Скотч для опалубки эпоксидной смолы

Обновлено: 02.05.2024

Хочется украсить интерьер необычной мебелью, но пока нет навыков для сложных изделий? Тогда стоит обратить внимание на столы из эпоксидной смолы. Результат работы в большинстве случаев превосходит все ожидания.

Такая столешница довольно износостойкая. Покрытие получается твердым, не боится механических повреждений, хорошо защищает чувствительные к влаге материалы от коррозии и гниения. Застывшая смола легко переносит мытье водой даже со средствами бытовой химии.

Хорош в любом интерьере

Эпоксидная смола — это олигомеры, которые при смешивании с отвердителями образуют сшитые полимеры. Материал устойчив к действию галогенов, некоторым кислотам, щелочам. Из него готовят клей, пластмассы, лаки, пластоцементы и другие материалы. В последнее время эпоксидка все чаще применяется в крафтовом производстве мебели.

У эпоксидной столешницы мало недостатков. Например, не нужно подвергать застывшую смолу длительному нагреванию, чтобы не расплавить. Другой недостаток — наличие в составе токсических веществ. Поэтому некоторые мастера советуют вскрывать самодельную мебель лаком, чтобы связать ядовитые вещества и не допустить их попадания в воздух.

Столики их эпоксидной смолы бывают нескольких типов:

с дощатой (фанерной) основой — смола используется как декоративный слой и для защиты древесины;
полностью из эпоксидной смолы— такие столешницы выдерживают минимальные нагрузки (например, журнальные столики);
комбинированные — вставки из смолы сочетаются с древесиной, металлом, другими материалами.

Особенно эффектно выглядят предметы мебели с частично или полностью смоляной столешницей. Полупрозрачный материал хорошо пропускает свет. Поэтому часто внутрь встраивают led-лампы или ленты — получается дополнительный источник света. Он не заменит люстру, но как ночник или декоративная подсветка себя оправдывает, и смотрится очень эффектно, особенно вечером.

Смолу используют как в чистом виде, так и с различными наполнителями — шиммером, колером, люминофором. Благодаря дополнительным компонентам можно создать самые необычные эффекты — звездное небо, текущий ручеек, каменная, минеральная поверхность.

Помимо того, используется самый разный декор. Это могут быть монеты, фотографии, просто красивые изображения. Внутрь вкладывают сухие растения, насекомых: смола выступает хорошим консервантом: органика под нею не портится, долго сохраняет цвет.

Стол из эпоксидки сочетается с большинством популярных стилей. Мебель, комбинированная с древесиной, легко впишется в кантри, лофт, модерн, фьюжн, бохо, баухаз, гранж, китч, минимализм. Модели с металлом органично смотрятся в помещениях индастриал, рустик, стимпанк, футуризм, техно и др.

Смола для столешницы: как выбрать?

К смоле для мебели предъявляются определенные требования:

хорошая текучесть и низкая вязкость для ровного покрытия и хорошего сцепления с другими материалы (более густые составы рекомендуются для бижутерии);
высокая прозрачность.

Для столешниц можно приобрести такие продукты:

Смола также используется для послойной наливки. В состав уже входит красящий пигмент, палитра цветов довольно широкая. Недостаток продукта — возможное пожелтение в процессе эксплуатации.

Эпоксидка подходит для формирования слоя до 5 см. Продукт обладает хорошей текучестью, формирует гладкую, ровную поверхность.

Состав предназначен для послойной заливки, что идеально для новичка. Максимальная толщина изделия не должна превышать 3 см.

Применяется для изготовления декора на деревянной или металлической столешнице, а также для реставрации деревянной мебели.

Часто мастера пытаются сэкономить на материалах, покупая бюджетные марки эпоксидки. Но экономия не оправдана. Как правило, дешевые составы после высыхания желтеют, поверхность не всегда получается идеально ровной.

Как рассчитать количество материала

Перед началом работы нужно рассчитать количество материала. Для этого пользуются формулой вычисления объема. Готовят чертеж столешницы, определяют длину, ширину. Если планируется изготовить столешницу, в которой смола будет формировать сектор на всю высоту изделия, умножают полученную площадь на толщину досок, если же будет формировать только верхний слой, то умножают на его толщину.

Пример расчета.

Есть две доски толщиной 10 мм, длиной 1000 мм. По задумке мастера, между ними будет находиться прозрачный сектор из эпоксидной смолы шириной 300 мм. Чтобы узнать, сколько смолы понадобится для заливки, умножают 10х1000х300 мм, получается 300000 мм3, или 300 см3. Этот объем соответствует 3 л разведенной отвердителем эпоксидной смолы.

Подготовка к работе

От качества подготовительных работ зависит конечный результат. Поверхность, с которой будет контактировать смола, чистят, моют, обезжиривают, обсушивают.

Дальнейшие действия:

Смолу подогревают до 50 °С (если другое не указано в инструкции).
В чистую сухую емкость, которую потом можно выбросить, наливают эпоксидку.
Добавляют декоративные наполнители — пигмент, аэросил, микросферу, древесную пыль, пластификатор или другие материалы (по необходимости).
Тонкой струйкой вливают отвердитель, постоянно размешивая смолу. Если добавить компонент быстро, основа может закипеть и сразу застыть.
Тщательно перемешивают смесь 2–4 минуты.

Нужно четко соблюдать пропорции компонентов. От избытка отвердителя смола слишком быстро густеет, а при недостаче — не схватывается. Тогда образуются липкие участки, отчего качество готового изделия ухудшается.

Под действием ультрафиолета смола при высыхании может пожелтеть. Чтобы этого не произошло, в смесь дополнительно добавляют УФ-фильтр.

1-Подготовка поверхности; 2-Наливание смолы в ёмкость; 3-Добавление наполнителей; 4-Создание рамок

Предварительно изготавливают рамку для заливки из обрезков досок, реек. Места стыков короба заделывают герметиком, чтобы жидкость не выливалась. Внутреннее пространство аккуратно выстилают пленкой.

Инструкция по изготовлению столешницы

Внутри каркаса на пленку выкладывают элементы, которые будут формировать столешницу — древесину, ДСП, фанеру, металл. Если планируется их покрыть эпоксидной смолой, то они должны быть ниже, чем борта опалубки.

Далее выливают смолу, начиная от центра. Состав под своей тяжестью растекается по форме. Если нужно, чистым сухим шпателем осторожно разравнивают поверхность.

Эпоксидная смола имеет очень высокий уровень адгезии к большинству материалов. Но есть и такие к которым эпоксидная смола не прилипает. Такой материал особенно востребован когда нужно заливать фигурные и объемные изделия, например столешницы или слэбы.

Листовой ПЭТ-пластик, полиэтилен и, соответственно пленка из этого материала, скотч, фторопласт, полипропилен, резина, а также смола не будет прилипать, если форму или заготовку смазать чем-то жирным, например, воском, вазелином, силиконом, техническим маслом.

Полиэтилен

Пищевая и оберточная пленка, пакеты и т.д. содержат полиэтилен. Смола не будет прилипать к ним. Главный плюс — дешевая цена: после одноразового использования полиэтилен не жалко выбросить.

Листовой ПЭТ-пластик

Отличное долгоиграющее решение. Можно взять 1-2 метра ПЭТ-пластика толщиной до 0.5 мм и спокойно работать. После заливки и полимеризации смолы ПЭТ отлично отлипает от смолы, оставляя красивый ровный след. Данным способом пользуюсь сам и всем рекомендую.

Скотч

Если нет возможности достать листовой ПЭТ, то можно взять картон и проклеить его скотчем. Получится не совсем долгоиграющая, но хорошая рабочая поверхность для работы.

Малярный скотч

К малярному скотчу у смолу нет адгезии, поэтому им можно защищать те участки, с которыми смола не должна соприкасаться. Множество слоев лепить не нужно, достаточно одного. Главное чтобы он был хорошо приклеен.

Силикон

Силиконовые формы (молды) отлично подходят для заливки. После того как смола затвердеет, форма отлично отделяется от залитого изделия. К тому же силиконовые формы можно делать самостоятельно, для этого потребуется жидкий силикон.

Так же есть смазки и спреи на основе силикона. Их производится большое количество. Наиболее популярная - это SI-M и ее можно купить в любом магазине автомобильных запчастей.

Фторопласт и полипропилен

К фторопласту смола не клеится, поэтому при работе со смолой можно использовать рабочие поверхности из фторопласта. Отдельно покупать листы фторопласта не стоит - они дороже, чем ПЭТ-пластик, а дополнительного преимущества у фторопласта нет.

К полипропилену смола клеится, но очень плохо. Смола хоть и не сильно пристанет к полипропилену, но если лист или поверхность из полипропилена будут сильно исцарапанными, то придется приложить определенные усилия чтобы счистить смолу.

Резина

Резиновые коврики и ленты тоже хорошо подходят для работы со смолой. Но стоимость перекрывает все ее преимущества, поэтому если у вас есть резина для работы со смолой, то хорошо, если нет, то лучше выбрать ПЭТ-пластик.

Специальные разделители - Воск и PAV-спирт

Хорошие решения для работы. Я самостоятельно делаю такие разделители. Сложного ничего нет. Все ингредиенты покупаю в магазине для мыловарения ). Данными разделителями я смазываю формы для заливки смолы и изготовления стеклопластиковых изделий.

Вазелин

Отличное решение для небольших форм. Но единственное - это расход. Вазелина расходуется хорошее количество даже на небольшую форму, поэтому если у вас есть неограниченные запасы вазелина, то пользуйтесь без проблем. Если нет, то лучше выбрать воск или PAV-спирт.

Техническое масло

Не самый удачный вариант, но многие им пользуются. В случае с техническим маслом нужно быть очень аккуратным. Есть масла, которые растворяются в смоле, поэтому вынуть изделие из формы без последствий может и не получиться. В таком случае рекомендую сначала поэкспериментировать и если все будет хорошо, то и дальше пользоваться данным методом.

Стол-река, стол из спилов и просто столешницы из эпоксидной смолы с декоративным наполнением.
Вот такие разные, но очень популярные в последнее время виды столешниц.
Многие готовы попробовать создать такой шедевр самостоятельно.
А мы готовы вам помочь в этом вопросе.
И так, с чего начать?

Какую выбрать эпоксидку?

Если вы уже определились с типом, видом, дизайном будущей столешницы, теперь важно определиться с выбором эпоксидной смолы.
Эпоксидная смола для заливки столешницы должна быть прозрачная и иметь продолжительное время жизни, в противном случае вы рискуете воочию увидеть «кипение смолы» или потратить в разы больше времени на послойную заливку. Смолы конструкционные, базовые (такие как ЭД-20) здесь не уместны, т.к. они более густые, что не позволит выйти всем пузырькам воздуха, более хрупкие, не всегда бесцветные (1 сорт), а отвердители, которые используют с такими смолами (пэпа. тэта и т.п) дадут вам смесь с недостаточным временем жизни, что опять же может грозить как деформацией изделия при быстром отверждении, так и закипанием смеси.

Из представленных в нашем магазине смол, вам подойдет состав ЭпоксиМастер 2.0, позволяющий заливать слои до 5 см одним слоем.
Состав обладает низкой вязкостью, обеспечивает хорошую текучесть и заполнение труднодоступных участков, а умеренная реакционная способность позволяет работать с объектами большого размера. К тому же у состава ЭпоксиМастер прекрасное самовыравнивание, стойкость к отслаиванию и образованию трещин, хорошая наполняемость и отсутствует эффект «выбеливания» покрытия.

Благодаря прозрачности состава вы сможете добиться практически любого визуального эффекта: залить различные наполнители (ракушки, сухие листья, камни, картинки и прочее), сможете организовать подсветку как в толще столешницы, так и под ней, можно реализовать творческую задумку с люминофором или заколеровать смолу, сохранив при этом общую прозрачность слоя.

Подготовка к работе

Помещение должно быть хорошо проветриваемым, либо иметь принудительную вентиляцию. В помещении температура воздуха не должна быть ниже 22 °С. Испортить работу может высокая влажность и пыль.

Необходимо подготовить материалы для изготовления опалубки. Опалубку или форму можно собрать из фанеры, оргстекла (без царапин и сколов) или полированных алюминиевых листов. Так же вам понадобятся разделительные составы, например воск или полупостоянные разделители. Для "домашнего" применения лучше воск. А если вы планируете серию столешниц, тогда лучше полупостоянные разделители, они позволяют совершать более 20 съемов без восстановления разделительного слоя.

Некоторые домашние умельцы, в качестве разделителя используют обычный косметический вазелин. Его легко приобрести, но, сложно идеально выровнять на форме/опалубке и он даст помутнение в местах соприкосновения со смолой. Этот слой потом нужно будет вышкурить.

Соответственно нужно подготовить инструменты для шлифования, ну или хотя бы набор абразивной бумаги разной зернистости для ручной шлифовки.

Не забудьте подготовить средства индивидуальной защиты для себя любимого) Это перчатки, респиратор, защитные очки. Не станет лишним одноразовый малярный комбинезон и шапочка, т.к в жидком состоянии смола словно притягивает к себе любую пылинку, ворсинку, волосинку…)

Накройте полиэтиленом пол и другие горизонтальные поверхности в зоне «поражения» смолой, что бы сохранить их чистыми.

Еще вам понадобятся емкости для измерения и смешивания компонентов. Весы, с точностью до 1 гр. Либо мерные стаканы, т.к. некоторые смолы смешиваются по объему, а некоторые только по весу, как ЭпоксиМастер.

Как подсчитать необходимое кол-во эпоксидной смолы

В инструкции к эпоксидной композиции может быть указан примерный расход смолы. Чем хороша эпоксидная смола, так это тем, что она не дает усадки, т.е. сохраняет свой первоначальный объем.
ЭпоксиМастер расчитывается исходя из данных, что на 1м.кв. при толщне 1 мм расходуется около 1.1 кг смеси.
Соответственно на столик размером 1 м.кв толщиной 5мм вам понадобится 4 набора ЭпоксиМастер по 1.35 кг.

Заливаем нашу столешницу. Инструкция

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к набору смолы. Ознакомление с этим документом убережет вас от возможных сюрпризов в процессе.
Подготавливаем форму или собираем опалубку. Обязательно убедитесь в герметичности формы/каркаса. Сквозь малюсенькую трещинку может вытечь буквально весь ваш будущий стол. Щели можно заклеить герметиком, пластилином, термо-клеем или парафином.
Обработайте форму или каркас разделительным составом. Выровняйте по уровню!
Деревянные части будущей столешницы должны быть сухими! НО, даже сухое дерево в процессе заливки может выделять воздух.
Что делать в этой ситуации?
Перед заливкой деревянные детали в местах соприкосновения со смолой желательно прогрунтовать. Для этих целей можно использовать собственно саму смолу (готовую смесь) либо лак для мебели (полиуретановый к примеру).
Это не только спасет от выделения воздуха из дерева, но и не позволит мигрировать красителям по волокнам древесины, в случае заливки окрашенной смолой.
И так, форма/каркас готовы к работе. Деревянные детали прогрунтованы и высушены. Приступаем к подготовке смеси. Мы будем говорить о наборе для заливки ЭпоксиМастер 2.0

Если необходимо смолу заколеровать, то мы добавляем краситель только в компонент А (смола), до введения в него компонента Б (отвердитель). Добавлять следует совсем маленькими порциями, буквально на кончике зубочистки, до тех пор, пока не получите цвет желаемой интенсивности.

Тщательно размешиваем, до однородности. Что бы лучше и быстрее разошелся пигмент, компонент А можно подогреть до 30-40 градусов (поставить возле радиатора или на водяной бане)

Далее, смешиваем наши компоненты 100:35, как указано в инструкции.

Т.к. у нас состав с временем жизни более 7 часов, то больше подогревать наши компоненты смысла нет, воздушные пузырьки все успеют выйти наружу и без этих манипуляций. Смесь тщательно перемешиваем, не забываем промешивать в середине и по краям стенок. Неоднородность смеси погубит все ваше изделие! Где то смола застынет, где то останется липкий слой, а где то все останется жидким. Такое «изделие» уже не спасти(

Теперь наливаем тонкий слой смолы на дно формы, выкладываем наши элементы декора (Внимание! Деревянные элементы, листья, картинки, могут всплывать. Тогда их можно оставить в тонком слое смолы, почти до полного отверждения слоя, так сказать приклеить на нужной вам глубине.) Выливаем приготовленный состав в форму, если толщина заливки не превышает 5 см, то заливаем одним разом.

ВНИМАНИЕ! Лить смолу нужно тонкой струйкой в одну точку, можно наливать по наклонной палочке, опущенной в форму. Чтобы в углах не образовалось внутренних пустот, перед заливкой смочите их готовым заливочным составом.

Если же требуется отлить изделие толщиной 6 и более см, заливаем в два этапа, двумя слоями. Между слоями должно пройти от 1 до 2 суток.

Если вам кажется, что пузырьки выходят плохо (возможно в помещении прохладно) можно подогреть поверхность смолы строительным феном или просто вспрыснуть из пульверизатора ацетоном, это снизит поверхностное натяжение и позволит воздушным пузырькам выходить быстрее.

И так, с заливкой мы закончили.
Изделие оставляем отверждаться, желательно оградить нашу форму от оседания пыли на поверхности.
Отверждение займет не менее 2 суток! Ускорить процесс можно повышением температуры, но очень аккуратно, т.к. слой достаточно большой, объем смолы тоже. Избегайте перегрева смеси иначе это приведет к обильному образованию воздушных пузырьков или деформации изделия, растрескиванию, появлению кратеров.

Полировка/шлифовка готового изделия

Готовым изделие считается после завершения постотверждения, подробнее об этом вы можете прочитать в инструкции к вашей смоле. Постотверждение позволяет вашему изделию достичь своих максимальных свойств. Если нет возможности произвести постотверждение или по инструкции оно не требуется (не обязательно), дайте вашему изделию набрать прочность. При температуре 22 -25°С на это уходит 5-7 суток.
Ну а теперь можно приступать к шлифовально-полировальным работам.

Внимание! Смачивайте поверхность водой, что бы избежать перегрева вашего изделия, иначе смола начнет плавиться и забивать абразивную бумагу. Ну или выбирайте режим оборотов не приводящий к перегреву.

Последний штрих — покрытие изделия полиуретановым лаком, устойчивым к УФ, в несколько слоев, с промежуточным шлифованием. Это спасет ваш шедевр от желтения под воздействием солнечных лучей и придаст гораздо более яркий блеск изделию, чем полировка.

Особенности ухода за столешницей из эпоксидной смолы

Категорически нельзя ставить только что снятые с плиты кастрюли, чайники и сковородки. Оплавится столешница.

Не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные чистящие средства. Поверхность может помутнеть, потерять блеск.

Поскольку эпоксидная смола обладает большим уровнем адгезии она легко прикрепляется ко многим материалам. Но есть и такие, к которым эпоксидка не прилипает. Среди них полиэтилен и, соответственно пленка из этого материала, скотч, ФУМ-лента из фторопласта, полипропилен, резина, силикон и силиконовый герметик. Некоторые мастера используют для обмазки заготовок и форм техническое масло.

Парафин, воск, вазелин и другие подобные смазки использовать нельзя. Эпоксидный состав неминуемо будет нагреваться при полимеризации, что вызовет расплавление обмазочных средств и их смешивание со смолой. В этом случае полимер будет испорчен.

Мастер по изготовлению мебели и предметов интерьера из эпоксидной смолы. Создает уникальные вещи на заказ на своем производстве.

Однако это утверждение относится больше к изготовлению бижутерии из эпоксидной смолы. При изготовлении крупных изделий, например – столов-рек, как раз широко используются так называемые разделительные воски, распыляемые в виде аэрозоля на стенки формы.

Методика работы с материалом

Основная специфическая черта эпоксидки заключается в застывании данного материала не путем испарения составляющих, как, например, лаки, а посредством реакций, происходящих у отвердителя и самой смолы. Данная реакция приводит к полимеризации эпоксидки, которая необратимо твердеет. Поскольку исключается испарение составляющих, усадка эпоксидной смолы исключена. Какой объем нальете на заготовку, точно такой же получите по окончании застывания. Лак дает усадку — при наливании лужицы с выпуклой поверхностью она по окончании высыхания превращается в пленку, теряя часть своего объема.

Усадки эпоксидной смолы не будет, при условии, что производителем не сделаны добавки ацетонового ряда в смолу. Иногда это делается для большего разжижения смолы и соответствующего облегчения выхода пузырьков и более медленного отверждения. Это дает возможность заливать эпоксидку более толстыми слоями (до 6-8 см). Однако испарение вредных веществ из смолы и усадка до 5% от объема сводят на нет преимущества.

Кроме самой эпоксидной смолы для работы нужны:

отвердитель специально для нее;
два шприца, лишенные катетеров;
стакан для одноразового использования;
палочка, с помощью которой перемешивают смолу.

Один шприц используется для определения дозы смолы и вливания данного вещества в стакан. Аналогичное действие проделывают с отвердителем. Нужно влить в смолу отвердитель, но обратное недопустимо. Отвердитель, как правило, имеет довольно жидкую консистенцию, он может брызнуть при резком надавливании на шприц. Соотношение отвердителя и смолы для смеси может быть разным у различных изготовителей, по этой причине следует тщательно изучить инструкцию, отмеряя в точности такое количество, которое рекомендуется производителем, поскольку неправильные пропорции приводят к неудовлетворительному застыванию эпоксидной смолы.

Внимательно читаем инструкцию производителя смолы. Если в ней идет речь о весовом соотношении смолы и отвердителя, без точных электронных весов не обойтись. Смола весит в 1,5-2 раза больше такого же объема отвердителя.

Основательно перемешиваются две жидкости до момента, когда смесь станет однородной. Это делают без спешки, иначе возможно образование пузырьков. Когда эпоксидная смола и отвердитель имеют жидкую консистенцию, появившиеся пузыри идут на поверхность, лопаясь, однако в случае достаточно большой густоты составляющих пузырьки остаются там, где они были (густота компонентов определяется производителем). При недостаточно тщательном перемешивании эпоксидной смолы она застывает плохо.

Ожидаем, когда содержимое в стакане обретет нужную для применения консистенцию (полимеризация идет медленно, густота эпоксидной смолы со временем повышается). Без этого не липнет эпоксидная смола к нужным поверхностям.

Процесс полимеризации

На какие этапы можно условно поделить процесс застывания эпоксидной смолы:

Вначале этот материал имеет довольно жидкую консистенцию, он легко течет с той палочки, которая используется для его перемешивания. В таком состоянии его можно заливать в формы, так как он затекает в любой уголок.
Позднее он удерживается на поверхности подобно жидкому меду, с ним можно создать выпуклую линзу с плоской основой. На данном этапе тоже возможно заливание форм, у которых отсутствует ярко выраженный рельеф.

Затем вещество становится похожим на густой мед, данный этап является совершенно неподходящим для работы. Когда эпоксидка набирается на палочку, появляются пузыри, которые крайне трудно доставать. Подойдет такой состав только для наклеивания частей друг на друга. Эпоксидка отличается хорошей адгезией в отношении большей части материалов, благодаря этому ею можно пользоваться, как клеем. Однако эпоксидная смола никогда не липнет к таким материалам, как полипропилен, полиэтилен, резина, силикон — от всего перечисленного она отслаивается (по этой причине формы для ее заливания делаются именно из таких материалов). Исключено также ее прилипание к покрытой жиром поверхности. По этой причине в случае отсутствия формы для заливки из правильного материала возможно любую форму смазывать любым растительным маслом, а затем вливать в нее.
Спустя определенное время с помощью палочки отделяется какая-то доля эпоксидной смолы от всей массы с большим трудом. Вещество остается липким, однако с этого момента уже является очень густым.
«Резиновый» этап — эпоксидная смола больше не липнет ни к чему вообще, однако не обретает пока свою окончательную твердость и гнется подобно разине. На данном этапе она может сгибаться и сминаться. Если необходимо, чтобы смола застыла деформированной, следует закрепить ее в таком положении, в противном случае она выпрямится снова.
Полностью отвердевшая смола. Ногтем продавить ее на этом этапе невозможно.

После того, как эпоксидная смола затвердела, отодрать ее от сопутствующего материала практически невозможно. Высокая адгезия и текучесть делают свое дело. Смола находит самые мелкие щелки, уголки и затекает туда, намертво соединяясь с другим материалом.

Поэтому, если для формы не использовались не прилипающие компоненты, вытащить из нее изделие будет, мягко говоря, проблематично.

Такое прекрасное свойство эпоксидных материалов, как адгезия, то есть повышенная липучесть, благодаря которой текущая жидкая эпоксидка заполняет все поры и впадинки, а эпоксидные клеи надежно склеивают разнородные материалы, может принести неудобство в плане отделения отливок из смолы от тех форм и опалубок, в которых эти изделия формовались.

Представьте: сделали вы форму для какого-то изделия, залили туда смолу, она благополучно застыла, а потом придется «с мясом» отдирать внешнюю формирующую оболочку от этой отливки, оставляя на ее поверхности матричные фрагменты.

Поэтому внутреннюю поверхность таких матриц нужно покрывать слоем какого-то вещества, изолирующего эпоксидку от формы материала. Какого, например, если выбрать масло?

Некоторые виды масел неплохо взаимодействуют с эпоксидными смолами, вступая с ними в реакцию в качестве или пластификаторов, или непосредственно отвердителей, бывает и такое, так что не вариант. Можно использовать в качестве разделительного слоя между застывающей смолой и формой для нее силикон или тефаль, но методика нанесения этих материалов на формы или сложна, или не дает гладкой и ровной поверхности застывшей эпоксидки, ее потом приходится долго шлифовать и полировать, если это нужно по условиям задачи.

Поэтому разработаны специальные материалы для этой цели. Первый и самый популярный из которых воск. Воск, как разделитель, бывает натуральный и синтетический.

Самые первые разделители эпоксидных отливок от форм, в которых эти отливки додумались делать, были восковыми. Этот природный материал инертен по отношению к эпоксидным смолами и почти ко всем входящим в них добавкам, доступен по цене и широко распространен (пасеки есть почти во всех регионах страны, кроме заполярных). Формы натирались куском воска, восковым порошком или намазывались жесткой кистью расплавленным воском, если форма была сложной, с труднодоступным для натирания местами.

Но натуральный воск не теплостоек, а все виды эпоксидных смол:

Термореактивны, то есть выделяют тепло, иногда значительное его количество, во время полимеризации,
Могут потребовать еще дополнительного нагрева или по условиям реакции отверждения, которая может протекать по «горячему» типу, с использованием кислот или их ангидридов, или с «холодными» отвердителями, но с ускорением полимеризации методом некритического повышения температуры смеси компонентов А и Б, то есть смоляного компаунда и отвердителя.

С горячими процессами, протекающими обычно в условиях промышленных цехов, производственники справляются, нанося другие, термостойкие разделители на специально создаваемые для разных типов изделий формы, то есть используются такие покрытия под конкретную задачу, и создаются они под такие же задачи. Естественно, для обычного покупателя такие составы и средства недоступны в силу негабаритности и высокой цены.

Для холодных, протекающих при комнатной или несколько отличающихся от нее температуре, разработаны покрытия на основе синтетического воска. Которые можно нанести на форму для отливки тампоном, кистью или, если такая восковая смесь в баллончике в виде спрея, распыляемой струей. Кроме баллонных смесей такие разделители эпоксидки и формы изготавливают в виде термостойких паст, монолитных брусков или даже порошков с высокой температурой плавления.

Способы нанесения можно комбинировать. Например, распыленный состав из баллончика можно потом дополнительно растереть тампоном, чтобы на отливке не оставалось следов от микрокапелек спрея, когда требуется идеально ровная, глянцевая поверхность отливки). Дополнительно подобные дефекты легко устраняются шлифовкой отливок.

Впрочем, натуральный воск, если его не применять для специальных случаев, а использовать для работы с эпоксидным смолами в быту, не сдает своих позиций и сегодня.

Если нет возможности приобрести разделитель фирмы Izhwax или ей подобный (Honey Wax), с успехом заменит синтетику. Нужно только смотреть на выходные данные, чтобы знать критическую температуру плавления воска, у разных производителей она разная, может зависеть от времени года, когда был добыт воск, региона, в котором обитают пчелы, его производящие, и даже от того, с каких цветоносов осуществлялся попутный медосбор.

PVA-разделители

Не стоит путать данные разделители с ПВА – поливинилацетатным клеем, используемым повсеместно. PVA-разделители форм от эпоксидных отливок представляют собой термостойкие составы на основе поливиниловых спиртов. Многие, особенно те, кто имеет дело с эпоксидкой, формуя детали в малом судостроении, предпочитают PVA-разделители из-за их способности блокировать выделение стирола из отливок или изделий, сформированных слоями стеклоткани и смолы.

Стирол, при использовании таких разделителей, не задерживается восковым покрытием, а образует легко удаляемые белесые пленки на поверхности. Наносится такой разделитель в виде аэрозольной струи из баллончика. Использование покрытия – одноразовое.

Может продаваться также в виде обычной жидкости, расфасованной во флаконы емкостью от 0,5 литра.

Среди положительных свойств состава выделают:

Нанесенный на молды, помогает эффективно отделять от них отливку или пропитанную смолой стеклоткань, продлевая срок их службы.
Формирует ровную и глянцевую поверхность получаемых изделий.
Можно применять и как финиш-слой для формирования окончательного варианта поверхностей с заданной степенью их гладкости, так и в виде самостоятельного разделителя эпоксидного состава и формы (молда).
Хватает нанесения одного слоя. Время застывания не более часа.
Позволяет извлечь изделие из формы без хлопот и без разрывов и иных деформаций.

Альтернативные варианты

Существуют и другие составы, которые заменят разделительный воск для эпоксидной смолы, став хорошей альтернативой. Среди них:

Разделительная смазка Вс-М. Композиция из силиконов и воска, замешанная в виде эмульсии в смеси из растворителей. Антиадгезионное покрытие для форм. Разработано для отливок на границах «силикон-силикон» и «силикон-молды», но с успехом может быть применено и для низкотемпературных процессов, связанных с отливками из эпоксидок. Форма выпуска – аэрозольные баллоны.
Парафин. Являясь продуктом переработки углеводородного сырья (побочный продукт производства топлива), парафин может вступить в реакцию с полимеризующейся эпоксидкой при достаточно высокой температуре протекания процесса. Поэтому как разделитель (подобно воску) парафин можно использовать только в низкотемпературных реакциях желатинизации и отверждения смолы.
Стеарин. Получают из стеариновых кислот, выделяемых в процессе мыловарения или подобных этому процессу производствах, разделяя жидкую фракцию в растительных и животных жирах (олеин) и твердую (стеарин). Химически инертен по отношению к эпоксидным материалам, с высокой степенью тугоплавкости (именно поэтому стеариновые свечи, в отличие от парафиновых, не текут при горении). Но это же является и препятствием при использовании в качестве разделителей – трудно нанести на сложные формы при их отливках.

С вазелином, мылом и растительными маслами лучше не экспериментировать. Не зная химического состава, как этих материалов, так и эпоксидок, нельзя быть уверенным, что они послужат разделителями, а не вступят в реакцию в качестве пластификатора или наполнителя и таким образом, намертво не сцепят форму и отливку.

Выбирайте себе разделитель по подходящим свойства, чтобы заливка прошла удачно, как и отделение изделия от формы.

Читайте также: