Смеси для подливки фундамента

Обновлено: 24.04.2024

Добрый день! Прошу помощи конструкторов по армированию железобетонных конструкций. Необходимо сделать фундамент под насос "Насос ЦНС 180-297-массой 3670 кг"
1.подскажите подойдет армирование фундамента по приложенной схеме. (на оформление чертежа не обращайте внимание)
2. Для подъема фундамента данного типа подойдут петли влитые в тело фундамента диаметром 16 мм, (если есть узлы пришлите пж чертеж, фото)
"Насос ЦНС 180-297-массой 3670 кг"

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ошибочка, фундамент монолитный))))

Для этого фундамента действительно не требуется рабочей арматуры, только конструктивная против усадочных трещин, думаю, можно как у вас - d12 но с шагом 200мм, и сверху ее добавить.

да, я бы тоже так сделал
болты - смотрите пособие и гост по анкерным болтам, или можно (проще и лучше) заложить щпильку на хим.анкер.
решение в шапке темы трудноосуществимо, надо же фиксировать их пространственное положение

"Тогда может сетку снизу вообще не стоит делать, а лучше сверху ее уложить?"
Помнится при СССР было нормой "класть конструктивную арматуру по открытым поверхностям, не соприкасающимся с грунтом"
где именно, не вспомнить. Сегодня Коллеги кладут везде. так им легче, и никто не в обиде. И помощь местной сталилитейной
кстати, отчего б не зафигачить на грунт и синтетическую? этим тоже надо жить

__________________
Если не видите ответа на заданный мне вопрос, то это не значит, что ответ не был опубликован.

Не совсем понял вы предлагаете не делать такую большую бетонную конструкцию? Насос в работе с двигателем постоянно круглые сутки 365 дней в году да и весом в 3,6 тн не слабовато ли будет под него заливать плиту толщиной 300 мм ?

----- добавлено через ~2 мин. -----

А шпильки М16 отлетят точно к чертям, в цеху агресивная воздушная среда сероводорода, они через пол года сгниют(

С учётом постоянной вибрации я бы всё же все грани заармировал сеткой. Можно не из д12, а из д4-6 какой-нибудь с шагом 100. Продаются уже готовые

Насос в работе с двигателем постоянно круглые сутки 365 дней в году да и весом в 3,6 тн не слабовато ли будет под него заливать плиту толщиной 300 мм ?

Тут определяющим будет основание под фундаментом. Просядет или не просядет. 300 мало, но и полтора метра выглядяд избыточными. Разве что для балласта. Или для выведения в нужную отметку.

Тогда М200 слабоват бетон. Не пожалейте на В30 хотя бы. И ещё покрытие ему можно какое-нибудь предусмотреть. Как и металлу.

Покрытие для металла предусмотренно, а вот для бетона нет! Что посоветуете?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Касательно геометрических параметров, то информации особо не нашёл, только лишь предположения что вес фундамента должен быть больше веса насосного агрегата в 4-5 раз. Поэтому из этих предположений и планирую строить данный фундамент.

Да их полно. Позвоните в Зику, у них целая куча разных СикаГардов, СикаЛастиков и прочего. Или в Басф. Там тоже разных МастерСилов хватает. Да и вообще дефицита защитных покрытий на рынке не наблюдается - только деньги плати. Но для вашего объёма, не думаю, что будет проблемой купить 5 литров хорошего материала.

Имеет смысл пообщаться с производителем насосов. Они должны дать требования, предъявляемые к фундаменту.
Но они могут ограничиться общими фразами про прочность и горизонтальность в пределах 0,1 градуса например.
Тогда и возникнет вопрос расчёта.

300 мало, но и полтора метра выглядяд избыточными. Разве что для балласта. Или для выведения в нужную отметку.

Ну хорошо 300мм будет мало (я погорячился) с чем то я с вами согласен, хотя может быть если реально расчет провести то и этой толщины будет достаточно.

Касательно геометрических параметров, то информации особо не нашёл, только лишь предположения что вес фундамента должен быть больше веса насосного агрегата в 4-5 раз. Поэтому из этих предположений и планирую строить данный фундамент.

Вес фундамента должен быть больше чем насос но 4-5 раз как-то многовато, сделайте 0,4-0,5м и у вас фундамент будет весить допустим на 1т или 1,5тонны больше насоса но это потолок толщины такого фундамента, смысл 1.6м делать? По армированию как вы говорите фундамент под насосом будет постоянно в вибрации от двигателя, то нужно просто по всему сечению за армировать его, то есть верхняя/нижняя сетка из 12 шаг 150мм + пешки по боковым граням тоже из 12 ну или 10, и так сделать в двух направлениях фундаментной плиты. По сечению где ширина 1100мм, лучше вместо сетки и двух пешек по краям сделать такие две детали арматурные в виде клюшек которые между собой в нахлесте и создают обрамление граней бетона фундамента. 12 диаметра арматуры с головой тут хватит, так как этот насос через вот такие в основании двутавры или швеллеры которые обрамляют основание насоса не будут передавать на такую плиту большой площади, такой линейной нагрузки, и таких изгибающих моментов, да и фундамент на основании стоит а не в воздухе работает как балка там усилия копеечные, при которой бы этот фундамент трещал, но арматуры все таки надо дать по всем граням, чтобы перехватывать эти вибрации 365 дней в году (да и может быть под эти полосы из швеллеров или двутавров в основании может надо делать какие-то резиновые полосы уплотнители, чтобы прям на сам бетон не передавать удары вибрации). Да и если среда агрессивная то и бетон взять минимум В30 что в посте №10 советуют. Сделать гидроизоляцию всех поверхностей. По шпилькам если говорите что они отлетят или сгниют, так и ваши болты тогда тоже сгниют даже если они и заведены в бетон на 1.4м, что мешает верхушке сгнить (ничего), тоже как-то обработать. Если вы эти 6 болтов объедините через уголки в анкерный блок в двух направлениях, тогда это будет сплошная конструкция и дополнительная анкеровка через эти уголки объединения в теле бетона и ничего не вырвет уже, и проектное положение будет зафиксированное. Удачи.

Первоначально изучить и обеспечить требования СП 26.13330.
Затем СП 22.13330 и СП 63.13330.
А то форумчане понапишут всячину.

Тут у вас два варианта либо лить тумбу эту и армировать конструктивно 0,1% от площади сечения бетона, думаю по такому большому сечению бетона у вас также будет 12 арматура с шагом 150-200 по периметру (тогда как раз и есть смысл в экономии, чтобы сделать меньше толщину фундамента и использовать эту 12 арматуру по максимуму, чтобы не лить столько бетона). Это фундамент, он по любому изгибающие усилия воспринимает и нужно соблюдать конструктивные требования. Ну и второй вариант толщину такую подобрать чтобы у вас также получилось 12мм арматура но уже действительно работала в сечении бетонном от этих усилий которые будут создавать, но как я писал выше там усилия копеечные будут. Как правило инженеры такие фундаменты считают на коленке ну или тупо по запасу подбирают по логике и опыту.

Ну по основанию там ничего не должно проседать, если грамотно выполнить земляные работы, напряжения под подошвой от расчетных нагрузок не больше 0.3кгс/см2, просто нужно грамотно его подготовить, утрамбовать и по бетонной подготовке толщиной 80-100мм залить и все. Также там уже есть существующие фундаменты которые уже за все время работы так уплотнили этот грунт и упрочнили его, что просто сверху сделать песчано-гравийную смесь до определенной отметки, утрамбовать, уплотнить и заливать.

Предлагаю не делать.

----- добавлено через ~2 мин. -----

----- добавлено через ~5 мин. -----

Предлагаю не делать.

то есть верхняя/нижняя сетка из 12 шаг 150мм + пешки по боковым граням тоже из 12 ну или 10, и так сделать в двух направлениях фундаментной плиты. По сечению где ширина 1100мм, лучше вместо сетки и двух пешек по краям сделать такие две детали арматурные в виде клюшек которые между собой в нахлесте и создают обрамление граней бетона фундамента.
Можно какой нибудь простецк.эскиз для лучшего понимания.

Подливка под металлические колонны и опоры необходима для прочного сцепления опорной плиты оборудования с фундаментной плитой. Использование безусадочной смеси для подливки колонн сокращает срок монтажа оборудования и затраты, по сравнению с другими, традиционными методами.

Высокотехнологичные материалы используют для высокоточной цементации оборудований, подливки под анкерные каркасы, опоры металлоконструкций, при омоноличивании железобетонных конструкций. Такие ремонтные смеси обладают быстрым набором прочности и высокой прочностью сцепления со старым бетоном, не дают усадки в процессе отвердения.

Подливка под базы колонн. Чем подливать и на какую толщину?

Требуемую длину стрелы определяют из выражения:. Схема параметров для выбора монтажного, стрелового самоходного крана b — минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом или ранее смонтированной конструкцией равный 0,,0 м; b — половина длины или ширины монтируемого элемента; b — половина толщины стрелы; b — расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м; h — расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота стрелы, м; L — вылет крюка стрелы при требуемой высоте подъёма, м; L — требуемая длина стрелы, м; H — высота подъёма крюка стрелы, м; h — высота полиспаста в стянутом положении, м; h — расстояние от уровня стоянки крана до опоры сборного элемента на верхнем монтажном горизонте, м; h — запас по высоте, м; h — высота монтируемого элемента в положении подъёма, м; h — высота грузозахватного устройства стропа , м.

Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ Рекомендуемая форма приведена в РД и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И , СНиП Монтаж и закрепление колонн 3.

До начала производства монтажных работ должны быть закончены и приняты заказчиком следующие работы: — устройство фундаментов под монтаж колонн.

К акту приёмки прилагают исполнительные геодезические схемы с нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте; — обратная засыпка пазух траншей и ям; — планировка грунта в пределах нулевого цикла.

Установка колонн в проектное положение на фундаментах включает следующие процессы и операции: — установка колонн в «ячейках жесткости», на опорные элементы с совмещением отверстий опорных элементов колонн с фундаментными болтами; — закрепление колонн в проектном положении при помощи анкерных болтов и расчалок с талрепами; — установка временных связей между ними; — закрепление конструкции расчалками; — введение колонн в заданное положение в плане, по высоте и горизонтальности вертикальности путем осуществления необходимых регулировочных перемещений с контролем фактического положения и предварительной фиксацией перед подливкой; — подливка зазора «колонна-фундамент»; — закрепление колонн затяжкой фундаментных болтов с заданным усилием.

Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать закрепление низа колонны от горизонтального перемещения на период до замоноличивания узла одним из следующих способов: — опирание на ранее установленные, выверенные и подлитые цементным раствором стальные опорные плиты с верхней строганой поверхностью рис. В качестве опорных деталей, заделываемых в фундамент, применяют балки, рельсы или уголки. Схемы опирания металлических колонн на фундаменты а — на заранее выверенные плиты с верхней строганной поверхностью; б — непосредственно на фундамент, возведённый до проектной отметки; в — на заранее установленные опорные детали 1 — железобетонный фундамент; 2 — бетон подливки; 3 — опорная плита; 4 — башмак; 5 — колонна; 6 — опорная плита башмака; 7 — рельсы.

Подливка фундамента, анкеровка крепежных элементов и силового каркаса — один из ключевых этапов монтажа крупноузловых и массивных промышленных машин и оборудования, а также габаритных строительных конструкций. Применение некачественных материалов негативно сказывается на сроке эксплуатации и может привести к авариям.

В первом способе монтаж называется безвыверочным. Основой его является высокая точность изготовления конструкций на заводе и установки их в построечных условиях. При этом способе см. Подготовка а и установка б опорных плит на анкерные болты 1 — плита; 2 — планки; 3 — анкерный болт; 4 — гайка; 5 — фундамент.

Значимые требования к фундаменту

В типовом строительстве каркасные здания возводятся только промышленного назначения. С развитием сегмента индивидуальных построек из нескольких этажей большой площади стали востребованы несущие опоры в виде колонн как в самих домах, так и в придомовых сооружениях (балконы, ограждения, навесы, гараж на несколько автомобилей).

Часто каркасная конструкция наружных стен, поддержки перекрытий выполняется в виде столбов из армированного монолита с заполнением промежутка между ними легкими газобетонными блоками. Неравномерная просадка бетонных стоек приведет к растрескиванию материала стен. Поэтому нужно ответственно подойти к правильному устройству фундамента под несущими элементами, которые изготавливаются в виде столбов.

Основным документом для такого строительства будет «Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий».

Готовые железобетонные изделия

При проектировании опорной части строения в расчет можно закладывать стандартные элементы заводского производства с уже известными характеристиками и монтажными петлями для быстрой установки.

Основание под колонну выбирается по результатам исследований механико-динамических характеристик залегающих грунтов. Разнообразие вариантов общей конструкции фундаментов для колонн определяется проектными особенностями, площадью и формой будущего строения.

Требования к проектированию стальных колонн по СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81) и СП 53-102-2004

Опорную плиту устанавливают регулировочными болтами на опорные планки, которые должны быть забетонированы в фундамент заподлицо с его поверхностью, как закладные детали. Положение опорных плит по высоте регулируют с помощью гаек 4 по нивелиру, которые накручивают на анкерные болты 3 см. В горизонтальном положении плиты выверяют с помощью двух уровней или оптическим плоскомером.

После проверки правильности установки опорных плит их закрепляют гайками и приваривают электросваркой к планкам. Схема установки а и постоянного закрепления б металлической колонны на опоре 1 — фундаментная плита; 2 — опорная плита башмак ; 3 — колонна; 4 — колпачок для сохранения резьбы при монтаже; 5 — анкер; 6 — гайка; 7 — сварка.

При втором способе монтажа опорные плоскости башмаков, как и в первом случае, фрезеруют на заводе. В процессе бетонирования поверхность фундамента выверяют с помощью нивелира. В третьем случае колонны выверяют только по вертикали.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подготовка основания

Требования к поверхности перед заливкой подливочных составов Resmix 630 и Resmix 830:

прочное основание, способное нести нагрузку;
отсутствие разрушенных и отслаивающихся элементов;
отсутствие веществ (пыль, грязь, масла, жир, краска, ржавчина), снижающих прочность сцепления подливочного состава с основанием;
отсутствие вибрации в момент заливки и в течение последующих 24 часов;
шероховатая поверхность.

Разрушенные, отслаивающиеся элементы и вещества основания, снижающие сцепление состава для подливки под оборудование, очищаются механическим способом, водо- или пескоструйной установкой.

Подготовленная поверхность предварительно увлажняется. Сильно впитывающие влагу основания увлажняются за несколько раз. Поверхность перед заливкой должна быть влажной, без луж.

Установка опалубки

В качестве стенок для опалубки используется прочный водонепроницаемый материал. Конструкция опалубки надежно закрепляется, герметизируется и подпирается снаружи, чтобы выдержать нагрузку от давления подливочного раствора при заливке.

В месте заливке раствора, расстояние между стенкой опалубки и основанием оборудования или конструкции должно быть 15 см. С боковых сторон, расстояние между опалубкой и оборудованием (конструкцией) – не менее 5 см.

Заливка раствора

Подливочные составы Resmix 630 и Resmix 830 заливаются вручную или с помощью растворонасоса, толщиной от 20 мм.

Правила выполнения работ:

непрерывное выполнение заливки, во избежание образования холодных швов;
без виброуплотнения;
заливка выполняется с одной стороны или угла опалубки для предотвращения защемления воздуха и снижения прочности сцепления подливочного состава с основанием.

Опалубка снимается через 24 часа после заливки ремонтной смеси.

Необходимо обеспечить влажный уход за нанесенным участком подливочного раствора, для предотвращения быстрого высыхания поверхностного слоя и опасности образования трещин в течение 24 часов при нормальных условиях, а при воздействии прямых солнечных лучей и ветра в течение 48 часов.

Для защиты поверхностного слоя подливочного раствора рекомендуется применять специальный пленкообразующий состав (кюринг) – Resmix NB или Resmix NB-W.

подливка под колонны

Для этого с одной стороны гайки ослабляют, а с противоположной завинчивают. После выверки колонну закрепляют, завинчивают гайки, а зазор между подошвой колонны и поверхностью фундамента заливают цементным раствором или бетоном на щебне мелкой фракции.

Упрощенный способ опирания башмаков колонн на поверхности фундаментов заключается в том, что поверхность фундаментов не доводят до проектной отметки на см.

Башмаки колонн устанавливают на металлические подкладки; зазор между башмаком и фундаментом заделывают после установки и закрепления колонн цементным раствором.

ТТК. Монтаж металлических колонн промышленных зданий

Основные операции при монтаже колонн: — строповка; — подъём; — наводка на опоры; — выверка; — закрепление. Стропуют колонны за верхний конец, либо в уровне опирания подкрановых балок. В некоторых случаях для понижения центра тяжести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Колонны захватывают стропами или полуавтоматическими захватными приспособлениями.

После проверки надёжности строповки колонну устанавливает звено из 4 рабочих. Звеньевой подаёт сигнал о подъёме колонны.

На высоте см над верхним обрезом фундамента монтажники направляют колонну на анкерные болты, а машинист крана плавно опускает её. При этом два монтажника придерживают колонну, а два других обеспечивают совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рисками, нанесёнными на опорных плитах, что обеспечивает проектное положение колонны, и она закрепляется анкерными болтами.

Дополнительного смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае не требуется. Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от повреждения колпачками из газовых труб.

Колонны К1 закрепляют в проектном положении на фундаментах при помощи монтажных болтов М 36, гаек М 36 и шайб плоских. Отверстия под болты в опорной плите должны быть диаметром 39 мм.

Время на любое строение действует разрушительно, и особенно это касается фундамента, которому приходится воспринимать как нагрузки от веса дома, так и давление почвы или грунтовых вод. Решение об усилении принимается в зависимости от состояния самого здания: если оно удовлетворительное, то ремонт фундамента будет более целесообразен, чем строительство с нуля. Рассмотрим, в каких случаях может быть произведена подливка фундамента старого дома, и как её правильно сделать.

Что такое подливка фундамента

Слово «подливка» не является строительным термином, и используется в основном в среде частных застройщиков. Правильнее будет сказать «усиление» фундамента, ведь именно с целью увеличения несущей способности и расширяется его подошва. Наряду с площадью опирания может увеличиваться и глубина заложения, поэтому технологии производимых работ отличаются.

Причины ремонта фундаментов

К необходимости ремонта фундамента могут приводить самые разные причины. Таковыми можно считать:

ошибки, допущенные при проектировании или закладке фундамента;
необходимость возведения пристройки или надстройки, что повлечёт увеличение нагрузок, на которые фундамент не рассчитан изначально;
изменение гидрогеологической обстановки на участке;
реконструкция здания с перепланировкой;
подмывание грунта под домом из-за неправильно устроенного водостока;
воздействие на дом вибраций от автомагистралей или масштабных строительных работ, ведущихся поблизости;
необходимости облицовки кирпичом стен, разрушающихся от старости.

Плюсы и минусы

Перед тем, как залить фундамент к существующему фундаменту дома, необходимо тщательно взвесить все за и против такого вмешательства:

Плюс	Минус
Подливка фундамента под старый дом даёт возможность значительно продлить срок его службы.	Высокая трудоёмкость работ, особенно когда нужно увеличить глубину заложения.
Расширив подошву ленточного или столбчатого фундамента можно произвести полноценную реконструкцию дома, увеличив его полезную площадь.	На производство работ требуется много времени.
Вовремя произведённые ремонтные работы дают возможность избежать необратимого разрушения фундамента, которое вынудило бы сносить старый дом и строить новый.	Нередко приходится разбирать полы первого этажа.
Возможность облагораживания внешнего вида и укрепления стен путём выполнения кирпичной облицовки.	Немалые финансовые затраты.

Способы расширения фундаментов

В основном в усилении нуждаются ленточные фундаменты, ибо большинство старых домов построено именно на них. Причём, выполнены они нередко из кирпича или бутовой кладки, в которой из-за вымывания раствора нижние ряды становятся менее прочными, чем верхние. Ни предстроительного изучения грунта, ни проектирования частных домов зачастую никто не производил, поэтому теперь множественные проблемы дают о себе знать.

Железобетонные обоймы

Это один из самых популярных способов увеличения прочности фундамента, который как раз и выполняют, когда на отдельных участках ленты снизилась прочность. Обойма может устраиваться как в двухстороннем варианте, так и с одной стороны.

В литературе этот вопрос плавно обтекается. Металлисты ссылаются на ЖБ. ЖБ - на металл. В металлических книгах она 50мм, в ЖБ -100. Чем подливать ц.п.р или мелкозернистым бетоном - тоже мнения расходятся. Специалисты с опытом, поделитесь.
И еще вопрос на засыпку. Если в бетоне надо ставить по расчету косвенную арматуру на смятие, то что делать с подливкой? Просто повышать марку до необходимой?

Я всегда ставлю на 100 мм,а то и 150 с гайками внизу. 50 мм это если на клиньях выверять колонну. По крайней мере по этому поводу разговаривал с металлистом советской школы и он также делает. Я увеличиваю опорную часть. Но если нет возможности тогда надо наверняка марку бетона повышать не было у меня таких случаев к сожалению а может и к счастью.

ГИП + Главный Конструктор

Все очень просто. Если указываеш подливку , тогда 50мм ц.п.р М200. Это зазор для монтажников. Если даеш гайки, те сам закладываеш конструктивную рихтовку, тогда 100мм мелкозернистым бетоном.
Были случаи на практике когда даеш подливку, а на деле зазор больше 50мм, тогда на авторском надзоре согласовываеш замену цпр на бетон.

Насчет материала согласен с Tserber. Теоретически при безвыверочном монтаже -50мм, т.е. когда плита кладется на пескобетон, а уже потом приваривается колонна. При выверочном монтаже (т.е. плита приварена к колонне на заводе) - 100мм и больше.
В любом случае конструктор должен думать как подливка попадет под плиту. При больших размерах плит надо предусматривать специальные отв. диам. 80мм, чтобы вибратор пролезал. Варианты с клиньями и последующим пропихиванием раствора щепочкой ненавижу.

ГИП + Главный Конструктор

В литературе этот вопрос плавно обтекается. Металлисты ссылаются на ЖБ. ЖБ - на металл. В металлических книгах она 50мм, в ЖБ -100

Вот на счет литературы тут ты совершенно не прав. Просто надо читать нужную литературу. Именно не ЖБ и КМ СНиП отдельно, а СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий" Вот это правильный документ. К нему есть "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)" Именно там все подробненько расписано. Вот только на разделения опирания колонн и оборудования не соит обращать внимания, на самом деле разница очень мизерная.
[sm2103]

По проекту крепление анкерами Хилти 36х300. Гаек под базой колонны нет. Клинья туда толком не подсунуть.
Как в таком случае осуществляется монтаж? Или опорную плиту первой поставить на бетон, а после приварить колонну?
Изготовление металлоконструкций производится на месте, самостоятельно.

Сначала накручиваешь на болты гайки, сверху насаживаешь шайбу квадратную. Крутишь гайки, пока все четыре не выйдут в горизонт. Нивелиром проверяешь, что все 4 гайки на одном уровне. Затем укладываешь смесь на дно стакана, еще раз проверяешь уровень гаек и устанавливаешь колонну и притягиваешь ее к подливке.

У Троицкого в "Промышленных этажерках" на стр.47 есть информация по установке колонн.
Возможно, будет полезно.

Ни тем ни другим. Вернее мелкозернистым бетоном, но не любым, а с расширяющимися добавками. Ну, или хотя бы с безусадочными. Есть и готовые смеси из разряда "только добавь воды".
Хотя, конечно от нагрузок и ответственности зависит. В гараже чем хочешь подливай. А вот для высокоточного и высокопрочного монтажа тяжёлого оборудования, мостов, небоскрёбов на этом не надо экономить.

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
п. 3.14.

В зависимости от способа монтажа стальных колонн определяются отметка верха фундамента и дополнительные требования при его возведении.
При безвыверочном монтаже стальных колонн, имеющих фрезерованный торец и строганую плиту башмака, требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 50-70 мм, что и определяет отметку верха фундамента.
При монтаже стальных колонн с башмаком в виде плиты, приваренной к стержню колонны, выполняется выверка колонны, для этого анкерные болты должны иметь дополнительные гайки и шайбы, располагаемые под опорной плитой башмака, на которые устанавливается колонна во время монтажа.
При таком способе монтажа стальных колонн требуется устройство подливки под плитой башмака толщиной 100—150 мм; анкерные болты при этом снабжены гайками и шайбами, расположенными выше и ниже плиты башмака.
Монтаж стальных колонн с облегченной выверкой обеспечивает точность установки колонн при уменьшении сложности их изготовления.

Добрый день!
Подскажите плиз: если фунд.плита загрунтована праймером, то его нужно счищать перед установкой колонн и выполнением подливки под опорными плитами? Спасибо.

если фунд.плита загрунтована праймером, то его нужно счищать перед установкой колонн и выполнением подливки под опорными плитами?

Смотря что за праймер. И что вообще надо получить.
В худшем случае у вас слой подливки не прилипнет к бетону. Но если сдвигающих усилий нет и исключить попадания жидкостей в этот шов, то, наверное, это и не страшно. А если праймер такой, что к нему бетон липнет, то и проблемы нет.

Слишком идеальный случай) в реальности будет и Q, и H2O, и С2H5(OH). И т.к. что за праймер тоже неизвестно - вывод: чистить однозначно!

В стандартном случае подливку выполнять обычным бетоном на мелком заполнителе с осадкой конуса 6 см (согласно пособию по анк. болтам)

А чем подливать если база ставится на выверочные гайки, и нет возможности: сделать выгородки опалубки чтобы частично подлить базу, потом отпустить нижние гайки, притянуть верхние до упора и замонолитить полностью? Как быть в таком случаи с усадкой бетона (и возможным появлением полости между подливкой и базой колонны)? И вообщем, подскажите, если усадка и произойдет (для мелкозернистого бетона М300, толщина подливки 80-100 мм) какая величина усадки возможна и как она повлияет на работу базы колонны?

Дьявол свел меня с заказчиком, тот прислал мне отметки верхов столбчатых фундаментов (разбег 50мм) и просит на каждый фундамент сделать индивидуальную колонну, типа одна длиннее на 2см, другая короче на 1см и т.д. Я ему объясняю что все колонны делаются одинаковыми, ставятся в одну отметку, а потом подливаются. В КМ подливка не указана,в КЖ тоже нет. Хотел сослаться на норматив, но в сп металлические конструкции конкретики нет. Подскажите, а вообще есть какой-нибудь норматив жестко рекомендующий подливку?

Разбег 50мм уже вне допуска.
Хватает высоты анкеров, резьбы? Для стандартных анкерных болтов это может стать проблемой.
Незнаю, есть ли норматив, но обязательно должен быть здравый смысл.
А что за обьект? В нормальных зданиях я бы не закладывал безвыверочный монтаж.

31sulim99, Вы абсолютно правы. Все подливки выполняются силами ПТО. Так как только у ПТО будет на руках исполнительная геодезическая съёмка.
Что касаемо норматива - найдите в СП 70.13330 предельно допустимые отклонения верха столбчатых фундаментов.

п. 3.14 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
п. 6.18 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Выбирайте что по душе

Ну да, ну да.
А скажите, зрелый вы наш.
О фактической привязке фундаментных болтов вы имеете представление?
О фактической отметке верха фундамента имеете?
О фактической длине стальной балки имеете?

Да фиг с ним. О фактическом расстоянии между осями здания - имеете?

А теперь - вопрос простой. Предположим, я КМДшник. Мне приходит КМ. В нем указана отметка оголовка колонны. Вопрос: где мне взять отметку подошвы колонны, чтобы определить длину куска двутавра? Подождать, пока зальют фундаменты и сделают исполнительную, а потом начать конструировать колонны? = )) И все равно - какое брать расстояние от обреза фундаменты до подошвы колонны?

Просветите меня ничтожного, о Ваша Зрелость.

Ну то что Вы ни когда не занимались проектированием и не знаете СП 70 - это очевидно из многолетних Ваших постов.

Потому и сказал, что только дети указывают в КМе подливку. И особенно выверочные гайки очень любят показывать
Смысла дальше вести обсуждение не вижу смысла.

небольшой начальник в большой местной конторе

Простите, а можно пример Вашего КМа?
А точнее - узла базы колонны?
Очень интересно посмотреть, какие размеры и отметки указывают "не-дети".

Что-нибудь внятное будет промяукано или опять только бла-бла-бла про детей и СП 70?

Ну и, в порядке небольшого ликбеза.
В проектах указывают проектные отметки, размеры и привязки. СП70 же относится к производству работ. В нем указаны, в том числе, допустимые отклонения от проектных отметок, размеров и привязок. По секрету скажу, что на изготовление МК есть свой ГОСТ (за отдельную плату даже скажу его номер ) в котором имеются допустимые отклонения на сами конструкции. От проектных.
Так что проектирование и производство работ - вещи немного разные и не надо мешать все в одну кучу.

Читайте также: