Снять обшивку двери флюенс

Обновлено: 16.05.2024

Сандро, спасибо за видео. Тут всё понятно, но вот схема намотки троса нужна. Не могу правильно намотать. У тебя нет? Мне приятель сказал на fluence и без обшивки водительской двери куча чего полетело ))

У меня тоже зафира, только без электро подъемников, точно так же все, та же дверь не открывается ни снаружи ни снутри. Господи, хоть бы это видео мне помогло :)

У МЕНЯ ТОЙОТА КОРОЛЛА 2008 ЯПОНИЯ КАК Я МОГУ СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ВСЕ ДВЕРИ БЫЛИ АВТО РЕЖИМЕ У МЕНЯ НЕ НАПИСАНО (АЛЛ АУТО) ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКИЙ ДВЕРЬ АУТО РЕЖИМЕ

Подскажите по камере Blis. Попала влага, теперь пишет что требуется техническое обслуживание. На дилере сказали о замене модуля и корпуса зеркала, неужели всё так плохо?

Если делать для себя можно просверлить среднюю часть и нарезать резьбу М6 для маслёнки. После сварки хотя бы раз смазать и снять маслёнки.

ВЫРУЧИЛ. Спасибо. У моего другана с обшивкой водительской двери на fluence до сих пор проблем не было ;)

свечи новые, фильтра поменял. давление проверю от пишусь. Геморрои с обшивкой водительской двери подзадолбали,

Недавно поменял сцепление по присине что хватало уже в самом верху, стояло родное валео, залегли лепестки корзины, диск бы еще плюоходил на момент замены пробег авто 180 тыс выжимной уже тоже изношен был вращался с шелестом весь сухой одним словом погремушка, пугал выжимной валео так как он пластмасовый ан нет 180 прошел и никаких проблем. Поставил аналогичный комплект все отлично теперь

Мне друг сказал с обшивкой водительской двери на флюенсе до сих пор без проблем >) Сколько ждать высыхание самодельного праймера? Спасибо

Офигенный способ откручивать болт шкива стартером. Я прям порадовался за тех кто будет это делать на автомобилях Ford, Mazda и прочих где нет ни шпонок ни штифтов на шестернях грм. После таких видео приезжают клиенты и говорят, что мы на СТО оборзели, дорого делаем (он в интернете смотрел там работы на две бутылки пива с мужиками в гараже). Ну правда потом притаскивают клапана менять.

Периодические трудности с обшивкой водительской двери подзадолбали… Акпп DP0 аналогично снимается? Или есть какие то нюансы?

У меня второй гольф, переднеи двери провисли конкретно. Так что снаружи открываться уже не хотят. видио просмотрел. Вопрос найглупейший вопрос. Эти все действия один в один решаются что на гольфу втором на ладе этой.

Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
English Deutsche Русский

Начал потихоньку делать шумоизоляцию на Renault Fluence. Первый этап — задняя левая дверь. Ушло материалов: примерно 1 лист СТП Аеро, 0,5 листа СТП Акцент Премиум, 1 лист Бипласт 10к.

Первый этап подготовки. Разбираем дверь: снимаем дверную карту, отодрав две панельки, отвинтив два болтика и вынув белую заглушку. Далее — боремся с белыми накладками на технологических отверстиях. Их надо отдирать от клея

Главная проблема — не подлезть. Делаем технологическое отверстие своими руками: высверливаем динамик — и вуаля! Также отдираем наклейки с маленьких дырочек, через них удобно смотреть. Нашими верными друзьями становятся на пару часов — фонарик, ножницы и прикаточный валик. Иногда ножницы заменяют по функции прикаточный валик. Я делал на совесть, приглаживал всё очень славно, на века. Потратил много времени.

Парочка советов и расходов:
1) важен хороший инструмент:

— вело-фонарик с крепежом (удачно крепится), хорошие ножницы, несколько перчаток (руки грязные быстро становятся) — 50 рублей.

— прикаточный валик за 400 рублей (да, дороговато, поспешил с покупкой, ибо брал у дилера "Стандартпласта" на Богатырском пр.). Вообще на авторынке или автоТЦ, похоже, не надо ничего брать, там всё дороже почему-то.

Фотки разного качества, так как не гнался за ними, был занят работой. :)

Вибро первым слоем. Поверх него стык в стык очень хорошо укладывается СТП Акцент Премиум — мягкий материал, легко гнется и вырезается

Решил я сделать шумку автомобилю. Буду постепенно выкладывать отчеты по мере продвижения. Начну с дверей.

Задние двери.

Далее отрываем белые заглушки, которые закрывают отверстия для доступа к внешнему металлу. Они приклеены на герметик, который довольно тяжело отрывается, т.к. очень липкий и тянется хорошо. Но всё-таки отрывается не оставляя следов.

Динамик на задних дверях рекомендую высверлить, т.к. очень неудобные отверстия для проклейки. Нижняя дырка с внутренней перегородкой, которая мешает руку просунуть, и если динамик не снять, то доступ к половине двери будет фактически закрыт. Даже при снятом динамике мои худые руки с трудом пролазили. Кстати, на передних дверях ситуация противоположная, там очень удобные отверстия и динамик снимать не обязательно. В любом случае я динамики высверливал ещё при их замене пару лет назад, так что мне было проще.

После обезжирил внутренний и внешний метал и можно приступать к проклейке.
В качестве виброизолятора решил использовать StP Aero 2мм. Его проклеил на внешний метал, закрыл отверстия им же, и ещё нанёс обрезки на внутренний метал и чуть утяжелил пластик обшивки. На внешний метал вибру клеил небольшими кусочками, чтобы пролазили в отверстия. Проклеил примерно 70% метала, это я считаю от площади того металла, на который можно клеить, т.е. в расчёт не идет низ двери (т.к. там дренажные отверстия и атикор) и рёбра жесткости. Считаю что нет смысла мучиться и стык в стык проклеивать 100% площади, того что наклеил вполне хватит погасить вибрации метала.

Кроме виброизолятора я на метал дверей ничего не клеил. Изначально хотел проклеить StP Акцент Премиум и на пластиковую обшивку StP бипласт 10мм, но потом передумал из-за достаточно сложной консрукции двери и неудобных маленьких отверстий для доступа к внешнему металлу. Просто качественно наклеить без пузырей и прикатать довольно толстый и плотный Акцент мне показалось малореальным (для такой операции требуется либо мега-опыт, либо супер гибкие руки). И я решил просто на обшивку двери нанести более толстый звукопоглотитель StP Бипласт Премиум 15мм. Думаю этого вполне достаточно и отсутствие акцента на металле не будет сильно сказываться на общей шумке автомобиля. Так и сделал, на пласик наклеил StP Бипласт Премиум 15мм. Тут я уже постарался закрыть максимально возможную площадь. Бипласт вырезал прямо по обшивке просто приложив материал. Осторожно!, бипласт имеет очень липкий клеевой слой и при этом сам материал легко рвётся, т.е. нужно аккуратно клеить (оторвать сложно потом будет не порвав материал).

Пока о результате говорить рано, т.к. основной шум идёт из арок и днища, так что о результатах сообщу после полной шумки. Пока можно сказать что двери стали более глухими на простук, музыка заиграла получше, звук закрытия дверей стал более солидный без металлического призвука.

Передние двери.

Процесс проклейки такойже как на задних, поэтому фоток поменьше. Но обшивку снять чуть сложней. Первым делом снимается заглушка напротив зеркала, она на одной клипсе. Далее всё как на задних дверях, только на 3 винта больше. И ещё момент, у меня в передних дверях плафон освещения, и разъём из него нельзя отсоединить пока не вынешь сам плафон из обшивки. Т.е. снимаем обшивку, далее выдавливаем плафон изнутри, после отсоединяем кабель. Немного неудобно, пришлось покорячиться. И ручка открытия двери имеет более короткий трос чем на задних дверях, что тоже добавляет трудностей и аккуратности при снятии обшивки.

Как я писал ранее, динамик на передних дверях высверливать не обязательно, доступ и так хороший. Но если задумаете менять динамики, то лучше как раз заменить передние, т.к. они «никакие» с мизирным магнитом. А вот задние динамики вполне нормальные, с хорошим магнитом. Не ожидал что они будут отличаться и удивился в процессе разборки этому факту.

И ещё одна неожиданность – на внешнем металле дверей присутствует кусочек заводской «типа вибры», только это не вибра а фиг знает что. Материал очень твёрдый, не проминается, в общем как метал, и на простук звучит тоже как метал. Что это и зачем я хз, но это точно не виброизолятор. И я прям сверху на этот непонятный материал клеил свою вибру. Ну и естественно также наклеил бипласт на пластик обшивки. Да, в качестве трафарета для техотверстий удалось применить удачно оторванный "пенопласт".

Всем заглянувшим на мою страничку желаю здравствовать! В данной записи речь пойдет о шумоизоляции дверей, пока только левых. Скажу сразу, дело на этом не закончилось, а только началось. Продолжение темы — это вопрос свободного времени и хорошей погоды, и с тем и с другим сейчас туго.
На сайте очень много записей, касаемых этой темы, но, после их прочтения, все равно много неясного. Возникают вопросы и походу выполнения сей процедуры, короче, решил внести свои "пять копеек", может кому пригодится.
С чего все началось: появились очень не приятные скрипы в районе стоек на кочках при движении на маленькой скорости. Сначала снял обшивку стоек, звук остался. Следом снял дверные карты с левой стороны, на некоторое время звук исчез, но, ждать себя долго не заставил. Тогда я догадался, что скрипят дверные уплотнители + дверные замки. Почитав интернет, я нашел подтверждение своим догадкам. Действительно, такая проблема существует. Универсальное решение люди пока не нашли. Кто-то заливает герметик между уплотнителем и кузовом, кто-то мажет мылом, кто-то использует жидкий силикон. Так или иначе, звуки возвращаются, через какое-то время. У меня появилась такая идея: на место крепления уплотнителя, на железо, нанести маделин, но ее я пока не проверял, обошелся жидким силиконом, обработал им замки. Неделю скрипов не было.
Так вот, источник неприятного звука найден и это совсем не дверные карты(грешил на место их прилегания к металлу), но, они сняты, ценой двух пистонов и не малого времени(задняя снимается значительно труднее). Да и к тому же, под шумок, решил заменить акустику, не меняя магнитолы. Решено, делаю!
Материал был куплен сразу на весь автомобиль согласно схемы проклейки:
— Двери: первый слой, на наружную часть двери — вибропласт м1, сильвер 2мм;
второй слой, на внутреннюю часть — тот же вибропласт, а следом сплен 4мм;
третий слой, на дверную карту — битопласт 5мм.
— Пол и багажник: первый слой — вибропласт м1, сильвер 3мм и сплен 4мм следом за ним.
— Потолок: вибропласт м1, сильвер 2мм и далее сплен 4мм.
Общие затраты на материал 7500 руб.
Так же сразу прикупил колонки на 13, вперед однополоски, на зад двухполоски.
Гаража у меня нет, поэтому я очень зависел от погоды, а вот она заставила себя подождать, почти неделю. Но я дождался, целых +10)), да еще и солнечно, да еще и греет! Это очень важно, ведь рекомендуемая температура помещения, где производятся работы по шумоизоляции не много не мало +15 градусов. По-этому была не большая опаска, что вибрапласт не ляжет, но, как я уже говорил, солнце мне помогло.
Вибропласт укладывал не одним целым листом, это не реально, да и не обязательно. Обклеил примерно 60-70% поверхности, так как рекомендует производить(STP). Клеится он очень легко, раскатать можно не только железным валиком, но и руками, которым очень сильно досталось. Отверстия в двери очень маленькие, для шумоизоляции хорошо, но для проклейки плохо.

После, тем же вибропластом, заклеил эти самые отверстия

и вторым слоем положил шумоизоляцию — сплен. Его желательно укладывать одним целым куском, у меня получилось с трудом. Материал очень сильно прилипает к рукам и металлу, переклеить практически не реально. Помучился с ним, хотя думал, проблем не будет(на второй двери было уже легче).

Следующий этап — шумопоглощающий материал — битопласт, клеится на дверную карту. Его я клеил дома, работать с ним удобно. Желательно наносить одним целым куском с запасом в 1см по краям.

Да, вот еще что, когда снимал дверную карту с передней двери, немного ее сломал. Очень печально. Долго думал чем бы заклеить, в итоге решил посадить на термоклей. Держит очень хорошо.

Прежде чем ставить на место дверную карту, решил поставить новые колонки. Мучений было не много, но какого же было мое разочарование, когда я услышал то, что получилось. Магнитола с выходом на 15Вт не смогла раскачать колонки, которые имеют номинальную мощность 30Вт(кто бы мог подумать, гы-гы), чуда не произошло, уж очень большие искажения на громкости выше 20. Без усилителя — замена акустики — это напрасные старания. Штатные динамики хоть и смешные, но они согласованны с магнитолой, по-этому и играют чище, без заметных искажений, по крайней мере до 25-27(зависит от настроек). Пришлось возвращать штатный динамик на свое место, сделать это было тяжело, ведь его разъем я рубанул "с плеча" почти под самый корень.
Все было готово к тому, чтобы начинать собирать двери, но, идея улучшить звук меня не оставляла, по-этому, я решил установить "пищалки" для задних пассажиров(там у меня стоят два детских кресла, по-этому задние пассажиры — это мои замечательные пацаны, чтоб им было приятнее слушать сказки и былины), тем более, что разъем под них был, по-этому осталось только просверлить отверстие в уголке задней дверной карты и подключить проводки на прямую к клемме. У меня зеленый +. Теперь точно все готово, приступил к сбору. Это оказалось тяжелее, чем я думал. Забыл сказать, по месту, где соприкасается дверная карта с металлом, пустил тонкий слой маделина.
С установкой дверных карт намучился, встали они как-то, как мне кажется, криво, особенно на передней двери(может из-за того, что она мною сломана/отремонтирована), трудности возникли с установкой резиновых "мохнаток", что сначала устанавливается, они на железо или они на карту, а уж после вместе с картой на железо так и не понял. По-логике, они сначала ставятся на карту, а уж потом, вместе с картой встают на свои места(на задних так и получилось), но не тут то было. Короче, сделал наоборот, за счет этого появилась мысль, что, что-то сделал не так, да и к тому же, расстояние он стекла да карты левой двери, мною не тронутой, меньше чем то же расстояние на правой двери, хотя все пистоны встали в свои места, все защелкнулись(кроме правого верхнего, но там есть еще шуруп, по-этому не страшно), шурупы тоже встали хорошо… может попробую переделать на днях, пока оставил так уже переделал, все встало на свои места. С задней дверью все в порядке, только один пистон не встал на место, тот, что в левом нижнем углу(там как раз я поставил пистон от приоры взамен сломанному).
Итог: в общем и целом, я доволен. Результат по шумоизоляции пока не понятен, но думаю, что он точно есть! Как минимум, звук стал приятнее. Появились более глубокие басы, ну и "пищалка" сзади сделала свое дело!

Начало положено, продолжение следует!

P. S. Выкладываю фотку той железяки, которую нужно отгибать, чтоб не включался кондиционер при направлении обдува на лобовое стекло(подробнее в предыдущей записи журнала) для машин без климата. Холодает, вопрос стал более актуальным.

P. P. S. И еще одно, как тут обычно пишут: к зиме готов!) выбор сделал в пользу nokian H7.

Работает только на тачках, где в промежуточном пластиковом кольце нет защитного наплыва от такой махинации. Не . себе мозги, купите нормальные съёмки, эта ручка сдергивается равномерным усилием с двух сторон без повреждений. Ещё раз, такой способ не подходит для например новых Киа рио

Забыл добавить кстати-некоторые сервисмены меняют эти сайленты без снятия. Достаточно отвести вниз места крепления сайлентблоков и подставить проставку-трубу коротку между местом сайлентблока и кузовом+ снизу на домкрате поставить оправку и с домкратом выдавить сайлент в проставку между кузовом. Запрессовка в обратном порядке-убрать проставку между кузовом и местом подрамника с сайлентлоком- домкратом с оправкой давим новый сайлентблок снизу-

Неплохо, если более обстоятельно по задней обшивке двери на флюенс объяснил бы :) А 17 см динамики влезут в заднюю дверь?

Я тоже выкинул родные динамики с американской Тоёта Камри. А потом спохватился что натворил, ведь в них то стояли неодимовые магниты!

Эхх. Вот только сегодня поменял наконечники. все норм было. Постоял начал рулём крутить и скрип такой как у вас на видео (придется менять шаровые. Хорошо что купил летом еще

Клиновой вырез в демонтажной лопатке предназначен для сжатия защёлки клипс. Автор ролика пользуется лопаткой просто как выдергой. Ролик полезный

Мужик, спасибо тебе. Кнопка открывания просто болталась. У меня П3, но устройство задней двери именно такое. Пригодился совет с wd40. Зная куда прыснуть, я в щель кнопки открывания пшикнул несколько раз. Дверь открылась. Теперь можно разобрать и смазать. Про заднюю обшивку двери и так предельно ясно >)

горите в аду такие обзорщики, которые берут чужое видео с инета, так еще и ссылки не соответствуют самому видеоряду

Как можно заказать я в Казахстане ) Мне друг сказал с задней обшивкой двери на Рено до сих пор проблем не было.

нужно людям помогать. за это лайк, У соседа по гаражу на реношке с задней обшивкой двери пока проблем еще не было :)

Желательно в деталях показал бы по задней обшивке двери на флюенсе ))) У нас в Сибири доступны для заказа vtr, febest, полиуретановые изделия. Новосибирская фирма выпустила усиленные сайлентблоки по чертежу ребят с форума ,ходят вроде бы до двух лет, дальше статистики нет. Но тенденция такова, сначала прессуем, потом меняем подрамник,дальше машина продается и теряется. Официально ресурс около 80000 км. Идея у рено ниссан нормальная, у тойота королла в121 кузове схожий подрамник прикручен болтами к кузову,упростили этот узел,но рейка и рулевой вал страдают..У усиленных новосибирских сайлентов твердость по шору 72, люди ставившие их отмечают некоторую жесткость подвески. Так же это касается и реношных сайлентов с отбойниками, жестче субьективно машина едет. Может быть после расхлябанности повески кажется людям 'жестко'. Не должны 2 резинки так влиять на кинематику подвески. Вот жесткие пружины и жесткие амортизаторы больше должны влиять. Попробую полиуретан усиленный, главное надежность. Если штатная резина рвется, надо что то прочнее ставить.

Читайте также: