Скрипит пеноплекс на полу

Обновлено: 04.05.2024

Подскажите плз. возможно ли на бетонный пол уложить теноплекс(приклеить на матику),а поверх сразу чистовой пол положить, например ламинат с подложкой?
очень не хочется на бетонной стяжке терять высоту помещения.

вроде видал такие технические решения, но от стяжки совсем не отойти, можно ее сделать очень тонкой, с армировкой стеклосеткой, заливать наливным полом. Лучше поискать, жесткость пола все же сделать повыше надо. Пеноплекс тоже надо на что то приклеивать, тоже получается сначала выровнять наливным полом.

Может у автора достаточно ровный бетонный пол, необходимо выполнить съемку. А перед настилом ламината с подложкой можно по пеноплексу постелить ГВЛ половой или фанеру.

есть уже пеноплекс. пол ровный. на нем сейчас линолеум лежит..
а если фанеру на пеноплекс, чем её крепить к нему? так же на мастику приклеить можно?

а такой еще вопрос. если изолон 10мм, потом фанеру, подложку и ламинат.
как оно будет в эксплуатации? что теплопотери, это понятно.. насколько лучше по ощущениям будет в сравнении с просто бетоном?

предлагают на плиту фундамент ---100мм пеноплекс, затем теплый пол, затем заливка пола 70мм. и спокойно керамогранит стелить можно. самое то кажется.

я на лоджии стелил ламинат на пеноплекс + подложка 3 мм. вышло хорошо. к полу не крепил, и смысла не вижу. за полгода стыки покрытия пока не разошлись

Приклей ЭППС на СТ 84 и пробей дюбель-зонтиками, дальше укладывай ламинат через подложку, фанера лишняя.

подари да, пару кубов пеноплекса? коли такая щедрость.

цитата: Изначально написано Bon Jovi:
Приклей ЭППС на СТ 84 и пробей дюбель-зонтиками, дальше укладывай ламинат через подложку, фанера лишняя.

Укладывал на пол Пеноплэкс в два слоя по выравнивающий стяжке. По пеноплзксу клал 200мм газоблока. Отмечаю, что ЭППС имеет неидеальную плоскость, поэтому пружинит. Если приклить и притянуть зонтиками, может и поможет. Но я бы не надеялся на зонтики в полу (будете по ним ходить). Как бы со временем не ослабло их прижимное действие. Лучше сверху класть ГВЛ или фанеру.
Ну, если для себя.

Если не верите на слово, возьмите ЭППС М35, уложите на него ламинат и попробуйте продавить.Какая разница "для себя" и "для людей"-мне не понятна. Честно.

цитата: скрипеть будет может? пробовал я клеить аналогичным клеить соудал, скрипит он как только наступишь

Если делать 2 слоя будут скрипеть между собой, здесь речь идет об одном слое и через подложку-скрипа не будет (если клеить и прибивать).

цитата: Изначально написано Bon Jovi:

Если не верите на слово, возьмите ЭППС М35, уложите на него ламинат и попробуйте продавить.Какая разница "для себя" и "для людей"-мне не понятна. Честно.

Утверждаю, что Пеноплекс, уложенный на выровненный бетон, пружинит. По причине изгиба листов и неровностей бетона.
"Для себя" - нет доверия к грибкам, подверженным нагрузкам. У людей другое мнение.

цитата: Изначально написано Некрасов:

Пеноплекс - пенохлорвинил (пенопласт). Выделяет газ винил, без цвета и запаха. Сильнейший канцероген, опасен для здоровья. Если своей жизни не жалко, подумайте о жильцах в подъезде.

цитата: Утверждаю, что Пеноплекс, уложенный на выровненный бетон, пружинит. По причине изгиба листов и неровностей бетона.
"Для себя" - нет доверия к грибкам, подверженным нагрузкам. У людей другое мнение.

Не соглашусь. Под точечной нагрузкой ЭППС продавится (шпильки, мебель, обувь и т.п.), со слов ТС у него бетонный пол норм.качества ( лежал линолиум сверху ), поэтому, если ЭППС зафиксировать на клей и дюбель-зонт, то продавить его невозможно (через ламинат), если большие неровности можно приклеить через "гребенку" на СТ83, проблем нет.

В чем то он прав, использовать ПСБ и его производные во внутренней отделке, без оштукатуривания нехорошо, поэтому у меня дома он под стяжкой.

цитата: Изначально написано Rocki18ru:
Подскажите плз. возможно ли на бетонный пол уложить теноплекс(приклеить на матику),а поверх сразу чистовой пол положить, например ламинат с подложкой?
очень не хочется на бетонной стяжке терять высоту помещения.

Мастеров онлайн: 514 Заказов в неделю: 993 Предложений в сутки: 1 275

Если поверхность на которую монтировали пенопласт - кривая, то ничего не поможет, кроме как выравнивание основания под дальнейшие слои пола. Успехов!

пенопласт будет диформироваться от нагрузки будь это взрослый человек или передвинутая мебель без каркаса избавится от скрипа дорого и трудоемко.в вашем случае либо стелить прямо пол убирая неровности с помощью ДВП ,а если пенопласт служит тепло или звуко изоляцией то только каркас.пенопласт может выдерживать большие нагрузки при равномерном давлении на всю плоскость а делать бетонную армированную стяжку на деревянных полах не вижу смысла.подробнее по тел.89OVIKTOR.

фигасе у вас пирог! ) Вам нужно понимать, что пенопласт не рекомендуется использовать внутри помещений - выделяет ядовитый стирол, составляющее напалма. Почему и зачем решили использовать пенопласт? Для утепления, или пытались выровнять поверхность? Может есть смысл крепить ОСБ, предварительно уложив пенофол? Мало подробностей. Может, есть возможность настила нового облегчённого чернового пола поверх старого? Лаги из строганого бруса 50*40 или менее, да сверху ОСБ потолще. При таком монтаже не забудьте проложить между дсками, брусом и ОСБ пергамин - скрипов не будет. А пенопласт, по-возможности - уберите совсем. Яд.

от пенопласта нужно точно избавиться - он при горении вызывает необратимые процессы в организме. попробуйте два слоя фанеры на них линолеум. но со старым полом также придется поработать - просто "перебрать".

фанеру с саморезами точно снимать надо. А дальше делать стяжку от 4 см. или класть лаги через 30см. это для фанеры 20 мм или лаги через 80 см а на них доски 40ку, между лагами пенопласт. Вариантов много..

Добрый день! Хочу сделать в квартире шумоизоляцию от/для соседей снизу. При этом не хочу сильно терять высоту, делая "плавающую" стяжку. Что если положить обычную цементную стяжку, сверху пенополистирол, скажем 50 мм, а на него ГВЛ кнауф-суперпол, какой кладут на насыпную стяжку. Сверху, может быть, ещё слой ГВЛ 10 мм, тоже на саморезы, чтоб уж наверянка. Подскажите, надежна ли такая конструкция? какие есть минусы? Также очень волнует вопрос, достаточно ли ровна ЦПС для укладки пенополистирола? не стоит ли сделать наливной пол поверх стяжки? и достотачно ди ровным получится ГВЛ для укладки ламината и плитки? или сверху ещё один наливной пол? Также пенополистирол будет служить и теплоизоляцией в бывших лоджиях (будут объединены с комнатами). Дом монолитный.

Мастеров онлайн: 514 Заказов в неделю: 993 Предложений в сутки: 1 275

Походу, прошу прощения, соседи снизу достали вас конкретно. ) по-моему, вы чуть усложняйте задачу. Так думаю, что звукоизолирующий материал ( пусть это будет пенополистирол, хотя есть и специализированные для решения этой проблемы материалы, например " шуманет" плиты, которые есть и по три см, но работают лучше ) вполне достаточно постелить и прямо на них сделать пол КНАУФ. Технология кнауф это позволяет. Подсыпочный материал кнауф вполне себе сам по себе хороший тепло и звукоизолирующий материал и плюс ваша дополнительная изоляция. Зачем цементную стяжку делать? Какой смысл? На полы КНАУФ можно стелить- класть чего угодно. Если проблема с основанием этого пола, то , думаю, лучше, дешевле и логичней подготовить это основание, чем лить на нее цементные растворы. В высоте вы потеряете , согласен, но не катастрофично, наверное. 3, а лучше 4 см. Но будет надежно. Стелить полы КНАУФ , на пенополистирол можно, наверное, на КНАУФ это делать очень не рекомендует)

ну это слишком да и дорого. я б сделал наливной пол, сверху пеноплекс 50мм, и дсп 12мм и хоть дискотеку устраивай

Положить на пол Rockwool Акустик Бадс,обрешетку и сверху все это дело дсп. И все.

Можно, но ДСП помимо " не очень" в плане экологичности, еще и очень не любит воды да и тарахтит сам по себе, на него еще одну звукоизоляцию, надо по ходу) КНАУФ полы неплохая затея, но очень желательно не отходить от технологии их укладки

Здравстуйте, Олег! Для шумо/теплоизоляции лечше подойдет Европол (сухая стяжка). 1ый слой полиэтилен, 2ой - засыпка "сухой пол" (похожа на измельченный керамзит), 3ий - листы ГВЛ на саморезах. Все работы выполняются по лазерному уровню, любой высоты. Еще преимущество таких полов - подходят для любого вида финишного покрытия, кроме 3D полов, и не несут дополнительную нагрузку.

Всем спасибо за ответы. Прочитал, что пенополистирол токсичен и очень пожаронебезопасен. Наверное, правда, сухую стяжку буду делать, и сверху подложку какую-нибудь.

Олег. Сухая стяжка сама по себе обладает некоторой шумоизоляцией. Плюс, как советовали выше - лучше использовать спец.плиты шумоизолирующие. По слоям: 1. Пол кнауф 2. Шумоизоляция 3. 10 мм гвл 4. Финишное покрытие. И будет все отлично.

Указанный Вами "пирог" получится никак не меньше высоты плавающей стяжки. Пенополистирол - никак не шумоизоляция, основное свойство - теплоизоляция. Успехов!

положите пробку. - подложку под ламинат.

у себя сейчас соседских дискатек с нижнего этажа не слушу.

Черновая стяжка,потом пенополистирол,сетка металлическая армирующая 50×50 (обязательнообязательно) потом маячная стяжка и наличной пол.Больше ничего не нужно

Самый лучший вариант, продать квартиру и построить дом. Кто знает какие ещё соседи будут у Вас с права, слева и сверху? А, и на земле живя проще от землетрясения спастись, да и от пожара, вдруг какой сосед устроит.

Полистирол оставьте для лоджии. А для пола есть много вариантов современной шумоизоляции без существенной потери высоты. Просто посмотрите в интернете.

Вы всемирно в монолитном доме недобькрест идеальной тишины,просто выберите деньги. Есть шумна специальная для полов.

Олег, у пенополистирола шумоизолирующие свойства чуть лучше чем у барабана, т.е. никакие.Если уж и хотите что-нибудь положить на пол, то кладите или специальные минераловатные плиты (есть практически у каждого производителя изоляции) или сделайте сухую стяжку. Но только имейте ввиду, что самые противные и распространенные звуки в многоквартирных домах это ударные звуки, а они передаются по стенам. Т.е. Вы от них не спасетесь. Шумоизолируя у себя пол, Вы в первую очередь убережете от шума вашего соседа снизу. Удачи Вам.

Такая конструкция излишне .Сначала пенополистирол после стяжка.Но есть и шумка его толщина от 30 мм

Утепление пола по лагам!

Прежде чем начать это раздел, для начала хотелось бы обратить ваше внимание на следующий факт, который не требует доказательств, теплый пол по деревянным лагам, не холодный по своей физической природе.

Сдесь ниже мы предоставим немного информации о таком понятии как теплоусвоение и звукоизоляция пола по лагам.

Итак, теплоусвоение материала.

Материалы, используемые для настила пола в квартире или частном доме, имеют разное теплоусвоение.

Теплоусвоение - это физическое свойство поверхности в меньшей или большей степени воспринимать общую теплоту при серьезных изменениях температуры окружающего воздуха.

Для общего сравнения:

Коэффициент теплоусвоения, s(при z=24ч), Вт/(м2•°С)

деревянный пол из сосновых досок 4,19

кафельный пол(глинобитные или сырцовые грунтовые материалы) 10,58

То есть утепление пола по лагам по этому показателю уступает только утеплителю и в три раза эффективнее бетонного. То есть при общих равных условиях деревянный пол теплее бетонно в три раза.

Если к примеру встать босой ногой в начале на простой теплый пол по деревянным лагам, а затем на кафель или на пол из бетона, то мы точно почувствуем, что деревянный пол значительно теплее, хотя общая температура на всей поверхности основания, бетонного, кафельного или просто деревянного, будет равной. Все это связано с величиной теплоусвоения и звукоизоляцией пола по лагам обычного бетона и кафеля, и конечно тем, что сам организм человека отлично реагирует не на саму температуру среды, а на общую интенсивность, скорость отдачи теплоты его физическим телом.

Низкая величина теплоусвоения дерева забирает меньшее количество общей теплоты, что в итоге и дает ощущение значительно более теплого пола. Также конструкции из древесины непосредственно относятся к теплоизоляционным изделиям, т.к. имеют коэффициент теплопроводности, ниже 0,3Вт/(м•°С).

Современный рынок материалов для строительства, день ото дня предлагает все более новые и современные способы утепления основы.

Представим список самых популярных:

пеноплекс (экструдированный пенополистирол);

минвата или стекловолокно;

отражающая теплоизоляция (изолон, пенофол);

целлюлозный утеплитель (эковата);

наливные полы с эффектом утепления Термо Пласт;

каменная вата (роквул);

Вообще, у разных типов утеплителей для основания есть свои плюсы и минусы.

Обычно в большинстве случаев для утепления пола по лагам заказчики используют минеральную вату, стекловолокно, а также пенопласт / пенополистирол. Пенопласт хороший материал, если вы хотите уменьшить толщину слоя утеплителя на минимальный уровень. Но при этом он горючий и может пострадать от грызунов.

Стекловолокно и минеральная вата материалы менее горючие, но при всем этом значительно сильнее впитывают влагу, при этом стекловолокно более гигроскопично, посравнению с минеральной ватой. Таким образом, для этих утеплителей очень важна соответствующая гидро-, а также пароизоляция.

Но при утеплении пенопластом без гидро- и соответственно пароизоляции тоже не обойтись, хоть этот материал и меньше поглащает влагу.

Зачем вообще требуется пароизоляция? Здесь дело в следующем, влага попадающая в структуру утеплителя, однозначно будет серьезно снижать его теплоизоляционную способность. При этом, сам деревянный пол с пароизоляционным покрытием прослужит вам значительно дольше.

Причины появления «скрипучей помехи»

Прежде чем приступать к изучению способов, как устранить скрип пола, необходимо разобраться в причинах, которые через некоторое время заставляют полы подавать «голос». Как правило, в появлении проблемы виновато трение элементов друг об друга. Возникновению неприятной ситуации с полами способствуют несколько факторов. Некоторые их них справедливо называть серьезными ошибками.

Ослабление крепежных элементов

Этот процесс практически неизбежен для любой конструкции, которую «нещадно» эксплуатируют. Полы всегда становятся самым слабым звеном квартиры или дома. Если доски на лагах были закреплены гвоздями, то через некоторое время отверстия могут расшириться. Причин тому две: это высыхание древесины и последствия постоянных нагрузок. Иногда для появления скрипа достаточно всего одного гвоздя, который не в состоянии плотно прижать половицу к основанию.

Некорректный монтаж пола

Эта грубая ошибка — недостаточный зазор, который был оставлен между настилом и стенами помещения. При изменении уровня влажности и перепадах температур материал неизбежно расширяется. Если деформационный зазор вовсе не был предусмотрен, или он был сделан слишком маленьким, то скорее рано, чем поздно доски начнут постепенно деформироваться, а следствием вскоре станет появление раздражающего скрипа.

«Неправильные» материалы

В скрипе пола может быть виноват он сам. Как правило, такая проблема встает перед владельцами полов, настеленных совсем недавно. Причиной становится либо несоблюдение технологии, либо использование некачественного пиломатериала. Первый пример не до конца просушенные доски. В этом случае при просыхании неизбежна их деформация. Она ослабляет крепеж, провоцирует трение соседних элементов.

Экономия материалов

В этом случае речь идет о гвоздях. Если строители прибили половицы только посередине, то через некоторое время доски начинают «гулять». В результате сдвига в поперечном направлении возникает трение между соседними элементами, а слух хозяев начинает «услаждать» скрип, особенно досаждающий ночью.

Это еще не весь список. Возникновение скрипа можно ожидать и в других ситуациях.

Сильная деформация одной половицы (выгибание ее внутрь или наружу). В этом случае проблема будет локальной.
Рассохшиеся, покоробленные лаги, которые тоже способны привести к возникновению трения о перекрытие.
Подгнившие, просевшие участки лаг, балок. Доски, прикрепленные к ним, будут проседать, и задевать соседние элементы.
Слишком большое расстояние между лагами — некорректно выбранный шаг, который не соответствует толщине половиц.
Выбор крепежных элементов недостаточной длины. Данный промах приводит к быстрому ослабеванию фиксации половиц.
Ошибки при монтаже лаг — игнорирование проверки уровнем. Если есть перепады высот, то прогиб половиц скорее правило, чем исключение.
Прокладки под лаги из относительно мягкого материала. Такие элементы со временем могут спрессовываться со всеми вытекающими последствиями.

Самый нежелательный сценарий — проседание фундамента здания. В большей степени эта ситуация относится к старым домам. В этом случае деформация полов потребует капитального ремонта.

Как определить причину скрипа самостоятельно?

От причины, вызвавшей появление звуков, зависит ответ на вопрос, как устранить скрип пола. Поэтому в первую очередь надо заняться поисками виновников. Для этого проводят проверку того участка, на котором локализуется проблема. С помощью нагрузки выясняют, надежна ли фиксация половиц к лагам. У каждого обнаруженного несовершенства есть своя причина.

Если отдельная половица прогибается, и при этом оголяется не только шляпка, но и верхняя часть гвоздя, то дело в ослаблении крепежа данного элемента покрытия.
Когда прогиб есть, но нет претензий к качеству фиксации досок, виновниками проблемы можно считать просевшие, деформированные либо прогнившие лаги.
Сначала рекомендуют проверить покрытие с помощью уровня. Если обнаруживается перепад высоты, то можно считать, что виновник скрипа, с большой долей вероятности, найден.
Когда прогибаются все половицы, варианта два: это либо наверно выбранное расстояние между лагами, либо недостаточно толстые доски. Вариантов «лечения» тоже есть два. Это замена половиц на более прочные элементы или монтаж дополнительных лаг.

Иногда источник скрипа простым исследованием поверхности пола найти не получается. В таком случае рекомендуют разобрать несколько половиц, чтобы оценить состояние лаг и основания под ними. Второй обязательный этап — проверка нагрузкой покрытия по периметру, около плинтусов. В них могут образоваться трещины, нередко рассыхается древесина. Не исключено, что проблема в них, а значит, придется демонтировать плинтусы.

Как устранить скрип пола самостоятельно?

Для избавления от раздражающих звуков совсем не обязательно сразу приглашать мастера. Сначала можно попытаться победить проблему самостоятельно. Реально работающих способов есть несколько.

Каждый из них потребует разных усилий, количества времени. Одни методы гарантируют результат почти «на века». Другие, в большей степени, являются полумерой, дающей возможность забыть о скрипе на не очень долгий срок. Начать лучше с самых простых вариантов, а закончить перечень самыми требовательными операциями.

Использование уплотнительного шнура, клиньев. Эти варианты лучше рассматривать в том случае, если зазоры между половицами небольшие. Обе операции нельзя назвать максимально быстрыми, зато избавиться от скрипа они помогают всегда.
Использование других деревянных элементов — шкантов. Этот относительно простой и незатратный метод применяют в том случае, если соединения половиц недостаточно плотное. Он не отнимает слишком много времени, но обещает результат.
Помощь других крепежных элементов — саморезов. К ней прибегают, если крепление половиц к лагам далеко от идеала. Плюсы — скорость, отсутствие серьезных трат. Если оба соединяемых элемента не имеют дефектов, то работа пройдет успешно.
Устранение щелей между досками монтажной пеной. Этот способ гарантирует скорость, минимальные затраты. Если говорить о его эффективности, то помощь пены все же не даст забыть о скрипе навсегда. Через несколько лет он вернется.
Укрепление настила анкерами. Данный способ используется, когда между лагами и бетонным основанием обнаруживаются зазоры. Крепежные элементы становятся подпорками для покрытия на тех участках, где оно проседает. Способ затратен, однако он достаточно эффективен.

Последний метод — единственное решение, когда нужно устранить широкие щели. Для стяжки половиц применяют специальный инструмент. Это самый требовательный вариант, поскольку мастеру необходим опыт работы с приспособлением.

Устранение щелей клиньями или шнуром

Эти методы можно принять на вооружение, если никаких серьезных дефектов финишное покрытие не имеет. Если поверхность идеально ровная, половицы по-прежнему надежные, но появились небольшие зазоры, то можно использовать один из двух вариантов.

Использование клиньев

Это самый простой метод, который используется уже очень давно. Для изготовления клиньев выбирают рейки определенных размеров:

их толщина должна совпадать с шириной щелей;
ширина элементов обязана быть равной толщине половиц.

Последнее условие не обязательно, но желательно, так как устранить скрип пола помогут те клинья, которые войдут плотно, и не оставят свободного пространства «для маневра». Перед началом операции покрытие очищают от мусора, затем удаляют пыль пылесосом. Влажную уборку делать запрещается, поскольку древесина должна оставаться сухой.

После подготовки элементы примеривают, затем обмазывают столярным клеем со всех сторон. Рейки в щели забивают молотком, но предварительно укладывают на клинья брус или доску (20х70 мм). В противном случае древесину можно повредить.

Если после завершение работы остались небольшие зазоры, то их заделывают густой самодельной замазкой, изготовленной из опилок и клея. После высыхания состава поверхности шлифуют машинкой, на которую устанавливают насадку, имеющую крупное зерно.

Помощь уплотнительного шнура

Этот вариант менее трудоемок, поэтому его предпочитают многие мастера. В данном случае можно использовать не только специальный уплотнительный шнур, но и обычный (натуральный) шпагат.

Специальный синтетический уплотнитель предварительной подготовки не требует. Попадая в зазоры, он расширяется и заполняет все свободное пространство. Шпагат, изготовленный из лубяных волокон, перед процедурой обязательно пропитывают столярным клеем.

Шнур укладывают в щели, затем с помощью молотка и стамески его «вгоняют» в зазор таким образом, чтобы между поверхностью пола и материалом оставалось свободное пространство (4-5 мм). Пустоты заполняют шпаклевкой для дерева, втирая ее в щели узким шпателем.

Лучшими кандидатами считаются составы с масляной основой. Излишки тут же удаляют тканью. После высыхания шпаклевки швы обрабатывают наждачной бумагой, чистят пол от пыли, затем грунтуют и красят.

Удаление скрипа шкантами

Данный метод уже нельзя назвать элементарным, поскольку навыки в этом случае явно не помешают. Способ предусматривает просверливание отверстий под углом 45°, а потом вбивание в них деревянных нагелей. Диаметр сверла и шкантов должен быть одинаковым. Наиболее популярный вариант — 8 мм.

Получившееся отверстие избавляют от опилок. Первый нагель обмазывают столярным клеем (ПВА), затем вбивают до упора. Следующий шкант устанавливают аналогичным образом, но уже с другой стороны: для него просверливают не эту же, а соседнюю половицу. Рекомендованный шаг между элементами — 250-300 мм.

После завершения работы ждут высыхания клеевого состава. Части, оставшиеся на поверхности, срезают лобзиком, потом участки шлифуют, грунтуют, наносят на них декоративное покрытие.

Использование саморезов

Если доски начали отходить от лаг, то есть смысл использовать дополнительные крепежные элементы. Чаще ими становятся длинные саморезы. Этот параметр крайне важен, так как крепеж должен надежно зафиксироваться в лагах — войти в них как минимум на 40-50 мм.

Сначала определяют, где находятся лаги. На них укажут шляпки гвоздей. От «гуляющих» элементов, обнаруженных во время исследования, избавляются, используя гвоздодер. На тех участках, где замечены прогибы, просверливают по 2 отверстия, чей диаметр меньше, чем у саморезов, на 1-2 мм. С помощью зенковки делают углубления (3-4 мм) для шляпок, которые потом будут закрывать.

Затем саморезы вкручивают, отверстия для «потая» избавляют от пыли и закрывают шпаклевкой для дерева или тем же самодельным составом. После высыхания участки шлифуют, очищают от пыли и окрашивают.

Монтажная пена в роли замазки

В первом случае речь идет не об обычных составах, а о тех, что предназначены как раз для такого рода работ. Это клей-пена, использующаяся для приклеивания деревянных элементов, при восстановлении напольного финишного покрытия. Для такого материала потребуется традиционное «оружие» — пистолет.

Первым делом точно так же определяют, где находятся все проблемные участки. Попутно рекомендуют отметить местом и те нагруженные зоны, надежность которых в будущем не гарантирована. Это места отмечают мелом. В щелях просверливают несколько отверстий. Шаг между ними составляет от 200 до 300 мм. Количество «дырок» зависит от длины ремонтируемого участка.

Сделанные отверстия и зазоры заполняют монтажной пеной. Ее излишки незамедлительно стирают мягкой тканью. Если есть необходимость, то после застывания состава отверстия маскируют шпаклевкой, имеющей нужный оттенок. Или в обычный материал добавляют подходящий колер.

Традиционная монтажная пена — второй потенциальный вариант. Только нужно купить состав с небольшим расширением. Отличие в работе минимально. Излишки этого состава удаляют только после застывания субстанции. Их срезают канцелярским ножом.

Укрепление половиц анкерами

Этот способ самый трудоемкий, но существуют ограничения. Помощь анкеров возможна только в одном случае: если бетонное основание не повреждено. Если стяжка не отличается надежностью, то анкер не сможет стать опорой половицам. Другое условие касается толщины досок. Минимальное значение составляет 25 мм.

Чтобы понять, возможна ли такая операция, сначала демонтируют несколько половиц, чтобы проверить качество черновой стяжки и толщину досок, а также определить место расположения лаг. Демонтаж — процедура, которая воодушевляет не всех. Поэтому есть возможность обойтись без нее.

На лаги укажут шляпки гвоздей, а расстояние от поверхности половиц до бетона можно определить с помощью длинного гвоздя. Его опускают в предварительно просветленное отверстие. Однако минус у способа без демонтажа есть: в этом случае удостовериться в надежности основания не получится.

Как устранить скрип пола, используя эту «тяжелую «артиллерию»? Для работы потребуются анкера, длина которых равна измеренному расстоянию (между основанием и поверхностью пола), но от него отнимают 5 мм, необходимых для маскировки крепежа в половицах.

На «скрипучем» участке пола от лаги отступают 10-50 мм. В этой точке сначала делают широкое, но неглубокое отверстие: его диаметр — 25-28 мм, глубина — около 8 мм. Потом в его центре делают отверстие, предназначенное для анкера. В него вставляют крепеж, который должен упереться в бетон, затем на анкер накручивают болт.

Точно так же поступают с остальными «крепежно-опорными» элементами. Рекомендованный шаг — 150-200 мм. После завершения основного этапа отверстия очищают, затем заполняют покупной либо самодельной шпаклевкой. После высыхания состава поверхность пола доводят «до ума».

Второй, более сложный способ — вкручивание анкеров через половицы (и лаги) в бетонное основание. В этом случае отличие одно: такая операция потребует более длинных элементов.

Другие способы войны со звуком

Это еще не все. Существуют и другие варианты избавления от надоедливого скрипа.

Стягивание настила специальным инструментом. Это вайма, или корпусная струбцина, которую используют при изготовлении мебельных щитов. Перед операцией все крепежные элементы удаляют, затем половицы стягивают ваймой, и крепят к лагам саморезами.
Монтаж листов фанеры или ДВП (толщина — от 12 мм). Этот метод ненадежен, он помогает не всегда и не всем, зато способ относительно прост, чем и привлекает. Прежде чем приступать к настилу, все половицы рекомендуют проверить, проблемные элементы — притянуть к лагам.
Переборка пола. Эта операция многих пугает масштабами, но гарантирует результат. В этом случае демонтируют плинтуса и все доски, проверяют состояние каждой половицы и лаги. Все элементы, имеющие дефекты, заменяют. При сборке «нового» пола доски фиксируют тоже не гвоздями, а саморезами.

Идеальный способ один: это полная замена покрытия. Переборка пола не самый лучший вариант, так как соседство новых и старых половиц рано или поздно снова станет причиной возникновения каких-либо проблем. Поэтому избежать «рецидива болезни» поможет только один способ — замена всех элементов покрытия.

Как устранить скрип пола, сложно ли это сделать самостоятельно, решать владельцам покрытий, издающих неприятные звуки. Большинство способов не подразумевает больших трат, однако избавляет хозяев от этой проблемы. По крайней мере, на какое-то время.

Начинать «войну» или смириться? Ответ на этот вопрос тоже зависит от хозяев дома или квартиры. Некоторые вообще не считают «звук пола» серьезной проблемой: они говорят, что скрип — своего рода сигнализация, причем бесплатная.

О том, как устранить скрип пола, расскажет следующее видео:

Читайте также: