Сколько тепла уходит через пол

Обновлено: 16.05.2024

Комфорт – штука капризная. Приходят минусовые температуры, сразу становится зябко, и безудержно тянет к домашнему обустройству. Начинается «глобальное утепление». И здесь есть одно «но» — даже просчитав теплопотери дома и смонтировав обогрев «согласно плану», можно остаться лицом к лицу с быстро уходящим теплом. Процессом визуально не заметным, зато отлично чувствующимся через шерстяные носки и большие счета за отопление. Остается вопрос – куда «драгоценное» тепло ушло?

Естественные теплопотери хорошо прячутся за несущие конструкции или «добротно» сделанное утепление, где прорех по умолчанию не должно быть. Но так ли это? Давайте рассмотрим вопрос тепловых утечек для разных элементов конструкции.

Холодные места на стенах

До 30% от всех теплопотерь дома приходится на стены. В современном строительстве они представляют собой многослойные конструкции из разных по теплопроводности материалов. Расчеты для каждой стены можно проводить индивидуально, но есть общие для всех погрешности, через которые из помещения уходит тепло, а снаружи в дом поступает холод.

Место, где изоляционные свойства ослаблены, называется — «мостик холода». Для стен это:

Оптимальный шов кладки – 3мм. Достигается он чаще клеевыми составами мелкой текстуры. Когда объем раствора между блоками увеличивается – растет теплопроводность всей стены. Причем температура шва кладки может быть на 2-4 градуса холоднее основного материала (кирпича, блока и т.п.).

Один из высоких коэффициентов теплопроводности среди строительных материалов (1,28 — 1,61 Вт/ (м*К)) у железобетона. Это делает его источником теплопотерь. Вопрос полностью не решают и ячеистые или пенобетонные перемычки. Разница температур железобетонной балки и основной стены часто близится к 10 градусам.

Изолировать перемычку от холода можно сплошным наружным утеплением. А внутри дома — собрав короб из ГК под карниз. Так создается дополнительная воздушная прослойка для тепла.

Подключение кондиционера, ТВ-антенны оставляет прорехи в общем утеплении. Сквозной металлический крепеж и проходное отверстие необходимо плотно заделать утеплителем.

А по возможности, не выводить металлические крепления наружу, зафиксировав их внутри стены.

Дефекты с теплопотерями есть и у утепленных стен

Монтаж поврежденного материала (со сколами, сдавливанием и т.п.) оставляет уязвимые области для утечек тепла. Это хорошо видно при обследовании дома тепловизором. Яркие пятна показывают бреши в наружном утеплении.

При эксплуатации важно следить за общим состоянием утепления. Ошибка в выборе клея (не специального для теплоизоляции, а плиточного) может выдать трещины в конструкции уже через 2 года. Да и основные утеплительные материалы так же имеют свои минусы. Например:

Минвата – не гниет, и не интересна грызунам, но очень чувствительна к влаге. Поэтому срок ее добротной службы в наружном утеплении около 10 лет — затем появляются повреждения.
Пенопласт – имеет хорошие изоляционные свойства, но легко поддается грызунам, и не устойчив к силовому воздействию и ультрафиолету. Слой утепления после монтажа требует скорой защиты (в виде конструкции или слоя штукатурки).

В работе с обоими материалами важно соблюсти четкую подгонку замков утеплительных плит и перекрестное расположение листов.

Пенополиуретан – создает бесшовное утепление, удобен для неровных и изогнутых поверхностей, но уязвим для механических повреждений, и разрушается под УФ-лучами. Покрывать его желательно штукатурной смесью — крепление каркасов сквозь слой утеплителя нарушает общую изоляцию.

Опыт! Потери тепла могут нарастать во время эксплуатации, ведь у всех материалов есть свои нюансы. Лучше периодически оценивать состояние утепления и повреждения устранять сразу. Трещина на поверхности – это «скоростная» дорога к разрушениям утеплителя внутри.

Теплопотери фундамента

Бетон – преобладающий материал в строительстве фундаментов. Его высокая теплопроводность и прямой контакт с грунтом дают до 20% теплопотерь по всему периметру здания. Фундамент особенно сильно проводит тепло из подвального помещения и неправильно смонтированного теплого пола на первом этаже.

Потери тепла увеличивает и лишняя влага, не отведенная от дома. Она разрушает фундамент, создавая лазейки для холода. К влажности чувствительны и многие теплоизоляционные материалы. Например, минвата, которая часто переходит на фундамент с общего утепления. Она легко повреждается влагой, и поэтому требует плотного защитного каркаса. Керамзит так же теряет свои теплоизоляционные свойства на постоянно влажном грунте. Его структура создает воздушную подушку и хорошо компенсирует давление грунтов при замерзании, но постоянное присутствие влаги сводит к минимуму полезные свойства керамзита в утеплении. Именно поэтому создание рабочего дренажа – обязательное условие долгой жизни фундамента и сохранения тепла.

Сюда же по важности можно отнести и гидроизоляционную защиту основания, а так же многослойную отмостку, шириной не меньше метра. При столбчатом фундаменте или пучинистом грунте отмостка по периметру утепляется, что бы защитить от промерзания грунт у основания дома. Утепляется отмостка керамзитом, листами пенополистирола или пенопласта.

Листовые материалы для утепления фундамента лучше выбирать с пазовым соединением, и его обрабатывать специальным силиконовым составом. Герметичность замков перекрывает доступ холоду и гарантирует сплошную защиту фундамента. В этом вопросе бесшовное напыление пенополиуретана имеет бесспорное преимущество. Вдобавок, материал эластичный и не трещит при пучении грунта.

Чтобы тепло от пола уходило в комнату, а не на улицу, нужно проследить, что бы монтаж шел по всем правилам. Основные из которых:

Защита. На стены по всему периметру помещения крепится демпферная лента (либо фольгированные полистирольные листы шириной до 20 см и толщиной в 1 см). Перед этим обязательно устраняются щели, и поверхность стены выравнивается. Лента фиксируется максимально плотно к стене, изолируя теплопередачу. Когда нет воздушных «карманов» — нет утечек тепла.
Отступ. От наружной стены до нагревающего контура должно быть не меньше 10 см. Если теплый пол монтируется ближе к стене, то он начинает обогревать улицу.
Толщина. Характеристики необходимого экрана и утеплителя под теплый пол рассчитывается индивидуально, но к полученным цифрам лучше прибавить 10-15% запаса.
Отделка. Стяжка поверх пола не должна содержать керамзит (он изолирует тепло в бетоне). Оптимальная толщина стяжки 3-7 см. Присутствие пластификатора в смеси бетона улучшает теплопроводность, а значит и отдачу тепла в помещение.

Серьезное утепление актуально для любого пола, и не обязательно с подогревом. Плохая теплоизоляция превращает пол в большой «радиатор» для грунта. Стоит ли его отапливать зимой?!

Важно! Холодные полы и сырость появляются в доме при не рабочей или не сделанной вентиляции подпольного пространства (не организованы продухи). Ни одна система отопления не компенсирует такой недочет.

Места примыкания строительных конструкций

Соединения нарушают целостные свойства материалов. Поэтому углы, стыки и примыкания настолько уязвимы для холода и влаги. Места соединения бетонных панелей отсыревают первыми, там же проявляются грибок и плесень. Разница температур угла комнаты (место стыковки конструкций) и основной стены может колебаться от 5-6 градусов, до минусовых температур и конденсата внутри угла.

Подсказка! На местах таких соединений мастера рекомендуют делать снаружи увеличенный слой изоляции.

Тепло часто уходит через межэтажное перекрытие, когда плита укладывается на всю толщину стены и ее края выходят на улицу. Здесь увеличиваются теплопотери как первого, так и второго этажа. Формируются сквозняки. Опять же, если на втором этаже есть теплый пол — наружное утепление должно быть на это рассчитано.

Утечки тепла через вентиляцию

Тепло из помещения выводится по обустроенным вентиляционным каналам, обеспечивающим здоровый воздухообмен. Вентиляция, работающая «наоборот», затягивает холод с улицы. Происходит это, когда в помещении создается дефицит воздуха. Например, когда включенный вентилятор в вытяжке забирает слишком много воздуха из помещения, за счет чего он начинает затягиваться с улицы через другие вытяжные каналы (без фильтров и обогрева).

Вопросы, как не выводить большое количество тепла наружу, и как не впускать холодный воздух в дом, давно имеют свои профессиональные решения:

В вентиляционную систему устанавливаются рекуператоры. Они возвращают до 90% тепла в дом.
Обустраиваются приточные клапаны. Они «подготавливают» уличный воздух перед помещением – его очищают и согревают. Клапаны идут с ручной регулировкой или автоматической, которая ориентируется на разницу температур снаружи и внутри помещения.

Комфорт стоит хорошей вентиляции. При нормальном воздухообмене не образуется плесень, и создается здоровый микроклимат для обитания. Именно поэтому хорошо утепленный дом с комбинацией изолирующих материалов обязательно должен иметь рабочую вентиляцию.

Итог! Для уменьшения теплопотерь через вентиляционные каналы необходимо устранить ошибки перераспределения воздуха в помещении. В добротно работающей вентиляции только теплый воздух покидает дом, часть тепла из которого можно вернуть обратно.

Теплопотери через окна и двери

Через дверные и оконные проемы дом теряет до 25% тепла. Слабые места для дверей это — прохудившийся уплотнитель, который можно легко переклеить на новый и сбившаяся внутри теплоизоляция. Заменить ее можно, сняв кожух.

Уязвимые места для деревянных и пластиковых дверей похожи на «мостики холода» в аналогичных конструкциях окон. Поэтому общий процесс на их примере и рассмотрим.

Что выдает «оконную» потерю тепла:

Явные щели и сквозняки (в раме, вокруг подоконника, на стыке откоса и окна). Плохое прилегание створок.
Отсыревшие и покрытые плесенью внутренние откосы. Если пена и штукатурка со временем отстали от стены, то влага снаружи подбирается ближе к окну.
Холодная поверхность стекла. Для сравнения – энергосберегающее стекло (при -25° снаружи, а внутри комнаты +20°) имеет температуру в 10-14 градусов. И, естественно, не промерзает.

Створки могут неплотно прилегать, когда окно не отрегулировано, и резинки по периметру износились. Положение створок можно настроить самостоятельно, равно, как и поменять уплотнитель. Полную его замену лучше проводить раз в 2-3 года, и желательно на уплотнитель «родного» производства. Посезонная чистка и смазка резинок сохраняет их эластичность при перепадах температур. Тогда уплотнитель долго не пропускает холод.

Щели в самой раме (актуально для деревянных окон) заполняются силиконовым герметиком, лучше прозрачным. Когда он попадает на стекло – не так заметно.

Стыки откосов и профиля окна так же заделываются герметиком или жидким пластиком. В сложной ситуации, можно использовать самоклеящийся пенополиэтилен – «утепляющий» скотч для окон.

Важно! Стоит проследить, что бы в отделке наружных откосов утеплитель (пенопласт и т.п.) полностью закрывал шов монтажной пены и расстояние до середины рамы окна.

Современные способы уменьшить теплопотери через стекло:

Использование PVI-пленок. Они отражают волновое излучение и на 35-40% уменьшают потерю тепла. Пленки можно наклеить на стеклопакет уже установленный, если нет желания его менять. Важно не перепутать стороны стекла и полярность пленки.
Установка стекла с низкоэмиссионными характеристиками: k- и i-стекла. Стеклопакеты с k-стеклами пропускают энергию коротких волн светового излучения в помещение, аккумулируя в нем тело. Длинноволновое излучение комнату уже не покидает. В итоге, стекло на внутренней поверхности имеет температуру в два раза выше, чем у обычных стекол. i-стекло удерживает тепловую энергию в доме за счет отражения до 90% тепла обратно в помещение.
Использование стекол с серебряным напылением, которые в 2х камерных стеклопакетах сберегают на 40% больше тепла (в сравнении с обычными стеклами).
Выбор стеклопакетов с увеличенным количеством стекол и расстоянием между ними.

Полезно! Уменьшают теплопотери через стекло — организованные воздушные завесы над окнами (можно в виде теплых плинтусов) или защитные роллеты на ночь. Особенно актуально при панорамном остеклении и сильных минусовых температурах.

Причины утечки тепла в системе отопления

Теплопотери касаются и отопления, где утечки тепла чаще происходят по двум причинам.

Соблюдение нехитрых правил уменьшает теплопотери и не дает системе отопления работать «в холостую»:

За каждым радиатором стоит установить отражающий экран.
Перед запуском отопления, раз в сезон, необходимо стравить воздух с системы и просмотреть, все ли радиаторы полностью прогреваются. Засоряться система отопления может за счет скопившего воздуха или мусора (отслоений, некачественной воды). Раз в 2-3 года систему необходимо полностью промывать.

Заметка! При новом заполнении в воду лучше добавить антикоррозийные ингибиторы. Это поддержит металлические элементы системы.

Теплопотери через крышу

Тепло изначально стремится к верхней части дома, что делает крышу одним из самых уязвимых элементов. На нее приходится до 25% всех теплопотерь.

Холодное чердачное помещение или жилая мансарда утепляются одинаково плотно. Основные теплопотери идут на стыках материалов, не важно, утепление это или элементы конструкции. Так, часто упускаемым мостиком холода является граница стен с переходом в крышу. Этот участок желательно обрабатывать вместе с мауэрлатом.

Основное утепление тоже имеет свои нюансы, связанные больше с использованными материалами. Например:

Утепление минватой нужно беречь от влаги и желательно менять каждые 10 – 15 лет. Со временем она слеживается и начинает пропускать тепло.
Эковата, имеющая отличные свойства «дышащего» утеплителя, не должна находиться вблизи горячих источников – при нагревании она тлеет, оставляя прорехи в утеплении.
При использовании пенополиуретана, необходимо обустроить вентиляцию. Материал паронепроницаем, а лишнюю влагу под крышей лучше не скапливать — повреждаются другие материалы, и в утеплении появляется брешь.
Плиты в многослойной теплоизоляции должны укладываться в шахматном порядке и обязательно вплотную прилегать к элементам.

Практика! В верхних конструкциях любая брешь может отводить много дорогого тепла. Здесь важно поставить акцент на плотном и непрерывном утеплении.

Заключение

Места теплопотерь полезно знать не только для того, что бы обустроить дом и жить в комфортных условиях, но и что бы не переплачивать за отопление. Грамотное утепление на практике окупается за 5 лет. Срок долгий. Но ведь и дом мы не на два года строим.

Перед тем, как начать строить дом, нужно купить проект дома – так говорят архитекторы. Надо купить услуги профессионалов – так говорят строители. Необходимо купить качественные строительные материалы – так говорят продавцы и производители стройматериалов и утеплителей.

И вы знаете, в чем-то они все немножечко правы. Однако никто кроме вас не будет настолько заинтересован в вашем жилье, чтобы учесть все моменты и свести воедино все вопросы по его строительству.

Один из самых важных вопросов, которые стоит решить на этапе планирования строительства, это теплопотери дома. От расчета теплопотерь будут зависеть и проект дома, и его строительство и то, какие стройматериалы и утеплители вы будете закупать.

Не бывает домов с нулевыми теплопотерями. Для этого дом должен был бы плыть в вакууме со стенами в 100 метров высокоэффективного утеплителя. Мы живем не в вакууме, и вкладываться в 100 метров утеплителя не хотим. А значит, у нашего дома будут теплопотери. Пусть будут, лишь бы они были разумными.

Посмотрим, какие теплопотери можно считать разумными, и куда уходит тепло из дома в холодный период года.

Теплопотери через стены

Теплопотери через стены – об этом думают сразу все хозяева. Считают теплосопротивление ограждающих конструкций, утепляются до достижения нормативного показателя R и на этом заканчивают свою работу по утеплению дома. Конечно, теплопотери через стены дома надо считать – стены обладают максимальной площадью из всех ограждающих конструкций дома. Но они – не единственный путь для тепла наружу.

Для того, чтобы ограничить теплопотери через стены, достаточно утеплить дом 150 мм высокоэффективного утеплителя для европейской части России или 200-250 мм того же утеплителя для Сибири и северных регионов. И на этом можно оставить в покое этот показатель и перейти к другим, не менее важным.

Теплопотери пола

Холодный пол в доме – это беда. Теплопотери пола, относительно такого же показателя для стен, важнее примерно в 1,5 раза. И именно во столько же толщина утеплителя в полу должна быть больше толщины утеплителя в стенах.

Теплопотери пола становятся значимыми, когда под полом первого этажа у вас холодный цоколь или просто уличный воздух, например, при винтовых сваях.

Если в стены вы закладываете 200 мм базальтовой ваты или пенопласта, то в пол вам придется заложить 300 миллиметров настолько же эффективного утеплителя. Только в этом случае можно будет ходить по полу первого этажа босиком в любую, даже самую лютую, зиму.

Если же у вас под полом первого этажа отапливаемый подвал или хорошо утепленный цоколь с отлично утепленной широкой отмосткой, то утеплением пола первого этажа можно пренебречь.

Мало того, в такой подвал или цоколь стоит нагнетать нагретый воздух с первого этажа, а лучше со второго. А вот стены подвала, его плита должны быть утеплены максимально, чтобы не «обогревать» грунт. Конечно, постоянная температура грунта +4С, но это на глубине. А зимой вокруг стен подвала все те же -30С, как и на поверхности грунта.

Теплопотери через потолок

Все тепло идет вверх. И там оно стремится выйти наружу, то есть покинуть помещение. Теплопотери через потолок в вашем доме – это одна из наибольших величин, которая характеризует уход тепла на улицу.

Толщина утеплителя на потолке должна быть в 2 раза больше толщины утеплителя в стенах. Монтируете 200 мм в стены – монтируйте 400 мм на потолок. В этом случае вам будет гарантировано максимальное теплосопротивление вашего теплового контура.

Что у нас получается? Стены 200 мм, пол 300 мм, потолок 400 мм. Считайте, что вы сэкономите на любом энергоносителе, которым будете отапливать свой дом.

Теплопотери окон

Что совершенно невозможно утеплить, так это окна. Теплопотери окон – самая большая величина, которой описывается количество тепла, покидающего ваш дом. Какими бы вы не сделали свои стеклопакеты – двухкамерными, трехкамерными или пятикамерными, теплопотери окон все равно будут гигантскими.

Как сократить теплопотери через окна? Во-первых, стоит сократить площадь остекления во всем доме. Конечно, при большом остеклении дом выглядит шикарно, и его фасад напоминает вам о Франции или Калифорнии. Но тут уже что-то одно – или витражи в половину стены или хорошее теплосопротивление вашего дома.

Во-вторых, следует хорошо утеплять оконные откосы – места прилегания переплетов к стенам.

И, в-третьих, стоит использовать для дополнительного сбережения тепла новинки строительной отрасли. Например, автоматические ночные теплосберегающие ставни. Или пленки, отражающие тепловое излучение обратно в дом, но свободно пропускающие видимый спектр.

Куда уходит тепло из дома?

Стены утеплены, потолок и пол тоже, ставни поставлены на пятикамерные стеклопакеты, вовсю раскочегарен газовый котел. А в доме все равно прохладно. Куда же продолжает уходить тепло из дома?

Настало время искать щели, щелки и щелочки, куда уходит тепло из дома.

Во-первых, система вентиляции. Холодный воздух приходит по приточной вентиляции в дом, теплый воздух покидает дом по вытяжной вентиляции. Чтобы уменьшить теплопотери через вентиляцию, можно установить рекуператор – теплообменник, забирающий тепло у выходящего теплого воздуха и нагревающий входящий холодный воздух.

Во-вторых, входные двери. Чтобы исключить теплопотери через двери, следует смонтировать холодный тамбур, который будет буфером между входными дверями и уличным воздухом. Тамбур должен быть относительно герметичным и необогреваемым.

В-третьих, стоит хотя бы раз посмотреть в морозы на свой дом в тепловизор. Выезд специалистов стоит не такие большие деньги. Зато вы будете иметь на руках «карту фасадов и перекрытий», и будете четко знать, какие еще меры предпринять для того, чтобы снизить теплопотери дома в холодный период.

Почитал статью. В разделе теплопотери окон написано все не так. Расскажу, как есть на самом деле. Современное окно состоит чаще всего из пластикового профиля. У кого есть деньги — ставят алюминий или дерево. Это первая часть окна — сама конструкция из рамы и створки. Вторая часть окна — стеклопакет, который ставят в створку. Так вот сопротивление теплопередаче у разных профилей разное. Пластик и дерево — самое теплое. Ставьте пятикамерный Профиль, а не 3-Х камерный. Это даст эффект. Далее… используйте двухкамерные стеклопакеты (из 3-х стекол). Причём дистанционные рамки разнотолщинные: 16 и 14мм. Далее в стеклопакете используйте 2 стекла с низкоэмиссионным покрытием (напыление серебра). Расстояние между стёклами заполните аргоном. Это снизит конвекцию. Такой пакет удержит 95% тепла. А всякие пленки — пережиток 20-и летней давности. Особо тепла не дадут да и поцарапаются или обдерутся.

Владимир Застрельченко, Зеленоград, автор статей по утеплению дома и планированию участка.
Владимир Толбухин, пишет о печах, котлах и автономном отоплении частного дома.
Артем Стебанов, Челябинск, готовит материалы по планированию и сметам.
Ксения Синицына, Москва, Гильдия Дизайнеров, публикует материалы по обустройству дома.
Ринат Нигматуллин, Набережные Челны, автор статей по утеплению домов и надворных построек.
Марат Борчан, Томск, теплотехник, автор статей по теплосопротивлению ограждающих конструкций.
Сергей Поздняк, Пермь, автор статей о загородной жизни и ведении подсобного хозяйства.

Зима — это самое время проводить эксперименты с энергоэффективностью своего дома.

И самое интересное наблюдать как она растет по мере того, как я постепенно провожу утепление в разных направлениях.

Самым очевидным местом, куда будет улетать тепло из дома, является кровля.

И с ее утеплением я успешно справился, положив 250 мм минеральной ваты.

Со стенами из газобетона в 300 мм и плотностью D 400 , пока решил повременить. Может и без утепления будет комфортно жить?

А вот с бетонным полом все гораздо интереснее.

Фундамент моего дома — это плита 100 мм с ребрами жесткости 400 на 400 мм, вниз(сделано по типу УШП). Только вот утепления под ней я не делал.

И все это не ради экономии, а из-за сомнений.

Ведь я на полном серьезе думал о том, что возможно обойтись без утепления пола. И причина всему это разнообразие мнений по этому поводу.

Многие говорят, что теплопотери через пол, будут несоизмеримы с затратами на то, чтобы их уменьшить. Проще говоря, на утеплитель больше потратишь, чем сэкономишь на отоплении.

И, как всегда, только практика все показала.

И здесь сыграли роль не цифры на счетчике(до них еще далеко), а просто ощущения:

Летом , когда я заходил в дом с жары, то ощущалась серьезная прохлада(как понимаете именно от пола). Ну просто несло холодом.
Сейчас, в зимнее время , так же трогаешь стену из газобетона, и бетонный пол — разница в температуре очевидна.

И такое ощущение, что как ты не грей помещение, сколько не жги киловатт, этот бетон "втянет" в себя все это, и унесет в землю.

Поэтому утепление нужно обязательно.

Хотя бы из-за комфорта . Потому что, как не грей "верх", если "снизу" тянет холодом, приятной жизни не будет.

А вот насчет цифр на счетчике, пока не известно.

Утеплитель уже готов к работе, а вот как изменится температурная обстановка в доме, будет понятно, только по окончанию работ.

Подписывайтесь на канал , чтобы не пропустить продолжение. Ставьте лайк 👍 мне в поддержку. И жду вашего мнения и советов в комментариях, они тоже очень важны.

Расходы на теплопотери через фундамент не учитываем, так как условно считаем его хорошо утепленным.

В предыдущих статьях мы посчитали тепловые потери по составляющим в доме. Сведем их воедино.

Теплопотери в этом доме происходят через верх крыши, окна и плохо утеплённые верхние части стен ближе к перекрытию. Как мы видим, теплопотери через фундамент минимальны. Синий цвет - 22 градуса, что соответствует температуре уличного воздуха.

Расчитанные суточные теплопотери для стены и чердачного перекрытия:
- с утеплением 150 мм минваты - 32,9 кВт;
- с утеплением 200 мм - 25,4 кВт;
- с утеплением 250 мм - 20,6 кВт.

Теплопотери на нагрев воды: 17 кВт за сутки.

Теплопотери на воздухообмен: 20,4 кВт в день.

Потери тепла в течение дня и ночи через окна:
- через однокамерный стеклопакет - 40 кВт;
- через двухкамерный стеклопакет с напылением - 17,5 кВт;
- через двухкамерный заполненный аргоном с напылением - 9,8 кВт.

В нашем расчете затраты на нагрев воды и вентиляцию считаем одинаковыми для различных вариантов комбинаций утепления и типов окон.

Посчитаем самый бюджетный вариант.

Утепление 150 мм и однокамерные стеклопакеты дают нам суточные теплопотери 110 кВт или 3300 кВт в месяц.

Умножаем затраты в кВт на тариф - 4,27 руб (для Ленобласти) и получаем затраты на отопление в зимний период равные 14 000 руб/месяц.

Этот вариант обходится дороже городской квартиры аналогичной площади и для постоянного проживания негоден. Так можно утеплять дачный дом.

Золотая середина?

Предположим, что мы выбрали утепление в 200 мм и поставили хорошие стеклопакеты с напылением. Тогда будем расходовать 80 кВт в сутки и зап месяц набежит 2400 кВт на оплату которых мы потратим 10 000 рублей.
С учетом определенных улучшений мы можем немного снизить и эти затраты, но и маленькими их не назовёшь.

Система рекуперации может значительно скорректировать тепловые потери на воздухообмен и сэкономить вам около 15-20% оплаты за электроэнергию в месяц.

Вложимся в качество?

Утепление в 250 мм и дорогие стеклопакеты дают нам 67,8 кВт в сутки или 2000 кВт в месяц.
Полученная сумма в 8500 рублей смотрится лучше, чем 14000 тысяч. Особенно с перспективой на снижение затрат за счет рекуперации.

Пожалуй, что такие затраты для дома, рассчитанного на постоянное проживание, более приемлемы. Даже по сравнению с коммунальными счетами в городской квартире.

Вместо вывода

Всегда стоит сравнивать варианты и считать расходы. Руководствуйтесь здравым смыслом. Учитывайте разные аспекты проживания (тариф, тип отопления, утепление) и будет вам безграничная радость и счастье от пользования уютным и продуманным домом.

Пример: данные расчеты приведены для каркасного дома. Он не обладает тепловой инерцией, а значит не может хранить тепло.
А это качество может снизить стоимость отопления дома в два раза при обогреве дома теплом , запасенным ночью на дешёвом ночном тарифе.

А как вы утеплили свой дом и сколько тратите на отопление в зимний период?

Расчет теплопотерь — это важный момент при проектировании, строительстве частного дома и выборе типа системы отопления. Исходя из расчета теплопотерь можно выбрать оптимальный материал для стен будущего дома, подобрать систему отопления и рассчитать её необходимые характеристики.

В холодный период года, внутри дома и за его пределами температуры будут разными. Согласно законам физики, система «улица — внутридомовые помещения», будет стремиться к равновесию. Внутренние помещения дома будут терять часть своего тепла. Это и есть теплопотери. Сколько тепла и как быстро потеряет дом, будет зависеть от нескольких факторов (материала стен, типа утеплителя, материала окон и т.д.). Чем больше теплопотери, тем больше тепла необходимо для отопления дома. На основе данных о теплопотерях, для их компенсации и обогрева внутренних помещений, выбирается тип системы отопления и можно рассчитать её минимально необходимую мощность. Если все предварительные расчеты и выводы сделаны правильно, то энергоэффективность дома будет на высоте и для его обогрева будет требоваться меньше тепла, и, соответственно, потребуется меньший расход газа, электроэнергии, дров или угля (в зависимости от типа системы отопления).

Расчет теплопотерь дома ведется по нескольким пунктам:

теплопотери через стены
теплопотери через окна
теплопотери через потолки
теплопотери через пол
теплопотери на инфильтрацию (теплопотери через вентиляцию, щели в окнах, дверях и т.д.)

Расчеты теплопотерь делаются по формулам, в соответствии с таблицами коэффициентов теплопроводности материалов.

Расчет теплопотерь будущего дома и подбор оптимального оборудования для системы отопления можно заказать у компании проектировщика. Цены на расчет теплопотерь дома при онлайн заказе довольно демократичны. Это примерно 40-50 рублей за 1 квадратный метр.

Можно рассчитать их самостоятельно, вооружившись справочниками, таблицами и калькулятором.

Можно воспользоваться онлайн калькуляторами, коих немало в интернете. В онлайн калькуляторе необходимо выбрать параметры дома (площадь, материал стен, окна и т.д.) и регион, где будет строиться дом. Полученный результат расчета теплопотерь окажется практически таким же по точности, как если бы делали заказ на данный вид работ у компании проектировщика. Плюсом онлайн калькуляторов является то, что Вы сможете, выбирая различные варианты материалов стен, их толщину, параметры окон и т.д., увидеть как будут меняться теплопотери при изменении исходных данных.

Рассмотрим, как пример, расчет теплопотерь дома с помощью одного из онлайн калькуляторов для расчета теплопотерь дома.

Всё что надо сделать — это внести в программу исходные данные (для примера, рассчитаем теплопотери для проектирования и строительства частного дома площадью 100 квадратных метров в Самаре):

город — Самара
желаемая температура воздуха в помещении — +20 градусов
площадь наружных стен — 107 кв.м.
материал стен (1-й слой) — кладка из силикатного кирпича
толщина первого слоя — 0,375 м.
материал стен (2-й слой) — минвата
толщина второго слоя — 0,10 м.
окна — двухкамерный стеклопакет
площадь окон — 13,5 кв.м.
потолок — под неотапливаемым чердаком
площадь потолка — 100 кв.м.
материал потолка — железобетон
толщина потолка — 0,08 м.
пол — над неотапливаемым подвалом без световых проемов в стенах
площадь пола — 100 кв.м.
материал пола — бетон
толщина пола — 0,1 м.
жилая площадь для расчета теплопотерь на инфильтрацию — 55 кв.м.

Результат расчета:

Теплопотери через стены — 1645 Вт.

Теплопотери через окна — 1397 Вт.

Теплопотери через потолок — 18943 Вт.

Теплопотери через пол — 3147 Вт.

Теплопотери на инфильтрацию — 2507 Вт.

ОБЩИЕ ТЕПЛОПОТЕРИ ДОМА — 27,6 кВт.

Можно посмотреть каков будет результат, если немного «поиграть» некоторыми исходными данными.

Например, если материал стен (силикатный кирпич) заменить на газоблок D400, то общие теплопотери дома сократятся на 3% и составят 26,8 кВт. А замена двухкамерных стеклопакетов окон на однокамерные увеличит теплопотери на 1,3%. Если на железобетонные плиты потолка вторым слоем уложить минвату толщиной 5 см., то общие теплопотери дома сократятся на 51%!

Таким образом, расчет с помощью онлайн калькулятора если и окажется немного менее точным, чем расчет, заказанный у компании проектировщика, то все равно позволит оценить теплопотери дома при проектировании и подборе материалов для строительства дома. Так же данный расчет позволит определиться с типом и характеристиками системы отопления для дома.

Расчет мощности и подбор котла отопления.

Если подбирать мощность котла без расчетов, то считается, что мощность котла должна быть примерно 1 кВт на 10 кв.м площади дома. Площадь нашего «условно проектируемого» дома — 100 кв.м. Значит котел системы отопления должен быть мощностью, примерно, 10 кВт.

Для более точного расчета с учетом рассчитанных нами теплопотерь дома, опять воспользуемся онлайн калькулятором «расчета мощности котла».

Среднее время отопительного сезона в Самаре и Самарской области составляет 187 дней. Общие теплопотери дома мы уже рассчитали. Вводим исходные данные в калькулятор и получаем результат:

Далее необходимо ввести поправочный коэффициент «запаса мощности» для приобретаемого котла для системы отопления. Обычно этот коэффициент берется в диапазоне от 1,2 до 1,4. Получается, что мощность котла системы отопления для нашего дома должна быть 12,6 — 14,7 кВт.

Далее встает вопрос какой тип котла отопления выбрать (твердотопливный, электрический, газовый и т.д.). Со всеми типами котлов отопления и ценами на них можно ознакомиться здесь

От типа выбранного типа котла будет зависеть не только его стоимость и удобство эксплуатации, но и затраты на отопление за отопительный сезон.

Приблизительные затраты на топливо для различных типов котлов за отопительный сезон:

Электроэнергия — 125400 рублей (27261 кВт*ч при стоимости 1 кВт*ч — 4,6 руб.)
Газ — 30251 рубль (3687 м3 при стоимости 1 м3 — 7,99 руб.)
Дрова дубовые — 34080 рублей (21,3 м3 при стоимости 1 м3 — 1600 руб.)
Уголь каменный — 24912 рублей (5,19 т при стоимости 1 т — 4800 руб.)

Понятно, что все расчеты, проведенные в статье, не могут быть идеально точными, как говорится, «до копейки и сантиметра». Но их уровень достоверности абсолютно достаточен для проектирования и строительства частного дома и для выбора и расчета системы отопления дома.

Читайте также: