Сколько отступать от стены при установке кухни

Обновлено: 19.04.2024

Одно из обязательных условий идеальной кухни - правильные замеры, которые важно выполнить до заказа мебели. Это позволит избежать переделок, недочетов и траты нервов. Как их сделать и что нужно учесть, рассказываем в этой статье.

Как сделать замеры под кухонный гарнитур?

Обратиться к услугам специалиста. Обычно их предоставляет компания, в которой вы будете заказывать мебель при условии подписания договора. В этом случае вы можете быть уверены, что замеры будут сделаны правильно, а в случае ошибки, фабрика их исправит сама. В нашей компании выезд специалиста бесплатный.
Сделать замеры самостоятельно с помощью обычной и электронной рулетки, предварительно прочитав наши советы.

Для замеров понадобятся измерительные приборы (рулетка), лист бумаги (желательно, в клетку или миллиметровка) и карандаш. В идеале помещение должно быть освобождено от мебели и находиться в той отделке, которая останется после ремонта. То есть стены должны быть выровнены, оштукатурены и покрашены или оклеены обоями. Перед ремонтом нет смысла делать замеры, так как расстояния могут поменяться.

Шаг 1: измерьте основные расстояния между стенами, между полом и потолком. Так как поверхности могут быть неровными, производите изменения в нескольких точках. Стены измеряют на трех уровнях: 10-15 см от пола (высота цоколя), 85 см (уровень столешницы) и 2м (верхний ярус).

Шаг 2: проверьте вертикальность стен с помощью уровня, занесите данные на чертеж. Уровень пола также нужно измерить, но имейте в виду, что его можно будет скорректировать с помощью ножек кухонного гарнитура.

Шаг 3: отметьте на плане и запишите размеры все выступов, ниш, окон, дверных проемов.

Какие размеры нужны:

от угла до дверного проема и от потолка до верхней линии дверного проема;

от угла до окна и от потолка до верхнего края окна;

от угла до трубы и любых выступающих элементов;

от угла до подоконника, если он выходит за оконный проем;

от пола до подоконника, а также глубину подоконника;

от угла и от пола до вентиляционного отверстия.

Если гарнитур будет прямой вдоль глухой стены, то можно записать размер только одного простенка. Если вы хотите установить шкафы вдоль стен с окном, будут нужны все размеры. В случае с дверями также важно учесть и записать толщину наличников - от этого зависит, встанет ли мебель вплотную к стене.

Шаг 4: отметьте расположение выключателей, розеток, подводов воды и выводов канализации. Не забудьте измерить диаметр всех труб, их зазор от стены. Также важно обозначить расстояние от оборудования до канализационного слива и нужный диаметр патрубков. Расположение розеток и выключателей тоже важно “привязать” к месту установки соответствующего оборудования.

Шаг 5: проверьте углы - стены должны образовывать угол в 90°, тогда мебель и столешница будут идеально прилегать к стене.

Шаг 6: измерьте габариты техники, которая у вас уже есть и которую вы хотите использовать. Либо выпишите параметры приборов, которые вы планируете покупать - они есть в технических характеристиках и установочной инструкции. Это важно знать для того, чтобы идеально вписать бытовую технику в кухонный гарнитур.

Шаг 7: разместите на плане имеющиеся водонагревательные приборы или газовое оборудование. Укажите на плане диаметр трубы и выступ вентиля. Это важно знать при проектировании мебели, так как по технике безопасности вентиль нужно оставить в свободном доступе.

Шаг 8: измерьте и обозначьте на плане расположение радиатора отопления. Важно отметить место подключения радиатора к трубе, расположение вентиля, размеры панели и на сколько радиатор выступает от стены.

Шаг 9: обозначьте размер и конфигурацию кухонного фартука. От него зависит расстановка шкафов внутри гарнитура.

Шаг 10: по возможности сделайте фото разных ракурсов кухни, всех углов, узлов и откосов. Они могут пригодиться при производстве мебели. Удобнее это делать, используя бумагу в клетку или миллиметровку, чтобы было удобнее схематично нарисовать стены. Желательно сделать план сверху и передний план.

Какие нюансы нужно учесть при замере и проектировании кухни

За духовым шкафом, микроволновкой не должно быть открытых проводов и выключателей.

Если верхние шкафы открываются вверх, нужно учесть высоту потолка и расположение осветительных приборов. Чтобы при установке гарнитура не получилось, что верхние фасады упираются в потолочные споты.

Важно отметить и проверить открывание всех дверей рядом с радиатором отопления, в углу и рядом со стеной. Все выдвижные ящики должны свободно выдвигаться, а не упираться в приборы и мебель.

1. Установка фартука. Если в качестве фартука у Вас выложена плитка, то такой фартук выкладывается перед установкой кухни. Если фартук с пластиковым покрытием, то он устанавливается в первую очередь. Если фартук стеклянный, то он устанавливается в последнюю очередь.

2. Установка колонны (если есть). Колонна устанавливается в примерном месте своего расположения, выравнивается по уровню. У колонны и всех тумб ножки выкручиваются на высоту достаточную для установки цоколя (обычно это 102 мм).

3. Навешиваются шкафчики, стягиваются между собой и с колонной (если есть). Навесные шкафчики между собой стягиваются саморезами 3,5х30мм. Для фиксации шкафчиков рекомендуется использовать струбцины. Рекомендуем навеску начинать с углового шкафчика.

Уровень навески шкафчиков определяется после установки колонны (если есть). Верх навесных шкафчиков должен находиться в одном уровне с верхом колонны. Если же колонна отсутствует, то высоту навески шкафчиков хозяин определяет самостоятельно, с тем учетом, чтобы расстояние между столешницей и навесными шкафчиками не превышало 60 см. Центр отверстий под дюбеля для монтажной шины располагается на высоте на 60 мм ниже верха шкафчиков.

Шкафчики навешиваются на монтажную шину. Положение шкафчика регулируется по высоте и по глубине регулировочными винтами, расположенными на навеске.

Бока углового навесного шкафчика на 3мм глубже и выступают за бока соседних шкафчиков по передней грани на 3 мм. Это сделано с целью улучшения внешнего вида кухни, т.к. фасад углового шкафчика в этом случае не выглядит утопленным.

4. Навешивается вытяжка.

5. Установка нижних тумб. Установку нижних тумб также рекомендуем начинать с угла. При угловой кухне тумбу с мойкой ставим с отступом от боковой стены равном 100мм, сзади отступ всех нижних тумб, за исключением крайних радиусных (они ставятся вплотную к стене), составляет 70мм:

6. Нижние тумбы между собой стягиваются саморезами 3,5х30мм. Для фиксации тумб во время их стягивания рекомендуется использовать струбцины.

7. Посудомойка (если есть). Посудомойка встраивается между тумбами. Для того чтобы зафиксировать расстояние между тумбами равное 450мм (600мм) и чтобы тумбы по глубине находились в одном уровне рекомендуется до встройки посудомойки установить ребра размером 450х450мм (600х450мм). Ребра крепятся к тумбам при помощи уголков. После того как тумбы займут свое проектное положение и будут стянуты со столешницей ребра убираются. После этого встраивается сама посудомойка.

8. Как сделать угол. Тумба 1 с тумбой 2 соединяются между собой через соединительные планки. Вначале планки прикручиваются к тумбе 2 (используются саморезы 3,5х30мм). Затем тумба 2 приставляется к тумбе 1 и тумбы стягиваются между собой (используются саморезы 3,5х30мм):

9. Установка столешницы.

- Выпилите отверстия под мойку и варочную панель.

- Нанесите герметик в местах выреза.

- Прикрутите соединительные планки. Рекомендуется места примыкания столешниц и планки промазать герметиком.

- Установите столешницу в проектное положение. Соедините столешницу и тумбы саморезами. Саморезы вкручивайте в ребра тумб снизу, притягивая к ним столешницу. Используются саморезы 3,5х30мм. Тумба с мойкой к столешнице прикручивается через уголки саморезами 3,5х16мм.

- Установка мойки. Нанесите герметик на поверхность мойки в месте ее примыкания к столешнице. Установите мойку в отверстие и хорошо прижмите ее, чтобы силикон немного выдавился. Проверьте, чтобы по всему периметру мойка плотно примыкала к столешнице.

10. Установка фасадов.

- Высверливание сверлом Форстнера диаметром 35 мм углублений под чашку петель в фасадах.

- Сверление сверлом диаметром 5 мм отверстий под ручки.

- Установка на фасады держателей для подъемных механизмов (если есть).

- Установка петель в фасады (используются саморезы 3,5х16мм).

- Установка фасадов. Вставьте петли в ответные планки, защелкните или закрутите их (в зависимости от типа петель).

- Регулировка фасадов. Фасады регулируются регулировочными винтами в трех направлениях. Винты располагаются на петле и ответной планке.

11. Установка цоколя. Рекомендуем использовать пластиковый цоколь, поскольку он прост в установке и ему не страшна вода. Напилите цоколь в размер. Установите заглушки на торцах. Вставьте в паз цоколя клипсы. Установите цоколь с тем учетом, что клипсы должны защелкнуться на ножках. В месте под посудомойкой для беспрепятственного открытия дверцы в верхней части цоколя делается вырез на величину 12 мм.

12. Установка стеклянного фартука (если есть).

13. Установка плинтуса. В местах, где столешница прилегает к стене, установите плинтус.

Возможно Вас заинтересует:

При использовании материалов данного сайта, ссылка на сайт
"рецептмебели.рф" обязательна как на источник информации.

Здравствуйте! Есть L-образная кухня. Сделали фартук из плитки, таким образом, что она доходит до навесных шкафов и заходит ниже столешницы (на 3 см). Ранее нижнее шкафы стояли вплотную к стене и прижимались сверху фартуком из ДСП. Сейчас получается что шкафы к стене не подходят и ничем не прижимаются. Вопрос в том как сделать так чтобы они вообще никак не шатались? Чем и к чему лучше всего крепить?

Нижние модули к стене не крепятся. Они выставляются(регулируются) по уровню ножками и соединяются между собой мебельными стяжками. Нижний ряд модулей (шкафов)в таком случае становится монолитом и никак не может ёрзать или шататься. Бывает, когда одиночный нижний модуль необходимо закрепить к стене, но, судя по вопросу, это не ваш случай.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Обычно проблема наоборот, закрепить без расстояния между шкафом и стеной.
В Вашем случае можно сделать примерно так:

strider1978 , Речь идет о нижних, а не о верхних модулях.

Всегда найдётся кто-то лучше.

И что? Есть какие-то непреодолимые обстоятельства, которые мешают закрепить нижние шкафы аналогично верхним?

Мало того, всё чаще люди отказываются от ножек и цоколей, и делают низ кухни также подвесным. Особенно в коттеджах, там где с местом для установки техники проблем нет.

strider1978 написал:
Есть какие-то непреодолимые обстоятельства, которые мешают закрепить нижние шкафы аналогично верхним?

Простой человеческий вопрос: ЗАЧЕМ?

Всегда найдётся кто-то лучше.

Зачем что? Если крепить шкафы - то это вопрос к ТС. Я так глубоко не копаю, предполагая что если человек спрашивает - значит хочет услышать ответ, а не встречный вопрос.

strider1978 ,ваше мнение имеет право на "быть". И этого "быть" у вас никто не отнимает. Тем не менее,выслушайте и другое: в соседней ветке форума, "сантехник-сан" дал очень хорошее определение количеству выполненных работ. Причем не только по кол-ву, но и по ценообразованию:есть мини-минимальное,среднее-оптимальное, а всё, что сверх-это избыточное.Оговорюсь сразу,что качество выполненных работ (речь идёт о прямых руках, растущих из правильного места, а также наличие серого вещества у исполнителя) подразумевается изначально.
Тема, которую поднял "техник-сан" раскрывала новое понятие в отношениях "заказчик- исполнитель", а именно: экономия средств заказчика исполнителем. В частности, обсуждался вопрос на тему:"искусство за счёт заказчика".
Исходя из, как вы изволили выразиться, "глубокого копания", да и просто здравого (среднего-оптимального)смысла, крепление нижних модулей к стене не целесообразно, не рентабельно,не оправдано по причине дополнительных времени, денег,сложностях, да и просто нервах ( как заказчика, так и изготовителя).
Отдельные случаи, повторюсь, существуют.
р.s. Надеюсь, на вопрос ответил полностью?

Всегда найдётся кто-то лучше.

Я, так сказать, по другую сторону баррикад, мнение сторонних санов, сенсеев и прочих гуру меня не интересует абсолютно. Есть задача, она не противоречит нормативным документам и здравому смыслу, она выполнима? Если да по всем пунктам, то делаем и получаем деньги. Экономить нервы и деньги заказчика дело хорошее, но не в ущерб надёжности и главное не за счёт исполнителя. Давно уже нет никакого деления дёшево-средне-дорого, в пределах одного населённого пункта уж точно. Все общаются, все в курсе что почём. Правда в итоге "дешёвая" работа даже чуть дороже "средней" выходит. Да и "дорогая", бывает, далеко не фонтан. Потому что руки у всех разные и растут из разных мест.

Да и к теме конкретно и форуму в общем каким местом эта экономия? ТС не ищет исполнителя, не спрашивает где что купить, конечная стоимость затеи - пара сотен рублей, так зачем его отговаривать?

Некоторые мысли по поводу глубины 530 и свесе столешницы 50мм.

При такой глубине тумб и свесе столешницы над тумбой,возникает вопрос?Как в таком случае устанавливать встраеваемую бытовую технику?Обычные стиральные мащины в этом случае не рассматриваем,они конструктивно разные по глубине.Как быть с посудомойками?При таком зазоре до стены, места для шлангов просто нет!Большинство духовых шкафов по глубине 550мм.Это только,только чтобы воткнуть духовку.А если даже небольшая выпуклость на стене? Долбить стену на глазах изумлённых заказчиков?Для встраеваемых стиральных машин самими изготовителями требуется 570мм по глубине!
(См. выше насчёт изумлённых заказчиков).Впрочем кто как привык работать,тот так работать и будет.

Есть на столешнице, такая вещь, как каплеуловитель. И не зря он там есть, а именно для того, чтоб сберечь мебель от замокания. И несложная арифметика, говорит нам о том, что передний срез стояка, должен быть притоплен на 50 мм., от края столешницы, плюс фасад 16-20 мм. - и у нас всё по уму. Задний отступ, обуславливает наличие или отсутствие коммуникаций, неровность стен, габаритные размеры используемой, выдвигающейся и вращающейся фурнитуры. Но привязываться к габаритам встроенной техники, должен клиент! Я заранее предупреждаю заказчика - о максимально допустимых габаритах встроенной техники, и объясняю, почему столько и ни миллиметром больше, а если больше - тогда устанавливаем в пенал. Если технику какой либо фирмы, перестанут покупать, из-за того, что они игнорируют и пренебрегают, габаритами и стандартами мебели, я думаю, что фирма быстро перестроится под нас, мебельщиков. Но до сих пор, моим клиентам удаётся подобрать то, что им хочется, по указанным мной габаритам. А именно максимальная глубина техники устанавливаемой под столешницу 545 мм., по встраиваемой части.

Уважаемый Pankrat2!Ещё раз хочу отметить,что большинство духовых шкафов сами посебе глубиной 550мм. При свесе столешницы 50мм неостаётся места даже для эдектропровода,чобы духовку подключить.И это при том,что далеко не все клиенты ведутся на подключение через клемники.Или никогда неприходилось видеть установленные розетки выше оговоренного уровня(h ножек).Про неровности стен уже говорилось.Я также упоминал о проблеме встраеваемых стиральных машин(необходимая глубина для установки_570мм_) и хоть вывернись на изнанку,будь хоть семи пядей во лбу ,а в указанные Вами габариты эта штука не войдёт.Я уже не
говорю о такой вещи с которой сталкивался любой ,кто занимается корпусной мебелью на заказ. Я ПЛАЧУ БАБЛО! Я ХОЧУ ТАК!
С Уважением bobson.

Уважаемый коллега bobson, Вот первый попавшийся подруку пример: Обратите внимание, что габарит 570 мм., это полный размер, вместе с фасадом, а встраиваемый габарит 537 мм., что не противоречит свесу столешницы в 50 мм. Давайте всё же исходить из того, что производители как столешниц отдельно и мебели в целом, так и техники - не враги, а всё же сотрудники, и технические требования друг друга изучают и соблюдают. И тот самый каплеулавливатель - на таком расстоянии от края столешницы, появился не с бухты-барахты. А не к месту установленная розетка, и "я плачу - я хочу" - это прямая Ваша недоработка в общении с клиентом, и предварительной подготовке заказа. Здесь всё просто и понятно - если розетка стоит не там где Вы указали - клиент виноват (пусть исправляет). Если она установлена до Вас, и без учёта Ваших рекомендаций - на это надо указать, ещё во время замера, и объяснить клиенту что технические требования к его технике вынуждают его перенести розетку в сторону. Да, насчёт - "плачу-хочу" - кто из вас МАСТЕР? Клиент или Вы, кто будет нести ответственность за конечный результат? Если всё-таки Вы - то, как мастер Вы обязаны предупредить клиента о возможности, или не возможности установки данной техники в данную мебель. Клиент - дилетант, а Вы - мастер, он не должен знать нюансов, а Вы обязаны! А, зная нюансы, всегда можно спокойно и аргументировано объяснить, почему так не получится - как хочется. И наоборот - почему так будет лучше и правильней.

Pankrat2, А "пакАжте" ,пожалуйста, посудомойку глубиной меньше 570мм.Знаю в природе существуют,Вы попробуйте ее приобрести в Кишинёве

bobson,Не вся кухня состоит из нижних модулей с выдвижными ящиками.Глубина510мм спрведлива для метабоксов и роликовых направляющих.Тандемы,выдвижные корзины,бутылочницы прекрасно устанавливаются в базу глубиной 500мм.

Будьте так добры,поделитесь опытом как в короб глубиной 500мм Вы ухитряетесь "засунуть" Tandem (или TandemBox-без разницы)с длиной направляющей 500мм. Если глубина для Tandem , Tandembox больше длинны направляющей,на 3мм.Данные из каталога BLUM за 2009г,может изобрели что то новенькое?
Да ,кстати: а у меня практически всегда низ состоит из выдвижных систем,ну разве что ящик под мойку.Удобно,знаете ли с клиенту пользоваться ящиком выдвижным,а не стоять р. м в поисках нужной кастрюли.Ребята, глубина 510мм не с будуна взялась и свесы сзади и спереди тоже и не мной изобретена .Хотя ,делайте как хотите и что хотите,я один. при своих

Еще одна статья, посвященная правилам, которые необходимо учитывать на этапе планирование кухонного гарнитура.

Функциональные принципы.

У крайнего шкафа, примыкающего к стене дверь должна открываться к стене.
К верхним и нижним шкафам, находящимся у стены добавлять фальшпанель, чтобы открытая дверь ручкой или выдвинутый ящик не касались стены.
То же касается и ящиков, выдвигающихся в угловых коробах, чтобы ящик не задевал за ручку соседнего короба
Дверь шкафа расположенного рядом с вытяжкой может открываться в любую сторону, кроме углового варианта вытяжки.
Дверь шкафа под мойку, расположенного рядом с посудомоечной машиной, должна открываться от посудомоечной машины
Глубина настенных шкафов не более 300 (320) мм.
Желательно включать в состав гарнитура шкаф с ведром или контейнером для мусора.
Шкаф-сушку располагать, по возможности, над мойкой (или рядом с ней). Использовать в распашных дверях для такого шкафа петли +180 («лягушки») для полного открывания при мытье посуды.
Настенный шкаф над мойкой рекомендуем применять с подсветкой.
Учитывать в проекте, что дверь печи СВЧ открывается в левую сторону и глубина печи больше глубины подвесных шкафов.
Минимальная ширина рабочей поверхности столешницы – 600 мм. Исключение для рабочих поверхностей без встраиваемого оборудования.
Стыки столешниц необходимо располагать вдоль переднего края мойки.
Холодильник, встроенный под столешницей, обязан иметь вентиляционную решетку в столешнице строго по оси над ним.
Посудомоечную машину располагать, по возможности, рядом с мойкой, т.к. максимальная длина сливного шланга составляет 1,5м. Иначе, необходимы дополнительные шланги.
При размещении оборудования на кухне необходимо учитывать существующий подвод коммуникаций.
Запрещается встраивание в шкафы оборудования не предназначенного для встраивания или оборудования за работой которого необходимо постоянное наблюдение (печь, тостер и т.д.).
Желательно полностью использовать пространство, не оставляя пустых «мёртвых» углов.
Рекомендуемые расстояния (мм) между:

стеной и чашей мойки – 300
стеной и сушкой мойки – 100
стеной и газовой плитой – 450
стеной и электроплитой – 300
стеной и вытяжкой – 200
стеной и посудомоечной машиной – 200
стеной и холодильником – 50
стеной и духовкой – 300
плитой и чашей мойки – 450
плитой и сушкой мойки – 300
духовкой и холодильником – 50
духовкой и посудомоечной машиной – 50
шкафом (вытяжкой) и поверхностью газовой плиты — 800 (700 )минимум
шкафом (вытяжкой) и поверхностью электроплиты — 750 (600) минимум

Архитектурные принципы.

Не проектировать встроенные кухни без бленд (фальшпанелей).
Оборудование по возможности устанавливать непосредственно вблизи существующих коммуникаций (вода, электричество, вентиляция, газ и т.д.).
Учитывать открывание дверей и окон.
Учитывать размеры окон и дверей, высоту подоконника над полом.
Учитывать размеры подводов всех коммуникаций (вода, канализация, электричество,газ, вентиляция).
Прикрывая отопительную батарею шкафом с рабочей поверхностью, применяем вентиляционные решетки в цокольной планке и рабочей поверхности.
Не проектировать слишком «плотной» кухни – минимальные размеры (мм):

две линии кухни напротив друг друга – 1200
кухня односторонняя напротив стены – 900
проходы между мебелью – 700
место на 1 человека за столом – 600
расстояние от входа в до шкафов – 900

Читайте также: