Сколько рядов кирпича можно класть в день при кладке печи из кирпича

Обновлено: 01.05.2024

Основные правила кладки печей, которые может и не знать начинающий печник или человек, решивший выложить печь своими руками: • вес печи вместе с трубой, устанавливаемой без фундамента, не должен быть больше 750 кг. Это составляет примерно 0,5 м кладки или 200 кирпичей. Если закладываешь фундамент печи, нужно проверить возможность прохода дымовой трубы между несущими балками чердачного перекрытия и стропилами кровли.

• фундамент печи не должен перевязываться с фундаментом дома, а саму конструкцию печи не перевязывают с несущими конструкциями строения. Можно допускать только плоскости касания с ними в местах разделок и распушек. Это делается для того, чтобы не допустить перекоса печи в случае неравномерности оседания дома.

• между деревянными элементами дома и дымом должно быть расстояние не менее четверти метра.

• если печь не предполагается штукатурить, то вода для кладочного раствора должна быть питьевой или дождевой, не содержащей солей, иначе все соли потом выступят на поверхности кирпича в виде белого налета.

• песок для кладочного раствора нужно брать карьерный (не речной), так как частички речного песка имеют закругленные поверхности, что делает приготовленный из него раствор непрочным.

• печь и камин- это кирпичная колонна, сделанная на глиняном растворе. И даже малейшем его крене или боковом воздействии со стороны несущих конструкций дома образуются трещины, которые могут стать причиной пожара. Обезопасить себя и сделать так, чтобы печь прослужила как можно дольше — это основная задача, заключающаяся в постройке надежного фундамента, горизонтальности кладки и вертикальности самого массива. Поэтому, возведя фундамент, верхнюю его площадку нужно тщательно спланировать. На нее укладывается слой рубероида, сверху насыпается 1-2 см песка, разравнивая его, и кладут первый ряд кирпичей без раствора.

Подправляют кладку, постукивая рукояткой молотка по выступающим кирпичам. Горизонтальность каждого ряда проверяется при помощи уровня, установленного на прави’ло. Перпендикулярность первого ряда проверяют, сравнивая длины диагоналей. После кладки каждого ряда проверяют ее ровность, прикладывая прави’ло к стенке. После укладки двух рядов для обеспечения вертикальности массива печи нужно натянуть по углам кладки шнуры толщиной 1-3 мм.

Точки крепления к потолку определяются по отвесу. Сверху спускают отвес так, чтобы грузик приходился на вершину внешнего угла печи. В точку на потолке, из которой опущен отвес, прибивают гвоздь, к нему привязывают шнур. К нижнему концу привязывают второй гвоздь и, натянув шнур, вставляют гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы шнур проходил строго по углу. Потом по отвесу выставляют вертикальность шнура, подгибая верхний гвоздь в нужную сторону. Так повторяют для всех четырех углов.

• швы должны быть ровными, толщиной 5 мм. Для этого на края шва кладут рейки прокладки, расстилают раствор, кладут кирпич и вставляют его на место ударами ручки мастерка. После высыхания раствора прокладки удаляют.

• в наружной кладке не должно быть более двух рядов без перевязки швов, иначе могут возникнуть трещины.

• доли кирпичей можно получить с помощью болгарки, но в кладке их должно быть как можно меньше, так как резанный кирпич более подвержен разрушению.

• доли кирпичей кладут резанной стороной внутрь швов.

• в местах изменения направления дымового потока снизу-вверх всегда устанавливается прочистная дверка, или лучше «вышибной кирпич», который на 5-10 мм выдвигается из кладки, чтобы его легче было заметить при необходимости чистки дымохода.

• кладку нужно планировать таким образом, чтобы кирпичи не опирались целиком на рамку дверки или духовки, а смыкались над ними или были выполнены клиновым замком или арочным сводом. Это делается, чтобы было легче заменить вышедшие из строя печные приборы.

• кляммеры (узкий металлический профиль), как и любые другие стальные детали, надо использовать реже, так как при нагревании металл расширяется больше, чем глина и от этого кладка может больше разрушиться. Чтобы этого избежать стальные полосы кладут свободно, без раствора или обернув в слой асбеста. Топочную дверку, духовой шкаф тоже устанавливают так, чтобы при нагревании обеспечивалось свободное расширение их без воздействия на кладку. Для этого можно использовать асбест слоем 5 мм, оборачивая им место соприкосновения с кладкой.

• колосниковую решетку и чугунную плиту укладывают с зазором не менее 5 мм со всех сторон, чтобы их было легко вынимать для замены. Укладывают их без раствора (плиту можно уложить на слой асбеста или асбестовый шнур), а зазоры заполняют песком.

• колосниковые решетки должны быть размещены в топливнике ниже топочного отверстия на 70-150 мм, чтобы не выпадали угли при открывании дверки, и уложены прорезями вдоль топливника, а то трудно будет вычищать золу кочергой при подготовке печи к следующей растопке.

• дверки и уголки обязательно крепят в кладке продетой в отверстия и скрученной вдвое отожженой стальной проволокой. В другие концы скрутки продевают гвоздь и натянув проволоку, втыкают его в ближайший вертикальный шов.

• пространство между топкой и боковой стенкой духового шкафа должно быть выложено кирпичом.

• длина дымового канала без учета насадной трубы не должна превышать 7 м, иначе тяга будет недостаточной, а в дымоходе образуется конденсат.

• стенки дымовых каналов должны быть гладкими и ровными. Чтобы раствор при кладке вертикальных каналов не попадал внутрь печи, используют пенопластовую заглушку, завернутую в мокрую тряпку и подвешенную внутри дымохода на проволоке. Периодически вынимая ее и очищая, делают швабровку канала мокрой тряпкой.

• для пожарной безопасности расстояние от перекрытия печи до потолка должно быть не менее 35 см.

• с той же целью перекрытие должно состоять не менее чем из трех рядов сплошной кладки. • для защиты пола под топочной дверкой печи должен быть уложен металлический предтопочный лист.

• примерное соотношение размеров входного проема камина к площади отапливаемого помещения — 1:70.

• отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубы высотой 5 м к площади входного проема камина должно составлять около 13%, а при высоте дымовой трубы 10 м — примерно 10%.

• флюгарку (или как ее по другому называют, дымник, зонт на трубу, колпак на трубу) необходимо устанавливать поперек преобладающего ветрового потока. Она предохраняет печь от дымления в ветреную погоду и защитит при осадках.

Очень мало людей знает, сколько кирпичей в день требуется класть и сколько времени занимает постройка здания в несколько этажей. Сегодня мы вместе попробуем разобраться с нормативами кирпичной кладки, длительностью строительных процессов, а еще расскажем о возможных способах ускорить строительство объектов из кирпича.

Длительность строительных процессов зачастую зависит от мастерства каменщиков.

Преимущества кирпичной кладки

Под кирпичной кладкой принято понимать конструкцию из кирпича, которая имеет определенную последовательность и размер. Как правило, современные постройки выполняют из силикатного и керамического кирпича, что скрепляют друг с другом с помощью раствора.

Схема кирпичной кладки.

Кирпич — это универсальный строительный материал, который стоит недорого, прост в монтаже, а еще обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Именно поэтому этот стройматериал пользуется такой популярностью.

Строительная отрасль развивается в наше время очень стремительно, с каждым годом все больше появляется многоэтажных зданий и больших сооружений именно из кирпича. Это вовсе не странно, ведь благодаря устойчивости данного материала постройки могут простоять не одно десятилетие. Выкладка кирпичной стены — долгий и трудоемкий процесс, но если сделать все качественно, то результат оправдает все затраты времени и сил.

Особенности работы каменщика и установленные нормы

Работа каменщика очень сложная, вам нужно не только постоянно укладываться в определенные нормы, но и соблюдать качество кладки, а это требует, в свою очередь, физических усилий и определенных навыков.

общепринятые нормативы кирпичной кладки дополнительно включается время отдыха рабочих и время на смену или приготовление строительного материала. Нормы кладки в зимнюю и в летнюю пору существенно отличаются, ведь человек при минусовой температуре не способен чисто физиологически длительное время заниматься выкладкой кирпича. Если строитель обморозит руки или простудится, то застройщик рискует не только сбоем в рабочем графике, но и понесет материальный ущерб, необходимый на лечение каменщика.

Виды кладки кирпича.

На протяжении одного дня, согласно нормам, можно класть не больше 4 рядов кирпича. Дело в том, что если рядов будет больше, то стена получится непрочной и неровной. Если хотите увеличить скорость кладки кирпича, то старайтесь делать по 4 ряда на разных стенах. Даже если вам, на первый взгляд, покажется, что 8 рядов выглядят ровно и достаточно прочно, можете быть уверены, что на следующий день вы обнаружите кривую обвисшую стену.

больших строительных объектах на одного каменщика, согласно нормам, ставят обязанность в кладке 400 кирпичей за 8 часовой рабочий день. Специалист высокого профиля в день может ставить 500-1000 кирпичей. После распада Советского Союза нормы выработки снизили. Когда-то ударники строительного производства могли класть до 1600 кирпичей за одну смену. Сейчас труд не в почете, каменщики не работают за идею или на благо страны, а берут почасовую плату и спешить им ни к чему.

Бригада из 4 человек сможет в день выложить до 3 м 3 кирпича, при этом один из них будет мастер, двое на бетономешалке и один подсобник. 1 м 3 состоит из 400 кирпичей. Этот вариант выполнения работ варьируется в зависимости от типа кладки, ширины стен, этажности и других особенностей.

Таблица расчета кирпича.

Для крепления кирпичей между собой используют раствор из песка, цемента и воды. Работать с этой жидкостью очень сложно, что и замедляет процесс строительства. Опытные бригадиры для того чтобы ускорить процесс, рекомендуют добавлять в раствор глину или известь. Благодаря этому дополнению раствор становится пластичным и легче поддается использованию.

Что касается других стройматериалов, таких, к примеру, как пеноблок, то норматив кладки на бригаду из 4 человек в день составляет до 4 м 3 . Если выкладывать газоблоки будет только 1 человек, то нормальным считается выкладка 60 блоков за 8 часов работы.

Определение подходящих нормативов работы

В наши дни уже существует много архитектурных университетов и техникумов. Известные инженеры и строители постоянно работают над улучшением кирпичной кладки, придумывают новые методики возведения стен и стараются всевозможными способами сократить затраты времени на возведение кирпичных стен.

Современные ученные и специалисты в области строительства предлагают некую формулу, что позволяет рассчитать нормы выработки.

Она выглядит следующим образом:

Рабочие операции по заготовке неполномерного кирпича и теске его граней.

tз — время, необходимое для заключительного этапа работы и подготовительных работ;
tос — основное время работы, что подразумевает рабочий день (6 или 8 часов);
tоб — время для обслуживания рабочего места каменщика;
tотл — паузы, необходимыеы для личных потребностей человека (перекусы, походы в туалет);
tпт — время остановок, что нужно соблюдать согласно технологии возведения кирпичных стен.

Дополнительно во внимание принимают количество персонала и величину строительного объекта. Это позволяет в точности определить время, необходимое для постройки здания. Каждый из видов кладки, а их существует несколько, требует определенного количества времени. Самой сложной считается кладка вприжим, она, как правило, используется для возведения важных объектов. Даже у опытных каменщиков возведение такой стены требует определенных затрат времени. Самой простой считают колодцевую кладку, она используется для дачных домов, стены которых не требуют дополнительного обогрева.

Полезные рекомендации начинающему строителю

Теперь вам известно, сколько кирпичей, согласно нормам и по законам каменщика, можно класть в день. При всем желании быстрее закончить строительство помните, что качественно выложенная кирпичная кладка будет долго радовать ваш глаз и прослужит надежной оградой от внешнего мира. На скорую руку возведенная кладка прослужит недолго, да и обязательно потребуется дополнительная отделка, так как неровные швы и перекосы будут заметны издалека. Спешка никогда к добру не приводит, гораздо разумней все точно наладить и получить хороший результат, чем перегружать и постоянно торопить работников.

Точно рассчитать, сколько именно должен выкладывать каменщик кирпичей в день, достаточно непросто, так как некоторые мастера делают акцент на точность швов, другие дольше разрабатывают раствор и выравнивают саму стену. В большей степени все зависит от определенных навыков и опыта специалиста. Ясно, что мастера с высокой квалификацией будут ставить намного больше кирпичей за 8 часовой рабочий день, нежели новички в строительной отрасли.

Именно поэтому, если вы хотите быстро возвести кирпичный дом, выбирайте опытных работников, в противном случае вас ждет хлопотная стройка, что может затянуться не на один месяц.

Все чаще в планировку частных и дачных домов, коттеджей и других сооружений входит кирпичная печь. Но сколько нужно кирпича на печь для дома, и как точно посчитать расход на ту или иную конструкцию, объем материала? Рассчитать надо так, чтобы количества хватило для кладки печи, а лишних материалов было по минимуму. Построить кирпичную печь по силам практически каждому без особых усилий, опыт работы здесь особой роли не играет. Однако любого строителя изначально будет волновать вопрос о том, сколько кирпичей нужно для кладки проекта.

Перед строительством кирпичной печи необходимо точно посчитать количество кирпича для кладки.

Расчет объема кирпича

В плане кладки печи обычно указывают необходимое количество кирпичей, да и для многих профессиональных печников это известно. Но есть варианты, при которых можно без особого труда рассчитать, сколько нужно материала на любую печь, например, печь шведка из кирпича, для любого дома.

Чтобы сложить печь, следует знать, сколько материала уйдет на ее постройку с учетом того, что расход будет не только на проект, но и на дымоход с фундаментом.

Последовательность расчета будет следующей: количество кирпича, выложенного всплошную первым рядом, умножаем на высоту (число рядов), а затем из полученного результата вычитаем 1/3. Таким образом можно сделать точный расчет количества материала на проект.

Схема кирпичной печи.

Чтобы более точно сделать расчет, можно использовать числовые данные. Вот пример:

Основание 3×4 кирпича — значит, сплошной ряд будет составлять 24.
За высоту берут расстояние от пола до потолка. Это может быть 2 м 40 см. Но из этой высоты следует вычесть примерно 30 см, учитывая высоту разделки. В таком случае останется 2 м 10 см.
Зная, что высота одного ряда 7 см, необходимо использовать следующую формулу: 210 делим на 7. Получаем 30 рядов.
Теперь из этого числа отнимается 1/3. В результате останется 20 рядов.
Затем это количество рядов умножается на основание в 24 шт., и в итоге — 480 шт. Но необходимо еще помнить о разделке, для которой понадобится 50 шт. Итого — 530 штук.

Любая печка имеет трубу. Если в проекте она кирпичная, то ее тоже надо рассчитать. В 1 м трубы в норме 14 рядов, а в 1 ряду — 6 шт. Значит, необходимо 6 умножить на 14. Получится 84. Теперь это значение следует умножить на высоту трубы в метрах, и получим нужный объем необходимого строительного материала. К примеру, 4 м трубы умножаем на 84. Получится 336 кирпичей, для строительства печи голландки расчет будет другой.

Полученные значения, естественно, условны. Погрешность все равно будет присутствовать, но эти цифры дадут вам представление об общем количестве кирпича и позволят спланировать будущие расходы. Когда объем материала будет рассчитан, нужно выбрать его разновидность.

Вид материала для проекта

Схема кладки рядов печи.

Наружный слой проекта обычно выкладывают из керамического кирпича. Такой материал хорошо поддается обработке и имеет достаточную теплопроводность.

При покупке тщательно осмотрите его поверхность. У качественных камней данного вида нет различий в цвете по всей поверхности, отсутствуют трещины и сколы, геометрия соответствует стандартам.

Топка печи нуждается в особом тугоплавком кирпиче, выдерживающем высокие температуры и отличающемся высокой прочностью. Последнее свойство — это и достоинство, и одновременно недостаток, поскольку оно усложняет его механическую обработку.

Тугоплавкий кирпич изготавливают в различных формах. Более того, у него нет пустот. Такой вид искусственного камня выдерживает температуру +1400… +1600 ºС. От обычного вида он отличается своим составом и характерным металлическим звоном при ударе.

Его изготавливают из специальной тугоплавкой глины в промышленных печах при очень высоких температурах. Такой материал имеет четкие грани, что позволяет выполнять из него точные геометрические постройки. Но у тугоплавкого кирпича довольно высокая стоимость. Поэтому рекомендуют разделять постройку на внешнюю и внутреннюю отделку.

Это позволяет значительно сократить расходы на проект без ущерба для ее безопасности и теплопроводности.

Печь закладывают на два-три ряда ниже пола. Если печь кладут на деревянный настил близко от газоходов, то на него еще нужно положить листовой асбест, а сверху до газохода или поддувала должно быть не менее четырех рядов кладки. Бывают печи, в которых эти ряды от фундамента до газоходов сложены без перевязки и во всех рядах получаются сквозные швы. При высыхании раствора они сужаются, образуя щели, сквозь которые проходит горячий жар. Поэтому под этими рядами дощатый настил часто бывает обуглившимся.

В сплошных рядах внутри печи, к сожалению, невозможно сделать качественную перевязку без четверток и трехчетверток. Как ни странно, но благодаря им печь приобретает прочность. Она никогда не развалится, и, самое главное, не пожароопасна в этих местах.

Перед тем как положить кирпич на раствор, необходимо каждый ряд подогнать насухо и в нужных местах кирпич обтесать. И только затем этот ряд уложить на раствор. Кладку лучше начинать от печных приборов. Кирпич с раствором кладут в прижим так, чтобы раствор выходил из-под него со всех сторон. При такой кладке вертикальный шов уплотняется, а в растворе не бывает пустот, и он не выпадает из швов после высыхания. Чтобы кирпич ложился на раствор ровно по горизонтали, без наклонов, его прибивают посередине молотком-кирочкой. После того как будет уложен в ряду последний кирпич, ряд проверяют правилом, ровняя кладку по угловым кирпичам как сбоку стенки, так и сверху.

Последовательность кладки кирпичей в ряду

Когда делаются большие напуски в разделках трубы и печи при жидком растворе, толстых швах, кирпич может не лечь ровно по горизонтали, а наклониться над пустотой. Чтобы этого не случилось, во время кладки кирпич нужно прибивать молотком по середине той его части, которую кладут на нижний ряд и поддержать напускаемый кирпич снизу не менее 5-10 с. Вначале кладут угловые кирпичи, затем от одного из углов ведут кладку ряда. Дойдя до другого утла, не кладут кирпич между угловым кирпичом 1 и кирпичом 2, а сначала снимают угловой кирпич, затем кладут очередной кирпич в прижим к кирпичу 2 и только после этого вновь кладут угловой кирпич в прижим к только что положенному. Тогда последний шов будет плотным, не будет пожароопасных полупустых швов.

Обычно при кладке печи из красного кирпича, которая будет топиться углем, топку изнутри обмуровывают огнеупорным шамотным кирпичом, поставленным на ребро, или стенки топки выкладывают вполовину такого кирпича. Огнеупорный кирпич выкладывают не менее чем на ряд выше уровня горящего угля или вровень с ним, но не ниже. Огнеупорный кирпич лучше класть на растворе из любой огнеупорной глины, смешанной (при отсутствии шамотного порошка) с обыкновенным крупнозернистым песком.

Многие обкладывают топку металлическими вкладышами, чтобы предохранить красный кирпич от разрушения, но через один-два года эти вкладыши сгорают. Надежнее все же топку выкладывать огнеупорным кирпичом. Такая печь простоит без ремонта не менее 25 лет. На кладку домашних печей идет только шамотный огнеупорный кирпич, так как другие виды при охлаждении разрушаются. Шов между огнеупорными кирпичами должен быть не больше 2 мм. Для этого нужно увеличить в середине печи количество рядов кладки. Несовпадение на 1 см полученных и указанных на рисунках размеров печи никак не отразится на ее качестве.

Обустройство территории на садовом участке требует приложения усилий в организации очага для приготовления пищи. Кладка печей относится к разряду сложных операций, требующих большого опыта и достаточного количества знаний. Предлагаем узнать про основы кладки печей, чтобы иметь представление о том, как это делается. Самой простой считается кладка печей из кирпича. На самом деле кладка кирпичных печей требует большого количества специальных знаний по устройству топливников и сводов, дымоходных систем и других технологических элементов.

На этой странице рассказано о том, как осуществляется кладка простых печей на садовом участке. Подобный принцип можно использовать для создания отопительных и банных печек. Посмотрите на фото кладку печей, где проиллюстрированы основы всех операций и используемые материалы. Больше наглядности предлагает видео кладки печей, где представлена работа настоящего профессионала и его советы.

Подробное описание технологии кладки кирпичной печи (с видео)

Описание кладки печей следует начинать с того, что стены и углы печи должны быть расположены строго вертикально. Чтобы печь получилась ровной, ее рекомендуется выкладывать в опалубке, которую по отвесу и уровню следует выставлять на месте строительства.

Пошаговая кладка печи начинается с того, что на фундаменте мелом необходимо разметить контуры будущей конструкции, учитывая толщину шва. Кладку следует осуществлять с перевязкой вертикальных швов на половину кирпича, под расшивку. Вначале все кирпичи ряда нужно подогнать всухую, затем снять и положить уже на раствор.

Кладку кирпича следует выполнять быстро. В противном случае загустевший раствор невозможно будет уложить и разровнять тонким слоем, поэтому все половинки, четверти и трехчетвертки кирпичей нужно подготовить заранее.

Если наносить раствор сразу на весь ряд кладки, то он быстро загустеет, а шов получится неравномерный по толщине, поэтому рекомендуется ровным слоем наносить раствор отдельно на каждый кирпич. Подробная кладка печи рассмотрена детально в этом материале.

Для быстрого и равномерного нанесения раствора необходимо уложить небольшое его количество на угол кирпича и размазать вдоль кромки с наклоном к краю. Затем следует развернуть кирпич, нанести раствор на вторую его половину, образуя в центре бугорок.

Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна составлять не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича — 3 мм. Чем тоньше швы, тем качественнее печь.

Технология кладки печей требует, чтобы при возведении труб толщина швов должна быть не более 10 мм. Швы следует полностью заполнять раствором, а внутренние и наружные поверхности очищать от его излишков руками или кельмой.

Совет мастера. Для лучшего удержания штукатурки на поверхности печи швы рекомендуется оставлять не заполненными на глубину 5-10 мм. Если печь не планируется оштукатуривать, то швы следует заполнить полностью.

Если кирпич на раствор лег неудачно, не следует его поправлять постукиванием. Его необходимо снять, очистить поверхность от раствора, смочить и повторить укладку.

Каждый ряд кладки должен быть выполнен с перевязкой швов в 1/2 кирпича. В рядах, где используется трехчетвертной кирпич, разрешено делать перевязку в 1\4 кирпича.

Кладка печи должна быть проведена, учитывая необходимость горизонтальности рядов и вертикальности наружных поверхностей и углов. Для соблюдения этого правила каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем с правилом на горизонтальность, а отвесом — на вертикальность стенок и углов.

Для удобства рекомендуется натянуть между столбами опалубки шнур, по которому можно ориентироваться при кладке. Каждый ряд необходимо сверять с чертежами порядовок.

Все внутренние поверхности печей должны быть ровными, без выступов и впадин, препятствующих движению газов и ухудшающих работу печи. Повороты и углы в каналах следует закруглять, а сужение или расширение частей делать постепенным, поэтому через 5-6 рядов кладки внутренние поверхности топливника необходимо протирать мокрой тряпкой, заглаживая и затирая швы, чтобы удалить излишки раствора. Если этого не сделать, то при топке раствор может осыпаться.

При облицовке огнеупорным кирпичом толщина швов должна составлять не более 3 мм. Такой кирпич не следует перевязывать с красным кирпичом. Из-за их различного температурного расширения кладка может разрушиться.

Уличная печь должна быть удобна в кладке и проста в эксплуатации. Ее следует сооружать на отдельном надежном фундаменте, не связанном с фундаментом дома или другой рядом стоящей постройки. Запрещено перевязывать кладку очагов с примыкающими к ним конструкциями (стенами, заборами).

Обязательно нужно перевязывать вертикальные швы кладки, а также следить за тем, чтобы толщина швов составляла не более 5 мм. В отдельных случаях допускается совпадение вертикальных швов, но не более двух рядов кладки.

Запрещено класть кирпичи сколотой или стесанной стороной внутрь топки или каналов, так как в этом случае они будут разрушаться от воздействия высокой температуры. Подробно проиллюстрированная кладка кирпичной печи на видео позволит ознакомиться с этим процессом:

На заметку! Обмазывать раствором или оштукатуривать внутренние поверхности печей запрещается, так как эти слои быстро отваливаются и засоряют каналы.

О разном тепловом расширении материалов следует помнить и при присоединении к печи металлических деталей. Например, металлические опоры необходимо отводить от печи, используя проволочные жгуты. Больше места требуется для продольного теплового расширения, например, при установке колосников.

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д. После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.

Кладка и футеровка топливника и колодцев печи

Кладка и футеровки печи должна осуществляться только по точным, заранее проведенным расчетам. Топливники шириной до 42 см следует перекрывать упрощенным треугольным сводом, располагая кирпич плашмя, с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод возводить без продолжения кладки, это может стать причиной сдвига пят распором свода, а затем привести к его обрушению.

Чтобы этого избежать, уложенные под свод пяты для кладки топливника нужно стянуть с помощью кусков квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали, связанных проволочным жгутом. Проволочный жгут состоит из нескольких проволок, скручиваемых с помощью гвоздя.

Жгут должен располагаться внутри кладки, в шве. Если жгут будет открытым, то он быстро перегорит. Вместо проволоки можно использовать полосовую сталь, прочно зафиксировав ее к брускам. В некоторых конструкциях концы брусков могут выходить наружу. В таком случае их следует стянуть жгутами или круглыми стальными стержнями с резьбой и гайками на концах, под которые в концах брусков должны быть просверлены отверстия.

Топливники с пролетами до 38 см можно перекрывать, выпустив кирпич из боковых стенок кладки. Для прочной фиксации свешивающихся опорных кирпичей боковые стенки кладки должны располагаться выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда кладки. Чем больше будет выложено рядов, тем лучше кладка топливников печи, так можно избежать опрокидывания перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки колодцев печи топочные отверстия рекомендуется перекрывать различными перемычками. Запрещено опирать кирпичи на рамку дверцы. При ширине топочного отверстия менее 250 мм его перекрывают в замок, стесывая кирпич. При ширине отверстия более кирпича необходимо выполнять кирпичную перемычку.

Правильное завершение кладки дровяной печи для дачи

На этом кладка уличной печи практически завершена, но осталось несколько технологических моментов. Колосниковые решетки и колосники должны быть расположены ниже топочного отверстия на 7-14 мм. Между решеткой и кладкой дровяных печей по всему периметру следует оставлять зазор не менее 5-10 мм, заполнив его золой или песком, чтобы расширяющийся металл при нагревании не повредил кладку. При укладке колосниковых решеток рекомендуется соблюдать наклон в сторону дверцы на 2-3 см, что обеспечит скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку. Прорези решетки необходимо размещать вдоль топливника (от дверки к задней стенке).

Чугунные плиты, используемые в кухонных очагах, лучше всего укладывать по уровню на тонком слое глиняного раствора.

Правильная кладка печи подразумевает, что сооружение нужно высушить естественным, в крайнем случае — искусственным способом. В процессе сушки все задвижки должны быть открыты круглые сутки. Трубу можно закрывать только на время грозы. На такую сушку требуется примерно 10-12 суток.

Искусственная сушка проходит быстрее. Для этого необходимо протопить печь с постепенным увеличением количества сухого топлива: стружки, соломы, щепы, мелко наколотых дров. Запрещено производить сушку печи, сжигая сразу большое количество дров, так как вода в кирпиче, превращаясь в пар, может разрушить кладку.

Первая закладка топлива не должна превышать 20-25% от необходимого для нормальной топки количества. Для второй топки объем топлива можно увеличить до 30-40%, для третьей — до 60-70% и т. д. до полной нормы. После каждой топки все приборы печи должны быть открыты, а температура ее наружной поверхности не должна превышать 50-60 °С.

Кладка печи для дачи и сушка считается завершенной, когда на поверхности печи перестают образовываться сырые пятна, а на задвижке отсутствуют следы конденсата.

Читайте также: