Сложно ли класть плитку

Обновлено: 28.04.2024

Как быстро и качественно положить керамическую плитку самому!

Всем известно, что плиточная отделка это самая кропотливая и трудоёмкая работа. Но это того стоит! Во первых это долговечно и очень красиво. Во вторых никакого вреда. Легко ухаживать.

На самом деле, самостоятельно уложить керамическую или кафельную плитку не сложно, так как это кажется на первый взгляд. Для начала вам понадобиться, определиться с выбором клея. При выборе клея обращайте внимание не на цену, а на качество. Попробуйте прощупать мешок с клеем, клей должен быть рассыпчатым, а не как камень. Желательно перед укладкой плитки выровнять пол и стены, для того чтобы был меньше расход плиточного клея.

Разводите плиточный клей в правильных пропорциях, чтобы он не был жидким и текучим, а так же очень густым. Начинайте укладывать плитку. В первую очередь плитку укладываем на стены, чтобы у вас не расходились швы, вам понадобиться на высоту одной плитки прикрепить к стене метало-профиль, или идеально ровный брусок, пользуясь уровнем. После чего приступайте к укладке плитки на стену. Если стена ровная то укладывайте плитку на гребенку т. е на тонкий слой клея, специальным зубчатым шпателем. Это позволит вам значительно уменьшить расход плиточного клея. Если же стена не ровная укладывайте плитку на более толстый слой клея, одновременно выравнивая стену. Чтобы у вас получились ровные и аккуратные швы используйте специальные зазорные крестики укладывайте плитку при помощи уровня. После того как ваша стена готова, не забудьте убрать профиль или брусок. Нарежьте плитку по размеру и заложите низ вашей стены. Проследите чтоб ролик вашего плиткареза был достаточно острым. Это позволит вам сэкономить плитку.

Начинайте укладывать плитку на пол. Для этого вам нужно равномерно нанести клей на пол и начинайте укладывать плитку, так же используя уровень и зазорные крестики. Плитка укладывается лесенкой, так будет проще ровней уложить плитку.

Заключительная работа. Приступайте к затирке плитки. Для этого вам понадобиться затирка и шпатель, затирка так же разводится не жидко и не густо. Наносите затирку прямо на ваш пол и заполняете швы при помощи шпателя.

"Смогу ли я сам уложить плитку?" - этот вопрос мучил меня с того момента, как я оштукатурил ванную комнату цементно-песчаной смесью и мне залили полусухую стяжку на теплый пол. Таким образом, основание под плитку было подготовлено!

Квадратура моей комнаты по полу - 5 кв.м., по стенам, покрываемым плиткой - 20 кв.м.

Сроки работ также примерно одинаковы и составляют от 5 до 7 дней.

После того, как договорившись с мастером, он больше не взял от меня трубку, я недолго думая, приступил сам.

Свою "тренировку" я начал с пола. Обеспылил и прогрунтовал поверхность стяжки и оставил на сутки. За эти сутки я купил крестики 2 мм., коронки и отрезной круг по камню для мокрого реза. Запилов под углом у меня нет, есть только обходы канализационных и водопроводных труб, а на стенах - подрозетники.

Скажу так, что на пол, на мои 5 кв.м. ушло всего-навсего 0.7 мешка клея, а это 20 кг. при слое в 4 мм. Использовал гребёнку 8 мм.

После укладки первых нескольких плиток я понял, что главное - это ровная стяжка и это залог успешной укладки плитки на 70-80 % точно, оставшуюся долю делят между собой руки из правильного места, качество плитки и клея.

Уложил на пол чуть больше 70 плиток и только 3 сорвал после попытки равнения в плоскость. Сорвал из-за того, что нанес мало клея на поверхность стяжки.

Процесс следующий: наносится равномерно клей на стяжку, сначала идут мазки поперек плитки, потом один горизонтальный вдоль. Кладется плитка и давлением руки, клей из под нее вытесняется (местами я использовал резиновый молоток). Далее, проверяю уровнем в двух плоскостях, им же можно додавить плитку. После чего, устанавливаю крестики, придвигаю плиту вплотную к ним и продолжаю дальше. Много слов как-то получилось, но на деле гораздо проще.

Если что-то не так, плитка двигается в плоскости в течение 10 минут и поверьте - этого более, чем достаточно. За 10 минут я положил 4 плитки при том, что делаю это впервые. На весь пол затратил 2 дня.

На момент написания этой статьи уже приступил к стенам, и скажу так, что с керамогранитом работать тяжелее - пилится очень тяжело (Плиткореза у меня нет, поэтому работал только болгаркой).

Пару слов от себя

Можно ли накосячить? Очень трудно. Каждая плитка проверяется уровнем, а крестики дают равномерный шов и плитка после установки не уедет, но повторюсь, что главное - ровное основание. Если клей будет нанесен толстым слоем, он даст усадку и на следующий день заметите несоответствие по уровню.

К тому же, клей дает возможность коррекции положения плиты от 10 до 15 минут. Главное, следить за ровным стыком двух плиток для чего и используются клинья, дающие возможность играться толщиной шва. Ровный стык проверяется также любым плоским предметом - можно и уровнем.

И важно помнить правило: 7 раз отмерь и 1 отрежь ))) Пару плиток мне пришлось докупить.

Многие хозяева жилищ, которые чувствуют в себе силы и способности, предпочитают осуществлять ремонт собственноручно. Это похвально и такое самолюбивое желание сделать все самому можно лишь приветствовать. Хотя есть одно «но». В действительности, дилетанта на пути к успешному финалу подстерегает множество неожиданностей и неприятностей, которые тот в силу отсутствия опыта и необходимых знаний предусмотреть не может. Это касается и такой деликатной операции, как облицовка кафелем. Данная статья призвана предупредить погрешности отделочников-аматоров и научить их класть плитку грамотно.

Прежде чем решиться на риск, надо хорошо подумать

Кухни и столовые сейчас в плитку почти не «одевают». Это было модно раньше, в период развитого социализма. В подавляющем большинстве кафель используют в душевых и санузлах. Причем по сравнению с пластиком этот материал является более добротным, а значит – и более дорогостоящим. Поэтому брак при монтаже (который впоследствии уже не исправишь) может обойтись владельцу квартиры в кругленькую сумму. Как тут не вспомнить известную русскую пословицу «скупой платит дважды»! И если сам напортачил – еще полбеды: пенять-то не на кого! Обиднее, если это сделали случайные исполнители с улицы, сторговавшись с заказчиком по сходной цене.

Самое главное, необходимо уяснить: цементно-керамическая поверхность стены – стационарная конструкция, а наборная пластиковая – временная. То есть плитку можно не менять весьма длительное время – если она качественная и правильно уложена, то и через 100 лет не утратит своих первоначальных свойств, чего о пластиковой панели не скажешь.

Неподготовленное основание – залог недолговечной кладки

Стены, подлежащие облицовке, должны быть в обязательном порядке предварительно очищены от слоя старой краски, оштукатурены и прогрунтованы. Это касается как ж/б монолитов, так и гипсовых, гипсокартонных блочных стен.

Причем полимерная грунтовка должна применяться та, которая специально предназначена для этой цели. Данная процедура предпринимается для того, чтобы клеевая смесь при застывании набрала свою расчетную крепость.

Проблемную геометрию необходимо устранять

Фактическая геометрия стен в многоквартирном здании подчас неидеальна. К типовым туалетным кабинкам и ванным комнатам это относится в первую очередь. К такой особенности массовой застройки стоит отнестись внимательно, ведь размеры симметричных поверхностей (пола-потолка, противоположных стен) должны быть если не равными, то хотя бы сопоставимыми. Если параллельность-перпендикулярность не соблюдена, это осложнит процесс, ибо соблюсти технологические нормы будет сложнее. Таким образом, без точных, многократных замеров перед началом ремонта не обойтись. Отдельно следует определить строгое соответствие поверхностей положениям горизонтали и вертикали. Если стена «завалена» более чем на 1 см, придется по маячкам выравнивать её при помощи раствора.

Желательно расходовать плитку только из одной партии

Тщательные замеры требуются еще ради одного, крайне важного обстоятельства. Перед стартом работ надлежит сразу в достаточном объеме запастись стройматериалом, добавив 10, а то и 15% на неизбежные в подобных случаях потери. Если поскупиться, то можно попасть в неприятную ситуацию, когда плитка преждевременно закончится, а нужного артикула в продаже уже не окажется. Но даже если он и будет иметься в наличии, это не гарантирует идентичности оттенка и размера изделий из разных партий.

Неровность стен – недопустимый дефект

Самый часто встречающийся изъян – кривизна поверхности стен. Нерадивые исполнители обычно выходят из положения тем, что «на глазок регулируют» толщину клеевого слоя. Это недопустимо, так как в итоге часть плиток оказывается недостаточно прочно прикрепленной. И если после затвердевания клеевой массы произойдет неравномерная усадка и ряды «поведет», значит, отделочник поленился и не удосужился убрать стеновые неровности посредством строительной смеси и фиброволокна.

Некачественное клеящее вещество – предпосылка к разрушению кафельной поверхности

Нередко экономные клиенты попадаются на «заманчивые деловые предложения», касающиеся реализации просроченного или изначально некондиционного клея либо «затирки» по бросовой цене. Кстати, порой этим грешат нанятые строительные подрядчики, втихаря добавляя в смесь испорченный ингредиент, а заказчики вообще не догадываются об этом, полностью доверившись недобросовестным ремонтникам. К сожалению, бывает и так, что, клей свежий, зато смесь приготовлена неудачно, не по инструкции, в произвольных пропорциях. А в результате «затирка» не держится, влагостойкость низкая; в конце концов облицовка отстает. И тут на ум приходит другое известное изречение: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!».

«Тяп-ляп» не получится

Плитка целиком (включая края) должна быть равномерно утоплена в клеевой массе, и никаких пустот за ней оставаться не должно! Это легко проверяется слабым постукиванием по кладке. Если звук тихий и глухой – значит все в порядке. Если звонкий и громкий – значит, под деталью незаполненная полость, и такое покрытие рано или поздно отвалится.

Подбирать только эффективный и исправный инструмент

Изделия в ходе работы подгоняются стеклорезом или болгаркой. Причем делать это надо точно и одновременно оперативно, пока раствор не засох. Смесь перемешивается миксерами, наносится шпателями. Следует позаботиться о том, чтобы из-за плохого инструмента не страдал сам производственный цикл.

Любой опыт начинается с нуля. Самые привычные сегодня действия, происшествия, решения, поступки связанные, с этим переживания, когда-то случились первый раз.

Что-то мы помним в подробностях долгие годы. Большинство забываем как впервые содранную коленку, или прочитанное слово.

Опыт первой плитки я помню в деталях. Хотя, до этого уложены ее были — гектары, но не моими руками, а лишь под чутким руководством. Конечно, технологию я знал прилично.

Зная технологию, научится практике куда проще, чем наоборот. Опять же, с заказчиками договариваться куда как проще (фото взято с ресурса gnezdo.info)

Это пригодилось, когда ситуация вынудила меня зарабатывать на бутерброды собственными лапками.

Первый заказ

Влетел я в тот раз крепко. Пришлось продать квартиру и многое другое из ранее «нажитого непосильным трудом». И поскольку по дороге в светлое капиталистическое будущее бесплатной кормежки не предвиделось, подался в «кустари без мотора». Попросту говоря — в шабашники.

Заказ мне подсуропил (за жирный откат) старый знакомец. Нужно было облицевать плиткой ванную комнату.

Договор с заказчиком

Заказчик меня сразу насторожил. Не знаю чем именно: ростом ли под два метра, а может прокурорским мундиром. Тем не менее, я выслушал пожелания, замерял кам. в смысле — помещение и обещал вернуться завтра с ценой.

Составляя смету, особо не наглел, брал средние по опросам знакомых шабашников цены. В результате вышла сумма достаточная, чтобы с комфортом прожить пару месяцев.

Подходя к дому заказчика, пришло в голову, что к смете, за одно надо было прихватить сухарей, сигарет без фильтра и сменного бельишка. Потому, мало ли что.

Тем приятнее оказалось вежливое согласие хозяев, при беглом взгляде на «итого». Единственно, уточнили, уложусь ли я в месяц, на что я с видом матерого плиточника ответил, что даже меньше.

Именно работники «органов» в моей дальнейшей биографии, оказывались не привередливыми, порядочными и вменяемыми заказчиками. Почему — без понятия. Было бы интересно узнать как с этим у других «шабаев».

Начинаю работы

Еще повезло, что плитку, новый умывальник и ванную затащили до нас. К тому же мой помощник (полный ноль в ремонтных работах) имел недюжинную силу. Вдвоем мы минут за сорок, с передышками, перетаскали мешки с клеем, цементом и песком.

В те времена новыми технологиями народ был не избалован, но «церезитовский» СМ11, уже появился. Его я и выбрал.

Демонтаж ванны, умывальника, проблем не составил. Повозиться пришлось с существующей облицовкой.

Привычный сегодня для любого мастера, как собственный нос, перфоратор был не по карману. Да и найти его в то время, было не так просто. Обошлись кирочкой каменщика и старым топором.

Многих пугает самостоятельная укладка плитки в ванной. Кажется, что это сложно и требует особых знаний и навыков. На деле все намного проще. Получить хороший результат легко, если соблюдать технологию проведения работ. Разберем ее подробно.

Все о монтаже плитки в санузле

Демонтаж старой отделки

Неважно, облицовка это или покраска, старое покрытие желательно удалить. Осыпающаяся штукатурка или отслаивающаяся плитка не станут надежной основой для нового покрытия. Рано или поздно оно начнет падать. Тогда придется начинать новый ремонт, что нецелесообразно и затратно.

Старый кафель необходимо снять. Если не планируется использовать его где-то еще, можно не очень осторожничать и убрать его при помощи перфоратора или дрели. Чтобы по возможности сохранить пластины их снимают, поддевая стамеской. Помогают молотком.

Окрашенные поверхности зачищают, удаляя при этом плохо удерживающиеся на месте фрагменты шпаклевки. По окончании работ остается только основа, без следов декоративной отделки.

Гидроизоляция ванной комнаты под плитку

Влажность в санузле всегда повышена. Струи воды нередко попадают на стенки или на пол. Поэтому нужно защищать стройматериалы от разрушения, а соседей снизу от возможного затопления. Для монтажа эффективной гидроизоляции используются различные материалы.

Жидкие. Существует две разновидности препаратов: жидкое стекло либо резина. Проникают в поры основания, полностью их закрывают. Наносятся очень просто, могут накладываться на любые поверхности. Образуют бесшовную пластичную защиту.
Обмазочные. Мастики и пасты на основе битума. В отличие от жидких составов дают более толстую пленку, не могут проникать глубоко в материал. Накладываются с помощью валика либо кисти, хорошо закрывают плоскости самой сложной формы.
Оклеечные. Рулонные покрытия различной толщины. Бывают самоклеящимися. На обратную сторону наносится клей, что значительно упрощает процесс. Остальные перед монтажом требуется разогреть. Поэтому их нежелательно использовать в небольших помещениях.

Уложить гидрозащиту своими руками несложно. Все материалы, за исключением оклеечных, достаточно просты в монтаже. Нужно знать, что изоляцию сплошным слоем укладывают только на пол и нижнюю часть стеновой поверхности, чтобы образовалось своеобразное «корыто». Оно удержит воду в случае аварийной ситуации. Обязательно закрывается так называемая влажная зона, в которую входят участки около ванны, других сантехнических приборов, коммуникаций.

Все остальное может не иметь защиты. Будет достаточным загрунтовать стены и потолок гидрофобным праймером. Перед укладкой изоляции готовят основание. Штукатурку лучше всего простукать, чтобы определить разрушающиеся участки. Их нужно зачистить. Трещины аккуратно расшивают, так их можно будет заделать максимально качественно.

На следующем этапе все дефекты заделываются шпаклевочной или штукатурной смесью. Кладка облицовки в ванной проводится только на ровную плоскость. Заваленные или кривые поверхности придется выровнять. Делается это шпаклевкой при небольших неровностях или штукатуркой, если степень кривизны велика. Это справедливо для потолка и настенных плоскостей, пол выравнивается стяжкой после изоляционных работ. После того, как уложенная смесь высохнет, приступают к следующему этапу.

Вне зависимости от того какая гидроизоляция выбрана важно придерживаться правильного порядка ее нанесения.

Правила нанесения гидроизоляции

Берем подходящий праймер и грунтуем поверхность.
Укладываем гидроизоляцию в соответствии с рекомендациями ее производителей. Это может быть распыление, обмазка или оклеивание.
Затем нужно дождаться пока защитный слой высохнет.
После этого можно приступать к монтажу стяжки. Кладка кафеля возможна только после ее полного отвердения.

Особое внимание гидроизоляции уделяют, если поверхности ровнялись гипсокартоном. Это нежелательно для ванной, но возможно. ГКЛ в этом случае выбирается только влагостойкий. Он отличается от обычного зеленым цветом. Но этого будет недостаточно. Обязательна дополнительная эффективная влагозащита. Оптимально использование жидких или обмазочных препаратов.

Читайте также: