Сколько времени класть паркет

Обновлено: 02.05.2024

Паркет – благородный природный материал. Стоимость паркетной доски заметно выше, чем синтетических покрытий, поэтому к укладке стоит подойти со всем вниманием и осторожностью. Современная паркетная доска имеет специальный выступ для обеспечения удобства укладки и более надежного сцепления плашек друг с другом, однако перед началом работ мы все-таки рекомендуем ознакомиться с инструкцией.

Материалы и инструменты для укладки паркетной доски

Сколько нужно времени, чтобы уложить паркетную доску

На маленькую комнату, или комнату среднего размера вам хватит выходных, комната большего размера, естественно, потребует немного больше времени.
Чтобы выполнить работу грамотно и в срок, вам нужно обладать хотя бы средними навыками плотницкого дела, уметь выполнять работу аккуратно и достаточно быстро.

Укладка паркетной доски: порядок работ

Прежде чем начинать укладку, необходимо провести подготовку помещения и самого материала. Желательно снять все двери, чтобы облегчить себе работы, а паркету дать "привыкнуть" к помещению: оставить распакованный паркет в комнате в течение как минимум 24 часов.
Паркет рекомендуют укладывать вдоль длинной стены. В случае, если стороны комнаты примерно одинаковые, укладку лучше вести от окна, по направлению от освещения.

Шаг первый. Подготовка основания

Шаг второй: Демонтаж плинтусов

Подготовка комнаты подразумевает также и демонтаж старых плинтусов, так как, после укладки паркета, сверху все равно придется положить новые. Для более быстрого удаления плинтусов используйте ломик. Во избежание повреждений стен, подложите под рабочую поверхность ломика деревянную бобышку.

Шаг третий: Укладка основания

Перед укладкой основания рекомендуется очистить пол от мусора и мелких частиц при помощи пылесоса. Если пол бетонный, то лучше всего будет уложить предварительную пароизоляционную подложку. Можно приобрести также специализированную подложку под паркет с уже готовым пароизоляционным слоем. Для подрезки подложки по размеру используйте строительный нож. Края каждой полосы должны быть плотно состыкованы и закреплены во избежание попадания влаги между подложкой и паркетом.

Шаг четвертый: Установка распорок

Вдоль самой длинной стены разместите пластмассовые распорки, предназначенные для соблюдения необходимого расстояния (10-15 мм.) между стеной и первым рядом паркета по всему периметру пола. Этот промежуток обеспечивает расчетное увеличение площади пола за счет расширения под влиянием влажности. После окончания монтажа покрытия все распорки нужно будет удалить.

Шаг пятый: Укладка первого ряда

Первый ряд панелей укладывается таким образом, чтобы длинный край каждой панели был расположен пазом в направлении стены. Короткие концы панелей должны быть соединены. Замковые соединения лучше всего дополнительно закрепить клеем или мелким гвоздиком. Последняя доска в ряду подрезается в соответствии с размерами комнаты. Для соблюдения правильного угла отреза воспользуйтесь угольником и острой пилой.

Шаг шестой: Укладка следующих рядов

Каждый последующий ряд следует начинать с обрезка панели, оставшегося после предыдущего ряда. Старайтесь укладывать последующий ряд паркета со смещением швов на расстояние в 30 сантиметров по отношению к швам предшествующего ряда. Для скрепления панелей воспользуйтесь инструментом для подгонки (киянкой и брусочком). Постепенно пройдите всю площадь комнаты, прижимая планки с обоих краев ряда к пластмассовым распоркам. Прижимайте каждое соединение до характерного щелчка.

Шаг седьмой: Обход труб

Аккуратно отмерьте расстояние от трубы и отметьте его на панели. Просверлите в нужном месте отверстие, превышающее диаметр трубы приблизительно на 5 миллиметров. От края панели к отверстию сделайте два поперечных пропила. Возле стены склейте подходящий клин по размеру панели.

Шаг восьмой: Укладка последнего ряда

Перед укладкой последнего ряда, соедините все панели паркета, затем замерьте расстояние от готового ряда досок до стены. После этого, отметьте получившееся расстояние на всем собранном ряду, учитывая отступ в 10 миллиметров от края стены. Аккуратно отпилите все доски, предварительно пронумеровав их. Снова соберите финишный ряд и состыкуйте его с предыдущим.

Шаг девятый: Установка плинтусов

Установите на готовый паркет новые плинтусы. Если вы не хотите устанавливать новые плинтусы, то можете просто добавить подходящие по размеру планки по периметру пола, закрыв промежуток.

Чтобы понять, сколько времени может занять укладка паркета, подробно рассмотрим весь процесс. Во-первых, будем исходить из того, что укладка паркета проводится квалифицированными мастерами, а не шабашниками-самоучками. Ведь в последнем случае сроки работ и качество будущего покрытия чаще всего непредсказуемы. Кстати, если мастера предлагают уложить паркет в квартире за пять дней или за неделю, сразу же скажите им "До свидания". В данной ситуации это самое правильное и наименее затратное решение.

В качестве примера мы возьмем комнату площадью 20 квадратных метров. Во-вторых, мы будем рассматривать только качественный паркет. То есть технологически высушенный и имеющий хорошую геометрию паркетных планок, с начальной ценой не ниже $20 за квадратный метр, произведенный известными и хорошо зарекомендовавшими себя фирмами.

Конструкция паркетного пола

Чтобы понять, как производится укладка паркета, сначала нужно выяснить, как устроен паркетный пол. Он представляет собой сложную технологическую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

основания;
фанерной подосновы;
собственно паркета.

Основание, на которое укладывают многослойную конструкцию паркетного пола, должно быть ровным, сухим и прочным. Слой фанеры необходим потому, что деревянное напольное покрытие (в данном случае паркет) имеет наилучшую адгезию (склеивание) именно с деревом. На фанеру укладывают собственно паркет. После определенного технологического перерыва, необходимого для стабилизации клея, паркет шлифуют и лакируют.

Основание пола

Конструкция паркетного пола предполагает, что основание, на которое он уложен, должно быть прочным (чтобы надежно закрепить на нем фанеру) и ровным. Российские СНиПы допускают на двух метрах поверхности отклонение от горизонтали на 2 мм. Наиболее распространенными подосновами сегодня являются:

цементная стяжка;
черный пол по лагам (или по регулируемым лагам).

Цементную стяжку делают из смеси цемента с различными модификаторами и пластификаторами, которые влияют на время ее отвердения. Чтобы предать основанию необходимую горизонтальность, часто используют самовыравнивающиеся смеси. (Прим. Самовыравнивающиеся смеси применяют для выравнивания шероховатых бетонных поверхностей, гипсовых плит, ДВП и ДСП, внутри помещений).

Для проведения дальнейших работ влажность стяжки не должна превышать 4%. Следовательно, необходимо время, чтобы она высохла, - ведь укладка паркета на сырое основание может привести к деформации паркетного пола. Следует иметь в виду: один сантиметр стяжки (при общей толщине не более 4 см) сохнет одну неделю. Значит, цементная стяжка толщиной 4 см будет сохнуть 4 недели. Но при толщине стяжки более 4 см (что бывает достаточно редко, когда пол имеет уклон, выбоины и прочие дефекты) время высыхания 1 см подосновы увеличивается до полутора-двух недель. То есть 6-сантиметровая стяжка может сохнуть около 2 месяцев.

По сравнению с устройством стяжки установка лаг - довольно быстрый и, главное, сухой способ, позволяющий сделать ровный пол даже на самых кривых основаниях. Кроме того, лаги - легкая конструкция, в то время как несколько сантиметров цементной стяжки в трехкомнатной квартире весят несколько тонн, что создает огромную дополнительную нагрузку на межэтажные перекрытия.

Основой конструкции пола по регулируемым лагам являются деревянные бруски со сквозными резьбовыми отверстиями. В отверстия ввинчивают пластиковые болты-стойки, которые являются регулировочным элементом. Вращая их специальным ключом, лаги поднимают или опускают, тем самым выравнивая пол. Сами болты-стойки жестко крепятся к основанию. Главное - строго выдерживать расстояние между лагами, чтобы впоследствии паркетный пол не прогибался.

После установки лаг их покрывают фанерой (в комнате площадью 20 м 2 на это уйдет около 2 - 3 часов). В отличие от устройства цементной стяжки пол на лагах требует времени только на установку и регулировку лаг по высоте.

Итак, на подготовку цементной стяжки уходит как минимум месяц (в том случае, если толщина стяжки не превышает 4 см). Но это время может увеличиться и до 2 месяцев, если толщина стяжки будет больше 4 см. Установка регулируемых лаг в комнате площадью 20 м 2 займет 1 - 2 дня.

Фанерная подоснова

Для увеличения прочности конструкции укладывают листы фанеры или ДСП. Этот слой необходим еще и для того, чтобы паркетные планки можно было без проблем прикрепить к основанию. Ведь невозможно приклеить или прибить их прямо к цементной стяжке надежно и надолго.

Нарезанную фанеру или ДСП прибивают к основанию специальными дюбель- гвоздями (около часа) или привинчивают саморезами. Горизонтальность фанерного слоя проверяют лазерным уровнемером или простым уровнем.

Укладка паркета

Следующий этап устройства паркетного пола - укладка паркета. На ее сроки влияет множество факторов:

сложность паркетного рисунка;
качество самого паркета и его геометрия;
выбор типа клея;
мастерство укладчика.

Самой простой считается палубная укладка: в этом случае паркет в комнате площадью 20 м 2 можно уложить за 2 - 3 дня. К сложным относятся фигурные кладки, когда из планок прямоугольной формы нарезают трапеции, ромбы и т.д. Резка должна быть очень точной, чтобы идеально состыковать углы всех деталей. Поэтому укладка фигурного (художественного) паркета занимает практически в два раза больше времени - до недели.

Легко укладывать паркет с хорошей геометрией, так как планки со строго выдержанными размерами идеально стыкуются друг с другом. Проверить это можно даже при покупке: нужно взять несколько планок и сложить их на ровной поверхности. Планки с хорошей геометрией соединятся хорошо и без щелей.

Время, необходимое для приклейки паркета, зависит от времени отвердения выбранного клея. Технологическая выдержка составляет от 3 до 7 дней. За это время испаряется вода у водосодержащего клея, проходит процесс полимеризации у клея на растворителях, и паркетная кладка стабилизируется. Однако укладки паркета только на клей недостаточно: во время полимеризации (застывания) клея планки должны быть прижаты. Для этого их дополнительно пристреливают или прибивают гвоздями к фанере.

Пока клей не отвердел, влага, содержащаяся в клее, деформирует паркетные планки, и можно наблюдать незначительное изменение рельефа поверхности пола. Большей деформации подвергается паркет из проблемных пород (бук, клен и др.). Поэтому шлифовку нужно начинать только после окончания технологической паузы.

И, наконец, не стоит ожидать безукоризненной укладки паркета от фирм, которые осуществляют комплексный ремонт помещений. Они укладывают паркет достаточно редко и не обладают навыками, сноровкой и оснащением мастеров, выполняющих эти работы ежедневно. Только профессиональные паркетчики знают технологии, разбираются в современных материалах, учитывают все нюансы укладки.

Технологическая выдержка, необходимая для отвердения клея, составляет от 3 до 7 дней.

Шлифовка паркета

Следующий этап, проводимый перед нанесением лака, - шлифовка паркетного пола. Шлифовка необходима по двум причинам. Во-первых, для окончательного выравнивания поверхности, ибо некоторые погрешности при изготовлении глубины паза и гребня паркетных планок приводится к тому, что при стыковке планок пол получается недостаточно ровным. Во-вторых, для улучшения адгезии (склеивания) деревянной поверхности с лаком.

Количество шлифовок зависит от качества подготовки основания. При наличии безукоризненно ровной стяжки и хорошо отшлифованной фанеры достаточно всего двух-трех шлифовок (в комнате площадью 20 м 2 на это понадобится около 4-8 часов). Если отклонения от плоскости допускались и при устройстве стяжки, и на стадии укладки фанеры, и при укладке паркета, то придется проводить грубую, среднюю, тонкую шлифовку. Для этого применяются ленточные и плоскошлифовальные машины, а также различные абразивные материалы. В общей сложности на это уходит целая рабочая смена, то есть 8 часов или чуть больше.

Таким образом, сэкономив время на подготовке качественного основания, потом придется долго шлифовать паркет, снимая лишние слои древесины и, соответственно, уменьшая срок его жизни.

Иногда укладку паркета приходится производить на готовых объектах, где уже поклеены обои, установлена лепнина и завершены другие отделочные работы. В этом случае дополнительное время уходит на то, чтобы укрыть стены защитной пленкой. Ведь какими бы хорошими пылесосами не были снабжены шлифовальные машины, мельчайшие частицы пыли все равно проникают в воздух и оседают на поверхности. На крепление защитной пленки уходит в общей сложности от 1 до 2 часов.

На шлифовку фанеры в комнате площадью 20 м2 потребуется 4 - 8 часов.

Финишная отделка

Финишная отделка предусматривает нанесение на шлифованное дерево грунтовок (время высыхания первого слоя - 1-2 часа, второго слоя - 24 часа) и лака. Грунтовка пропитывает поры дерева и защищает его от прямого воздействия компонентов лака. Лак, в свою очередь, защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок. Лаки бывают:

на водной основе (лак отвердевает постепенно с испарением из его состава воды);
дисперсионные (испаряется растворитель и начинается процесс полимеризации);
реактивные (отвердевание происходит в результате химической реакции).

Для получения прочной поверхности достаточно трех слоев лака, но некоторые компании наносят от семи до девяти слоев. Это делается не столько для прочности, сколько для создания оптического эффекта глубины поверхности. После нанесения каждого слоя лака выдерживается технологическая пауза, необходимая для его схватывания (от 4 до 24 часов). Иногда, чтобы улучшить адгезию, лак через слой шлифуют. Через сутки после нанесения последнего слоя лака по полу можно ходить. Окончательная жесткость и прочность лаковое покрытие набирает по истечении 7-10 дней, и установка мебели до этого времени не желательно.

Значительный этап в работе с паркетным полом - устройство гидрозамка. Паркет никогда не укладывают к стене, а оставляют зазор около 1 см. Для уменьшения влагообмена с воздухом в паз между "пирогом" и стенами по всему периметру пола укладывают эластичный герметик, а затем устанавливают плинтуса.

Особые обстоятельства

Мы говорили о том, что торопиться при укладке паркета нельзя. Но и искусственно затягивать этот процесс не стоит. Ни в коем случае нельзя оставлять отшлифованный, но не покрытый лаком паркет и, скажем, отправляться в отпуск. В этом состоянии он будет набирать влагу, покрываться пылью.

Если во время технологических пауз в помещении проводятся работы, надо помнить, что нельзя накрывать паркетный пол непроницаемыми пленками. Они создают парниковый эффект. В результате под лаком на паркете могут появиться пятна.

Подводя итоги, отметим, что на сроки устройства паркетного пола существенное влияние оказывают следующие факторы:

выбор подосновы (цементная стяжка требует большего времени на высыхание, чем укладка пола на лаги);
тип выбранных клеев и лаков (каждый из них сохнет определенное время);
сложность паркетного рисунка, качество самого паркета и его геометрия;
мастерство укладчиков.

Подготовка пола для укладки паркета

Если вы хотите, чтоб паркетный пол радовал вас долго, то совершенно необходимо правильно подготовить основание для укладки паркета.

При нынешнем широком разнообразии паркета и других напольных покрытий очень остро стоит проблема - как правильно подготовить основание для укладки и уложить само покрытие, чтобы пол служил вам долго и не разочаровывал вас скрипами и неровностями. Некоторые при укладке паркета ошибочно полагают, что пол перед этим нужно лишь слегка подровнять. Между тем, паркеты, ламинаты и паркетные доски, производимые в настоящее время, обладают очень высокими качественными характеристиками, поэтому требования к подготовке для укладки этих покрытий очень высокие.

В частности, перепад основания должен быть не более 2 мм на 2 погонных метра. В противном случае монолит дерева, уложенный на основание с перепадами, начинает скрипеть и вспучиваться. Элементы паркета расходятся и пол выходит из строя.

Существует несколько методов качественного выравнивания для укладки паркета.

Первый из них - бетонная подготовка. Это не та привычная бетонная стяжка, а именно подготовка, состоящая из нескольких этапов. Сначала изготавливается бетонная стяжка, которая позволяет нивелировать основные перепады, которые могут составлять 1 - 7 см.

Далее в ход идет самовыравнивающая смесь, например, ветонит. Этот элемент бетонной подготовки позволяет сократить уровень перепада до требуемой нормы. После ветонита к бетону крепят влагостойкую фанеру. Это необходимо, так как деревянное покрытие имеет лучшую адгезию именно с деревом, фанера защитит паркет от влаги, которая очень хорошо распространяется по бетонному основанию и сделает пол намного теплее.

Если исключить любой из названных этапов, то это приведет к непредсказуемым последствиям.Обычно паркет начинает просто отходить через год-другой. Также перед производством работ желательно уложить гидроизоляцию чтобы, случайно не залить соседей при укладке бетонной стяжки.

Второй способ, сопоставимый по цене – это регулируемые полы, называемые еще фальшполами.

Первый метод достаточно прост, но сопряжен с мокрыми и грязными процессами, к тому же он достаточно затяжной по времени и трудоемок. Всего этого лишена регулируемая конструкция пола. Она может быть выполнена в виде регулируемых лаг или фанеры. В конструкции для укладки лаг используются сухие, строганые бруски, на которые посредством специальных стоек и крепятся деревянные лаги. Настил проветривается, так как лаги не соприкасаются с основанием. В результате не только паркет служит гораздо больше, но и в квартире заметно теплее. Кроме того, такая конструкция застрахована от возможных аварийных ситуаций, если под полом окажется вода - она не причинит вреда вашему паркету, так как легко выветрится.

И наконец вопрос цены. На приобретение материалов, необходимых на настилку чернового пола по регулируемым лагам площадью 1 кв. м, вам придется затратить примерно 5 - 6$, не считая фанеры. А для конструкции по регулируемой фанере около 8$ за 1 кв.м (без стоимости фанеры). Много это или мало? Если вы полны решимости бросить линолеум прямо на бетонную стяжку, не очень беспокоясь о вмятинах и выбоинах, то ваша "технология", конечно вне конкуренции. Но если вы укладываете штучный паркет, паркетную доску, ламинат или другой материал, который требует идеально ровной поверхности, одной бетонной стяжки недостаточно. Необходимо применить самовыравнивающиеся смеси типа витонит, а это скорее всего окажется дороже. И цена будет увеличиваться тем больше, чем выше подъем или больше неровностей.

Но главный выигрыш - время. Прежде чем начать укладку паркета, бетонную стяжку придется выдержать 28 суток до полного вытягивания влаги. При использовании регулируемых лаг или фанеры никакой выдержки не требуется. На укладку 100 м кв. нового паркета уйдет от 3 до 5 дней. И никаких мокрых процессов и минимум пыли и грязи.

Материалы и инструменты для укладки паркетной доски

Сколько нужно времени, чтобы уложить паркетную доску

Укладка паркетной доски: порядок работ

Шаг первый. Подготовка основания

Шаг второй: Демонтаж плинтусов

Шаг третий: Укладка основания

Шаг четвертый: Установка распорок

Шаг пятый: Укладка первого ряда

Шаг шестой: Укладка следующих рядов

Шаг седьмой: Обход труб

Шаг восьмой: Укладка последнего ряда

Шаг девятый: Установка плинтусов

Всем привет, поговорим о паркете

Чтобы понять, сколько времени может занять укладка паркета , рассмотрим весь процесс. Будем исходить из того, что укладка паркета проводится квалифицированными мастерами, а не шабашниками. Ведь в последнем случае сроки работ и качество будущего покрытия чаще всего непредсказуемы. Кстати, если мастера предлагают уложить паркет в квартире за пять дней или за неделю, сразу же скажите им «нет». В данной ситуации это самое правильное и наименее затратное решение.

Конструкция пола

Основание, на которое укладывают многослойную конструкцию паркетного пола, должно быть ровным, сухим и прочным. Слой фанеры необходим потому, что деревянное напольное покрытие (в данном случае паркет) имеет наилучшую адгезию именно с деревом. На фанеру укладывают собственно паркет. После определенного технологического перерыва, необходимого для стабилизации клея, паркет шлифуют и лакируют.

Основание пола

Конструкция паркетного пола предполагает, что основание, на которое он уложен, должно быть прочным (чтобы надежно закрепить на нем фанеру) и ровным.Допускается на двух метрах поверхности отклонение от горизонтали на 2 мм. Наиболее распространенными подосновами сегодня являются:

пол по лагам (или по регулируемым лагам).

Цементную стяжку делают, из смеси цемента ,с различными модификаторами и пластификаторами, которые влияют на время ее отверждения. Чтобы предать основанию необходимую горизонтальность, часто используют самовыравнивающиеся смеси. Самовыравнивающиеся смеси применяют для выравнивания шероховатых бетонных поверхностей, гипсовых плит, ДВП и ДСП, внутри помещений.

Для проведения дальнейших работ ,влажность стяжки ,не должна превышать 4%. Следовательно, необходимо время, чтобы она высохла, – ведь укладка паркета на сырое основание может привести к деформации паркетного пола. Следует иметь в виду: один сантиметр стяжки (при общей толщине не более 4 см) сохнет одну неделю. Значит, цементная стяжка толщиной 4 см будет сохнуть 4 недели. Но при толщине стяжки более 4 см (что бывает достаточно редко, когда пол имеет уклон, выбоины и прочие дефекты) время высыхания 1 см подосновы увеличивается до полутора – двух недель. То есть 6-сантиметровая стяжка может сохнуть около 2 месяцев.

Фанерная подоснова

Для увеличения прочности конструкции укладывают листы фанеры или ДСП. Этот слой необходим еще и для того, чтобы паркетные планки можно было без проблем прикрепить к основанию. Ведь приклеить или прибить их прямо к цементной стяжке надежно и надолго.

Следующий этап устройства паркетного пола – укладка паркета. На ее сроки влияет множество факторов:

сложность паркетного рисунка;

качество самого паркета и его геометрия;

выбор типа клея;

Самой простой считается палубная укладка: в этом случае паркет в комнате площадью 20 м2 можно уложить за 2 – 3 дня. К сложным относятся фигурные кладки, когда из планок прямоугольной формы нарезают трапеции, ромбы и т.д. Резка должна быть очень точной, чтобы идеально состыковать углы всех деталей. Поэтому укладка фигурного (художественного) паркета занимает практически в два раза больше времени – до недели.

Время, необходимое для приклейки паркета, зависит от времени отверждения выбранного клея. Технологическая выдержка составляет от 3 до 7 дней. За это время испаряется вода у водосодержащего клея, проходит процесс полимеризации у клея на растворителях, и паркетная кладка стабилизируется. Однако укладки паркета только на клей недостаточно: во время полимеризации (застывания) клея планки должны быть прижаты. Для этого их дополнительно пристреливают или прибивают гвоздями к фанере.

Укладку паркетного пола, доверяйте только професиональным паркетчикам, потому что,паркетчики знают технологии, разбираются в современных материалах, учитывают все нюансы укладки.

Технологическая выдержка, необходимая для отверждения клея, составляет от 3 до 7 дней.

Шлифовка паркета

Следующий этап, проводимый перед нанесения лака, – шлифовка паркетного пола. Шлифовка необходима по двум причинам. Во-первых, для окончательного выравнивания поверхности, ибо некоторые погрешности при изготовлении глубины паза и гребня паркетных планок приводится к тому, что при стыковке планок пол получается недостаточно ровным. Во-вторых, для улучшения адгезии деревянной поверхности с лаком.

Количество шлифовок зависит от качества подготовки основания. При наличии безукоризненно ровной стяжки и хорошо отшлифованной фанеры достаточно всего двух-трех шлифовок (в комнате площадью 20 м2 на это понадобится около 4 – 8 часов). Если отклонения от плоскости допускались и при устройстве стяжки, и на стадии укладки фанеры, и при укладке паркета, то придется проводить грубую, среднюю, тонкую шлифовку. Для этого применяются ленточные и плоскошлифовальные машины, а также различные абразивные материалы. В общей сложности на это уходит целая рабочая смена, то есть 8 часов или чуть больше.

На шлифовку паркета в комнате площадью 20 м2 потребуется 4 – 8 часов.

Финишная отделка

Финишная отделка предусматривает нанесение на шлифованное дерево грунтовок (время высыхания первого слоя – 1 – 2 часа, второго слоя – 24 часа) и лака. Грунтовка пропитывает поры дерева и защищает его от прямого воздействия компонентов лака. Лак, в свою очередь, защищает пол от воздействия влаги и механических нагрузок. Лаки бывают:

на водной основе (лак отвердевает постепенно с испарением из его состава воды);
дисперсионные (испаряется растворитель и начинается процесс полимеризации);
реактивные (отверждение происходит в результате химической реакции).

Все они сохнут разное время, которое производитель указывает на упаковке или в инструкции. Срок высыхания лака колеблется от 4 часов до двух дней на каждый последующий слой. При этом первый слой лака желательно сушить дольше остальных. Для получения прочной поверхности достаточно трех слоев лака, но некоторые компании наносят от семи до девяти слоев. Это делается не столько для прочности, сколько для создания оптического эффекта глубины поверхности. Окончательная жесткость и прочность лаковое покрытие набирает по истечении 7-10 дней, и установка мебели до этого времени не желательно.

Паркет никогда не укладывают впритык к стене, а оставляют зазор около 1 см.

Подводя итоги, отмечу, что на сроки устройства паркетного пола существенное влияние оказывают следующие факторы:

выбор подосновы (цементная стяжка требует большего времени на высыхание, чем укладка поло на лаги);

тип выбранных клеев и лаков (каждый из них сохнет определенное время);

сложность паркетного рисунка, качество самого паркета и его геометрия;

профессионализм рабочих.

Улучшенные технологии укладки паркета обеспечивают также и определённый запас прочности паркетного пола при временном нарушении условий эксплуатации и даже при аварийном поступлении воды на паркет. Надёжное основание, гидроизоляция паркета, использование специальных марок фанеры, высокосортного паркета, устойчивых пород дерева, улучшенных клеев и лаков, выполнение работ опытным мастером, – всё это в комплексе позволяет пережить аварии с меньшими потерями.

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

Технология укладки: шаг за шагом

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

1-3 мм перепада на погонный метр
влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
Послужит дополнительной гидроизоляцией.
Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

Методом вставки;
Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

Быстрота укладки;
Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Сложная укладка — теплый пол и лаги

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

Читайте также: