Снятие обшивки двери i40

Обновлено: 28.03.2024


Около месяца назад уже проклеил задние двери, но что-то всё не выкладывал.Думаю многим пригодится информация о снятии обшивки дверей.Примерно так же разбираются как и передние.
Только прибавился один саморез на торце обшивки.
Материал на 2 двери:
1. 4 листа STP M1
2. рулон сплена 4мм на две двери
3. канцелярский нож
4. крестообразная отвертка
5. головка на 10
6. ножницы
7. Маделин
8.Иголка =)

Откручиваем саморезы


Вот эта глушка


Иголочкой поддеваем эту глушку


Остальные саморезы



Снимаем уголок


Ну и отщёлкиваем обшивку
Видим знакомую картину.Откручиваем по периметру внутренней обшивки болты.


Потом откручиваем один болт который держит стекло.Не забудьте сделать маркером метки, чтобы потом выставить правильно стекло.
Сзади стекло я не стал вынимать, что то неполучилось.Поднял его и засунул на распор трещётку.Места полно для проклейки


Готово!


Да ещё проклеил все обшивки дверей по краям маделином, нужная вещь.
Проделанной работой доволен, звук стал ещё лучше.На очереди потолок и пол.


Не прошло и недели, как появилось время на изоляцию передних дверей. По сути, здесь все тоже самое, что и в изоляции задних дверей Huindai i40. Только проще.
Итак, начнемс…
Первым делом, все также, откручиваем винты крепления обшивки – их всего три, и, в отличии от задних дверей, все находятся на фасаде: один скрыт в ручке наружной, второй – во внутренеей, и третий внизу карты под заглушкой.


Дальше, снимаем треугольничек окна. Его спокойно сдергиваем и не паримся – делается легко. Снимаем панель и видим девственно-чистоту, пустоту на внутренней части и внутренней стенке – тут то и покуралесим.


Открепляем стекло – откручиваем два болта крепления, предварительно сняв резиновые заглушки. Болты сидят на фиксаторе резьбы, поэтому используйте отвертку или биту исключительно по размеру, иначе сорвать можно.


Откручиваем кучу болтов крепления средней стенки, снимаем все провода из креплений и залезаем рукой с плоской отверткой внутрь – там нужно открепить защелку. Затем, сразу снимаем штекер привода ручки (здесь это гораздо проще, чем на задних дверях – все рядом)


А вот и она – снятая панель. Тут уже идет две направляющих стекла, в отличии от задних дверей. Панель даже сама по себе тяжелее, как и вся дверь. Впоследствии мы еще это вспомним.


Коса спокойно вынимается и не мешает работам, что безмерно радует. Каждый провод я еще дополнительно потом прошелся маделином, для надежности.


Сам процесс виброизоляции занял у меня совсем мало времени, во-первых – открытое пространство, отсутствие всяческих помех и скрытых полостей и, во-вторых, авто, поставленный под солнце. День выдался хорошим и очень солнечным. 24 градусов тепла хватило, чтобы нагреть, предварительно вымытые и обезжиренные двери и полости почти что до 60-70”, поэтому фен вообще не понадобился – навалял полосок, разогнал рукой, прикатал роликом – поехали дальше. Просто прекрасно!


На полоски брал толщину виброизоляции 2 мм, а на сплошную прикатку – 1 мм.Полоски прикатываем с шагом сантиметров 5-6, как рука ляжет, здесь нет особых требований. Раскатывал два раза, чтобы все плотно было и качественно. Дальше, вырезал по шаблону K-Flex и проклеил каждую полость. Все стыки и полости проклеил алюминиевым скотчем, а где-то и по несколько слоев.


Всё! Работа на улице сделана. Собираем все в обратной последовательности и радуемся тяжести и глухости дверей. Теперь это реально упор, стена, бетон, как угодно))) Результат сразу же дает о себе знать.
Дома еще зашумил двери. На этот раз, карты не только прикатал виброизоляцией, но и прошелся 10-ти миллиметровым листом шумоизоляции Смарт. Где-то ею проходился и в два слоя, а все полости закрыл слоев в 4-6, закрыв объем наглухо.


Эффект подтвердил ожидания: звук стал чище, басы прибавились, почистился верх, да и в общем этот ужасный штатный звук стал получше. Уличные шумы ушли в большинстве – теперь все шумы сконцентрировались на полу и в потолке -их бы и хотелось вскоре сделать, да как-то боизно касаться потолка. Чую, по рассказам людей, там будет куча трудностей. Ладно, посмотрим…
Весь процесс занял почти 4 часа, что совсем немного. Поэтому очень советую всем владельцам.
Один минус – вес. На каждую дверь ушло порядка пяти кило шумки. Конечно, очень хорошо сказалось на закрываемости, еще и звук теперь очень глухой и тяжелый. На закономерно возникающий вопрос о провисе петлей, скажу, что петли очень мощные и хорошо держат все это дело, к тому же, я не оставляю двери открытыми надолго.
Эпопея с дверьми закончилась, эпопея со всей машиной в самом разгаре. Готовимся к багажнику и потолку…


Нажимай кнопку «Нравится» и репост, за это плюсы в карму и вечная от меня благодарность. Всегда рад гостям и, спасибо!


Около месяца назад уже проклеил задние двери, но что-то всё не выкладывал.Думаю многим пригодится информация о снятии обшивки дверей.Примерно так же разбираются как и передние.
Только прибавился один саморез на торце обшивки.
Материал на 2 двери:
1. 4 листа STP M1
2. рулон сплена 4мм на две двери
3. канцелярский нож
4. крестообразная отвертка
5. головка на 10
6. ножницы
7. Маделин
8.Иголка =)

Откручиваем саморезы


Вот эта глушка


Иголочкой поддеваем эту глушку


Остальные саморезы



Снимаем уголок


Ну и отщёлкиваем обшивку
Видим знакомую картину.Откручиваем по периметру внутренней обшивки болты.


Потом откручиваем один болт который держит стекло.Не забудьте сделать маркером метки, чтобы потом выставить правильно стекло.
Сзади стекло я не стал вынимать, что то неполучилось.Поднял его и засунул на распор трещётку.Места полно для проклейки


Готово!


Да ещё проклеил все обшивки дверей по краям маделином, нужная вещь.
Проделанной работой доволен, звук стал ещё лучше.На очереди потолок и пол.


1. После того, как с задней частью закончили переходим к передним сиденьям. Снимаем пластиковые защелки и ключом на "14" выкручиваем по 4 болта крепления передних сидений.


2. Далее опрокидываем сиденья на спинку и отсоединяем разъемы — под пассажирским сиденьем 4 разъема, под водительским — 3.
3. Извлекаем сиденья через багажник (ну или можно через дверь, но через багажник вроде проще).
4. Далее под водительским сиденьем снимаем усилитель: откручиваем 2 гайки и 2 болта на "10", отсоединяем три клеммы и извлекаем его.
5. Далее снимаем пластиковые накладки на передних арках, они держаться на защелках, откручиваем педаль газа, откручиваем болты крепления ремней безопасности, снимаем накладки центральных стоек, они также держатся на защелках — ничего сложного там нет, поэтому фоток не делал.
6. Переходим к центральному тоннелю — снимаем накладки перед моторным отсеком в районе ног водителя и пассажира, под ними винты крепления центрального тоннеля к кузову, по одному с каждой стороны, сразу выкручиваем их.


7. Снимать надо аккуратно, снимаем с двух защелок (на фото видно) и далее для снятия отводим в бок (на фото видны направляющие), иначе можно сломать!


8. Заранее вытаскиваем заглушку аварийного переключения селектора АКПП и переводим селектор на "N" или "D".
9. Далее для снятия центрального тоннеля вставляем пластиковую лопатку между черным глянцем и алюминиевой накладкой, начинать лучше со стороны подлокотника.


10. Поддеваем далее по всему периметру, преодолевая усилие защелок.
11. Отсоединяем 2 клеммы — подсветки селектора АКПП и кнопок ручника и парктроника.
12. Чтобы извлечь данную накладку необходимо с внутренней стороны отщелкнуть 3 фиксатора кожаного кожуха селектора АКПП.
13. Далее снимаем блок кнопок подогрева сидений, AUX и USB. Для этого поддеваем пластиковой лопаткой и вытаскиваем на себя — держится этот блок на 4 защелках


14. Снимаем 3 разъема (основной подогрев+подсветка, USB, еще один черный разъем я без понятия че такое), откручиваем винты крепления тоннеля к кузову — их несколько штук там их хорошо видно.


И так начнём!
Вот и совпали все факторы: выходные, наличие свободного времени и тёплая погода.
Приехал я как-то к тёще на выходные и решил сделать шумоизоляцию дверей.
Все необходимые материалы были куплены ещё за 2 месяца до этого, плюс остались ещё всякие остатки с прошлых разов.
Первым делом следует заранее всё приготовить необходимое, что бы потом не бегать, то за отверткой то за тряпкой какой-нибудь.
Фото делал не каждой двери, но основные моменты запечатлил.
Инструкций по поводу разбора дверей полно, я только заострю внимание на основных моментах.


1. Откручиваем три болта
2. Снимаем треугольник в углу
3. Далее снизу по середине есть специальная прорезь для снятия обшивки, дергаем за неё и обшивка снимается
Я сдергивал руками, без инструмента
4. Отсоединяем все провода от обшивки и откладываем её в сторону


Снятие внутреннего щита:
1. Снимаем две круглые резиновые заглушки через которые будем откручивать окно.
2. Подносим обшивку и подключаем стеклоподъемники
3. Опускаем стекло примерно на 2/3 пока в этих отверстиях появятся болты.
4. Отсоединяем обшивку и убираем её.
5. И так два болта: который ближе к кузову выкручиваем полностью, а другой ослабляем. Обязательно выкручивайте не отверткой, а головкой и ключник с трещеткой.
6. После этого приготавливаем малярный скотч, берём руками стекло и подымаем вверх до конца, и прикрепляем скотчем, на несколько полосок
7. Выкручиваем все болты по периметру. Я выкручивал шуруповёртом, так быстрее.
8. Далее тянем обшивку на себя немного, а потом сдергиваем её вбок движением в право по направлению от замка.
9. Я полностью щит не снимал. Только вытащил тросик и ослабил несколько проводов, после отставил её в сторону


Что делаем тут:
1. Обязательно моем поверхность которую будем обклеивать. Я опрыскивал мыльным раствором, а потом вытирал тряпкой
2. Далее обезжириваем поверхность


3. Потом решил немного заморочиться и сделал выкройки внутреннего пространства двери. Плюс в том что вы потратите время на них сейчас, но за то потом не будете тратить на примерку каждого слоя и плюс они пойдут ещё на правую дверь.


Собственно сами выкройки верхней и нижней части. Чтобы применить на другую дверь просто следует их перевернуть

4. Приступаем к проклейке





Теперь ставим щит на место и начинаем работу с ним.
А именно:
1. Обматываем все провода специальной изолентой


2. Моем и обезжириваем щит и немного клеим вибры на него


Впринципе на него можно было и не клеить вибру, так как он и сам по себе давольно жесткий

Далее приступаем с самой обшивке:
1. Моем и обезжириваем её.
2. Клеим вибру на неё. Здесь уже больше открытых мест, требующих виброизоляция


3. Обезжириваем перед следующим слоем


4. Клеим. Сразу скажу материал очень липкий и одним цельным куском уложить очень сложно. Лучше разрезать на 4 части и уже качественно уложить во все места. Не забываем делать вырезы под штекера, динамики и тросик.


5. По периметру проклеиваем антискрипной матерчатой лентой


Так же покупал клипсы дверей на случай если что то сломаю


По остальным дверям плюс минус также.
Скажу только по нескольким ньюансам:
1. Когда будете одевать внутренний щит, то вот эту вот клипсу лучше сначала установить на дверь, а уже потом на неё устанавливать щит.


2. На обшивке задних дверей присутствует ещё один дополнительный саморез. Находится он под заглушкой с торца в районе замка.

3. Окно задней двери держится на одном болту, но там нету граней под головку. Поэтому обязательно использовать отвертку по размеру и лучше откручивать шуруповёртом. Начиная с маленькой скорости, постепенно увеливая. Если не идёт, как у меня на одной из дверей, то попробуйте брызнуть смазкой, а потом опять повторить


4. Не забывайте провода которые вы вытаскиваете из зажимов внутри щита, перед сборкой возвращать на место, иначе стекло может задевать за них


Использованные материалы без учёта тех которые были:
1. Comfortmat D2 — 6 листов по 350 рублей
2. Comfortmat Integra — 6 листов по 410 рублей
3. Comfortmat Softwave Expert — 4 листа по 1000 рублей
4. Изолента для проводов — 1 штука по 140 рублей
5. Антискрип Girlion — 2 штуки по 110 рублей
6. Клипсы — 10 штук 230 рублей

Были в наличии
1 лист Comfortmat S2 — пригодился на обклейку щитов
Уплотняющий материал Bitosoft 5 мм — клеил в районе клипс дверей

Итого: по цене вышло 9150 рублей

Теперь вывод по результату проклейки по нескольким основным пунктам:
1. Первый тест — основной. На простукивание))) дверь стала естественно глухой. Но тут опять же, если вы будете использовать не мастичную виброизоляция как использовал её я, а битумную, то дверь будет более жесткой и тяжелой.
2. Второй тест — на открывание и закрывание. Разницы прям большой не заметил, может чуть лучше стали закрываться. Они впринципе на i40 закрывались нормально, да и тяжесть в дверях и до шумоизоляции чувствовалась, просто сейчас стало немного лучше. Повторюсь если вы будете применять битумные материалы, либо более толстые мастичные, то двери конечно же будут закрываться уже лучше, но существенно прибавят в весе.
3. Третий тест — снижение шума от улицы. Тут впринципе эффект есть, но не ждите вау эффекта, так как есть другие источники шума из которых он будет доносится: например стекла и другие незашумленные места
4. Четвёртый тест — звучание музыки. Вот тут да. Ради чего впринципе я и делал, того и добился. Музыка, как и все отмечают, стала играть более выраженно и чисто. Эффект есть!

Собственно и всё
Мой вывод: однозначно делать и делать только хорошими материалами с соответствии с рекомендациями производителя. Только тогда вы добьётесь нужного эффекта работа не будет проведена в пустую.

Читайте также: