Скрипит фанера на полу что можно сделать
Обновлено: 13.05.2024
При укладке чернового пола чаще всего используется фанера. Это натуральный материал, который благодаря своей эластичности и жесткости хорошо выравнивает основу. Однако допущенные ошибки в процессе укладки фанеры со временем обернутся различными проблемами.
Одной из распространенных проблем это скрип. Причем такое звуковое сопровождение может возникнуть через пару дней после монтажа. Хотя заскрипеть пол может и через несколько лет.
Прежде чем приступить к поиску решения проблемы следует определить причины возникновения скрипа.
Причины скрипа фанеры на полу
Использование чрезмерно тонких листов при монтаже по точечным опорам либо по лагам. Получается, когда наступаешь в промежуток между лагами, фанера начинает немного прогибаться, а края при этом приподнимаются, что и обеспечивает возникновение неприятного звука.
Технологические зазоры между листами должны быть в пределах 2-8 мм. Отступ от стены – минимум 1 см. При несоблюдении этих правил, разбухшие листы начинают тереться друг от друга. Все дело в гигроскопичности фанеры. Есть влагостойкие сорта, но даже они разбухают и ссыхаются.
Использование гвоздей при монтаже вместо саморезов. Гвозди со временем начинают тереться о листы.
Пути избавления от скрипа фанеры на полу
Конечно, в идеале не допустить скрипа, а именно при монтаже фанерных листов следует соблюдать все технологические нормы. Если самим это сложно, то рекомендуется привлечь профессионалов.
В некоторых случаях можно перестелить полы, не допуская уже ошибок в технологическом процессе.
Также можно предпринять следующее – настелить в шахматном порядке второй слой фанеры (новые листы должны перекрывать стыки). Проблема решиться благодаря созданной дополнительной жесткости.
На какой-то период перестанет скрипеть, если в имеющееся пространство между листами залить монтажную пену. Когда пена сомнется, надо будет еще раз повторить процедуру.
Еще одним временным и простым способом является вкручивание дополнительных саморезов.
Если при монтаже фанерных листов на пол были использованы гвозди, то их для устранения скрипа следует заменить саморезами.
Лучше не прибегать к применению временных методов, а потратить время и перестелить черновой пол. Покупать новые листы при этом необязательно. Кстати, укладывая слой в 20 мм, следует сделать два слоя по 10 мм, перекрывая нижние листы верхними, поскольку в этом случае будут перекрыты швы, что обеспечит лучшую жесткость.
slavich написал :
Поможет ли это устранить скрип?
Тут нужна еще дополнительная информация -через какое расстояние установлены лаги, какой длины саморезы вы использовали, делали ли деформационный зазор между листами фанеры или стыковали вплотную.
Nadejda , лаги через 40 сантиметров, саморезы 50, нет, зазор между листами фанеры порядка 2-3 мм.
slavich написал :
Nadejda , лаги через 40 сантиметров, саморезы 50, нет, зазор между листами фанеры порядка 2-3 мм.
А может быть такое, что от перекрытия идет какая-то влага, и нижний слой фанеры деформировался? Или, может, все ж прогибается фанера из-за того, что не проклеена между слоями.
slavich написал :
Nadejda , лаги через 40 сантиметров, саморезы 50, нет, зазор между листами фанеры порядка 2-3 мм.
а может быть такое, что от перекрытия идет какая-то влага, и нижний слой фанеры деформировался? или, может, все ж прогибается фанера из-за того, что не проклеена между слоями.
Нет, влаги никакой нет это точно. Да и прогибы фанеры не ощущаются, но по-моему для скрипа особые прогибы и не нужны. А вот по поводу проклейки меня и интересовал вопрос - решит ли проблему скрипа склеивание слоев фанеры между собой.
Скрипит фанера? Разве такое бывает. Первый раз слышу.
AndyMirror написал :
Скрипит фанера? Разве такое бывает. Первый раз слышу.
Имхо. скрипеть может все, что угодно но действительно - надо бы потщательнее выяснить источник скрипа, что именно скрипит. может лаги скрипят. могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что проблема именно в том, что оба слоя фанеры достаточно тонкие. один слой 9мм на лагах через 40 см будет прогибаться однозначно, особенно если на него наступить. а прикрутить верхний слой, не наступая на нижний -малореально. вот и образовались какие-то неощутимые глазу прогибы, которые со временем дали скрип.
Друзья, понимаю, что тема вечная. Но все таки.
Имею панельный дом, 5-й этаж. демонтирован старый пол (лаги + паркетные панели 1х1 м).
Получил яму 7-11 см до уровня пола.
Сделан новый пол по лагам: лаги-брус 50 на деревянных столбиках.
Столбики из доски 30 (напилил из старых кривых лаг), прокладки для выравнивания фанера, двп.
На столбиках лежат лаги и перемычки, прикручены саморезами к столбикам. К ПЕРЕКРЫТИЮ не присверливал. Перекрытия тонкие, снизу пожилые соседи.
Получил обрешетку 45х45. в пустоты минвата.
На лаги - прокладку под ламинат.
Сверху фанера 18 мм. На нее подложку и ламинат.
Присверлил фанеру к лагам. Черные саморезы 45. До присверливания - все было нормально.
После присверливания появился скрип при каждом шаге.
Могут скрипеть саморезы в фанере?
Что еще? Как убрать скрип?
Сейчас разбираю пол. Что улучшить?
ustinka написал:
Сейчас разбираю пол. Что улучшить?
Зазоры между торцами лаг 1 см, между листами фанеры 1-2 мм.
Использовать шурупы диаметром 5 мм. Здесь варианты: специализированные, с неполной резьбой (не знаю получится ли найти), обычные с предварительной засверловкой.
Заменить.
Этого достаточно, если лаги на "столбиках" не скрипят.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))
Резон , Спасибо за совет. Уточню, вы советуете убрать прокладку между лагами и фанерой?
Такие саморезы помогут?
ustinka написал:
Уточню, вы советуете убрать прокладку между лагами и фанерой?
Заменить, если с бюджетом нормально - ленту вибростек, если акцент на ЗИ - в два слоя.
Именно они оптимальный вариант.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. )))
Я перебирал много подобных полов по лагам.Скрипит всегда дерево о дерево,редко металл о бетон.В старых полах из советской паркетной доски скрипят пазы о гребни.Пробовал пропиливать циркуляркой не помогает.Лаги всегда жестко креплю к бетону на гвозди и пластиковый дюбель(держит лучше самореза), длину гвоздя подбираю в зависимости от тощины лаги и расстояния от лаги до бетона.Всегда заполняю пространство между лагой и бетоном монажной пеной,предварительно очистив бетон.В таком виде лага стоит как влитая.Расстояния между гвоздями не более 60см.Важно четко выставлять уровень пола, где надо отстругивать или подкладывать.С отстругиванием легче(можно топориком или стаместкой по надпилам),а подкладки нужно найти.Подойдут обрезки доски,плашки отлетевшие от паркетной доски,оргалит. Проверяйте лаги правилом после монтажа,если кривые строгайте.Шаг установки лаг обычно 50см.(под фанеру 150 на 150).Стыки фанеры по центру лаги.Фанера кладется в два слоя целыми листами.Первый слой крепится к лагам саморезами,второй клеится на первый вразбежку,чтобы стыки первого слоя не совпали с вторым слоем(клей типа кс).После наклейки листа, 30мм.саморезами, и шагом 30см.,весь лист фанеры прикрепляют к первому слою.Таким образом отдельные листы фанеры собираются в один единый лист,размером с комнату.Если собирать без клея, возможно возникновение скрипа фанеры о фанеру.При сборке фанеры важно оставлять зазоры в 1см. между стеной и фанерой,это типовое требование к всем напольным покрытиям.Толщина одного слоя фанеры 12мм.,если ставить 10мм.нужно сократить расстояние между лагами до 30см.Один слой толстой фанеры 18мм. потребует установки поперечных лаг.Скрип в собранном таким способом полу может возникать исключительно от лаг,поэтому важно не гнуть кривые лаги к бетону всеми силами, а разумно отстругивать кривые участки.Пена держит лагу сильнее гвоздя, а тем более самореза,подкладки держаться на своем месте и не смещаются.
Чтобы не создавать похожую тему, спрошу здесь.
Хочу избавиться от скрипа полов.
Что есть: лаги на бетон. основании (плиты), через 15см. листы ДСП 16мм. На гвоздях. Полы скрипят. Скрип,похоже, от гвоздей, т.к. сняв с 2х листов ДСП все гвозди скрип на эти листах пропадает. Проблема в том, что выдирать все гвозди довольно трудоемко (вбиты даже чуть внутрь, т.е. приходится стамеской "выгрызать" немного ДСП по периметру каждого гвоздя). Насколько понимаю, по-хорошему нужно все гвозди менять на саморезы. Вопрос в следующем: поможет ли прикручивание рядом с каждым гвоздем по саморезу, или только полная замена всех гвоздей на саморезы?
Здравствуйте! Что было: 1 этаж, деревянный пол, подвала нет, есть тех подполье (на фото видно, идет труба на отопление (обратка)), под лагами что-то не понятное (то ли асфальт то ли бетонная стяжка) местами убралось вместе с мусором до земли, либо утрабованого временем строительного мусора.
Было сделано: заделались глубокие ямы, затем выравнялось все ц/п стяжкой с фиброволокном. Приобретена фанера 18мм. Так же планируется приобрести пеноплекс, либо его аналоги, для вкладки между лагами толщиной соответствующей высоте лаги.
Вопросы:
1) Что лучше постелить под лаги (рубероид (аналоги) или пленка гидроизоляционная ветрозащитная (похожая на ту из чего сахарные мешки делают))?
2) Стелить гидроизоляционный материал лучше по всей поверхности пола с нахлестом на стены, либо достаточно только под лаги?
3) Кол-во слоев гидроизоляции сколько должно быть?
4) Лаги обязательно крепить к полу, в моем случае (пол ровный (стяжка по маякам), единственное маяки чуть выпирают из-за усадки раствора. Вытаскивать маяки не планируется))?
5) Лаги стелить лучше клеткой или вдоль комнаты, т.е. вдоль длинной стороны комнаты с шагом 40~60см?
6) Чем лучше обработать лаги и фанеру? Интересует пример хорошего средства.
7) Зазор между утеплителем и фанерой должен-ли быть? (Планируется экструдированный пенополистирол t=50мм и лаги брус 50*50)
8) Стоит ли приклеивать лаги к фанере совместно с прикручиванием, либо сделать дополнительный слой из чего то между фанерой и лагами, для долговечной комфортной эксплуатации, т.е. предотвратить скрип полов в будущем? Если да, то какой клей лучше или материал использовать? Я так понимаю это делается для лучшего сцепления лаг и фанеры, для борьбы в дальнейшем от скрипа. Был опыт 5-ти летней давности: лаги оборачивал подложкой под ламинат с последующем прикручиванием ЦСП либо ДСП (не помню), в итоге все хорошо до сегодняшнего дня. В других комнатах где этого не делал полы через год снова начали скрипеть, хотя саморезов не жалел (через 15-20см).
9) Перед фанерой необходимо использовать пароизоляционный материал?
Здравствуйте!Помогите пожалуйста советом: мы переехали на 1 этаж, подняли старые полы и выставили новые: фанера 10 мм лежит на лагах ,подкладки для выравнивания ДВП.Лаги на анкерах прикручены к бетону, а фанера к лагам на саморезах. Между листами зазоры. Первые 2 дня все было здорово, а потом полы начали ЖУТКО скрипеть. Такое чувство что скрипят анкера или саморезы. А мы планировали сверху подложку и ламинат, а теперь думаем как убрать этот скрип.Помогите советом. А то вчера уже рабочие привезли ламинат, в понедельник приедут укладывать, так что надо надежное и быстрое средство.
Фанера толщиной 10 мм на лагах, как основание для укладки ламината на пол? Это не шутка? Я все правильно понял? И каково расстояние между лагами?
tda63
Это батут
а сколько слоев фанеры?
to Холостяк
Точно!
to Марталла
Если все так как я понял, то надежное средство у Вас только одно - открутить эту фанеру и сделать по-человечески. Как вариант - половая доска 35-40мм, половая, а не мебельная ДСП (я бы не стал) или залить стяжку.
PS: быстро, качественно и дешево одновременно - не бывает.
2Марталла Вот навскидку соотношение для ОСП (для фанеры примерно так же)
Расстояние между лагами, мм Рекомендованная толщина плиты, мм
400 15–18
500 18–22
600 22
Срочно на рынок, закупать фанеру/ОСП и ящик саморезов. За выходные успеете, и рабочие ни о чем не догадаются .
Один слой фанеры,между лагами 15 см
прокладывал между лагами и фанерой подложку под ламинат. Так же при такой толщине фанеры стоит задуматся о её втором слое (сам клал 15 на лаги через 40-50, сейчас лучше бы положил два слоя по 10)
Фанера на лаги в два слоя обязательно!
Марталла, наступите на фанеру между лагами, и увидите, как край листа проминается относительно соседнего, хоть и немного (лаги часто), однако этого достаточно для скрипа, и последующей ломки замков ламината, тем более что фанера тонкая.
Надо второй слой обязательно класть фанеры 15-18мм. Фанеры 10мм будет мало. Хоть лаги и часто, но 20мм фанеры все-равно мало. Слои между собой проклеивать ПВА по всей плоскости и стягивать саморезами через 150мм. Стыки перекрывать не менее 200мм. и проверить насколько плотно притянуты к полу лаги.
Но, вообще, так неправильно пол делать. Вы под лаги проложили упругие прокладки? Если нет, то скоро испортите отношения с нижними соседями.
испортят только в случае, если у них в подвале кто-то живёт.
2otyan да фанера лежит нормально а через 15 лаги это лучше не придумаешь(но от скрипа никто не застрахован при испольховании технологии лаг может заскрипеть в любой момент и звук глухой при ударе об пол)ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ кНАУФ СУПЕР ПОЛ там точно ничего не скрипит (что я благополучно и использую и жалоб нет и пол почти бетон стоимость по нашему региону гдето 400р м2 матерьял +250рм2 за работу наверное фанера дороже)и укладывать можно до 40-50м2 в день!
я бы пены монтажной качнул бы из пистолета,сверлим отверстия 8 мм между лаг и качаем,но не переборщите .я дома так убирал скрипы .3 года тишина.
Ребята! Спасибо всем огромное за дельные советы! Положили второй слой фанеры 15 мм и вроде не скрипит!
саморезы по бетону вкручивал в лаги с каким интервалом ?
толщина лаг какая ?
что лучше с т.з. жесткости фанерного пола? один слой 20мм или 2 слоя по 10мм фанеры при условии что шак между лагами одинаковый? допустим шаг между лагами 40см.
А мне какую фанеру посоветуете(?)- между лагами - 60 см., сверху будет пробка- 2 мм, на ней паркетная доска- 18 мм- Карелия, думал 18мм фанеры хватит..
Дикий + написал :
думал 18мм фанеры хватит..
В 2 слоя А если серьёзно, то 12 мм в 2 слоя хватит, тока бы лаги почаще, хоть через 50 см, лучше 40.
Марталла написал :
между лагами 15 см
это не ошибка?
. при таком расстоянии между лагами можно сразу на них ламинат стелить.
Грэй написал :
это не ошибка?
. при таком расстоянии между лагами можно сразу на них ламинат стелить.
А я верю, сам делал 18 см, между лагами, там где плитка будет, вторым слоем ГВЛ 12 мм стелил.
abc , поясните в чем смысл стеть 2х12 вместо 1х24мм? по-моему 1 лист склеенный на заводе будет более жесткий чем два тонких? шаг между лагами считаем одинаковым.
2avkie
Смысл в перекрытии стыков вторым слоем за счет чего достигается "монолитность" основания. У одного слоя стыки будут не связанными.
avkie написал :
abc, поясните в чем смысл стеть 2х12 вместо 1х24мм? по-моему 1 лист склеенный на заводе будет более жесткий чем два тонких? шаг между лагами считаем одинаковым.
DiVO ответил уже. Я видел пол из 24 мм фанеры, в один слой, фигня получилась, со своим сравнивал, у меня вообще ничего нигде не прогибается, а там чувствуется под ногами. Я ещё ПВА проклеивал, и 100 саморезов на лист, и ещё, продольные лаги ставил, что бы все стыки, обоих слоёв, на лагах были, но это ИМХО, излишество, просто перестраховывался как мог.
Подскажите: дано лаги (150 доска, струганая 40) через 40 см, сверху два листа ОСБ 15 мм в разбежку. Когда наступишь на пол после спокойного состояния (никто не ходил 1 час) он издает скрип, дальше ходишь спокойно, никаких скрипов. В чем дело?
Скорее всего листы между собой не были склеены. И, возможно, в некоторых местах стянуты саморезами неплотно. Монтажник был легкий или крутил саморезы не прижимая листы своим весом, а стоя рядом на плите перекрытия. ОСБ довольно твердая, закручивали, естественно без засверливания. А механизм таков: при "протыкании" верхнего листа саморез упирается в нижний лист и если острие у него не очень острое, то пока он резьбой за нижний лист не зацепится он немного приподнимает на резьбе верхний лист. А после этого щель так и остается, т.к. саморез имеет резьбу до самой шляпки и не стягивает листы, поскольку чтобы стянуть ему надо сорвать нарезку в отверстии верхнего листа, не сорвав при этом в нижнем.
При наступании в районе такого самореза верхний лист под весом наступившего немного смещается вниз за счет микрозазора между витками резьбы самореза и нарезки в дереве и возникает скрип. После снятия нагрузки через некоторое время за счет упругости листа он снова приподнимается.
Вывод: слои обязательно нужно склеивать и лучше относительно густым клеем типа мастики, тогда даже если при скручивании останется зазор между листами, то он затечет этим клеем, который в нем застынет и не позволит в дальнейшем листам никуда двигаться относительно друг-друга и настил будет монолитным.
Ребят, помогите советом!
Решил устранить скрип полов путём укладки в два слоя вразбежку листов фанеры 10 мм.
У самого времени нету, поэтому думаю договориться с одним мастером.
Предварительно пообщались и вот хочу посоветоваться по следующим моментам:
1 подложку рекомендует проложить под фанеру как под ламинат. Надо это? Он говорит, под каждый слой надо. мне денег не жалко, чего там, 10 руб за метр.. Просто - надо ли?
2 с какой частотой саморезить? мне кажется, сантиметров 10 от края и через 25-30 см
3 нужно ли оставлять место между листами? И если да, то сколько?
Ну и, если есть какие-то моменты, которые я упустил, то поделитесь, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Скрип деревянных полов устранить при помощи фанеры невозможно можно только ослабить.
1/) подложка . под фанеру еще можно ( правда зачем ? ) меж слоев точно не нужна . вообще подложкой можно вытянуть некоторые неровности пола , но так же можно сделать еще хуже
2) если от скрипа то в каждую доску через 15-30 см ( по обстоятельствам )
3) зачем ?
ps . фанерой устранять скрип это как пить боржоми когда почки отвалились . хотя может и поможет
boyarrin написал :
Скрипучие полы лечим фанерой
Воздушные шары с дырками ремонтируем скотчем! Сколько слоёв скотча наклеивать?
И то и другое мероприятие - работы с сомнительным результатом прочности.
Фанера, уложенная целыми листами, может лишь поменять точки нагрузки на пол. При этом некоторые скрипучие места могут исчезнуть, но есть вероятность появления новых скрипов в других местах.
boyarrin написал :
договориться с одним мастером.
Если это мастер - он предупредит, что затея бестолковая.
Если не преудпредит и возьмется за работу - это не мастер.
Согласен. Фанера при скрипе пола как куриный бульен при апендеците.
192509 написал :
Скрип деревянных полов устранить при помощи фанеры невозможно можно только ослабить.
Можно до укладки фанеры протянуть все доски саморезами, по 2 шт. каждую доску в местах прохождения лаг.
Это может помочь если доски не имели крепления к лагам или было слабое (гвоздевое) крепление.
Если скрип уйдет, то настилка 2х10мм доплнительно усилит досчатое покрытие, но только в случае жесткого крепления, т.е. на клей и частое крепление саморезами.
ps чтобы дерево по дереву не скрипело раньше подкладывали крафт-бумагу.
просто настилка фанеры 2х10мм по слабому основанию - деньги на ветер, т.к. устранить скрип и выровнять пол без дополнительных операций скорее всего не получится.
Samar написал :
Можно до укладки фанеры протянуть все доски саморезами, по 2 шт. каждую доску в местах прохождения лаг.
Не "можно", а "необходимо".
Без разницы, что будет над фанерой. Главное "основа" - фундамент дальнейшего. Не будет "фундамента" не будет строения!
Ну, в принципе, я протянул доски саморезами и это значительно уменьшило скрип.
Я просто сильно опасаюсь, что он вернётся, поэтому и хочу уложить фанеру.
Понимаю, что лучшим решением было бы перестелить пол, но специалиста найти не могу.
Samar написал :
только в случае жесткого крепления, т.е. на клей и частое крепление саморезами.
А на какой клей?
boyarrin , правильной дорогой идете!
boyarrin написал :
Ну, в принципе, я протянул доски саморезами и это значительно уменьшило скрип.
Я просто сильно опасаюсь, что он вернётся, поэтому и хочу уложить фанеру.
Понимаю, что лучшим решением было бы перестелить пол, но специалиста найти не могу.
Расскажу свой случай.В огроде на втором этаже дома были положены на поперечные балки доски без крепежа ,т.к.не особо пользовались - так для сушки веников ,картофель перед посадкой там рассыпали.Потом доски были прибиты .Ну и через год или два полы заскрипели.Это я к тому,что это всё-таки гвозди скрипят,а не доска об доску.Попробуйте отодрать штакетник - похожий звук извлекается
Samar написал :
ps чтобы дерево по дереву не скрипело раньше подкладывали крафт-бумагу.
boyarrin написал :
Ну, в принципе, я протянул доски саморезами и это значительно уменьшило скрип.
фанера не поможет. Будет скрипеть и под фанерой. Тем более, фанера - не лучший материал для пола. Лучше снять этот паркет вовсе.
Профессионалы поделитесь мнением.
Деревянный пол в хрущевке, 5 этаж, протянул доски по лагам 2 самореза в каждую доску, скрипа от пола не было. Поверхность не идеально ровная, местами ровнял рубанком холмы по центру доски. Сверху положил фанеру 8 мм, шаг крепления 15 см, зазор между листами 3 мм, швы заполнил герметиком паркетным. Через 2 дня появился скрип фанеры, днем более менее, а ночью жуть как по нервам бьет. Вскрывал, укладывал другой лист, эффект тот же. Не знаю как быть дальше, весь ремонт встал из-за этого, напольное покрытие уже неделю нет возможности постелить. Есть мысль переселить фанеру на 12 мм, я не знаю как она себя поведет, будет ли снова скрипеть или нет. Поделитесь мнением, очень нужно скорее решить эту проблему. Благодарю всех за внимание.
Прежде всего нужно определить причину, прислушиваясь, какая же половица скрипит.
Но это можно сделать, если снять ламинат, линолеум и другое чистовое напольное покрытие. Пройдитесь по черновому полу. Если оно не скрипит, то придется перестилать чистовой пол. Если же скрип продолжился, продолжаем искать скрипучие половицы.
Могут скрипеть и целые группы половиц. Их нужно снять, заменив на новые. Отсутствие материала, времени, денег отметает такой способ удаления скрипа.
Что делать, если скрипит деревянный пол, без его разбора
Посмотрим простейшие средства и методы избавления от скрипа досок.
Натрите восковой свечой швы между деревянными половицами. Этот способ поможет прекратить неприятный звук.
Устранить скрип в квартире, не разбирая пол, на длительное время помогут нагеля. Под углом в 45 градусов на расстоянии 50 см друг от друга по шву просверлить дырочки диаметром 8 мм. В них вставить нагеля, закрепив клеевым составом. Штыри обеспечат полу стойкую и прочную основу.
Чтобы не скрипели деревянные полы, поможет цементирование расшатавшихся пиломатериалов. От нашей тяжести доски под нами проседают, расшатываются. Между бетонным полом и ними появляются полости. Если их заполнить, то скрип исчезнет.
Найдем дощечку, вызывающую неприятный звук, сверлим в ней отверстие и через него шприцем заливаем жидкий цемент.
Чтобы цемент накрепко застыл, нужно закачивать его под пол постепенно, порциями. Выполнять это действие до тех пор, пока цемент не перестанет входить в отверстие. Сверху заштукатурить или замазать мастикой.
Укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел, поможет также закачивание в отверстие монтажной пены. Она разбухает и распространяется по пустой плоскости, заполняя ее. В результате чего пол становится жестким и скрип прекращается. Но ненадолго. Передвигаясь по полу, мы воздействуем на монтажную пену, разрушаем ее. Плоскость опять оказывается пустой.
В деревянном доме и на даче можно использовать металлические анкеры, если основание под полом бетонное. Анкер представляет собой шестигранный болт. Вставляя его в просверленный пол, поворачиваем головку дюбеля. Он начинает раскрывать лепестки, находящиеся внизу, застревая накрепко в отверстии. Лаги становятся зажаты между анкерами. Не в силах двигаться, деревянные половицы тоже прочно скрепляются с основанием.
Это очень надежный способ, но дорогой. Каждый анкер выдерживает не больше 30 кг. Чтобы закрепить весь пол нужно штук 200 дюбелей, каждый из которых стоит более 50 рублей. Вот и посчитайте, сколько встанет закрепление пола с помощью анкеров!
От скрипа пиломатериалов можно избавиться, забив деревянные клинья в трещины между половицами. Чтобы клинья лучше держались, обмажьте их клеем. Обработайте клинья антисептическим средством. Чтобы деревянные клинья не отошли от досок, вбиваем клинья на расстоянии 50-80 см друг от друга. Можно клинья забить и дальше. Для этого стамеской надо отодвинуть половицы, приподнимая их. В щели между досками можно забить клин на глубину 3-5 мм.
Если скрипит деревянный пол в квартире, можно засыпать в трещины графитовый порошок с тальком. Если пол старый, из гнилых досок, то такой способ малоэффективен.
Но можно использовать и герметик на основе опилок, лака и краски. Такая смесь накрепко соединит доски между собой. Герметик продается в магазине. Самостоятельное изготовление такого герметика тоже возможно. Смешиваем части ингредиентов (4:1:1) и заливаем до основания пола.
Если скрипят половицы деревянного пола, то щели можно заделать шнуром, обмазанным клеем ПВА. Такой шнур вкладываем между трещинами, а сверху замазываем опилками, перемешанными с клеем. Выкладывать опилки в трещины нужно выше уровня пола. Когда клей подсохнет, срезать эти выпуклости.
Если пол ровный, на нем нет вздутий, нет гнилых досок, но скрип все равно слышен, укроем деревянные доски фанерой, которую закрепим на расстоянии 15 см друг от друга. Фанера должна быть толстой, не менее 12 см. Места скреплений фанеры должны попадать на лаги.
Самый выгодный и простой способ-закрепление досок саморезами вместо гвоздей. Их нужно просто прикрутить к доскам, которые расшатались.
Как прокрутить деревянный пол, чтобы не скрипел
- Чтобы узнать, на каком расстоянии лежат деревянные половицы от бетонного основания, просверлите отверстие глубоко в пол. Опустите проволоку и отметьте уровень.
- Закрутите саморезы такой же длины, как и расстояние от пиломатериалов до бетонного пола. Конец саморезов надо затупить, чтобы впоследствии он не царапал бетон, не разрушил его. Полы перестанут прогибаться, прекратиться скрип.
- Другим способом прокручивания пола будет использование саморезов для скрепления досок и лаг. Самое трудное-найти лаги Их можно найти по гвоздям на полу или демонтировать плинтус и заглянуть внутрь полового покрытия. Если гвоздей не видно, можно их найти с помощью магнита.
- Просверлим отверстие на 2 мм меньше диаметра самореза и вкрутим его через доску в лаг. Шуруповёрт накрепко скрепит доски с лагами.
- Шляпки саморезов нужно обязательно утопить, а углубления зашпаклевать.
Чтобы не скрипели деревянные полы, важно правильно выбрать саморезы.
На них должна быть резьба до шляпки. Вкручивая такие саморезы в доску, соединяем ее с лагой.
Зазор между бруском и половицей исчезнет, отсутствие свободного пространства между лагой и доской не даст половице возможность двигаться, скрипа не будет.
Если взять саморез, где резьба находится на определенном расстоянии от шляпки, то, уже скрепленная с лагой , доска все равно будет передвигаться по поверхности самореза от шляпки до начала резьбы, издавая противные звуки.
Но эти способы можно использовать, если скрип незначительный. Для лучшего закрепления пола лучше использовать пластиковые дюбеля с шурупами. В дефектных досках сверлится глубокие отверстия по диамет
ру дюбеля, углубляясь внутрь бетонного основания на 40 мм. Затем в него вставляются дюбеля и закручиваются шурупы.
Если постучать по уже стянутым доскам, то услышите звонкий громкий звук, у неукрепленных половиц звук глухой при стуке. Стянув пол саморезами, вы устраните скрип половиц. На даче, в бане можно беспрепятственно использовать этот способ. В многоквартирном доме будьте осторожны, чтобы не повредить проводку у соседей снизу.
Скрипит пол ремонт деревянного пола
Давайте посмотрим, как стянуть деревянный пол чтобы не скрипел.
Если вы решили перестелить деревянное покрытие, то просмотрите все доски, замените прогнившие, где нужно, закрепите саморезами, утопив шляпки и замазав углубления мастикой.
Если прогнивших досок много, то следует разобрать черновое покрытие. Полы нужно разбирать не сразу. Сначала поднимем 3-5 досок, находящихся около стены, оторвем их от пола. Посмотрим на лаги, в каком они состоянии.
Осмотрим доски, заменим прогнившие. Первую оторванную доску, заменив лаги, ставим на место.
Закрепляем ее, затем по одной доске отрываем, ремонтируя и заменяя лаги и доски. Отрывая доску, с другой стороны ставим прежнюю на место, скрепляя саморезами с лагой.
Доски пронумеруйте, чтобы не перепутать. Обратите внимание на лаги, есть ли треснувшие.
Замените бруски новыми, попробуйте сдвинуть лаги. Если они качаются, передвинулись, то их нужно закрепить клиньями.
Клин представляет собой брусок, заточенный под углом 30 градусов. Длина его колеблется от 30 до 40 см, а толщина от 30 до 60 в зависимости от размера и толщины лаги.
Забейте клин в лаги. Обычно вбивается по два клина с каждой стороны, чтобы лаги накрепко держались на бетонном основании. Для скрепления лаг можно использовать и металлические уголки. Доски сплачивать между собой нужно с помощью металлических скоб, вбивая их в лаги и клинья.
Если скоб нет, то можно использовать обрезки досок, прикрепляя их саморезами к лагам. Вместо металлических клиньев достаточно взять деревянные распорки. Лучше всего для настила брать шпунтованные доски. Можно закрепить доски между собой с помощью саморезов, вставляя их в дерево под углом. Чтобы доски плотно скреплялись, нужно постучать молотком по доске.
Некоторые мастера перед укладкой следующей доски промазывают пазы клеем для плотного скрепления досок.
При укладке первой доски не забывайте отступить от стены на 15-20 мм. Под воздействием перепадов температуры, влаги доска может расшириться и упереться в стену, разрушая, коробя всю конструкцию пола, если нет зазора со стеной. Саморезы у стены закроются плинтусами.
Читайте также: