-х помещений по диагонали без обратной укладки?

sarlen написал :
От 6 начинаем, дойти до порога, начинаем 7 доходим до порога, вымеряем точно разницу, разбираем 7 стену и начинаем с измеренной вставки.

Не все виды ламината после сборки можно разобрать. У некоторых замки "разовые" и ломаются при разборке.
Нужно так же учитывать, что в комнате 7 от стены до порога может быть расстояние намного больше метра. И всё это разбирать? Идея невесёлая, если предположить, что ламинат изначально не очень хорошо собирается. К сожалению, экономия заказчика на материале обычно добавляет геморроя исполнителям.

parket_shik написал :
Как на счёт этих же 4-х помещений по диагонали без обратной укладки?

Ну это уже бить в бубен и ставить свечку всем святым, но нет таких крепостей .

parket_shik написал :
Не все виды ламината после сборки можно разобрать. У некоторых замки "разовые" и ломаются при разборке.
Нужно так же учитывать, что в комнате 7 от стены до порога может быть расстояние намного больше метра. И всё это разбирать? Идея невесёлая, если предположить, что ламинат изначально не очень хорошо собирается. К сожалению, экономия заказчика на материале обычно добавляет геморроя исполнителям.

Есть и такая тема, а вот тут и нужна нитка базы, тогда разбирать не придется.

P. S. Так если ламинат плохо собирается в прямом направлении, боюсь в обратном его вообще не собрать.

Kuznetsov написал :
а как угадать с зазором и параллельностью? двигать потом гвоздодером все полотно во второй комнате? а если у них левая кромка не на одной прямой?

А в чем сложность подвинуть? Там двигать сантиметров 10 максимум. Двигал так 20кв 8мм по пробке (легко скользит) после один ряд подрезал и "обратным" вставил.

sarlen написал :
Ну почему-ж так, в коридоре 6 метров, разница всего 3 мм. правда сам стены ставил

Михаил100 написал :
А в чем сложность подвинуть? Там двигать сантиметров 10 максимум. Двигал так 20кв 8мм по пробке (легко скользит) после один ряд подрезал и "обратным" вставил.

Не всегда всё просто! Не нужно забывать про подводку труб к радиатором отопления, которые могут помешать двигать ламинат.

sarlen написал :
Так если ламинат плохо собирается в прямом направлении, боюсь в обратном его вообще не собрать.

Собрать можно, но не профи с таким заданием точно "сядет в лужу".
В основном это самые дешёвые виды ламината. Типа, кипите ламинат с наборчиком для его укладки и соберите ламинатные полы у себя дома сами!
Но не тут-то было! Уже не раз приходилось видеть и доделывать начатую, а потом брошенную работу по укладке ламинатных полов. Пачку ламината, как обычно, нужно докупать, потому что часть ламелей побито при неумелой укладке.
А ещё в обратную сторону нужно укладывать этот ламинат, так как единым ковром постелить задумано. Вот он где геморрой!

По инструкции положено класть ламинат от стены, шпунтом на себя.

А мне тут захотелось не делать порожек на входе в комнату, но при таком продолжении укладки мне надо будет положить небольшой кусок в обратную сторону, т.е пазом к себе.

Какие могут сложности?
Замок вроде позволяет вложить в обратном порядке, правда вкладывать надо рядами, но это не проблема.

Ламинат недорогой, не помню производителя, 8мм, площадь "обратной" укладки где 4 кв.м

Будет немного неудобней, уложенный ряд возможно приподнимать придется, но не факт. Сам лично более трех-четырех рядов в обратную сторону не укладывал, сложностей не было вообще.

порожрожек кластьь придется, хотябы потому что
1. переход комната - коридор закрыть надо особенно если напольные покрытия разные
2. порожек прижимает ламинат к полу
3. щель в этом месте вы в любом случае идеально не сведете и она разойдется во время эксплуатации

сейчас много порожков, можно подобрать хоть в цвет ламината

Лето у нас в Сибири малоснежное, зима слегка дождливая. Остальное межсезонье.
П.3

У меня начало формироваться мнение, что выбор порожков мал, часть их не жизнеспособна в плане конструктива, и вообще порожек видится как нечто похабное, хотя конечно без них иногда никуда.

В общем я противник порожковиспользую их только от безысходности.

всю квартиру выложил ламинатом одного вида, без порожков, единым целым. площадь порядка 70 метров.
из за особенностей планировки - примерно четверть площади укладывал в обратном порядке.
ламинат egger, 33 класс.
отложившихся в памяти затруднений не было.

и вообще - эксперимент ответит лучше, чем форум )))

1. Покрытие одно
2. на 80 см двери дверная коробка справится с прижимом ИМХо
3. почему вы считаете, что не смогу свести?

Если у вас коробка с порогом, тогда справится. А иначе прижим должен осуществляться по всей плоскости, а не по краям. Потому что промышленный даже рез имеет свои неровности и они компенсируются за счёт притягивания замком. Я не знаю как у вас лежит ламинат в коридоре ( где подрезанная плашка). Так же замок не позволяет плашкам смещаться друг относительно друга, а порожек это смещение скрывает

Лето у нас в Сибири малоснежное, зима слегка дождливая. Остальное межсезонье.
П.3

Удалено по п. 9 Правил.
Просто скажите - сколько он уже так лежит? Укладка без порогов чревата геморроем и щелями в будущем. Эггер не самый плохой продукт, но ИМХО всегда нужно следовать рекомендациям производителя.

Исправлено пользователем doka (23.03.16 22:08)

Что за бред? Ламинат нельзя прижимать и вообще как бы то ни было фиксировать. У порожка есть только одно назначение - закрывать компенсационный зазор.

лежит третий год.
и не вижу проблем в укладке без порогов, при условии ровного пола по всей квартире.

Исправлено пользователем doka (03.06.16 19:17)

верно должны быть разрывы( каждые 20 - 25 кв.м из практики : занимался кафелем а бригада отделочников на 100 кв.м положили ламинат без разрывов - вспучило )

Справедливее всего распределен ум,
Ведь никто не жалуется на его нехватку.

Есть еще секрет- качество самого ламината и замков в нем. "Почему то" у европейских производителей, (тот же classen) проблем с выбитыми замками и некрасивыми коцками в результате - в разы меньше чем у отечественных и китайских. И есть такой ламинат в продаже, что хоть вы преидеальнейше его положите - ему хана (бывает даже через несколько дней). как говориться из г..на конечно можно конфеты делать, тока они невкусные

Читайте также: