Смета на строительство погреба из бетона

Обновлено: 02.05.2024

Выращивая на участке урожай, нужно позаботиться о том, как правильно его сохранить на долгое время в нужной кондиции.

Подготовительные работы
Монолитный погреб из бетона
Основание
Возведение стен
Потолок
Гидроизоляция
Заключение

Отлично подойдет для таких целей подвал или глубокий погреб, сделанные под ключ, поскольку в подземных помещениях такого типа нет солнечного света, а температура и влажность постоянны, при условии, что они сделаны грамотно.

Лучше всего использовать не подвал, а погреб, стоящий отдельной конструкцией. Самым распространенным способом является бетонное хранилище.

Погреб из бетона своими руками возвести очень легко и не слишком дорого, имея ограничения по смете. Он может быть размещен и под домом, в частности, погреб в гараже. В отличие от подвала, хранилище такого типа может обустраиваться уже в эксплуатируемом доме.

Подготовительные работы

Погреб можно заглубить полностью, наполовину, или вовсе сделать наземным строением. Глубина погреба и конфигурация подбираются исходя из рельефа местности, особенностей грунта и уровня прохождения воды в почве.

По размеру хранилище должно быть рассчитано под объем закладываемой продукции, хотя так же важно и пространство, на котором его планируется возводить. Грамотный выбор места – один из важнейших факторов дальнейшей его эксплуатации. Как правило, такие конструкции делают на возвышенностях;
Если сделать хранилище у подножия холма, то внутрь может затекать дождевые или талые воды, что невозможно при расположении выше. Не на каждом участке можно найти холм, потому или остается сделать такое возвышение собственноручно, или обустраивать имеющиеся пространства участка необходимым образом;
Первым делом определяют уровень грунтовых вод, для чего проводят разведочное бурение. В почве делается небольшое отверстие в 3 метра глубиной, вставляется садовый бур. В скважину опускается рейка из дерева и оставляется на час-два. Если после этого рейка остается сухой, то воды залегают довольно далеко;
Исследования на уровень воды в почве нужно делать весной, когда только начинает сходить снег. В это время их уровень особенно высок. Если вода довольно близко к поверхности, то от погреба нужно отказаться, поскольку обустройство будет слишком затратным. Как минимум, нужно будет делать кольцевой дренаж. Стоимость хранилища существенно увеличится, потому решение о постройке принимается владельцем самостоятельно.

При слишком высоком уровне подземных вод всегда можно поставить готовый пластиковый погреб. Он устойчив к воде, но не такой надежный и основательный, как его бетонный аналог. Пластиковый погреб, глубина обустройства которого может быть существенной вне зависимости от грунтовых вод, обладает рядом преимуществ, но довольно дорого стоит, потому применяется не в каждом случае.

Монолитный погреб из бетона

Глубина для погреба из бетона обычно составляет около 2х метров. Габариты выбирают по желанию – 2*2 м, 2*4 метра… по форме хранилище может быть любым, вплоть до многогранника.

Есть варианты, как построить бетонный погреб своими руками из бетонных колец, объём и форма помещения тогда будут зависеть от их диаметра и количества.

Традиционный бетонный погреб своими руками строится монолитный, начиная с котлована. Намечаются контуры ямы, с обозначением углов колышками и натягиванием шнура. Грунт вынимают так, чтобы от уровня подземных вод до дна помещения было около половины метра.

Основание

Дно котлована должно быть выровнено, при этом стараются не повредить структуру почвы. Если рядом растут деревья или кустарники, весь грунт, взрыхленный их корнями, нужно убрать. Дно отсыпают песком крупной фракции, добавляют гравий, тщательно утрамбовывают. Такая отсыпка делается на 15 сантиметров.

Основная сложность строительства погреба из бетона своими руками – замес бетонного раствора. Если привлечь бетономешалку, это сэкономит силы и время, но увеличит смету. Качество бетона, замешенного вручную, гораздо ниже, чем в устройстве;
Бетономешалку можно сделать из металлической емкости, бочки. Можно найти в открытых источниках множество вариантов её изготовления. Можно приобрести и готовую смесь, но заливка бетоном за один день не получится, а рассчитать суточный объем смеси не представляется возможным, потому такой вариант тоже отпадает;
При строительстве подвальных помещений используют бетон марки М200. Необходимо понимать, что стены в подвале под зданиями несут гораздо большие нагрузки, выдерживая вес всей конструкции с перекрытиями и внутренним убранством. В погребе такой проблемы нет, потому достаточно будет применить марку М150. В смесь непременно добавляется водоотталкивающая присадка, которой есть множество вариантов на строительном рынке;
Перед тем, как залить погреб бетоном, им заливают пол – основание застилается рубероидом внахлест, кладется армирующая сетка из стали, делается стяжка на 10 см. Основание заливается быстро, чтобы не было затвердевания отдельных участков поверхности, в противном случае монолитность стяжки нарушается.

Бетонный раствор распределяется по поверхности пола, убираются излишки, слой выравнивается правило. Если утром проводилась заливка, то к вечеру стяжку шлифуют и затирают, поскольку из неё испаряется лишняя влага.

Погреб из бетона, заливаемый монолитно — строительный процесс довольно долгий. Работы по опалубке и возведению стен производят не менее чем через месяц после полного затвердевания.

Возведение стен

После того, как бетон в основании наберет необходимую прочность, делается опалубка для погреба своими руками. Со стороны стен котлована доски не снимают, поскольку это просто невыполнимо. Задние стенки опалубки делают из плоского шифера, металла в виде листов или OSB плит.

Последовательность работ, как сделать опалубку для заливки бетоном:

Опалубку, которая будет сниматься после работ, делают из деревянных щитов. Расстояние между стенками должно быть около 10-15 см, делать толще нет смысла. Перед заливкой бетоном все поверхности опалубки накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить уход влаги в почву;
Закончив опалубку, делают каркас из стальных прутьев, можно применить и сетку. Забетонировать нужно слоями, по горизонтали на 20-25 сантиметров. Каждый из слоев протыкается спрутом, чтобы не было пустот, и трамбуется постукиванием молотком по стенкам опалубки. Оптимально будет использовать виброрейку для утрамбовки, как только бетонирование стен погреба завершено;
Опалубку можно снять после заливки спустя неделю – за это время бетон набирает необходимую прочность, только его нужно постоянно увлажнять, чтобы не возникало повышенного испарения воды в материале, что чревато трещинами. Можно делать стены из бетонных боков с дырчатыми отверстиями, которые будут несъемной опалубкой;
Бетонные блоки кладут пустотами кверху, а в каналы, которые образовываются, заливают бетон. Чтобы конструкция была жесткой и устойчивой, в бетон добавляют пруты арматуры. После этого необходимо выстелить весь котлован рубероидом. Это решение оптимальное и необходимое, поскольку стенки примыкают к стене вплотную, что не дает сделать обмазочную изоляцию;
Пустотные бетонные блоки удобны для стен, поскольку на строительство уходит в разы меньше бетона, не нужна опалубка и её демонтаж, можно обойтись и без каркаса и увлажнения водой бетона. Особых сложностей, как построить такой вид хранилища самостоятельно, нет, особенно по сравнению с его аналогом монолитного вида;
Применение пустотелых блоков, когда обустраивается погреб из газобетона (газоблока), ускоряет темпы стройки, поскольку не надо выжидать 28 дней до момента установки перекрытий. Вся нагрузка от веса конструкции и людей приходится на бетонные блоки. Перекрытия делают досками, балками, обустраивая погребницу с полноценным входом или с люком.

Стены, возведенные таким способом, могут выдерживать спокойно бетонное перекрытие в виде плит. Какой из вариантов подойдет лучше в конкретном случае, выбирает владелец, учитывая размеры помещения и его назначение.

Потолок

Для обустройства потолков можно применить пустотные блоки, изготовленные на производстве. Они, как правило, устанавливаются в промышленных объектах. Но в данном случае стоимость их доставки, образки и монтажа будет существенно дороже, чем изготовление перекрытий из бетона на месте строительства.

Поскольку нагрузка на перекрытие будет несущественной, бетонный потолок можно делать с одним слоем арматуры. Для этого на перекрытии связывается каркас из прутьев, выдерживая размер ячейки не более 12 сантиметров.

По окончании работ ставят 8 домкратов, которые укрепляют листовые ОСП, уложенные ламинированной стороной кверху. На предварительно выбранном месте под люк в погреб в каркас приваривают раму для лаза. Борты конструкции должны быть выше арматурных прутьев на 10 сантиметров.

Выводят трубу приток вентиляции из пластика, в противоположном углу потолка делают вытяжную. Около входного лаза укладывают гофр для проводки. Перед заливкой бетона все трубки закрывают специальными пробками, а шланги привязывают к арматуре для лучшей фиксации.

Заливка смеси в опалубку делается медленно и аккуратно, с выравниванием слоя. После окончания работ в течение 2х дней категорически запрещено спускаться в помещение.

Бетонный погреб – надежное и прочное сооружение, предназначенное для хранения урожая, вин, продуктов питания и всего, что нужно держать в прохладе. Правильно обустроенный погреб будет всегда сухим, не промерзнет и не прогреется, сохраняя примерно одинаковую температуру воздуха, независимо от погодных условий.

Несмотря на то, что сегодня на рынке появилось множество современных строительных материалов, существуют разнообразные технологии сооружения здания, процесс создания типичного погреба под жилым домом такой же, как и много лет назад. Погреб можно сделать из пластика, бетонных плит, разной конфигурации и конструкции, но самым простым и целесообразным способом по-прежнему является заливка погреба бетоном.

Что нужно знать о погребе до строительства

До того, как приступать к поиску строительных материалов и начинать работы, необходимо разобраться со всеми нюансами, недостатками и преимуществами разных подходов. Важно изучить и учитывать некоторые особенности до реализации проекта.

Важные нюансы сооружения погреба:

Погреб из бетона по глубине залегания и месту расположения может быть подземным, надземным, построенным отдельно от дома или внутри здания. Эффективнее всего обустраивать погреб полностью в земле, но такой вариант потребует больших затрат финансов, времени, сил. Часто выполняют частично заглубленные строения (примерно на половину высоты), чего вполне достаточно для защиты помещения от промерзания и обеспечения комфорта в эксплуатации.
Для строительства подвала подходят любые материалы, кроме пористых. Из популярных нынче газоблоков погреб строить не стоит: материал впитывает влагу, станет причиной ее скопления в помещении, может быстро разрушиться. Использовать газоблоки можно только при условии обустройства нескольких слоев гидроизоляции вкруговую, но это обходится очень дорого.
Неплохим современным вариантом может стать готовый пластиковый короб погреба, который поставляется с люком, полками, лестницей, системой вентиляции. Под него нужно сделать бетонный кессон, да и стоят пластиковые погреба дорого, зато избавляют от многих проблем.
Подвал из бетона сегодня – наиболее приемлемый вариант, так как обходится недорого, получается прочным и надежным.
Кровля погреба может быть арочной (для частично заглубленных или надземных проектов) либо плоской (для полностью заглубленного в землю помещения).
Пол оставляют земляным (если грунтовые воды пролегают значительно ниже) либо заливают бетоном и гидроизолируют (надежнее).
Утепляют погреба тем же грунтом, который был удален в процессе рытья котлована.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Соорудить бетонный погреб своими руками вполне реально. Но сначала нужно определиться с технологией строительства – подвал можно собрать из готовых армированных блоков либо путем заливки бетонной смеси в подготовленную предварительно опалубку (также с армированием стальными прутьями). Обычно монолит заливают на пучинистых грунтах, в составе которых много суглинка.

Нужно помнить, что в обоих вариантах пол погреба необходимо обустроить с дренажной системой и слоем гидроизоляции, далее армировать поверхность и залить смесью бетона минимум на 20 сантиметров. Пол желательно делать армированным и прочным в любом случае, так как уровень грунтовых вод может меняться, как и нагрузки грунта на конструкцию. А основание способно забирать на себя около 30% нагрузки стен.

Сборные конструкции, в строительстве которых используют бетонные блоки и плиты, получаются менее прочными, более дорогими и подверженными воздействию влаги.

Монолитный

Монолитные бетонные погреба обустраиваются путем заливки коробки бетоном. До начала работ обязательно нужно исследовать местность – определить уровень прохождения грунтовых вод, выяснить наличие на объекте газовых магистралей, линий водопровода, связных, кабельных каналов, труб канализации и т.д.

Для обустройства бетонного погреба выбирают тип конструкции (наземная, подземная), роют котлован нужной глубины, засыпают на дно слой дренажа, потом прокладывают слоем рубероида гидроизоляцию, армируют стальными прутьями, монтируют опалубку и заливают конструкцию бетоном.

Подвал в итоге получается надежным, прочным, способным выдерживать нагрузку грунта, влаги, воздействие различных негативных факторов.

Сборный

Готовый бетонный погреб делают после заливки пола, собирая из фундаментных блоков. Блоки собираются с использованием кладочного раствора с гидроизолирующими добавками. Сборка происходит благодаря кладочному раствору и специальным пазам. После сборки вся поверхность блоков обрабатывается гидроизолирующим средством (типа Дегидрол Люкс марки 3).

Сборный бетонный подвал своими руками построить очень сложно – все дело в весе блоков (от 100 килограммов), поднять которые одному человеку если и теоретически возможно, все равно тяжело. В таком случае используют специальную технику.

Основные преимущества сооружения подвала из готовых блоков – скорость и простота строительства, стойкость блоков к биологическим негативным факторам (грибок, плесень), морозоустойчивость. Блоки представлены в разных размерах, форме, поэтому подобрать элементы оптимальных габаритов не составит труда. При условии правильного выполнения гидроизоляционного слоя сборный подвал можно обустроить даже при высоком уровне грунтовых вод. Из недостатков такого варианта стоит упомянуть высокую стоимость как самих блоков, так и работ с их использованием.

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.

Основные преимущества погреба из бетона:

Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
Гигиеничность.
Стойкость к различным химическим воздействиям.
Невысокая стоимость.

Из недостатков бетонного погреба стоит выделить: высокий уровень теплопроводности (из-за чего желательно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию), риск появления трещин в процессе укладки (обычно по причине несоблюдения технологии).

Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.

Расчет состава бетона

С учетом того, что для погреба желательно готовить бетон с высокими характеристиками стойкости ко влаге, качество материала тут играет основную роль. В цементе не должно быть комков, поэтому его обязательно просеивают через сито 1х1 миллиметр для их удаления.

Состав обычно следующий: часть цемента, часть песка, 3 или 4 части щебня/гравия, оптимальное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Чтобы выполнить расчеты по маркам бетона более точно, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Строительство монолитного погреба

Чтобы создать погреб из бетона своими руками, понадобятся определенные инструменты, материалы, знания. Необходимые материалы: цемент, песок, щебень (гравий), стальная арматура, фанера или доски для опалубки, вязальная проволока, гидроизолирующие материалы, трубы для дренажа и вентиляции. Инструменты: все для работы с бетоном, земляных работ.

Назначение размеров постройки

Размеры бетонного подвала зависят от его назначения, планов владельцев на помещение. Стандартные размеры – 2 на 4 метра. Многое зависит от того, где планируется строить подвал, от особенностей местности, возможности обустройства помещения желаемого размера.

Выбор возможного заглубления

Уровень заглубления подвала напрямую зависит от уровня прохождения грунтовых вод. Для их выяснения предварительно проводят разведочное бурение глубиной в 3 метра, вставляют деревянную рейку и оставляют на несколько часов. Если рейка сухая, грунтовые воды проходят намного глубже.

Уровень заглубления зависит от типа подвала – будет он наземным или подземным, возможности выполнения потолков оптимальной высоты. Если грунтовые воды залегают высоко и близко к помещению, подвал не стоит обустраивать вовсе – это решение может привести к бесполезным растратам.

Техническая подготовка к строительству

До того, как залить погреб бетоном, необходимо правильно выбрать место, определить уровень пролегания грунтовых вод. Нельзя строить погреб возле подножия возвышенностей, так как дождевая вода будет стекать вниз и подтапливать конструкцию. Лучше всего строить погреб на вершине холма (если это отдельно стоящее помещение).

бурят отверстие глубиной 3 метра обыкновенным садовым буром (если почва сложная и с камнями, лучше использовать специальную технику). По стандарту от мокрого грунта до нижней точки погреба должно быть минимум 50 сантиметров. Погреб обычно делают на глубине максимум 2-2.5 метра, поэтому бурения 3 метров обычно достаточно.

Наличие воды можно определить скважинным глубинометром или обычной рейкой (как описано выше). Все технические работы проводят в наиболее влажную пору года (осенью или весной).

Разработка котлована

До того, как заливать бетонный погреб своими руками, нужно выполнить земельные работы. Сначала тщательно расчищают территорию, удаляют верхний слой грунта и дерн, размечают границы котлована колышками и шнуром. Основную часть грунта копают экскаватором, треть объема можно вырезать штыковой лопатой.

Влажные грунты копают с обустройством дренажного стока: отдельно от ямы делают бетонный шурф либо скважину глубиной в 50-80 сантиметров ниже уровня котлована, дренажным насосом убирают воду. Дно и стены ямы выравнивают, планируют очень ровно, потом засыпают щебень, уплотняют за несколько раз.

Дренаж за скромные вложения

Дренаж – необходимая мера исключения риска затопления. Чтобы успешно бороться с подпорными водами, можно выполнить сеть траншей. Монтируют специальные трубы (дрены), которые укладываются по периметру помещения, изолируются слоями геотекстиля, гравия. Это будут фильтры грубой очистки, не позволяющие трубам забиться песком.

Дрены кладут под уклоном, чтобы вода уходила самотеком. Трубы соединяют с общим трубопроводом, уходящим в накопительный колодец (в таком случае используют насос, выкачивающий воду из колодца по мере его наполнения) либо яму, овраг.

Сборка опалубки

Для заливки бетонного пола монтируют опалубку из щитовых досок толщиной 3-4 сантиметра и шириной 25 сантиметров, которые после демонтажа можно взять для создания деревянного каркаса перекрытия.

Как осуществляются работы:

Обрезка досок по требуемым размерам.
Сборка щитов по периметру основания.
Монтаж арматурного каркаса вдоль деревянного контура, связка арматуры со стальным каркасом лестницы в погреб (если заливается).
Забивание колышков вертикально для фиксации щитов.
Установка распорок в опалубке для жесткости.
Монтаж трубы в каркасе для создания системы вентиляции.

Армирование

Основание

Прежде, чем заливать сам погреб из бетона своими руками, необходимо сделать качественное основание. Дно и стены должны быть идеально ровными, без рыхлого грунта. На дно насыпают слой песка и гравия (по 10 сантиметров), если грунт влажный, сверху нужно еще уложить 10 сантиметров жирной глины. Каждый слой подушки тщательно утрамбовывается.

Сверху прокладывают слой гидроизоляции – можно использовать пленку из полиэтилена или рубероид. Мокрый грунт требует многослойной гидроизоляции. Стелют пол и заходят на стены ямы. Потом заливают пол раствором бетона слоем в 13-15 сантиметров. Заливка осуществляется без перерывов, с равномерным распределением слоя и уплотнением глубинным вибратором или штыкованием.

Через 8 часов после заливки лишняя влага из стяжки испарится, слой можно затереть, шлифовать для получения ровной поверхности. Дальнейшие работы стоит продолжать лишь по прошествии 28 суток.

Возведение стен

После того, как пол затвердел и набрал прочность, можно приступать к возведению стен. Сначала делают опалубку для стен (частично съемную или просто съемную). Если конструкция частично съемная, строят одну стену (в качестве второй выступает поверхность ямы) – вариант более простой, но требует большего расхода материала, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами, связанными прочно одна с другой.

Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры, обрезных досок, ОСП плит и т.д. Изнутри конструкцию можно выстелить полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 сантиметров. Между стенками щитов монтируют арматурный каркас – из расположенных в углах вертикальных связок и горизонтальных перемычек. Элементы соединяются вязальной проволокой.

Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 сантиметров, с обязательным уплотнением смеси штыком или вибратором. Если вибратор мощный, можно заливать слоями в 60 сантиметров. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Так стены возводятся нужной длины.

Через 6-7 дней можно демонтировать опалубку. Бетон требует правильного ухода – разбрызгивания водой, защиты от ультрафиолета. Через 28 суток стены готовы.

Крыша

Крыша заливается так же, как и стены. Сначала монтируют дно опалубки, опирая надежными стойками на пол. По периметру погреба устанавливают доски на ребро, которst заходят за края стен на 10 сантиметров. Если крыша должна быть сводчатой, поперек устанавливают перемычки нужной формы. Перемычки вяжут r периметральному коробу, в центре и по краям подпирают стойками.

Сверху на ригели устанавливают сплошную дощатую обрешетку, накрыв ее рубероидом. Тут же монтируют два вентиляционных канала из канализационных труб диаметром 110 сантиметров. Одна труба должна доходить до пола, вторая краем доходить до крыши.

Теперь монтируют арматурный каркас – если крыша сводчатая, стержни гнут под нужным углом специальным инструментом. Если крыша плоская, арматура выкладывается так же, как и на основании. Концы арматуры связывают с концами прутьев, оставленных при заливке стен. Нужно сделать так, чтобы весь каркас оказался в толще бетона. После устанавливаются внешние щиты опалубки и крыша заливается.

Заливка осуществляется как обычно. Если крыша скатная, вибратор использовать нельзя. Бетон можно штыковать, потом нужно загладить теркой, ухаживать в процессе высыхания. Потолок можно выполнить и из железобетонной плиты, которая сэкономит время и силы, но для ее доставки придется воспользоваться специальной техникой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застыл, крышу нужно накрыть слоем гидроизоляции, чтобы надежно защитить ее от осадков. Тут лучше выбрать рубероид. А сверху можно установить слой теплоизоляции – дерн и грунт, в дополнении с жестким пенополистиролом. Если осуществляется бетонирование подвала в частном доме, можно отказаться от данных мероприятий.

Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов и не только. При условии соблюдения технологии и правил выполнения работ качественный погреб из бетона вполне реально выполнить своими руками.

Обустройство погреба на участке или в загородном доме делает жизнь владельца комфортнее. Такое хранилище может вместить в себя гораздо большее количество припасов, чем домашний холодильник, к тому же, в нем можно поставить бочки для солений и заложить консервацию на хранение. Вся продукция будет отлично храниться круглый год, не теряя своих вкусовых качеств и полезных свойств.

Описание работ по возведению погреба
Котлован
Стены и пол
Перекрытие
Расчет стоимости
Регион расположения
Расположение хранилища
Тип грунта
Сезон
Пример расчетов

Обустройство подвала под домом не всегда возможно, да и условия для хранения продукции в нем не так хороши, как в погребах, где температура поддерживается около 2-4 градусов тепла круглый год. Построить погреб можно и отдельно стоящей конструкцией, что не снизит надежности и целостности жилого дома.

Сколько стоит выкопать погреб на участке, чтобы хранить там продовольственные припасы, можно ли вырыть вручную, даже если никогда не копал прежде, или необходимо привлекать спецтехнику и профессионалов?

Эти вопросы – наиболее частые среди владельцев частных домов, задумавшихся о погребе возле дома.

Описание работ по возведению погреба

Для того чтобы построить погреб, нужно иметь общее представление о предстоящем объеме работ, их последовательности и материалах, используемых на каждом этапе. Основными принципами устройства погреба на участке возле загородного дома являются следующие:

Котлован

Чтобы построить погреб выкапывают котлован. Погреб – это своего рода обустроенная яма. По глубине типовой котлован для такого хранилища должен быть около трех метров, а ширина должна составить не менее 2,5 метров.

Такие показатели необходимы, чтобы использование овощехранилища было безопасным и комфортным для владельца, особенно учитывая, что внутри нужно будет отделать пол и перекрытие, поставить полки и емкости, да и над головой должно остаться не менее 10 сантиметров свободного пространства.

Как только котлован готов, его стены ограждаются вручную, чтобы не было обвалов и осыпания. Для того чтобы яму не затапливало, делают дренажную систему, которая отведет лишние воды от места постройки. Дно ямы засыпается песком. Подготовительные работы на этом заканчиваются.

По углам котлована ставятся стойки, к которым крепят доски. На доски укладывают плотно шифер. После этого кладут гидроизоляционный слой. Можно применить рубероид, который покрывается битумной мастикой или жидким стеклом.

Стены и пол

Заливка пола и стен происходит на предварительно армированные поверхности. Это поможет уберечь помещение от деформаций из-за движения почвы. Как только ставится решетка, сначала заливают бетоном пол, а потом стены, которые должны быть сформированы опалубкой.

После просыхания и затвердевания бетона пустоты между стенами погреба и котлованом засыпают песком и тщательно утрамбовывают.

Перекрытие

Делается потолок с местом для люка. Перекрытие можно сделать монолитным или из плит. Снаружи перекрытие защищают гидроизоляционными материалами, делают теплоизоляционный слой, засыпают керамзитом и землей. Такой погреб будет надежным и прослужит долго.

Расчет стоимости

Стоимость всех работ различается в конкретном месте строительства, при этом она зависит от ряда условий:

Регион расположения

Столичные города и крупные поселения характеризуется повышенной стоимостью работ, в отличие от регионов. Так, в среднем региональная стоимость одного кубометра земли составляет около 1000 рублей, а для Москвы, к примеру, 3000 рублей – минимум. То же касается и специалистов, которые работают по договору найма.

Расположение хранилища

Погреб можно делать как в доме, од гаражом или под строением, так и стоящим отдельно на участке. Можно сделать погреб как пристройку, при этом он будет иметь с домом одну общую стену. Встраивание погребов в эксплуатируемые жилища существенно повышает смету на обустройство, поскольку приходится учитывать множество факторов.

Тип грунта

Почва, в которой большой процент песка, копать проще, чем суглинок или каменистую. Если на участке есть крупные камни, деревья с мощной корневой системой и заболоченные участки – стоимость резко возрастет. Для каждого региона есть свои примерные цены за такие работы, сказать даже среднюю цифру невозможно, поскольку она определяется именно на местности.

Земляные работы считают исходя из следующих факторов:

Сухость почвы – стоимость будет гораздо меньше, потому что не придется вкладывать серьёзные финансы на гидроизоляционные работы;
Наличие возвышенности также снизить общую смету;
Расстояние до проходящих в почве подземных источников должно быть не менее полуметра. Оптимальным будет измерение в весеннее время, когда этот показатель особенно высок.

Сезон

Копать котлован зимой не самая удачная идея. Мерзлая земля плохо поддается, потому рабочие запросят повышенную цену за свои работы.

Технический прогресс не стоит на месте, и сегодня никого не удивишь огромными холодильниками, использующими самые разнообразные режимы заморозки и хранения продуктов. Однако ничто не может сравниться с традиционным погребом, история которого насчитывает не одно тысячелетие. Еще наши древние предки использовали это сооружение, чтобы хранить выращенные или добытые иным способом припасы в течение длительного времени. Но и сегодня погреб как место и способ хранения пищевых продуктов не утратил своего значения для многих людей.

Погреб имеет несколько преимуществ по сравнению с таким современным устройством, как холодильник.

Во-первых, в погреб можно поместить несравнимо больший объем продуктов. По этому показателю холодильник (даже самого современного образца и высокой цены) против погреба всё равно, Запорожец против БелАЗа.

Во-вторых, для хранения продуктов в погребе не требуется расходовать электричество, а значит его эксплуатация практически бесплатна.

В-третьих, поскольку погреб является полностью автономным в энергетическом плане сооружением, то разного рода техногенные и природные катаклизмы ему совершенно не страшны. И если у вас отключат электричество, то наличие погреба спасет ваши продукты от выброса на помойку.

Пожалуй, единственным недостатком погреба является то, что для него требуется хотя бы небольшой участок земли, что доступно далеко не для каждого.

Рассмотрим особенности процесса составления сметы на постройку такого погреба, состоящего из нескольких этапов.

Первый этап

На данном этапе происходят подготовительные работы, а именно:

Выбирается место для будущего погреба. Это гораздо более ответственный момент, в отличие от выбора места, например, для летней кухни или беседки, поскольку погреб довольно сильно углублен в земле, а значит необходимо учесть такой важный момент, как глубину залегания грунтовых вод. Самостоятельно определить это чаще всего не представляется возможным, поэтому необходимо пригласить специалистов, а значит в смету необходимо внести расходы на их услуги
Если эти специалисты дают добро, то можно приступать к созданию проекта погреба. В принципе, это дело несложное, и может быть выполнено самостоятельно. В таком случае расходы на это проектирование в смету не вносятся, в противном случае – их также необходимо учитывать
Также при выборе места необходимо учитывать возможность свободного доступа к нему во все времена года, т.е. он должен быть не очень удален от дома и других надворных построек, а подход к нему должен всегда быть открыт

Второй этап

Здесь учитываются расходы на основные работы по строительству погреба, а именно:

Рытьё котлована под погреб. Обычно делается яма размером 4 на 4 метра (или другого диаметра), а глубина – не менее 3 метров. Здесь учитываются расходы на земляные работы, а также вывоз грунта. Если всё делается самостоятельно, то тогда этот пункт в смете не учитывается
Рассчитывается стоимость материала для внутренней отделки погреба. Чаще всего это кирпич, но возможны и другие варианты. Главное, чтобы этот материал был устойчивым к влаге и довольно долговечным. Также учитываются затраты на привлечение наемных рабочих для отделки, если это планируется
Рассчитывается стоимость перекрытий погреба, для чего обычно используются металлические балки. Деревянные перекрытия здесь использовать не рекомендуется, поскольку они быстро сгнивают в земле и при высокой влажности. Если привлекаются наемные рабочие, то учитываются и расходы на оплату их труда
Рассчитываются расходы на потолок погреба. Здесь могут быть использованы самые разные материалы, главное, чтобы они были устойчивыми к воздействию влаги. Если привлекаются специалисты, то учитываются и их трудозатраты
Над любым погребом необходимо сделать небольшую надстройку, состоящую из стен высотой не более 50 сантиметров, а также крыши. Для стен обычно используется дерево. Крыша может быть самой простой – односкатной. Уклон должен быть достаточно крутым, чтобы на крыше зимой не задерживался снег, а кровля должна выдаваться за край стен не менее, чем на 30 сантиметров, что стекающая вода не проникала в погреб. Кровельный материал может быть любой, чаще всего используется шифер или профнастил. Для доступа внутрь надстройки делается дверь. Обычно она изготавливается из того же материала, что и сама надстройка. В смете должны быть учтены расходы на кровельный материал, стропила, петли и ручки для двери, саморезы, скобы и другой крепежный материал, а также на необходимый инструмент, если его нет в наличии, и трудозатраты
Обязательным конструктивным элементом погреба является люк, ведущий в него, расположенный под надстройкой погреба, через который можно будет попасть в него. Обычно он состоит из двух крышек, чтобы между ними был воздух, что позволяет сохранить изоляцию от тепла или холода. Крышки могут быть сделаны из любого влагостойкого материала. Здесь учитываются затраты на изготовление люка

Третий этап

Здесь происходит обустройство самого погреба, для чего нужно:

Сделать в погребе полки и короба для хранения продуктов, банок с заготовками, картошки, корнеплодов и т.п. Полки обычно укладываются на специальные конструкции, которые чаще всего делаются из металла, чтобы быстро не сгнили, сами полки тоже должны быть из влагостойкого материала, или их можно обработать специальным составом, предотвращающих гниение. Здесь рассчитываются затраты на материал, а также затраты на изготовление конструкций под полки (чаще всего, они изготавливаются при помощи сварки), а также самих полок
Попасть в погреб можно только по лестнице, поэтому необходимо учитывать затраты на её приобретение или изготовление. Лучше, чтобы она была сделана из влагостойкого материала

После этого можно собирать урожай, делать заготовки на зиму и помещать всё это в собственный погреб.

Фундамент здания с цокольным этажом предпочтительнее строить из железобетона. Он имеет высокую прочность, хорошо переносит воздействие почвенной и агрессивной воды. При создании сборного фундамента используются грузоподъемные механизмы. Это снижает временные показатели, но увеличивает расходы. Выбор определенной конструкции и материала может предопределить надежность цокольного этажа. Можно построить подвал из блоков или сделать монолитную конструкцию.

Почему бетонный погреб лучше земляного или кирпичного

При выборе материала для создания погреба необходимо руководствоваться уровнем грунтовой воды в месте постройки. Сухая почва и отсутствие воды дают застройщику сразу 3 варианта: подвал из пеноблоков, древесины, кирпича. Высокий уровень грунтовых воды не оставляет альтернатив. Подходящим вариантом будет бетон.

Бетонный погреб обладает рядом плюсов

Бетон и металл – это те материалы, которые отличаются низкой гигроскопичностью. Это значит, что они не впитывают воду и не меняют структуру даже при длительном нахождении во влажном месте. Используя бетон и элементы армирования, можно построить идеально надежный и долговечный подвал.

Свойства материал бетонного погреба:

Наличие присадок увеличивает гигроскопичность бетона, делая его непроницаемым.
Гигроскопичность можно снизить, используя вибратор для бетона. Он уплотняет структуру, что непосредственно влияет на снижение гигроскопичности.
Использование специальных пропиток перекрывает доступ воды даже через капилляры, которые имеются в материале.
Внутри погреб обрабатывается резиновой краской, добавляющей водонепроницаемость.

Используя хотя бы несколько из этих средств, можно создать прочную монолитную или сборную конструкцию, через которую в дом не попадут подземные воды.

В данном видео вы узнаете, как сделать подвал из бетона:

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Фундамент подвального или цокольного помещения может иметь два типа конструкции:

Монолитная конструкция создается при наполнении бетонным раствором формы опалубки. Такой вариант сложнее в исполнении, но он имеет массу преимуществ. В конструкции имеются армированные прутья, которые увеличивают их прочность.

Монолитная конструкция способна выдержать очень высокое напряжение, создаваемое водами и пучинистым грунтом, который содержит суглинок. Замерзающая вода раздавит фундамент, выполненный из дерева или бетонных блоков.

В отличие от монолитной конструкции, бетонные блоки для стен подвалов не могут обеспечить такую же прочность и водонепроницаемость, но они потребуют меньше затрат, быстро укладываются. Поэтому многие предпочитают подвал из бетона своими руками.

Любой из вышеперечисленных вариантов предполагает дополнение гидроизоляцией и системой дренажа. Поверх покрытия производится наполнение бетонного раствора высотой до 25 см.

Монолитный

Технология сооружения цокольного этажа монолитным способом появилась больше 100 лет назад. Она позволяет построить надежные стены подвала из ФБС и такой пол погреба, который станет отличаться сухостью и прочностью.

Цоколь может иметь различную высоту. Нужно учитывать, будет ли подполье, подземный этаж, канализационная система, а также конструкцию кровли и других элементов. Как правило, конечное значение находится в промежутке 1,5-2 м. Монолитный бетонный цоколь надежен.

Чтобы помещение можно было использовать в различных целях, необходимо, дабы в конструкции были продухи и отверстия для коммуникаций. Создание вентиляционных отверстий – дело несложное, поэтому его можно выполнить самостоятельно. Высота расположения отверстий должна составлять от 25 см.

Преимущества монолитной конструкции:

Вероятность попадания влаги в помещение сведена к нулю.
Он имеет высокую механическую прочность.
При знании технологии и соблюдении правил создавать конструкцию нетрудно.

Цокольный этаж, который имеет монолитную конструкцию, подходит для создания сауны, гаража или помещения для любых других целей. Хорошая водонепроницаемость не должна расслаблять владельца. Необходимо обязательно позаботиться о создании гидроизоляционного слоя.

Сборный

Блоки бетонные для стен подвалов имеют сравнительно небольшую стоимость. С их помощью можно быстрее создать фундамент, не нужно думать о составе бетона и добавлении различных компонентов для надежности.

Сборный вариант конструкции лучше подойдет для людей, которые впервые занимаются созданием фундамента цокольного этажа. Главное – это позаботиться о гидроизоляции и отверстиях для проведения всех коммуникаций.

Технология возведения погреба из блоков

Строительство погреба – это сложный процесс, который требует знаний и подготовки. Нужно удалить бытовой мусор, растения и заросли сорняков, чтобы все это не мешало быстрому строительству. Ямы засыпаются, бугры разравниваются. Поверхность участка застройки должна быть идеально ровной.

Технология состоит из следующих этапов:

рытье котлована;
монтаж фундаментных блоков;
гидроизоляция;
завершающий этап.

Рытье котлована

Сначала размечается участок, выбранный для строительной работы. Далее, используя специальную технику, необходимо вырыть котлован размером, превышающим периметр фундаментного этажа.

Подсыпку котлована необходимо проводить:

гравийным слоем;
щебневым слоем;
слоем песка.

Каждый материал насыпается на толщину 10-15 см больше предыдущего. Щебень, в отличие от песка и гравия, не нужно утрамбовывать.

Глубина будет заложена в проекте, она должна быть такой, чтобы от нижней точки до предполагаемого фундамента было минимум 0,5 м. Это необходимо для создания песчаной подушки. Она отводит воду и снижает воздействие на грунт.

Важно равномерное заглубление рабочего элемента экскаватора при выкапывании котлована. Чтобы грунт, на который будет засыпаться песчаная подушка, был ровным, лучше всего в конце выполнить выравнивание самостоятельно. Если будут иметься неравномерные заглубления, то плита может деформироваться.

В случае заполнения котлована водой придется сделать дренажную систему. Ее нужно располагать в отдалении от ямы. Наличие плывуна в грунте необходимо устранять индивидуальным стоком. Важно своевременно удалять воду.

Монтаж фундаментных блоков

После того как песок и щебень будут утрамбованы, можно приступать к монтажу фундаментных блоков. Монтаж блоков на глинистом и песчаном грунте выполняется разными способами.

Монтаж данных блоков осуществляется несколькими способами

Глинистый грунт

Создаются траншеи необходимой глубины.
В них укладывается трехслойная подушка, которая состоит из песка и щебня. Насыпать необходимо 10-30 см материала.
Производится утрамбовка подушки.
Использование трапециевидных блоков или ФБ-подушек позволит получить твердое основание.
После этого можно укладывать остальные блоки.

Песчаный грунт

Создаются траншеи необходимой глубины.
Они трамбуются при помощи виброплиты.
Создается опалубка, необходимая для заполнения глубин бетоном.
Возможно использование блоков для ручной укладки.
Основание будет состоять из ФБС-подушек.

Укладывать ФБС необходимо с угла, где будут пересекаться стены строения. Перед укладкой первых блоков необходимо уложить цементный раствор. Нескольких сантиметров основания хватит, чтобы уложить блоки аккуратно, чтобы они находились на одном уровне. Укладывать блоки необходимо по такой же технологии, как и обычные кирпичи.

Важно выполнять перевязку по углам дома. Используя гидроизоляционные материалы, следует осуществить изолирование каждого горизонтального шва. Соответственно, при высоте цокольного этажа в 9 блоков придется сделать 9 гидроизоляционных швов.

Специальные маяки упростят процесс кладки. Они используются для задания правильного направления. Отклонения имеют место, но они должны находиться в пределах 1 см на 1000 см укладки. Важно выполнить кладку таким образом, чтобы не образовывались пустоты, бреши. Даже если появятся незначительные трещины, фундамент будет ослаблен.

Гидроизоляция и засыпка

Есть два распространенных варианта гидроизоляции: битумная мастика или рулонный гидроизолятор. После создания защитного слоя необходимо выполнить утепление стен цокольного этажа. Многие строительные компании используют плиту экструдированного пенополистирола.

Если использовать обычный пенопласт, то он уже через некоторое время утратит свои характеристики. Использование битумной мастики позволит уменьшить вероятность повреждения гидроизоляционного слоя при приклеивании. Фиксация утеплителя стен, выступающих над грунтом, выполняется специальными дюбелями.

Создание теплоизоляционного слоя стен необходимо вне зависимости от наличия отопления, количества этажей. В подвале из блоков ФБС в любом случае должна быть тепловая изоляция, поскольку в холодное время стены могут промерзать, а значит, в помещении будет холодно.

Утеплитель выполняет еще одну задачу – защитную. Гидроизоляционный слой имеет низкую прочность, поэтому, закрывая его, уменьшают риск повреждений.

После создания утепления производится обратная засыпка грунта. Грунт уплотняется после того, как заполняется свободное пространство снаружи. Защита подвального помещения от воды организовывается при помощи отмостки.

Не забываем о гидроизоляции

Завершающий этап

Говоря о строительстве цокольного этажа, нельзя упустить вопрос воздухообмена. При отсутствии нормальной вентиляции в подвале из блоков ФБС становится сыро, появляется неприятный запах. Высокая влажность – враг для всего, что находится в помещении, а также стен, потолка и пола.

Есть два варианта систем вентиляции: принудительная или естественная. В большинстве случаев выбирается естественная вентиляция, которая состоит из двух элементов: приточной и вытяжной трубы. Располагаются эти элементы в разных концах подвала. Приточная труба располагается так, чтобы ее нижняя часть находилась на уровне с основанием, а верхняя выходила на улицу.

Так в помещение будет периодически поступать холодный воздух, вытесняя массу из помещения. Ошибка некоторых владельцев, которые самостоятельно строят фундамент и цокольный этаж, заключается в том, что они используют одну трубу. Этого мало, и воздухообмен не происходит. Наличие двух вводов позволяет создать регулируемый поток воздуха.

Вытяжную трубу располагают в другой части помещения, но уже вверху, у потолка. Идеальным расстоянием является 0,2 м до верхней части. Она необходима для вывода теплого воздуха, который поднимается к потолку. Таким образом обеспечивается естественный обмен воздуха, что уменьшает вероятность появления конденсата.

Устройство монолитного бетонного погреба

Монолитный бетонный погреб, созданный собственными руками, обойдется намного дешевле, чем если приглашать строителей. Во-первых, можно самостоятельно подготовить бетонную смесь. Во-вторых, собрать опалубку, выполнить армирование и заливку. Монтаж блоков стен подвала выполняется в несколько основных этапов.

Подготовка котлована

Время, затраченное на подготовку котлована, зависит от выбранного способа. Лучше всего использовать экскаватор и сделать работу за несколько часов. В первую очередь необходимо обозначить размеры. Здесь все зависит от надобности и конструкции фундамента.

При подготовке котлована для любого фундамента необходимо учесть, что его глубина должна быть больше на 20-30 см уровня фундамента. От краев котлована до ближайших стенок должно оставаться расстояние 15-30 см.

Сборка опалубки

Для сборки опалубки могут использоваться доски 3-4 см, водоупорная, ламинированная фанера, ДСП. Подойдет любой материал, но, как показывает практика, все используют обычную доску, поскольку она дешевле.

Слишком широкие доски лучше не использовать, поскольку есть вероятность того, что появятся щели. Кроме этого, одна сторона доски должна быть струганной, чтобы бетонные стены были ровными. После сборки опалубки необходимо использовать отвес, проконтролировать вертикальность конструкции.

Армирование

Обязательное условие для устройства монолитного погреба — армирование. Фундамент приобретает прочность и стоит намного дольше. Как правило, используют исключительно металлическую арматуру, но есть вариант с композитными материалами, которые приобретают популярность.

Диаметр арматуры, используемой для вертикального и горизонтального армирования, не должен превышать 1-1,5 см. Чтобы придать жесткость конструкции, необходимо связывать пруты хомутами. Между элементами промежуточной обвязки должно быть расстояние до 25 см.

Заливка

Фундамент заливается бетоном. Метод может быть разный: заливка авто-миксером, бетононасосом или самостоятельно. Последний вариант походит для ленточного фундамента. В любом случае это потребует некоторого количества времени.

При заливке фундамента необходимо руководствоваться правилом: укладка материала производится слоями по 20 сантиметров. При этом необходимо утрамбовывать его, используя погружной вибратор. После того как фундамент наберет жесткость, необходимо снимать опалубку.

Устройство потолочного перекрытия бетонного погреба

Последним этапом формируются перемычки, выставляется опалубка для перекрытия. Для сплошного деревянного настила подойдет доска. Для подпорок используется брус, который имеет сечение 100*50. Важно, чтобы бетон был качественным. Экономить на расходном материале не нужно. Высокая прочность потолка достигается за счет использования армированной конструкции.

Читайте также: