Сколы на углах стен как заделать
Обновлено: 24.04.2024
Есть стык бетонной и гипсолитовой стены. На самой гипсолитовой стене естиь сколы и "вырезки". В этих точках установил сетку, буду замазывать. Чем лучше? Штукатуркой или М-300 (есть "Каменный цветок" с минеральными добавками). Что лучше прихватит? Глубина сколов в среднем сантиметра 2, на переходе на бетонную стену, там вообще больших кусков не хватает.
Я б замазал штукатуркой - для того и предназначено. М-300 в Вашем случае ни к чему. Там где не хватает больших кусков на стыке разных стен/панелей - использовать штукатурную капроновую сетку, чтобы при микро-движениях панелей стык не шел трещинами.
штукатуркой на гипсовой основе
John.S написал :
Я б замазал штукатуркой - для того и предназначено. М-300 в Вашем случае ни к чему. Там где не хватает больших кусков на стыке разных стен/панелей - использовать штукатурную капроновую сетку, чтобы при микро-движениях панелей стык не шел трещинами.
Я уже придел железную армирующую сетку с теми же размерами ячейки, что и у пластиковой.
Правда точно не знаю состав стены, вроде как по документам гипсолитовая, а там можеи и пено ии что подобное. Насчет штукатурки не знаю, никогда не пользовался и какова на прочность не знаю. Ещё очень хочется добавить ПВА для строительных смесей (уже купил)
если железная арм. сетка НЕ оцинкованная, то ржавеет она моментально, т. е. пока сохнет ГИПСОВАЯ штукатурка. То же касается гвоздей/дюбелей. Если после полного высыхания на поверхности штукатурки не будет ржавых пятен - все ок. Если будут - прокрасить сверху или обработать антиржавчиной. Но я бы советовал именно капроновую сетку под гипсовые смеси. Без набивки, так как толщина слоя у Вас достаточная. Единственное - хорошо подготовить поверхность - обеспылить/загрунтовать грунтом глубокого проникновения. Бетон - бетонконтактом, если есть.
Не переживайте - в выбоинах гипсовая штукатурка сядет отлично, если поверхность подготовлена. Сетка нужна не столько, чтобы не отвалилось, а чтобы трещин не было. Можете накидать на стену штукатурку, а сетку утопить в нее пальцами.
Отверстия в стенах или отбитый угол иногда уродуют наш иньтерьер долгое время. И напрасно. Ведь такой мелкий бытовой ремонт совершенно не сложен, и уже на другой день никто и не узнает, что на этом месте была еще недавно был изъян.
Отверстия разного диаметра, зияющие на наших стенах, обычно остаются после дюбелей, гвоздей или скоб. При их удалении часто штукатурка или краска около отверстия отслоится. Такой дефект сразу бросается в глаза, также как отбитый кусочек внешнего угла (например, при переносе тяжелой мебели). И в том и другом случае такой мелкий бытовой ремонт совершенно прост, и его сможет сделать каждый. Нужно лишь использовать нужные материалы и соблюдать технологию процесса.
Раньше для этой цели использовался лишь гипс, для пользования которым требуется увлажнить стену (чтобы снизить его впитываемость и он не забирал воду, которая требуется для затвердения гипса). К тому же с гипсом нужно работать быстро, гипс для электрики твердеет особенно быстро. А кроме того, при затвердевании гипс трескается.
Поэтому, если требуется заделать несколько отверстий или исправлять какой-нибудь крупный изъян, лучше выбрать материалы, с которыми можно работать дольше. Они, как правило, на основе гипса с добавлением веществ, которые задерживают отверждение, повышают адгезию и предотвращают растрескивание материала при затвердевании.
Существует два вида материалов для такого ремонта : либо в виде пасты, либо в виде порошка, который нужно смешать с водой. Пастообразные герметики предназначены для немедленного использования. Их недостаток - высокая цена а кроме того они создают лишь легкий слой (эти вещества не высыхают в полном своем объеме сразу а постепенно). Ими можно пользоваться для ремонта поверхности до толщины нескольких миллиметров. Или ддля нанесения финального гладкого слоя на грубой основе.
Материалы, которые смешиваются с водой, позволяют одним шагом создать слой толщиной 5 см. Типичным примером являются гипсовые штукатурки, которые после смешивания с водой, можно использовать в течении по меньшей мере одного часа. За это время успеем замазать все ненужные отверстия и даже отремонтировать поврежденный угол.
Длительное время отверждения позволяет лучше контролировать процесс и в нужную минуту медленно твердеющему материалу придать нужную форму. При ремонте стен с грубой поверхностью достаточно штукатурку для ремонта нанести шпателем а гладкие поверхности соединим после того, как материал для ремонта начнет твердеть, влажной тряпочкой. Или после полного отверждения. отшлифовать его.
Необходимо удалить все, что плохо держится и удалить грязные и жирные пятна, которые бы препятствовали тому, чтобы паста хорошо приклеилась к стене. В отверстиях пыль лучше удалить пылесосом.
Большие трещины и другие изъяны следует почистить щеткой с пластмассовой щетиной а после удаления пыли обработать акриловой грунтовкой. Она снизит впитываемость основы ( стена не будет забирать воду, необходимую для отверждения гипса) и улучшит адгезию ремонтных материалов. Отверстие всегда нужно заполнять на максимальную глубину, лучше даже, чтобы она из отверстия выступала, потом можно будет отшлифовать, чем потом образуется впадина, которую опять придется заполнять.
Отбитый уголок исправим при помощи металлического шпателя или просо куска дощечки. Не обязательно сразу придать углу правильную форму , сначала нужно дать гипсу немного застыть а потом уже подушечкой пальца придать нужную форму.
Нужной структуры достигнем с помощью войлока или металлического шпателя. Если все же результат вас не устроит, можно воспользоваться пастообразным герметиком. После того, как он полностью затвердеет, лучше всего на следующий день, отремонтированное место следует покрасить такой же краской, как вся стена.
Необходимо из стены удалить дюбель, для этого шуруп выкрутим так, чтобы он остался на 2 витка закрученным.
В лучшем случае края у отверстия ровные и чистые, однако бывает, что по краям отколется краска или штукатурка.
Для ремонта в толстом слое лучше подойдут сыпучие материалы, которые смешиваются с водой, например, гипсовая штукатурка.
Материал должен быть такой консистенции, чтобы не стекал но в то же время его было возможно вдавить в отверстие или углубление.
Отверстие заполним герметиком, который за несколько раз вдавим как можно глубже в отверстие или вмятину.
Для отколотого уголка требуется большее количество герметика, который затвердеет и при более толстом слое.
Место очистим щеткой с пластмассовой щетиной, которая удалит всю отлупившуюся краску и штукатурку а после этого удалим пыль.
Отверстие заполним гипсовым герметиком, чтобы угол был ровным, используем кусок досточки или металлический шпатель.
Когда место отверстия отремонтировано, остается его покрасить такой же краской или побелкой, как и вся стена.
Углы внутренних бетонных стен со временем повреждаются, откалываясь или крошась. В результате комната приобретает неряшливый вид. Вот несколько рекомендаций, как восстановить отбитые или разрушившиеся углы.
Инструменты и материалы:
- молоток, гвозди
- деревянная рейка
- шпаклевка, шпатель
- шкурка
Процесс:
1. Отмерьте небольшой кусок деревянной рейки. Он должен быть немного длиннее поврежденного участка.
2. Прибейте или прикрепите рейку вдоль кромки угла на поврежденном месте.
3. Универсальной шпаклевкой и заделайте поврежденное место, используя рейку как направляющую. После того как шпаклевка высохнет зашкурте это место.
4. Теперь повторите эту операцию с другой стороны, точно так же приделывая рейку в том месте, где только что высохла штукатурка. На этот раз мы заделываем другую сторону повреждения. У нас должен получиться острый угол с ровной кромкой.
5. Снимаем рейку и зашпаклевываем оставшиеся после гвоздей отверстия.
6. Зашкуриваем отремонтированное место, выравнивая шпаклевку по уровню окружающей стены.
7. Красим это отремонтированный участок, окончательно скрывая следы повреждений.
Комментарии 11
Что значит прибейте или прикрепите рейку? Чем прикрепить?А когда я буду отрывать эту рейку, у меня штукатурка обратно не посыпется?:)
Когда я восстанавливал угол на своей стене из альмы - прибить к ней рейку не представляло возможности, и помошников не было, так что пришлось ровнять угол на глаз а потом при помощи люминивого уголка.
А если выкрошился значительный участок, то разве одной штукактуркой обойдешся? Может лучше все же цемента добавить?
Точно Наталья. Автор забыл написть о том, что часто вмсе с гвоздям пол угла отпадает назат. Проверенно практикой.
Испробовала 2 варианта.
1. Использовать металлический перфорированный уголок путем наложения на сатенгипс. Понятно, на угол.
2. А можно потрудится и кто во что горазд - скруглить угол.
Добрый день!
При демонтажных работах двери были повреждены углы бетонной армированной стены.
То есть, сверху двери и по бокам углы были разрушены.
Есть ли какой-нибудь способ и материал для восстановления прямолинейности углов.
Что-то подсказывает, что нужно прогрунтовать и каки-то образом нанести цемент (или что-то еще)
с прижимом металлическим уголком (по всей высоте или нет -не знаю).
Прошу дать какой-нибудь совет.
Очищаете сколы от пыли, грунтуете влагоизолятором типа Плитонит-грунт.
Берете ровную досочку, прикладываете с стене со сколом так, чтобы она с нахлестом скол перекрыла. Несколькими рейками в распор зажимаете дску в проеме. Берете либо а) цементный ремсостав ( Плитонит Ремсостав, Максирапид. ) либо б) цемент + песок 1:3.
Затворяете водой раствор и замазываете заподлицо со стеной. Для варианта б) в воду можно добавить 5-10% клея ПВА поприличнее, лучше импортного.
После застывания раствора опалубку снимаете, огрехи замазываете цементной шпаклевкой. Всё.
Ремсоставы удобнее тем, что они, как правило, быстротвердеющие и через час-два все уже застыло.
Спасибо, iale!
Так наверное и сделаю. Использование быстротвердеющей смеси актуально, т.к. это все-таки дверной проем - его надолго не закроешь.
Еще раз спасибо!
Да по-моему вложить при этом перфорированный уголок, да по уровню (вертикаль-горизонталь). Будет класс!
iale написал :
Очищаете сколы от пыли, грунтуете влагоизолятором типа Плитонит-грунт.
Точнее той грунтовкой, к-рой рекомендует производитель ремсостава. Для большей прочности сцепления можно намазать контактный слой (адгезионная добавка+ /грунтовка+вода в зависимости от конкретного ремсостава)
iale написал :
либо б) цемент + песок 1:3.
Затворяете водой раствор и замазываете заподлицо со стеной. Для варианта б) в воду можно добавить 5-10% клея ПВА поприличнее, лучше импортного.
Человек находится в Москве, а не в деревне, т.е. не стоит такое барахло рекомендовать как "цемент + песок 1:3." и т.д.
iale написал :
После застывания раствора опалубку снимаете, огрехи замазываете цементной шпаклевкой. Всё.
Необязательно на цементной основе, можно и гипсовой шпаклёвкой
iale написал :
Ремсоставы удобнее тем, что они, как правило, быстротвердеющие и через час-два все уже застыло.
Не как правило, а всегда в отличие от "цемент + песок 1:3.", а также быстросохнущие + высокая агдезия и т.п. плюсы
При монтаже образовались такие сколы. А также лопнул лист прямо в центре. Можно ли их заштукатурить, заармировать и т.д. так чтобы не было трещин потом.Стены под покраску. Или нужно менять лист или хотя бы перевернуть этими сколами к потолку. Но боюсь что при демонтаже и перекрутке опять что-то то лопнет. Насколько это страшные источники трещин? Или не страшнее стыков? Есть semin sem joint.
Что-то совсем слабо с культурой производства. Намешали обычные листы гкл с влагостойкими. Высокая вероятность образования трещин. Лучше вторым слоем еще обшить.
Shkeddy , вероятность трещин из-за смешивания влагостойкий с невлагостойкими?
nasty , ну конечно же, от смешивания листов трещин не будет. Трещины появляются на стыка любых листов, ключевое слово - стык . Чтобы трещин не было, все стыки армируются специальной лентой. Вы зашпаклюйте дыры, и армируйте стыки по обычной технологии. Только у вас одна особенность - стыки в некоторых местах будут кагбы, очень широкие, и в этих местах стандартная лента не перекроет, поэтому вам придётся нарезать широкую ленту из стеклохолста.
Либо всё полностью заклеить стеклохолстом, все стены, -так удобнее, и денег можно лишних за это взять, если вы подрядчик
nasty написал:
Shkeddy , вероятность трещин из-за смешивания влагостойкий с невлагостойкими?
nasty , вероятность большая. Влагостойкий и обычный гкл по-разному реагируют на влажностный режим. Сам по себе гипс гигроскопичен. Но благодаря специальным добавкам влагостойкий гкл меньше поглощает влаги, чем обычный. Если одно вещество попадает в другое, то другое меняется в размерах.
Можно, конечно, закрыть стеклохолстом, самым плотным, но у него тоже есть предел.
Грэй , спасибо за ответ. Я делаю себе. правильно я понимаю что эти дыры не так страшны и не увеличивают вероятность образования трещин за счёт своей глубины и размеров? То есть можно их воспринимать как обычные стыки листов, которые неизбежны, а не как катастрофу))))
nasty написал:
эти дыры не так страшны и не увеличивают вероятность образования трещин за счёт своей глубины и размеров? То есть можно их воспринимать как обычные стыки листов, которые неизбежны,
Грэй ,так, жить становится уже веселее) т.е. откручивать этот лист ,переворачивать и прикручивать заново чтобы скол приходился наверх ( сейчас он посередине всей перегородки) не будет иметь практического смысла в виде снижения вероятности трещины прямо посередине стены?
nasty , да не нужно откручивать, пусть так.
nasty написал:
Я делаю себе. правильно я понимаю что эти дыры не так страшны
Т.е. вы сами это накрутили?
Дело не в дырах, а в том чтобы листы надёжно прикрутить к профилю, особенно по краям и углам. А вот с этим то как раз проблемы.
Бумагу пробивать нельзя её надо вжимать саморезом.
nasty , снимите весь гипс, раберите каркас, отнесите всё на помойку и сделайте заново как следует!
На подрезку можно оставить.
Чета очень плохо сделано.
Вижу перегородку - срезать все "сопли", замазать все эти ямы и фабричные стыки любым гипсовым материалом, и еще один слой гипскартона поверх - по горизонтали разхождение нефабричного края листов должно быть минимум 400мм/то, что не попадает на перемычки - забить/, если есть дверной проем - то на внутренних углах проема стыков листов не должно быть, там вроде 200мм от угла, забыл уже .
Про саморезы уже написали - они должны прижимать бумагу, если прокрутить, то этот саморез, кроме себя ничего больше не держит.
Для этого даже дешевые насадки помагают и шуруповертам, и обыкновенным дрелям.
Главный мой вывод - больше никогда и нигде не делать перегородки из гипсокартона . Это выходит по итогу, учитывая все прилагающиеся фугены-унифлоты-ленты-саморезы, дороже чем тот же газоблок , трудозатратнее ,менее надёжно ( низкая прочность, низкая устойчивость к воде в случае затопа, высокая вероятность образования трещин ).Никому не рекомендую делать перегородки из ГКЛ , если делаете для себя и не в качестве временного решения. Было бы хорошо,если бы мне кто-нибудь сказал об этом раньше.
nasty , смешно. Своими ручками сделали черте как, а виноват материал
nasty написал:
Главный мой вывод - больше никогда и нигде не делать перегородки из гипсокартона . Это выходит по итогу, учитывая все прилагающиеся фугены-унифлоты-ленты-саморезы, дороже чем тот же газоблок , трудозатратнее ,менее надёжно ( низкая прочность, низкая устойчивость к воде в случае затопа, высокая вероятность образования трещин ).Никому не рекомендую делать перегородки из ГКЛ , если делаете для себя и не в качестве временного решения. Было бы хорошо,если бы мне кто-нибудь сказал об этом раньше.
nasty , нужно все правильно делать и прямыми руками,а потом уж говорить о плохости материалов.посмотрел бы я как вы настоящюю стену из гкл сломали
телефон 8 905 530 42 54
Вот так сначала вообще было
Всем спасибо за участие. Конечно специалист по гипсакортону сделает быстро и хорошо, но искать специалиста на каждую стенку невозможно. Делал её строитель,а не я . Причём первый сделал все горизонтальные швы в одну линию. Другой разбирал и переделывал. Так что это ещё улучшенный вариант. Но глядя на весь этот процесс именно и сложилось отношение к материалу , выраженное выше, чтобы люди примерно понимали что на практике гипсокартон не так прост) Мне бы такая информация была полезна.
jekasus , а как забить на то что нижний край листа не будет попадать на перемычку?
nasty , забить, - здесь в смысле, плюнуть и забыть
nasty , и на газоблок нашли бы такого рукожопа, который бы выложил перегородку с сантиметровым швом на пескобетон без перевязки, армирования и крепления к стене, тогда что?
Каждому материалу свое применение, у каждого свои плюсы и минусы.
Применяют по ситуации, и на будующее, ищите Профессионалов!
dmitrovski написал:
nasty , и на газоблок нашли бы такого рукожопа, который бы выложил перегородку с сантиметровым швом на пескобетон без перевязки, армирования и крепления к стене, тогда что?
dmitrovski , тогда газоблок был бы самым плохим материалом,с которым невозможно работать
телефон 8 905 530 42 54
Посмотрел на этот ужас, прочитал про каменную вату и решил, что ну его к черту, этот картон. Дорого, надежности нет, ставить долго и муторно. Результат неизвестный.
Интересные выводы. При монтаже листы ГКЛ переломали, установили криво. Налицо недостаток монтажа. И пишут, что это все из-за ГКЛ. Где логика?
tolya21 , ну вот, кому-то уже помог принять решение мой опыт. Для этого и писалось) А что ещё и с каменной ватой что-то нет так?
Shkeddy , логика лишь в том что слишком много недостатков при наличии более дешёвых и надёжных альтернатив.
nasty , вы ещё не столкнулись с недостатками этих альтернатив
nasty , Каменная вата сама безопасна, но чтобы связать волокна, используют вещества, которые выделяют фенол.
P.S. У самого сейчас ремонт в монолитной новостройке. Голову ломаю, из чего делать стены, чтобы было тихо. Хотел кирпич, но перекрытия не выдержат. Пеноблок - дома стоит между комнатами. 15 см + 5 см штукатурка. Ну так, средний вариант. Могло бы быть и потише. А места сжирает очень много. Тоньше делать вообще нет смысла. Пагогребень ещё сильнее усиливает все шумы, он как бы резонирует. Просто поштукатурить стены - вообще будет громко. Вот и остался только гипсокартон. Хотел 2 слоя ГВЛ, но очень дорого. Выходит нижний слой ГВЛ, сверху картон (кстати, тут идут споры. Если первый слой ставится горизонтально, то второй слой кто ставит горизонтально, а кто вертикально. Хотя вертикально листы намного более хрупкие становятся). Хотел сэкономить и попробовать всё самому по-максимуму сделать. Но видя ужас в этой теме, руки опускаются. Пеноблок проще класть и проломить его нереально. Да и трещинки проще будет заделать. И каменной ваты внутри нет. И быстрее выложить его. И намного дешевле. В общем, у меня взрыв мозга и я уже задобался с этим ремонтом. Все советуют противоположные вещи. А как будет здорово, пока сам не сделаешь, не поймешь.
Читайте также: