Снять обшивку двери мини купер r50
Обновлено: 18.04.2024
Комментарии к теме Снятие передней обшивки двери Mini Cooper S
Привет столкнулся с такой же проблемой, снял ёжик перепоял два месяца отработал, сейчас опять замкнул что фишку сплавило, фишку сделал решил опять контакты на ежике перепоять но к сожалению у сё ёжик умер сейчас ищу на разборе, новый стоит около 70$
Такои. Стереотип. По. Замене. Порога. Для. Тех. Кто. Своими. Сраными. Руками. За. Свою. Сраную. Жизнь. Ничего. Не сделал. Только. Учит. Других. Как. Надо. Делать. А. Ты. Автомастер. Молодец. Я. Знаю. Е. То. Очень. Трудоиомкая. Работа. Удачи. Тебе.
Приветствую. Видео снято хорошо и причина 'скрипа' стекла ясна, спасибо. От себя хотел бы добавить, что на вновь установленном отсутствовала уплотнительная резинка со стороны двери (хотя может не разглядел, но если её нет, то в дверь будет попадать вода и грязь). Перед установкой лучше почистить привалочные поверхности и болтики садить на клей: во-первых, не будет ржаветь, во-вторых, хорошая фиксация и раскручивание, если понадобиться, особенно после динамометрического ключика. (Мы ж надолго ремонт то делаем?!)
Здравствуйте! Недавно набрела на ваш канал, и мне очень понравилось как вы показываете и объясняете. По вашим обзорам, заменила ручки дверей, в данный момент качаю видео, чтоб менять замки и личинки. Спасибо вам!)
Добрый день, Скажите у меня есть проблема с таким же авто. я владелец! У меня общий пробег 68т км. из них на газу 40т.км. Я еще на 47т.км (27т.км на газу) приезжал у нас в краматорске на сто хотел отрегулироваться,но мне сказали что вначале проверят и скажут надо ли! После проверки дали ответ, что все в допусках и регулировка пока что не нужна, сказали приезжать через 17-20т.км. Я приехал после 17т.км так как очень редко но начала глохнуть при сбросе на нейтралку и плохо заводиться с утра. Я отдал машину на регулировку,мне отрегулировали 8 выпускных клапанов, но авто не перестала глохнуть при сбросе, я обращался к ним не раз с просьбой разобраться почему глохнет! Они ничего не нашли, но на разных сто, сказали, что скорее всего плохо отрегулировали или вообще не регулировали клапана! Сейчас обратился на сто где производил регулировку, что бы при мне разобрали и показали где они регулировали. Но боюсь что я ничего не увижу так как в этом опыта нет, и еще боюсь что уже могло и прогореть что нибудь. скажите на что обратить внимание при вскрытии? Как увидеть что они регулировали(точ или) сами толкатели? И вообще думаю, если прогорело что то, кто может быть виноват? Я просил в первый раз отрегулировать, а они не стали, а потом думаю уже может было поздно, но они сказали же, необходимость в регулировке будет еще через 17-20т.км.
В конце прошлого года купил чудо автомобиль и решил по мере сил и возможностей внести свои улучшения, которые в первую очередь направлены на уменьшение шума и постройку хорошего звука.
Если бы не такая мудреность и сложность процесса разбора двери у Купе, я бы не стал публиковать эту запись в Нашем Сообществе, а так, возможно она будет полезна .
Итак, двери. Вооружился TIS и пошел курочить дверь.
Первым делом снимаем шпильку с нижней части ручки открывания двери, пластиковую окантовку при этом не трогаем, снимется сама, при снятии декоративной накладки.
Далее нужно снять накладу декоративную, перед снятием которой нужно отсоединить фонарь подсветки, расположенный в нижней части двери, на накладке.
Я начал снимать накладку снизу, со стороны дверных петель, подсунув две пластиковые карточки и между ними, что бы не испортить краску или саму накладку, засунул плоскую отвертку и используя ее как клин, отщелкнул первые клипсы. Лучше не лениться и купить специальный пластиковый съемник клипс и пистонов желательно набор, разной длины, но покупая шумку, инструмента не было в наличии, а искать в другом месте не стал.
Клипсы расположены в два ряда, сначала отщелкнул внешний ряд, затем, просунув руку под накладку, отщелкивал внутренний ряд клипс. Все клипсы выжили!
Перед нами открывается вот такая картина:
Снимаем накладку подлокотника (в омоем случае белая), она просто отщелкивается, берем ее сверху, и тянем чуть вверх и на себя.
После чего, уже последовательно не так важна, но я, первым делом снял НЧ динамик, а там…
ВСЕМ любителям штатных систем, которые считают, что инженеры долго и скрупулёзно настраивают сцену, подбирая аудио компоненты лучшего качества, для услаждения наших ушей, хочу Вас расстроить, штатные динамики, в моем случае полное Г! Не в обиду Украине будет сказано, но пластиковая корзина, малый магнит, подвес… Ну в общем, судите сами.
Да, сделано в Украине. Специально увеличил надпись для наглядности.
Та же страна изготовления и СЧ динамиков, в моем случае.
Дальше откручиваем по периметру накладки 11 болтов TORX (один из них за накладкой подлокотника).
Снимаем клеммы с акустики, стеклоподъемника (после того как опустим стекло в самое низкое положение, клемму на подлокотнике (подсветка). После чего снимаем «минус» с аккумулятора.
И начинается самое интересное…
Наша задача снять стекло.
Для этого снимаем внешний уплотнитель стекла, просто поддев его пальцами.
откручиваем планку, которая крепится к алюминиевому профилю, под стеклом. Снимаем уплотнитель резиновый с клипс.
Затем откручиваем алюминиевый профиль с противоположной стороны, со стороны зеркала, так же отщелкиваем резиновый уплотнитель.
После чего мы вынимаем круглые заглушки, под подлокотником, и выкручиваем болты, под ними. Выкручиваются эти болты в два захода, на детали двойная резьба. Нужно выкрутить болт, пока не почувствуешь, что он болтается, после чего магнитной отверткой его подтянуть на себя и выкрутить окончательно.
Со стороны динамика проще, выкрутив на половину, можно подлезть рукой в отверстие, в котором стоял динамик, и выкрутить его полностью.
Все, стекло наше! Через отверстие, где стоял динамик, рукой подаем его вверх и снимаем!
На снятие стекла у меня ушло два вечера, TIS предусматривает ремонт только кузова R56, по которому стекло нужно опустить не до конца, оставив примерно 75 мм. И, блин, осознания того, что нужно стекло опустить полностью дошло до меня, только после посещения сервиса Mini в Митино, где мастер и предложил попробовать опустить стекло полностью, что позволило найти злосчастные болты!
ВАЖНО!
1. Перед тем, как опустить стекло, в верхнем положении, маркером отмечаем по уплотнителю его положение, что существенно упростит процесс его обратного монтажа и выравнивания.
2. Если не поставили отметки, читаем этот пункт. При установке стекла обратно нужно прикрыть дверь не хлопая и проверить зазор, есть вероятность, что стекло станет не ровно, и если дверь закрыть как обычно, можно это стекло разбить. Теперь долго выставляем стекло, что бы хорошо заходило под уплотнитель, по всей длине.
Дальше, нам нужно приподнять вверх алюминиевую верхнюю накладку, и потянуть на себя, если мы, как было указано выше, сняли уплотнители с клипс, будет возможность подать на себя сантиметров на 10, тем самым с помощью накидного ключа с трещоткой подлезть с внутренней стороны и открутить три винта, которые соединяют профиль с декоративной накладной.
И это еще не все!
Дальше нам нужно открутить привод стеклоподъемника, на четырех болтах, и изнутри отщелкнуть его провода с площадкой.
Последний штрих – Отцепить держатель троса, поддев отверткой.
Все, снимаем, наконец-таки, накладку и видим много пыли внутри двери, и к сожалению, практически полное отсутствие прямых участков, в основном одни ребра жесткости, точечно приваренные к внешнему металлу двери, с большим зазором между ребрами и дверью. Внешний металл двери только та часть, на которой написано "В1"
После разбора все отмыл, хорошо обезжирил, за несколько проходов и нанес слой, точнее два слоя виброизоляции Бимаст бомб премиум, на все наружные части двери, куда смог дотянуться, так же провел работы по пластиковой карте двери, но уже без фанатизма. с ребрами из Бимаст бомб и сплошной проклейкой iSilver.
Получилось не плохо, но результат был бы намного лучше, при классической двери, без такого количества ребер жесткости, приваренных с зазором к внешнему металлу.
Впервые по жаркой погоде поехал по трассе. А то купил осенью, и не приходилось.
Ну думал буду действовать по старой, проверенной схеме, приоткрыв окошки на 10 см с обоих сторон, мчаться, наслаждаться лёгким сквознячком.
Но не тут то было. По городу, 40 км/ч нормально. Но как только влетел на трассу, пришёл в ужас. Ветер забивает с сумасшедшей силой, как будто по лицу со всей силы бьют веником. Открыл больше, толку мало, прикрыл почти совсем, результата ноль. Ветер забивает дико, шум от дороги раза в три громче чем обычно. Ужос.
Пришлось окошки прикрыть, вставить 23 градуса на климате, и наслаждаться тишиной и прохладой. Номер езды по трассе с окошками провалился с треском.
Шумоизоляцию дверей, думал отложить на осень, чтобы перед холодным сезоном подготовить машину. Планировал летом ездить с окнами. А при езде с окнами шумка не требуется. Но потерпел фиаско. По этому решил клеить сей час.
Мужик сказал, мужик сделал.
На самом деле, шумка это одна из причин разборок с дверьми, но есть ещё.
1. Водительской ограничитель двери усосал, при открывании двери, не держит, и дверь бьёт по ногам.
2. Пассажирский стеклоподъёмник плохо работает, медленно поднимает стекло. Часто срабатывает ограничитель по току, и приходится по 10 раз на кнопку нажимать.
3. Не открывается дверь механическим ключом.
Итак, самое ложное начать. Но это не правда, самое сложно разобрать дверь в мини. И это тоже не правда, самое сложное, это её собрать!
По скольку это мини, всё сделано не как у людей, точнее не как у машин.
Стеклоподъёмник закреплён на обшивке двери. А обшивка двери представляет собой силовую конструкцию внутренней части двери. Т.е. снимаем обшивку, и на петлях остаётся внешний лист металла.
Всё остальное на обшивке.
По скольку окна без размок, для снятие обшивок, надо снять стёкла!
Разбирал одну дверь три часа. Разобрал.
Установить шумку, это уже дело техники.
А вот разборки со стеклоподъёмником затянулись ещё часов на 5. Вроде бы всё отлично, всё целое, всё на месте, но даже без стекла мотор с большим трудом таскает направляющие. Мотор тоже исправен, поменял левый с правым. В итоге, с помощью мозгового штурма, и многочасового сравнения двух стеклоподъёмников, пришли в выводу, что натяжение троса разное. И в неисправном оно слишком велико.
И залип я ещё на 3 часа, разбираясь как устроена система натяжения. Что же, в матизе капиталку проще сделать. Бросил всё. И только на утро следующего дня разобрался как это работает. Ослабил натяжение. Алле-оп, работает, тихо, быстро, как надо.
Далее снял тормоз двери. И обнаружил поломку. Раскрошилась часть этого упора, и по направляющей скребёт пружина. От этого и хрустящий звук, и недержание двери. Под замену.
Разгадать причину неисправности замка не удалось. Отмачивания ведешкой не привили к результату, замок послал меня на йух. Ну да бог с ним.
Сборка обратно тоже таила в себе сюрпризы. В виде регулировки стёкол. Рамок то нет, стекло имеет свободу по всем направлениям.
Я конечно посмотрел официальный мануал, где описана процедура установки стёкол. Где нужен целый чемодан со спец инструментом. Ну понятно. В нашей стране правит смекалка и нелинейная логика.
Не буду вдаваться в подробности но стёкла я поставил, и отрегулировал лучше чем было.
Самой шумки ушло очень мало, на обе двери 1 лист виброизолятора ВМ-2 размером 50х100, пол листа виброизолятора Визомат 50х75, и пол листа изолона 4 мм. Крохи.
А эффект потрясающий. Закрывание двери стало намного глуше и легче. В салоне тише, меньше шума от дороги. И басс в дверях набрался силы, ушли все сверчки.
О борьбе с сумасшедшим сверчком отдельно.
Это ручки закрывания двери. Во время движения они молчат. Но когда берёшься за неё рукой, она, точнее они, дико скрипят. Как будто в них специально встроен механизм для скрипа. Короче дичь.
Что с этом делать придумал не сразу. Дело в том что прилегание деталей друг к другу очень плотное, проложить антискрипный материал между ними не получится.
Решил обтянуть внешнюю часть плёнкой целиком. Плёнка чёрная, матовая, ничем не отличается от оригинального цвета и текстуры ручки.
Обтянул. Одел. Божественно. Ни единого звука, ручка немая, как будто состоит из одного куска.
Осталась теперь только крыша. Но, честно говоря, после дверей, мне требуется передышка.
Всем привет! Давно не писал, хотя в жизни зелёного сарая произошло очень много всего. Скоро будут ещё записи в БЖ, но начнём с шумки. Решил её сделать больше не от постороннего шума в салоне, а как аудиоподготовку. В качестве материала решил брать российскую StP. В интернете видел несколько мануалов, в том числе и со снятием самого стекла (если смотреть на bmwcats, то там именно так). Я делал без снятия, так что если интересно — читайте дальше.
Самое сложное это снять обшивку первой двери и ничего не сломать) Когда алгоритм понятен, вторая дверь снимается раза в 3 быстрее. Итак, приступим:
1. Снимаем декоративное кольцо ручки открытия двери. Снизу кольца есть маленький пистон, вынимаем его плоской отвёрткой. Кольцо снимаем руками, оно на 4-х пластиковых ушах.
2. Снимаем подлокотник двери. Просто тянем за верхний или нижний край руками, он тоже на ушах.
3. Далее лучше взять пластиковые лопатки (если нет, то что-нибудь деревянное плоское) и подковыриваем дверную карту по краям, она сидит на одних пистонах. Не оторвите поводку на лампочку подсветки снизу карты.
4. Далее выкручиваем все болты, что видим, но не трогаем верхние болты, которые держат алюминиевую пластину. Разъединяем фишки на подсветку ручек, динамик, привод стекла и ещё один ближе к стойке.
5. Далее ложимся под дверь. Снизу есть 2 резиновые заглушки. Снимаем их и видим 2 болта глубоко в отверстиях. Выкручиваем их с удлиннителем насадки.
6. Далее тянем за низ карты. Вы почувствуете сопротивление, это внутри двери штырь с шайбой держит кусок пенопласта. Его придётся продырявить, но не бойтесь, это ни на что не влияет. Кто хочет, может его потом заклеить. Тянем сильнее и низ карты отходит. Далее начинается самое интересное))
7. Берём трещетку со звёздочкой (размер не запомнил, сорян), ложимся на спину под дверь и засовываем руку внутрь через щель снизу. В районе верхней алюминиевой пластины находятся три болта, которые держат карту изнутри. Задача их открутить)) Если у вас большие руки, ищите друга с худыми и длинными, иначе может не получиться) Вы испытаете море радости когда дверная карта в конце концов свалится на вас.
Зелёные стрелки — болты, которые откручиваются через резиновые заглушки. Красные — вот эти три сраных болта, что держат карту изнутри
8. Ура, карта свалилась на вас, счастью нет предела. Далее надо отсоединить трос на ручку открытия двери и на привод стекла. Вуаля, все готово для шумки. И да, с завода у нас с вами голый металл) Хоть бы кусочек для приличия налепили.
9. В качестве вибры я клеил StP Aero. Обезжириваем поверхность, вырезаем куски, клеим, проходимся прокаточным роликом. Ребра жёсткости не клеим!
10. Поверх вибры клеим звукопоглотитель. В моем случае это StP Акцент Premium.
11. Далее клеим карты звукопоглатителем StP Бипласт Premium. Тут придётся немного потрахаться вырезая дырки под пистоны и снимая плёнку с паралона.
Ну вот и все! Собираем в обратном порядке.
Бонус для владельцев клабманов. Клубная дверь.
После основных дверей эта покажется вам раем. Один болт держит карту в торце со стороны салона. Два болта сверху на накладке ремня и ещё один под ней. Все! Далее просто снимаем карту руками, она на клипсах. Чтобы обклеить шумкой, снимаем динамик.
Заклеивам все как в инструкции выше. На карту тоже как можем, хотя бы вокруг динамика кладём паралон. Места мало, но надо постараться.
Ну что сказать, результат есть и весьма ощутим. Двери стали закрываться и открываться с "дорогим, вкусным" звуком. Это приятно. В салоне стало немного но тише при езде. Основной звук дороги идёт от арок, но до них я тоже доберусь. Самое главное — музыка стала гораздо лучше! Наконец появился нормальный бас, а не пердящее говно, как будто чьи то потуги в туалете после неудачной пьянки. Эквалайзер теперь можно крутить низние в +, а не в -. В общем в этом плане изменение чувствуется сильно и сразу. Учитывая, что авто потяжелел может килограмм на 5 не больше, считаю это хорошо. А делать или нет, смотрите сами)
Привет! У меня аналогичный ланос. Недавно вот взял. Сейчас вот пытаюсь разбираться в его устройстве. Пока всё в нем нравится.
На тойота Ленд Краузер 200, та же проблема - когда бежит радиатор. Всё связано наверное с пластиковыми ваннами, многие об этом говорят. На счёт гидроуселителя руля, необходимо менять масло не забывать, и проблем не будет. В мороз перед поездкой обязательно хорошо прогрейте автомобиль, и наверное повернуть несколько раз рулевым колесом вправо и влево, чтобы насос гидроуселителя руля 'покрутил» как говорится масло и в путь дорогу.
с 16 минуты смотреть кому по делу, показан только процесс демонтажа, процесса вклейки нет. Можнос мотреть 2х
Евгений приветствую. Я владею автомобилем рено сценик 3 ДВС 1.5DCI механика. Подскажи какую лучше диагностику приобрести для диагностики и дальнейшего использования по другим автомобилям
А почему щетки сгорают так быстро, не задумывались? Да потому что в оригинальных актуаторах в движках последовательно обмоткам стоят сопротивления (на вид пластинки) 5..6 Ом! Не забывайте про них, переставляйте вместе со щетками.
Thanks Dude. I only needed to get to the window control switch ;-) Perfect instruction to remove that arm rest cover!
Машина очень красивая,раньше мечтал о такой. а сейчас рендж такой действительно понторезка которая сосет и сосет из тебя все соки. сервис и сервис. не нужен
Исчерпывающее видео! Спасибо! Большой '+' это ещё то что вы говорите какие размеры ключей понадобятся. А то возьмёшься за какой нибудь узел а там к примеру голова на 16 нужна да к тому же удлиненая, вытираешь руки переодевается обратно и в магазин, причем уже пешком)
Читайте также: