Снять обшивку двери х рей как передней

Обновлено: 18.04.2024

Разбирать салон приходится в случае доработок, ремонта или установки дополнительного оборудования/аксессуаров. Чтобы ничего не сломать рекомендуется предварительно изучить инструкцию по снятию пластиковых накладок/облицовок интерьера. Рассмотрим особенности такого демонтажа на Lada XRAY.

Накладки стойки лобового стекла

Облицовка стойки ветрового окна крепится тремя пластмассовыми держателями. Для демонтажа облицовки необходимо снять уплотнитель дверного проема в зоне сопряжения с облицовкой, аккуратно взяться за верхний край облицовки и потянуть с усилием, преодолевающим усилия держателей.

Совет: Сначала отстегнуть сторону накладки, которая находится ближе к двери. Затем сдвигаем накладку вверх, выводя фиксаторы другой стороны из зацепления.

Накладки боковин задней арки (багажника)

Облицовка боковины крепится к кузову при помощи саморезов и пластмассовых пистонов.

Снять заднюю полку.
Нажать на фиксатор и наклонить спинку заднего сиденья вперед.
Снять уплотнитель дверного проема задней двери и двери задка в зоне сопряжения с облицовкой боковины.
Вывернуть семь винтов №1 крепления облицовки №2 боковины (Torx Т20.

Облицовка стоек между дверей

Снять уплотнитель дверного проема передней и задней двери в зоне сопряжения с об-
лицовкой стойки.
Снять колпачок с головки болта №8 и вывернуть его (головка «на 16»).
Снять колпачок с головки болта №3 и вывернуть его (головка «на 17»).
Извлечь заглушку №5 рукоятки №2 регулировки положения ремня безопасности, снять рукоятку (плоская отвертка).
Вывернуть винт №4 крепления облицовки верхней, снять облицовку (Torx Т20).
Отвернуть винт №7 крепления облицовки нижней, снять облицовку, продев ленту ремня
в отверстие облицовки. (Torx Т20).

Облицовка тоннеля пола

Обшивка потолка

Обивка дверей

А вам приходилось своими руками снимать накладки салона на Lada XRAY? Были ли трудности при демонтаже этих деталей?

Напомним, пороги салона на Lada XRAY с завода ничем не защищены, но вы можете самостоятельно установить специальные накладки.

Всем дрям. Так как началась потихоньку переклейка дверных карт в кожзам у рееводов, то возникает вопрос по их снятию и установки на место. Поведаю как это делал я (пост по просьбе)))). Данная запись ни в коем случае не является руководством к действию и все, что вы делаете-делаете на свой страх и риск…))))). Предупредил…)))) Теперь могу спать спокойно…)))))Как снимать обшивку дверей писать не буду. Где что открутить и куда дернуть-куча постов на эту тему. Итак мы сняли обшивки и теперь располовиниваем их для оклейки. Нужные нам деталюшки сидят на пластмассовых заклепках которые запаяны. Фен нам в помощь. Аккуратно греем первую и тянем на разрыв. Греем не до фанатизма, так как поведет дверную карту. Нагрев и сняв пару заклепок таких, придет понимание сколько нужно греть и когда тянуть. Если на первую дверь у меня ушло минут пятнадцать, то со второй справился за три минуты. Оклеив все двери начинаем собирать все обратно…Вот тут проблем больше. За счет объемных квадратиков карта конечно же не сядет на место. Да и отверстия в ней придется делать. А это вероятность повредить шов, который, в конечном итоге распуститься. Делать трехслойный пирог: кожу к карте и все это на обшивку-тоже непонятно как все это будет держаться…Изучив отверстия и фактуру карты принимаем решение купить такой набор (болты, шурупы и шайбочки).Все брал в Леруа-Мерлен, но в любом магазине все это можно найти. Начинаем колхозить. У обшивки есть три направляющие куда и садиться карта. В него туго заходит болтик на шесть. Заходит, но не держится. Исправляем. Вставляем туда спичку или тонкий кусочек пластмассинки (резанули ножом с любой ненужной деталюшки). Капаем туда клей и заворачиваем болтик на шесть. Болт уже идет с трудом, сам неразая нужную резьбу. Завернув три болта видим, что карта уже сидит достаточно хорошо. Но нам этого мало и хочется все по феншую. Видим, что заклепки с которых мы стащили дверь выступают над картой двери на пять-шеть миллиметров. А нам больше и не надо. Одеваем на шурупчик шайбочку и заворачиваем в заклепку (при этом смотрим, чтобы шурупчик не попал на строчку) Все. Карта отлично сидит на месте и мертво притянута к обшивке. Чтобы шурупчики и болтики не развернулись от вибрации(постоянно играет музыка), можно покапать на головку клеем. У меня еще будет шумоизоляция сверху которая прижмет и клеевым своим слоем удержит болты и шурупы.Вроде все расписал…На авторство не претендую. Сей способ родился в воспаленной голове, измученной долгой и нудной эпопеей с дверными картами…))))Может кто-то придумает свой, более интересный вариант…)))))

Наконец-то добрался до шумоизоляции дверей своего автомобиля! Погода стоит класс, самое время.

Решил начать с передних дверей

По материалам
Виброизоляция (советую лучше STP Aero, представленный мною вариант бюджетный, довольно эффективно, но тяжеловато для дверей) — Turbo M2 Артикул: TR1001002 . Цена за лист — 200 рублей. Нужно 2 листа на две двери. Размер листа — 500х700. Толщина 2 мм.
Шумоизоляция — STP Битопласт А 5 К Артикул: 00017-06-00 . Цена за лист — 390 рублей. Нужно 2 листа на две двери. Размер листа — 1000х750. Толщина 5 мм.

Разбираем дверь, процесс разборки на картинке (позаимствовано с Лада.Онлайн), на словах сложно все объяснять проще показать картинку, ничего сложного, главное обзавестись инструментом.

Порядок действий: 1) Снять пластиковую треугольную заглушку боковых зеркал (№3), преодолевая фиксаторы; 2) Снять облицовку ручки двери (№1), используя плоскую отвертку; 3) Вывернуть винты под облицовкой ручки (№2) и снизу двери.

И сопротивляясь пистонам сдергиваете обшивку, советую заранее обзавестить запасными пистонами, ломаются довольно уверенно.

Благо автомобиль новый, особо не запачкалось внутри дверей, но все равно где-то есть пыль, поэтому тряпку в зубы с водичкой и погнали протирать (тряпочку лучше менять по чаще), затем берем обезжириватель и аналогично мойке, протираем для лучшей адгезии к металу виброизоляционных материалов.

Лично я с помощью метра, делаю примерные наброски, без выреза лекал и вырезаю по примерным замерам вибру, наносим на необходимый участок (внутрь и поверх двери) и прикатываем специальным роликом.

Я был поражен сколько виброизоляции внутри двери, на моей прошлой машине ее вовсе небыло, а тут прям с лихвой навалено, поэтому во внутренние полости истратил только 1/4 листа (просто тупо нет смысла перегружать петли дверей).

Затем переходим к карте дверей, клеим поверх (я так сделал) штатной шумоизоляции свой материал и не налегая уж совсем прижимаем. (Это вам не вибра, она довольна нежна, а клей очень сильный)

По кантику обшивки клеим антискрип (заранее прикупил из поднебесной, ждала своего часа).

Воспользовавшись открытыми полостями (как на ладони) решил задуть мовиля, ну хуже ведь не будет)

Вуаля, собираем обратно и дело в шляпе. Всем спасибо за внимание ко мне и моей машине!

Лада XRAY 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 20

Самый правильный вариант это купить с АЭ уплотнитель кромок дверей и приклеить по периметру обшивки, зачем колхозить? Сам себе такое еще хочу заказать, в планах смена динамиков.
Попутный вопрос, штекера кнопок стеклоподьемников отстегивал после снятия обшивки?

Да после, иначе не подлезть, но лучше конечно делать это вдвоём, одному тяжело

а если блок кнопок вытащить из карты ?

Все равно нужно будет отщелкнуть трос ручки открывания двери

Знакомый из Казани купил лист сплэна STP 2 мм, нарезал полоски и по кругу проклеил. Плюс в том, что материал самоклеющийся, вспененный, очень эластичный.

Согласен, удобно, но под рукой не было, сделал из того что было, в принципе тоже нормально

iElectromaster

Как блин комент в избранное добавить? Д2, ась?

iElectromaster

Единственное, что останавливает в этом варианте — будет видно эту резинку снаружи дверной карты. А вообще такие записи на драйве есть, только в ветке прародителя — Рено Сандеро.

Да есть такое, такие резинки видны, и честно скажу на любителя. В моем случае ничего не видно, если только присмотреться

iElectromaster

А другой, так скажем колхоз, аккуратно по оюбому не сделаешь. Понимающие наоборот скажут, о у тебя модернизировали карты, здорово. С уплотнителями культурнее по любому смотреться будет.

Я еще срезал выступы на обшивке двери . Они как раз торчат в местах где стёрта краска . У меня по низу сильно были протёрты .

Снятие и разборка передних дверей автомобиля Lada Xray

Операцию по снятию и установке двери можно производить двумя способами:

- снятие без петель (при замене двери);

- снятие с петлями (позволяет сохранить первоначальные регулировки)

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Открываем дверь и опускаем стекло.

Поднимаем капот автомобиля и ключом на 10 отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Отсоединяем колодку жгута 9, рисунок 1, проводов двери 1 от колодки жгута проводов панели приборов.

Извлекаем защитную трубку 6 жгута проводов, а затем и сам жгут из отверстия в стойке кузова.

Головкой Torx T40 с воротком отворачиваем винт 4 крепления ограничителя двери к стойке кузова.

С помощью головки Torx Т40 и ключа на 13 отворачиваем болты 3 и 8 крепления двери к петлям 2 и 7, снимаем дверь в сборе. Операцию выполняем с помощником.

Установку двери делаем в обратном порядке. При установке нужно обеспечить равномерные зазоры по периметру двери.

Разборка и сборка двери

Опускаем стекло двери.

Снимаем облицовку 3, рисунок 2, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Плоской отверткой снимаем облицовку ручки 1 обивки 4 двери.

Головкой Torx T20 с воротком отворачиваем винты 2, крепления обивки.

Преодолевая сопротивление держателей, с помощью плоской отвертки отсоединяем обивку от двери.

Плоской отверткой разжимаем фиксаторы наконечника 1, рисунок 3, обоймы, троса 2 внутренней ручки привода замка, отсоединяем трос от ручки.

Отсоединяем колодку жгута проводов двери от блока переключателей стеклоподъемников или переключателя стеклоподъемника для правой двери.

Отсоединяем колодку жгута 4, рисунок 4, проводов двери от жгута 3 проводов наружного зеркала.

Головкой на 8 или отверткой с насадкой Torx T20 отворачиваем винты 2 крепления наружного зеркала к двери, снимаем зеркало.

Беремся за край наружного 1, рисунок 5, горизонтального уплотнителя опускного стекла и, потянув вверх, снимаем уплотнитель с панели двери.

Снимаем внутренний 2 горизонтальный уплотнитель с панели двери, аналогично снятию наружного уплотнителя.

С помощью плоской отвертки снимаем уплотнитель 3 рамки двери опускного стекла.

Снимаем герметизирующую пленку 2, рисунок 6, при необходимости использовать горелку с подачей горячего воздуха на место нанесения мастики.

Поворачиваем на 90° и извлекаем из панели двери держатель 1 винта верхнего крепления обивки.

Временно подсоединяем блок переключателей стеклоподъемниками, подсоединяем клемму "минус" к аккумуляторной батарее, приподнимаем стекло, до появления в проемах панели двери, болтов крепления стекла.

Головкой на 10 с удлинителем отворачиваем винты крепления стекла и извлекаем стекло из полости двери.

Головкой на 10 отворачиваем три гайки 3, рисунок 7, крепления стеклоподъемника, отсоединяем колодку жгута проводов от электродвигателя, извлекаем стеклоподъемник из полости двери.

Головкой на 10 отворачиваем две гайки 4 крепления направляющей опускного стекла, извлекаем направляющую из полости двери.

Отсоединяем колодку жгута 2 проводов от громкоговорителя, сверлом Ø5 мм высверливаем три заклепки 6 крепления громкоговорителя, снимаем громкоговоритель.

Отсоединяем колодку жгута проводов двери от замка двери, точки крепления жгута проводов от панели двери, извлекаем жгут из полости двери.

Головкой Torx Т40 с воротком отворачиваем винт 4, рисунок 8, крепления ограничителя 2 двери к передней стойке кузова.

Плоской отверткой извлекаем из отверстия двери заглушку 3 ограничителя.

Головкой на 10 отворачиваем гайки 1 крепления ограничителя двери к панели двери, снимаем ограничитель.

Плоской отверткой разжимаем фиксаторы 1, рисунок 9, рычага 2 выключателя 8 замка передней двери и снимаем рычаг с оси выключателя.

Головкой Torx Т30 с воротком отворачиваем винты 7 крепления замка 4 к двери, извлекаем замок из полости двери в сборе с тягой 3 выключателя замка и тросом внутренней ручки замка, отсоединяем от замка трос механизма 5 наружной ручки.

Плоской отверткой извлекаем из отверстия в торце двери заглушку 6 и через открывшееся отверстие головкой Torx Т20 отворачиваем винт фиксации выключателя замка, снимаем выключатель.

Для снятия ручки 10 наружной замка двери, нужно взяться за ручку и, не оттягивая ее сдвинуть назад, затем в сдвинутом положении потянуть заднюю часть ручки до выхода заднего зацепа из отверстия в панели двери и потянув за ручку с усилием, преодолевающим усилие шарнирного фиксатора передней части ручки снять ручку.

Снимаем механизм 5 ручки наружной, аккуратно высверлив заклепку 9 сверлом Ø5 мм крепления механизма к панели двери, не повредив лакокрасочное покрытие.

Сборку узлов и деталей двери выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

- смазываем смазкой ЦИАТИМ-201 трущиеся части стеклоподъемника, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях;

- при установке ручки наружной, обеспечиваем захват рычага возвратного механизма зацепом ручки, как показано на рисунке 10;

- перед установкой обивки двери временно подсоединить блок переключателей стеклоподъемниками, клемму "минус" к аккумуляторной батарее, проверить и, при необходимости, отрегулировать работу замка двери и стеклоподъемника;

- поднять опускное стекло вверх, отсоединить клемму "минус" от аккумуляторной батареи и снять блок переключателей.

Узлы и детали арматуры двери должны быть закреплены на все точки крепления, предусмотренные конструкцией.

При установке корпуса возвратного механизма ручки наружной и громкоговорителя, допускается использовать альтернативный крепеж соответствующего диаметра.

Читайте также: