Смывается ли грунтовка водой после высыхания

Обновлено: 26.04.2024

Ремонт в квартире или доме – дело не только затратное, но и довольно хлопотное, особенно в том случае, если все работы проводить своими руками.

Покраска потолка, оклейка обоями стен и прочие работы требуют не только определенных навыков, но и предельной аккуратности, особенно при грунтовании разных поверхностей. Но, к сожалению, не всегда получается провести грунтование без следов: часто остаются испачканными поверхности, находящиеся в непосредственной близи от проводимых работ.

Особенности грунтовки

На сегодняшний день существует огромное многообразие материалов, предназначенных для обработки практически любой поверхности. К какому бы виду ни принадлежала грунтовка, у нее одно назначение – это повышение адгезии между отделочным материалом (краски, обои, штукатурка) и поверхностью, с которой ведутся работы. Использование грунтовки позволяет увеличить срок службы проведенных работ: обои будут держаться, а не отпадать, отштукатуренные стены не будут трескаться.

Все грунтовки вне зависимости от назначения состоят из клея, смол, пленкообразующих веществ, битумов, масел и пигментов, а иногда в состав включены ускорители высыхания.

При укладке покрытия на обрабатываемую поверхность вода, входящая в состав, испаряется, и на поверхности образуется пленка, не смываемая обычной водой или мыльным раствором. Полимеризация состава происходит довольно быстро, и если не оттереть пятно в течение 20-30 минут, то, как правило, возникают сложности с последующим удалением образовавшихся во время ремонтных работ загрязнениями. Но можно и избежать подобных проблем, если следовать некоторым правилам.

Меры предосторожности

Любые ремонтные работы неизменно оставляют после их проведения различного рода загрязнения, но можно и минимизировать уровень загрязнений, соблюдая элементарные меры предосторожности во время работ.

Грунтование проводится, как правило, одного типа поверхности, другие либо не нуждаются в такой отделке, либо работы с ними завершены. Во избежание попадания брызг от грунтовки на не подлежащие отделке поверхности следует прикрыть их целлофановой пленкой или газетами. Для сохранения целостности покрытия стыки между полотнами проклеиваются скотчем. Благодаря ему материал, предназначенный для укрывания, не только становиться целым полотном, но и надежно фиксируется в нужных местах.

В местах фиксации лучше использовать малярный скотч, так как он не оставляет следов на поверхности, как обычный канцелярский вариант.

При проведении работ необходимо пользоваться спецодеждой и масками, хорошо защищающими дыхательные пути. Эта экипировка позволит избежать аллергических реакций, испорченной одежды и других неприятных моментов, связанных с данными работами.

И, конечно, регулярное проветривание ремонтируемого помещения тоже является необходимой мерой предосторожности, ведь состав может иметь резкий неприятный запах.

Основное правило – это, конечно, быстрое удаление грунтовочного материала с поверхности, ведь чем раньше заметить и удалить пятно, тем меньше потребуется усилий и средств. Поэтому обычная губка с водой всегда должны быть рядом.

Как очистить?

К сожалению, не существует универсального способа очистки поверхности от грунтовки. Любая поверхность изготовлена из определенного материала, поэтому выбор метода очистки и веществ, помогающих в удалении таких пятен, зависит от ее вида. Загрязнению могут подвергаться самые разные по назначению и происхождению материалы: оконное стекло, плитка, пластиковый подоконник, линолеум, ламинат.

Кроме того, способы очистки также зависят от вида грунтовки.

С оконного стекла и плитки

Метод очистки окна и кафеля будет зависеть от вида грунтовочного материала. Проще всего убрать пятна с данных поверхностей от обойного клея, который используется для предварительной обработки стен перед окончательным наклеиванием обоев.

Свежие загрязнения легко отмываются обычной тряпкой, смоченной предварительно в воде. Для подсохших загрязнений больше всего подойдет предварительное намокание. При более длительном воздействии воды клейкое вещество набухает, и пятно отлично оттирается влажной поролоновой губкой. Затем обработанное место насухо вытирают подручным средством: полотенцем, тряпкой, салфеткой.

Акриловую грунтовку с плитки на полу и оконного стекла можно убрать с помощью воды, особенно в том случае, если пятно свежее. Для качественного намокания состава используется пульверизатор. Но если в составе грунтовки присутствуют красители, то оттереть пятно водой не получится – в таком случае лучше воспользоваться уайт-спиритом.

Одной из наиболее сложных для оттирания грунтовок со стеклянной и плиточной поверхности является адгезионный состав. Для того чтобы его убрать с поверхности придется применить механическое воздействие.

Лучшим вариантом для стеклянной поверхности будет лезвие.

Процесс очистки необходимо проводить с максимальной осторожностью, лезвие по отношению к грунтовому образованию должно находиться под углом 40-45 градусов, чтобы было удобно подцепить край состава и снять его, не поцарапав при этом стекло. После механического удаления загрязнения обрабатываемое место протирается тканью, смоченной в воде, а затем вытирается насухо.

Убрать состав со стекла и плитки на полу помогут растворители. Для удаления адгезионной грунтовки больше всего подходит органический растворитель 646. Подготовленную тряпку смачивают растворителем и прикладывают к составу.

Для полного взаимодействия двух веществ необходимо выждать от 30 до 60 мин, и только после этого приступать к удалению образовавшейся желеобразной пленки, используя для такого процесса лезвие. После удаления состава место обрабатывается сначала мыльной, а затем и простой водой.

Для удаления фенольной грунтовки с керамогранита или стекла можно воспользоваться ксилолом, сольвентом или составом, приготовленным из одной части уайт-спирита и одной части сольвента. Растворитель или смесь наносится на образование и оставляется там на некоторое время – как правило, достаточно всего лишь 3-5 мин для размягчения пятна. После этого необходимо протереть пятно, используя для этого абразивную губку. Затем место повторно обрабатывается растворителем и губкой, и только после проведения таких действий можно смыть остатки раствора водой.

Иногда определить вид грунтового материала не представляется возможным, и поэтому приходится использовать другие средства. Из доступных инструментов наиболее эффективны сода и уксус.

Сода является подходящим чистящим средством для стекол и плитки, ведь она способна размягчить состав многих видов грунтовки. Кроме того, при удалении пятна сода играет роль механического абразива. На увлажненное пятно наносится небольшое количество соды для образования кашицы. Спустя некоторое время увлажненная смесь удаляется с поверхности.

Неразбавленный уксус неплохо справляется с пятнами на стеклянной поверхности и плитке, устойчивой к воздействию кислот. Для полного удаления загрязнений обработку повторяют несколько раз с интервалом 15 минут, смывая смесь после каждого нанесения водой.

Избавиться от пятен поможет бытовая химия, выпускаемая для удаления различных загрязнений. Известны следующие составы химических реагентов: Dopomat, Veroclean, Corvett, Atlas Szop.

Для очистки оконного стекла подходят практически любые химические средства, а вот для плитки можно использовать лишь те, которые имеют в своей основе щелочь.

Среди упомянутых составов особенно выделяется средство глубокого проникновения Corvett, используемое для очистки керамогранитной плитки. Керамогранитом часто выполняют отделку полов в местах с большой проходимостью, поэтому это покрытие нуждается в эффективных средствах очистки как перед началом эксплуатации, так и в течение всего срока службы. Для удаления грунтовочного материала средство разводят водой согласно инструкции, полученным раствором моют загрязнения, а затем тщательно смывают водой.

Пятна от грунтовки с плитки можно удалить и пароочистителем, но такой прибор подходит не для всех видов плитки, а только для тех, чья структура пористая. Кроме того, его нельзя использовать для очистки оконных стекол, так как существует вероятность нарушения целостности стекла из-за неравномерного прогревания поверхности. Процесс очищения проходит быстро: струя пара направляется на загрязнение, смоченное предварительно растворителем, а затем счищается щеткой.

С линолеума

Для того чтобы оттереть пятно от грунтовки с линолеума необходимо придерживаться нескольких правил.

Во-первых, при очистке свежих и не совсем засохших пятен с поверхности этого материала водой необходимо помнить о ее температуре – вне зависимости от вида линолеума водный раствор должен быть теплым. От горячей воды существует высокая вероятность вздутия или растрескивания покрытия.

Во-вторых, во избежание повреждения линолеума все используемые средства должны проверяться на небольшом, скрытом от глаз участке. В удалении пятен с линолеума помогут как простые доступные средства (уайт-спирит, уксус, лак для ногтей), так и профессиональные очистители (Silit, Sif).

Уксусом или растворителем пропитывается сначала тряпка, и только потом ей можно отмыть пятно. Обработанное место смывают водой. Универсальные чистящие средства нужно наносить непосредственно на пятна и оставлять для размягчения на 2-5 минут, и только после этого можно приступать к очистке загрязнения.

С пластикового подоконника

Для того чтобы стереть пятна от грунтовки с пластиковой поверхности подоконника без повреждений лучше использовать либо мягкие тряпки, либо поролоновые губки, так как очистка такой поверхности жесткой щеткой может привести к царапинам.

Наилучшими средствами, помогающими избавиться от пятен, являются растворители, ацетон, бензин, очиститель для монтажной пены и другие специальные средства.

Бензин хорошо справляется с остатками латексной грунтовки. Для удаления пятна необходимо потереть проблемный участок намоченной тряпкой, а затем промыть это место мыльным раствором.

Для удаления пятна с помощью очистителя монтажной пены он наносится на пятно. По истечении нескольких минут остатки загрязнения убираются губкой, а очищенное место промывают водой.

С ламината

Удалить пятна с ламината нелегко, но возможно, если учесть некоторые нюансы.

Существуют правила, придерживаясь которых можно избежать повреждения такого дорогого покрытия:

не стоит использовать средства с абразивным составом и применять механический способ очистки, так как на поверхности из-за грубых частиц состава или усиленного трения могут появиться царапины;
нельзя использовать некоторые виды растворителей – их состав может быть губителен для рисунка;
не следует допускать длительного контакта воды с покрытием, так как существует вероятность попадания влаги между швами панелей, что неизменно приведет к разбуханию материала.

Для очистки этой поверхности можно пользоваться жидкостью для мытья посуды, уайт-спиритом, нитрорастворителем 649 или 650 и капроновой сеткой. Средство для мытья посуды наносится на пятно, и грунтовку аккуратно оттирают с использованием губки. Для полной очистки место с загрязнением протирают влажной тряпкой и вытирают насухо.

При использовании растворителя смачивается сначала губка, и только потом оттирают пятно, счищая остатки влажной тряпкой.

Подробнее о том, как правильно удалять грунтовку вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Грунтовка поверхности – обязательная составляющая проведения покрасочных работ. От правильного выбора состава, тщательной обработки площадей и просушки перед нанесением лакокрасочного состава, зависит конечный эффект и срок службы окрашенной поверхности.

Что влияет на время высыхания

Скорость высыхания грунтового состава зависит от материала поверхности, его пористости, способности впитывать. Пористые основания сохнут быстрее, чем гипсокартонные листы. Но повышенная пористость материала иногда требует нанесения нескольких слоев грунтовки из-за повышенной впитываемости. Ускорить высыхание можно обезжириванием обрабатываемого участка.
Температура для работы с грунтовыми растворами составляет 15-200C, при влажности около 70%. Отклонения от рекомендованных параметров, ведет к изменению сроков высыхание.

Важно: проветривать помещение после грунтования не рекомендуется – велика вероятность появления трещин из-за неравномерного высыхания.

Количество слоев и толщина покрытия . Два и больше слоев, толстое нанесение грунтового слоя – увеличивают время высыхания.
Состав грунтовой смеси напрямую влияет на сроки проведения лакокрасочных работ . Грунтовка с эфирными, летучими и твердыми веществами сохнут быстрее. Олифа, используемая для грунтования деревянных поверхностей, сохнет долго.

Важно: перед началом работы ознакомиться с рекомендациями производителя для получения максимального эффекта в указанные сроки.

Загрунтованные поверхности увеличивают адгезию, сокращают расход краски, выравнивают основание, предотвращают появление разных оттенков из-за неравномерного впитывания нанесенного лакокрасочного слоя. Грунтуют стены, потолки и полы внутри помещений из дерева, бетона, металла. Оштукатуренные и гипсовые основания обрабатывают специальными составами не только перед окрашиванием, но и перед оклейкой обоев, повышая адгезию.

Кроме пропитки и подготовки поверхностей перед нанесением слоя краски, грунтовки выступают в роли антисептика, защищают от плесени и агрессивных воздействий окружающей среды, в том числе, снаружи помещений.

Время высыхания грунтовки

Акриловые грунтовки применяют для оштукатуренных стен, потолков. Повышает адгезию при нанесении краски или оклейке обоев. Применяются для пропитки деревянных полов – краска равномерно распределяется, не появляется разных по тону пятен. Время высыхания загрунтованных оснований при комнатной температуре составляет 5-8 часов. Изделия из черного металла не грунтуют акриловыми составами, так как со временем появятся пятна.

Важно: контактная сохнет около 24 часов, она идентична акриловой, но с добавлением мелких частичек кварца. Обладает большой проникающей способностью.

Здравствуйте! И так, интересует мнение опытных маляров.
Есть 2 крыла. Был снят транспортировочный грунт (крылья китайские, металл скорее всего г…) и наложил слой 2к кислотника, затем перекрыл 2 слоями 2к акрилового грунта. Вопрос следующий… Можно ли с водой затирать грунт на такой детали? Переживаю что грунт напитаеться водой, и дойдет до металла. Вроде бы как эти грунты пропускают воду. Ну и в следствии чего появится коррозия. Но на сухую не качественно выходит и с 800-й и с 1000-й шкуркой. Как быть… Краска будет серебристый металлик. Всем спасибо, и надеюсь на дельные советы от опытных и адекватных людей.

Метки: грунтовка, вода, замывка

Комментарии 69

А здесь люди есть которые машины красят? 😂😂😂
На банке написано с водой, тут насоветуют знатаки. попроси в магазине техничку по материалам которыми работаешь и почитай, на какую риску и на какую подложку, сколько межслойка, и даже чем бадяжить написано.

Если завод одобряет (а он одобряет) мокрую шлифовку, то почему нет.

все грунты кроме эпоксидного гигроскопичны.дальше думайте сами…и да какой чел в головой на сухую что то трет "шкуркой которой трут только с водой.это вам ваши 80-100оки…непонятно

Замывай с обезжиркой если с водой боишься

это что еще за ЕРЕСЬ?)))))

про "замывание" чего то с обезжиривателем…)))))

Если не вода то замывают с обезжиркой

вот и пишу.где вы это ЕРЕСИ набрались) обезжиривателем…ОБЕЗЖИРИВАЮТ поверхность) причем.не разводят болото и не трут его чем то.а дожидаются его полного испарения с поверхности, еще можно им же развести герметик.ВСЕ что за ебаторий вы тут советуете?))

Точно такая же ебатория это вода по вашему

да не пользуюсь я водой))))) и вам и инкому не советую) и уж тем боеле подменять ее антисиликоном это вообще…)) хотя если вы нарик.и вам по кайфу в этом работать.ваше право)))

Можно, главное просушить хорошо после, можно феном аккуратно помоч а лучше ИК лампой

Можно.И с водой более точно выходит. 800 под воду, 500 под машинку. Я иногда делаю сначала на сухую, а потом все равно "для ровности" 800 на мокрую прохожусь. Главное потом на солнышко на паручасиков погреться выгони.

500 сухая это 700 мокрая это терпимо.

Я на сухую иной раз и 240 применяю если грунт дубовый, но после по тех.400, и финал мокрая 800.тут главное риски перебить, а то через годик, полтора посадки весь твой труд испорит

Можно, но при условии что потом деталь прогреешь для того что бы влага испарялась

Кастрюля. Машина два месяца на продаже стояла.

Я на работе под металлик грунт сухой 500 херячу, когда совсем лень то и 400 в ход идет.от 500 просадов не наблюдается.

Если даже сливал акрилом 2К, он держит влагу до 70 часов в агресивной среде ( не шкурь более 70 часов ) после минимум сутки сушки и база

Минимум неделю выдержки даю на сушку. Не спешу, а слыхал что чем дольше сушка, тем лучше

сутки атмосферой, а через неделю у меня один деятель хотел ногтём содрать, упёрся ---сломал ноготь

EvgeniyMedyankin

Минимум неделю выдержки даю на сушку. Не спешу, а слыхал что чем дольше сушка, тем лучше

Это перебор, представь если на производстве так выдерживали, то план пошёл бы к черту. Да температуры сушки не как ремонтные! Заводская до 120 градусов, ремонтная 80.тут дело в технологии. Если соблюдает, то так выдерживать это лишнее. Ты же денег заработать хочеш? А время съедает деньги! Сутки, двое это норм, ну если только очень большой объем и очень много платят, то можно и недельку отстаяться. А так не вижу смысла. Ты делаешь ремонт, а не производством занимаешься. Гарантия на сквозной жук на новой машине дают 3года!если к твоей работе в течении 1 нет претензий, то ты как минимум молодец, а если больше то это просто круто

Да протир это не страшно, я их грунтую с балконов. Использую профи. Если метал то протравливающий, если шпакля то простой, все нитро. Очень удобно. Но если сложный момент, то уже двух комп.акрил грунт.

И есть технология. Под металики, и т.д 800 это на мокрую, на сухую, — 200. Под акрил 600 мокрая, — 200 сухая. Всё что меньше чревато просадками, все что больше уменьшение адгезии. А вообще каждай дро…как хочет. Лижбы клиент доволен был, и вернулся.

Если в процессе обработки вылазят протиры металла или шпакли, то хоть на сухую хоть, на мокрую, надо подгрунтовывать локально, перекрыть грунтом или филлером. Каждый сам выбирает чем, но перекрыть протиры необходимо.

Не, протиров нет, в этом плане все гуд. Стараюсь укрывать и зачищать таа, что бы не дойти до кислотника.

Всем большое спасибо за ваше мнение. Учту каждое :)

Нет мысла дрочиться 600 и 800. Выпилил все 500 потом скотчбрайт на машинку и проходишь сильно не нажимая. Никаких рисок под краской и вода не нужна.

У меня "домашние условия" так сказать… Машинки нету :( Руками… Приходится самому заканчивать ремонт авто, так получилось.

Можно и руками. Крыло не большое. Целиковку руками долго. Поэтому использую машинку. Если не нажимать на скотчбрайт, он сам риску не оставляет, а от шкурки убирает. И не надо экономить на краске. Серебро укрывает в полтора слоя, но показывает малейшие дефекты. Добавить пару полусухих слоев и все ровненько будет.

Спасибо большое за инфу. Скотчбрайт есть, правда серый. Брал матовать задние крылья.

На сухую всё прекрасно выходит.

лично я машинкой на сухую грунт перетираю… 400-500 вполне хватает .
Но и в подготовке на мокрую ничего плохого не вижу — 800 с головой хватает.

Мокрая шлифовка, более точная!

ну тут согласен, но вот вода и металл… Это больше беспокоит…

Всю жизнь под покраску финал 800 на мокрую! И не хера не вылазит. Но только если не было глубоких раковин ржа. Всё гидроскопично, но перед покраской машина замывается и сушится. Модно и на сухую всю сделать, но я не очень люблю этот способ. Я делаю всю на сухую, но но финал, на мокрую.

ранее (до вхождения в моду сухой подготовки) всегда замывали, я и сейчас замываю, т.к. подготовка и покраска происходят в одном помещении (помывка -уборка обязательна)

т.е. проблемы нет, но… при условии соблюдения основ
1) под акрилом должен быть влагоотбой
2) после помывки /уборки — сушить сушить, еще раз сушить… и …снова сушить. а потом еще сушить и сушить

мой смело и 600 хватит наждачки

Я, как уже много раз писал, всё с водой шкурю.
У меня есть на глазах пример, машина знакомой, 2-й год ездит просто загрунтованная. И всё хорошо. Ни вздутий, ни ржавчины.
Про то что сушить долго нужно, я после подготовки перед покраской в боксе убираюсь, потом пока заклеял и прочие дела, проходит пара часов, и крашу. Всё держится, ни чего не гниёт.
P.S. это как я делаю. Чисто и сугубо моё мнение и опыт.

Так же делаю и не хера не происходит)

Делай, ничего не будет. Коррозия идёт не от пропитывания, а от повреждения слоя ЛКП во время эксплуатации (сколы, царапины, протиры). Проблемы с водой только в случае если надо шпаклевать, и то-просто усадка выше чем при сухой обработке, надо это учитывать и всё. За много лет работы не разу не попадалась коррозия под шпаклёвкой возникшая сама по себе, только если было повреждение до основы.

Раньше (пока машинок не было) тер все только с водой — никогда проблем с тем, что впиталась вода не помню ! Да и многие терли с водой — это сейчас фишка непонятная пошла, мол только на сухую … хорошо просуши и все — только пусть грунт хорошо встанет — это не губка, столько воды, что бы через 2 слоя и еще и кислотный изолятор акрил не потянет, не переживай !
А почему 1000 не получается на сухую ? Вроде проблем быть не должно ! Ну возьми перебей еще 1200, либо грунтом-наполнителем перекрой и 1200 сгони.

Да нее… Машинки намного раньше появились. Чуть позже пошли в оборот пылесосы, и вот как раз те кто их продавал и начали говорить о вреде воды…

Я про себя говорю — когда у меня появились ! До этого я все делал только с водой ! А пылесос как раз нужен в основном на сухую — ибо в пыли захлебнешься, да и мешает сильно пыль при обработке, частенько даже портит поверхность ! Я кстати обычным пылесосом вполне успешно пользуюсь !

Я и говорю. Что маркетинг. Им нужно было впаривали пылесосы и машинки. Вот и пошли мифы о мокрой обработки.

Ну это верно ! Но — если у тебя нет времени хорошо просушить, или слой шпатли, акрила совсем тоненький — лучше без воды ! Хотя должен сказать — и тот же растворитель, обезжириватель — тоже весьма не хило впитывается — тоже время для просушки требуется — иначе потом пузырями пойти может ! Лучше всего сдул хорошо, и липкой салфеткой и ничем не мочишь !

век интернета ! то чем обработали вбивать в гугал и там спросить как то работать и с какая краска работать ! а если серьезно то на просторах данного сайта из всех кто вам может помочь в вашей проблеме выбора то это только вы, читайте изучайте и не надо искать спецов раз вы хотите делать лично, чтоб потом виновных не искать . я например напишу что кислотник не пускает к стали влагу, но вы уже утвердили что данные виды грунта боятся воды, это я уверен для себя уже утвердили, повторю это ваше субъективное мнение

Пепед зимой так же грунтанул детали, замыл с водой, вроде и просушил. Постояло 2 месяца и ржавчина полезла через поры…
Я как бы не профи маляр, но с руками, вот и хочу сам сделать. Так как знакомый маляр кормил завтраками, а потом отказывается ссылаясь что щас деньги нужны и ему лучше взять левое авто в работу. :(

1. 2 месяца
2. читайте хотябы что на упаковке пишут или на оф сайт зайдите и прочтите что они рекомендуют, наивность и вера в чужое мнение уже вас разочаровала !

EvgeniyMedyankin

Замыть и покрасить можно. Ездить и хранить укрытую только акриловым грунтом нельзя-заржавеет.

Естественно сухая шлифовка!
Акрил и кислотник гигроскопичны.
Надо было первый слой эпоксидным, потом акрилом уже…

Угу… Поздно я уже просто спохватился за эпоксидник. Наслушался что лучше кислотник и вот так… Просто смотрю люди замывают с водой… Наверное просто пофиг что будет через год-два что ли. Тут для себя, хочется что бы подольше.

Себе с водой не замывают )))

Замывают… и ничего плохого даже через 5 лет не происходит.Конечно, если делать это на улице под дождем при температуре ➕ 5, полгода, то, возможно, это как-то и повлияет на последующую коррозионную стойкость, а когда влага вслед испаряется то никакого негатива от мокрой шлифовки нету, меньше легенды слушайте.

Какие легенды )) шпатлю тоже с водой некоторые замывают )))

Приготовь шпатлю, сделай комок 2-3 см диаметром, подожди полного высыхания и положи в воду на пару дней. Потом извлеки из воды, протри поверхность тряпкой и расколи молотком-напишешь сколько влаги внутри ты увидел)))))

Это разные вещи, когда ты её нанес на верху есть слой смолы который сразу же забивает наждачку . А когда ты его уже снёс, то это как губка . Трите с водой короче все будет окей 😂

Естественно, все будет как нужно… так всегда было и будет.Материал как губка-самому не смешно?

Так проведи эксперемент, в чем проблема ? Я скажу что по дурости один раз так сделал, через пол года ржавые подтёки через шптлю грунт и краску.

Без обид, но это не по дурости, а по криворукости… Шпатлю и я водой не замываю, а грунты-постоянно и никогда ржавчины не было ни через полгода ни через два года ни через 5 лет. Косяк у тебя в чем-то другом был, но не в мокрой шлифовке.

А в чем же ? Если латка заварена на задней полке и ты без грунта кидаешь на нее шпатлю, а потом трешь ее водой, она не дойдет до сварки ? И ещё раз повторюсь мойте как хотите, хоть с бензином ))) я не видел не одну контору сейчас которые занимаются покрасками и работают с водой ! Вода это прошлый век !

Так и латки это прошлый век, но пользуешься же?)))) Коррозия как процесс не требует воды-она образуется на влажном воздухе(это химия).Если по твоей логике материал пористый, то что остается в порах при сухой шлифовке? Правильно-воздух… а что происходит с воздухом при понижении температуры-он конденсирует, а конденсат потом замерзает… ты видел когда нибудь зимой осыпающуюся трухой размороженную шпатлевку? И я не видел… И да-вода не дойдет до сварки(если, конечно, шпатля лежит как должна), а если ржавчина пошла, то ищи причину с другой стороны панели, а не в сухости и грунтах. Ты один раз попробовал и у тебя косяк, а я уже десять лет пробую и косяков нет… и нет не у меня одного-у десятков тысяч человек их нет. Значит ли это, что причина в воде? Про новый век и сухую шлифовку-а кто это все покупать будет если все будут знать, что по качеству разницы нет?

Я видел как шпатля отваливается от воды и мороза ) ещё раз повторюсь делайте как хотите, не нужно это навязывать людям . Есть вконце концов техничка к материалам

Так я не навязываю ничего… спросили-можно ли? Отвечаю-можно, ничего плохого не случится.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры ~80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа "Цинкарь") в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха ~2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния ~30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает ~10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью "заливает" оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее "проявочный" слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо "заматовАть" поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется "шагрень" (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать "статические" электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

В заключении этого "краткого экскурса" хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Удачной покраски и ровных дорог!

21 мая 2013 Метки: подготовка к покраске , покраска , покраска кузова , грунтовка и покраска , полировка , самостоятельная покраска , малярка авто , малярные работы

Во время ремонта все очень увлечены процессом, желая скорее его закончить и увидеть результат. Однако после всех строительно-монтажных работ еще предстоит устранить погрешности. В том числе встает задача, чем отмыть грунтовку. В отличие от краски, побелки, грунт въедается намертво, если не убрать его до полного высыхания. Эффективные и надежные способы очистки все же существуют, главное подобрать подходящий.

В чем корень проблемы

Грунтовка глубокого проникновения состоит из полимеров, воды или растворителей. После ее нанесения вода и растворители начинают быстро испаряться, происходит процесс полимеризации. В итоге материал становится практически нерастворимым. За счет этого увеличивается качество адгезии поверхностей. Одновременно возникают проблемы устранения погрешностей использования грунтовки.

Без затруднений загрязнения можно удалить в течение 30 минут после нанесения материала, используя мокрую губку или тряпку. В течение 2-3 дней погрешности поддаются удалению специальными средствами. Через длительный промежуток времени полностью удалить изъяны практически невозможно.

Внимание! Максимально оперативные действия способствуют быстрому, качественному, легкому достижению результата.

Самой важной, надежной рекомендацией является подготовка перед малярными работами. Все поверхности, не предназначенные для грунтования необходимо максимально изолировать. Для защиты используют укрывочную пленку или целлофан, а стыки проклеивают малярной лентой, скотчем. Также не забывайте о собственной безопасности, приобретите перчатки, маску для лица и спецодежду.

На практике многие упускают этот важный этап, в том числе из-за незнания простых мер защиты. В итоге появляется задача в поиске методов, способных удалить грунтовку.

Пять средств и способов удаления грунта

Способы удаления грунтовки можно разделить на два типа: очищение специальными средствами, растворителями или путем механического воздействия. Каждый метод лучше выбирать исходя из состава, свойств грунтовочного материала. Поэтому не стоит пренебрегать инструкциями. Внимательное отношение поможет избежать повреждения очищаемой поверхности.

Способ 1. Размачиваем

Самый простой, быстрый способ – использование мокрой тряпки или губки. Но поможет он исключительно в том случае, если применять его сразу же после нанесения грунтовки.

Если прошло уже пару часов, стоит попытаться размочить. Для этого обильно смоченную водой губку или тряпку прикладывают к загрязнению и оставляют на полчаса. Периодически необходимо добавлять воды, чтобы пятно не подсыхало. За это время грунтовка слегка набухнет, будет легче убираться. Загрязнение аккуратно убирают с помощью абразивной губки. Внимание! Вода, доведенная до кипения, начинает быстрее взаимодействовать с грунтовочным материалом, убрать его становится легче.

Способ 2. Скребок

После размачивания можно попытаться очистить грунтовку скребком. Это инструмент, внешне напоминающий лезвие с ручкой, продается с запасками. Найти его можно в каждом строительном магазине. Он позволяет оттереть загрязнения с линолеума, кафеля, глазированной плитки или дерева.

Внимание! Приступать к чистке скребком нужно с особой осторожностью: движения должны быть лёгкими, не царапающими. Держать инструмент следует под углом в диапазоне 30-45 градусов. После чистки скребком, оставшиеся загрязнения с поверхности можно удалить подходящим чистящим средством.

Способ 3. Сода

Содой издавна очищали различные предметы. Самый простой способ – развести порошок в небольшом количестве воды, и полученной смесью попытаться смыть грунтовку.

Либо можно приготовить состав по рецепту: пищевая сода смешивается с овсяной мукой в равномерных пропорциях. Постоянно помешивая, смесь разводится в воде до кашеобразного состояния. Раствор наносят на пятно и оставляют размокать примерно на час. Затем убирают губкой с абразивной накладкой.

Способ 4. Лечим подобное подобным

Высохшая грунтовка хорошо намокает и даже растворяется, если сверху нанести такой же грунтовочный материал. До очищения должно пройти не более 20 минут, пока не затвердел новый слой. Потом все тщательно вытирается тряпкой или губкой. Если же состав удаляется трудно, попробуйте применить скребок.

Важный момент: необходимо подобрать грунтовку идентичного состава, с той которую нужно оттереть. Поэтому этот способ не всегда уместен.

Способ 5. Спецсредства

Все специальные средства можно разделить на две группы: бытовая химия и агрессивные составы с содержанием кислот. К самым простым растворам относятся обычные моющие средства для очистки стекол. Для воздействия их оставляют примерно на 15 мин, после удаляют губкой. Также применяют растворители без содержания кислот: бензин, ацетон, спирт, скипидар, 646, толуол, этилацетат. Если эти способы не дали нужного результата, то прибегают к профессиональной химии:

Внимание! Профессиональные средства лучше применять для очистки больших площадей. Выпускается эта универсальная химия в канистрах большого объема, поэтому не актуальна в домашних условиях.

Не стоит пренебрегать инструкциями. Эффективность данных составов сочетается с риском повреждений, которые могут возникнуть, если остались хотя бы малейшие следы данных растворителей.

Устранения пятен с разных поверхностей

Все перечисленные способы удаления грунтовки не могут быть универсальными. Выбирать следует исходя из типа очищаемой поверхности. Чтобы безошибочно сделать выбор, лучше протестировать выбранный метод на небольшом незаметном участке.

Пластик

Сравнительно легко грунтовка смывается с пластикового подоконника. Использовать при этом можно практически любой способ, за исключением растворов с кислотой. Они могут нанести пластику серьезный ущерб. Также не рекомендуется использовать жесткие губки, чтобы избежать царапин.

Эффективно очищают пластик даже самые простые моющие средства. Можно использовать уксусную эссенцию, спирт, любой очиститель монтажной пены. Отлично себя проявляет средство – «Силит». Загрязнения размачиваются этими средствами, затем убираются скребком.

Стекло

Для того чтобы отмыть окна, чаще всего используют скребок. Но перед его применением желательно размочить пятна любым моющим средством или просто водой. Для эффективной очистки пластиковых окон или подобных поверхностей, лучше использовать очиститель монтажной пены или спирт. Мелкие пятна и капли грунтовки легко убираются капроновой сеточкой либо можно применить растворители. Также растворитель используют для текстурированных стекол. После очищения стекол от грунтовки, рекомендуется их промыть средством для мытья окон, и отполировать бумагой или тканью из микроволокна.

Плитка

Более сложным путем удаляются пятна с плитки. Более качественный результат будет от применения густых смесей или растворителей. Они позволят очистить не только поверхность плитки, но и глубоко проникнуть в швы.

Как и в предыдущих случаях, засохшие пятна следует предварительно размочить в течение нескольких часов. Затем следует воспользоваться моющим средством и после – растворителем, который наносится на 10-30 мин. Завершающий этап – очищение с помощью скребка либо жесткой щетки.

Линолеум

Попытаться отмыть линолеум можно основным способом – размочить водой и убрать скребком. Также для очищения отдельных сегментов можно использовать абразивную губку с мелким зерном, хорошо смоченную водой. Этот способ удаления грунта немного сложнее, но он гарантирует целостность и невредимость покрытия. Следы, в том числе на рисунках линолеума, можно как следует оттереть влажной тряпкой, в сочетании с пищевой соды. Для очистки линолеума или ламината не рекомендуется использовать разбавители или органические растворители. Эти напольные покрытия не предназначены для воздействия химических веществ. Растворители непоправимо нанесут ущерб. Для устранения пятен применяйте очистители на водной основе.

Ламинат

Ламинат очищается аналогично линолеуму. Самый часто используемый способ – «лечим подобное подобным». То есть пятна покрываются грунтовкой такого же состава. После необходимо протереть насухо и вытереть влажной тряпкой либо мятой бумагой.

Чтобы избежать излишних хлопот после ремонта, следует тщательно подготовиться перед началом работ. Защитить всю мебель и поверхности от попадания грунтовки и других стройматериалов. Это значительно позволит сэкономить время, материалы и проделанную работу.

Читайте также: