Сколько и какой нужен материал для постройки деревянной теплицы 6на3
Обновлено: 02.05.2024
Деревянные теплицы, своими руками построенные, применялись и ранее, причем на это есть определенные первопричины, о которых мы расскажем дальше.
Как же грамотно разместить парник на загородном участке? Главное, чтобы было по максимуму света от Солнца, потому что вы планируете взращивать растения на улице или уже в зимнее время.
Общие сведения
Плюсы
- Цена – для изделий из древесины (реек, досок и бруса) куда ниже, нежели на те, что из металла или пластика.
- Экологичность – под влиянием высокой температуры древесина не будет выделят ни ядовитые, ни токсичные паровые массы.
- Удобство применения – производить работы с древесной не просто несложно, но и комфортно. Для материала не требуется обладать образованием строителя, чтоб выстраивать теплицы для огурчиков. Хватит лишь молотка, материалов, шуруповерт и расходники в виде шурупов или гвоздей по древесине.
- Огромный эксплуатационный срок – материал в необработанном виде (речь идет про древесину) можно прослужить владельцу от 5 до 7 лет. Если за деревом хотя бы понемногу следить, а также регулярно обрабатывать, древесина может стоять десятки лет и это не является преувеличением.
Минусы
- Обслуживание дерева – чем чаще вы будете его окрашивать или промакивать особыми составами, тем дольше будет служить материал, но без таких действий надеяться остается на минимальный срок применения.
- Тень от материалов – при подборе брусков или досок с большой шириной они способны давать больше тени, что не нужно для тепличных растений.
Рассмотрим, как подбирать место для постройки.
Подробности
Подбор места под теплицу
Факторы, которые важно учесть
Есть следующие нюансы:
- Освещение грунта посредством солнечного света.
- Дистанция до ближайшего водного источника.
- Состояние грунта на участке.
- Поверхностный грунтовый рельеф.
В идеале она должна быть направлена сторонами, причем одной на восток, а второй на запад. Так вы получите максимальное освещение посредством солнечного света. Место для строительства должно обладать идеально ровной поверхностью. Если есть ямки или бугры, их требуется выравнивать. Нельзя выстраивать теплицу в низинах, потому что там постоянно будет скапливаться влага. А где всегда высокая степень влажности, там живут болезни и грибки, потому что влажный климат является идеальной средой для размножения. В видеоролике есть все полезные рекомендации по размещению теплицы по световым сторонам.
Габариты обычной теплицы
В целом, нет никакого стандарта. Все требуется делать исключительно под личные нужды. Если вы жаждете заниматься основательным разведением растений, ему требуется большой парник, а если вы хотите просто побаловаться, то не стоит выстраивать сразу большую постройку. Идеальным размером будет площадь 3*6 метров. Достоинства большой площади очевидные, ведь чем больше выделено места для высаживания, тем больше вместится. Но чем больше, тем сложнее производить обогрев. Дело в том, что без минимума в +16.5 градусов ничего не будет расти, а лишь останутся сидеть в грунте, словно вкопанные.
Сколько требуется места и какого габариты выбирать чертежи деревянной теплицы
Центральный проход, то есть если говорить по-простому, дорожка должна быть посередине, и так будет удобнее ходить. Подход к растениям – у вас должен быть подход ко всем растениям, и будет глупо высаживать несколько рядов растений, если дотянуться получается лишь до первого ряда. Вы сможете каждый день осматривать растения на наличие признаков растений, насекомых, а также проверять, требуется ли вносить подкормки и остальные работы. Также рассчитайте, что проход посередине должен быть примерно 1 метр в ширину через теплицу в целом. Такая дистанция даст возможность спокойно ходить и, если нужно, носить ведра. Грядки могут быть по размеру 1-1.5 метра, шире делать не стоит, если речь идет о домашнем использовании. Оптимальная высота та, при которой человек может ее спокойно обслуживать. Принято считать, что 2.5 метра – это оптимальная высота. В видео рассказано, как выстраивать простую тепличку из бруска 5 см и гвоздей. Также в постройке есть форточки, чтобы все проветривать, а также теплая грядка.
Какой формы сделать теплицу
Практичной и лучшей считается теплица, оснащенная прямыми стенами, а также двускатной крышей.
- Пристроенная – выстраивают как пристройку к стенам любых зданий с южной части. Такой тип строительства подойдет для экономичных лоджий, которые хотят экономить места на участке и материал для кровли (стекло, пленка или же поликарбонат), потому что одна сторона теплицы фактически построена. Керамические кирпичи являются лучшими материалами, к каким можно «пристраивать».
- Двухскатная – обычная, и, наверное, лучшая по мнению дачников форма. Наклонный кровельный угол не больше 30 градусов, и в теплицу домиком можно делать форточки для проветривания прям в крыше, что весьма удобно.
- Круговая – внешним видом напоминает беседку или даже павильон для отдыха, и такой тип должен отлично проветриваться, а для этого делают дополнительные форточки.
Теперь рассмотрим вопрос основания.
Требуется ли фундамент
Есть простой вопрос – если вы выстраиваете теплицу на длительное время, года, основание конечно нужно. Требуемая глубина для основания будет зависеть от степени грунтового промерзания в вашем регионе. Допустим, для средней широты с малой глубиной промерзания хватает глубины с лопатный штык.
Плюсы
- Утепление – основание требуется утеплять, что не даст промерзать грунту в холодную пору.
- Увеличение конструкционного срока – именно наличие основания делать срок эксплуатации больше.
Минусы
Ручная работа – выкапывание траншеи и будущая заливка посредством цемента являются довольно тяжелой работой.
Каркасная сборка теплицы
Алгоритм действий такой:
- Обрезайте бруски по нужной длине по выбранной ранее схеме или плану. Для решения задачи можно использовать ножовку по древесину или угловую шлифовальную машинку с соответствующим кругом.
- Соедините ранее подготовленные бруски посредством гвоздей (для брусков 5 см подойдут гвозди с длиной в 9 см) или шурупами по выбранному плану.
- Углубите стойки (бруски, которые будут идти в грунт) на 0.4-0.5 метра.
- На стойки, которые углублены в грунт, прикрепите поперечные бруски для конструкционной устойчивости.
А теперь поговорим по материалах.
Какой материал выбрать – пленку, стекло или поликарбонат
Фото деревянных теплиц своими руками представлены ниже в качестве примера. У каждого из материалов есть определенные достоинства и недостатки, но многое, конечно, зависит от суммы, которую вы готовы тратить на строительство теплиц. Наилучший и дорогим считается поликарбонат. Наиболее дешевым и далеко не самым надежным материалом является пленка, а самым пропускаемым солнечные лучи и в то же время хрупким материалом является стекло.
Пленка из полиэтилена
Самым дешевым материалом, который можно подыскать для строительства парников. Несмотря на все минусы его широко применяют дачники для тепличного обустройства.
- Низкая цена – это наибольшее преимущества, и большинство из нас попросту не готовы тратить серьезные деньги (у каждого человека на это есть определенные причины).
- Простота установка и демонтажных работ – естественно, что будет трудно сдирать пленку, когда дело дойдет до разбора тепличной постройки.
- Легкость материала – пленка является самым легким материалом, который только может быть для теплиц. По этой причине можно не рассчитывать нагрузки на фундамент от пленки.
- Простота и стоимость обслуживания – замена маленькой части пленки не составляет труда или больших финансовых вложений.
Минусы:
- Пленка быстро придет в негодность – эксплуатационный срок пленки материала куда меньше, чем у стекла или поликарбоната. Если говорить конкретнее, то вам повезет, если пленка будет служить от 3 до 6 лет, а дальше будете готовы к ремонтным работам или полной замене спустя короткий срок.
- Плохая способность к пропусканию света и тепловая изоляция – зимой растениям не будет хватать лучей от Солнца и тепла. Про какое тепло можно говорить, если пленочная толщина измеряется в микронах?
- Регулярный ремонт– пленка хоть и кажется на вид прочной, но в действительности может хватить резких ветровых порывов или подросток-соседа, который кинет маленький камень в теплицу и все испортит.
Рассмотрим второй вариант.
Стекло
Классический тип укрытия для теплиц, и большинство дачником применяют для теплиц старые окна после демонтажа на те, что сделаны из металлопластика. Правильно, а смысл выкидывать то, что может еще годами приносить пользу и служить?
Плюсы:
- Пожарная безопасность при высокой температуре – при прогревании теплицы (электроприборами или печкой) в прохладное время года стекла не станут выделять опасных и токсических испарений. Кроме того, нет опасности воспламенения материала в сравнении с той же пленкой.
- Простота в обслуживании – для очищения стекол требуется вода и тряпка, а сам процесс будет сложнее, чем простое мытье окон.
- Натуральной и экологичность.
Минусы:
-
Нужно больше света – в жаркие летние деньки стекло способно пропускать чересчур много света от Солнца. Естественно, что если давать растению тепла или света больше, чем нужно, то растения могут попросту перегореть.
- Хрупкость материала – иногда, обычный монтаж стекол может превратиться в ужас, знакомо? Требуется иметь в наличии стекло, а лучше несколько для ремонтных работ или замены. Помните, что стекло является самым хрупким материалом для теплиц.
- Стекло тяжелое – в сравнении с поликарбонатом, а тем более, полиэтиленовой пленкой, стекло самое тяжелое. В связи с таким фактором требуется учесть каркас и если нужно, основание.
- Тепловая проводимость – несмотря на такое слово, в холодное время года тепла не будет, даже наоборот, все будет охлаждаться. Для обогрева теплицы из стекла требуется куда больше топлива.
И теперь рассмотрим третий вариант.
Поликарбонат
Для деревянных односкатных теплиц применяют такой востребованный и современный материал, как поликарбонат. Теплиц из него не нуждаются в межсезонных ремонтных работах в сравнении с остальными материалами (пленка). Теплица из него получится хорошо освещенная, теплая, а это то, что требуется для растений.
Плюсы:
- Невосприимчивость к температурным, механическим и химическим воздействиям – материал подойдет почти для всех температурных режимов, а теплицы из поликарбонатных листов получится очень теплой, что поможет сильно сэкономить деньги для отопления.
- Удобства применения – материал можно резать разными фигурами, полосками и кругами, что не получится сделать с тем же стеклом.
- Негорючесть – полимер не станет загораться при контактировании с огнем, не трескается и не капает как простой пластмасс.
- Длительный эксплуатационный срок – составляет примерно 3 года для пленки, а стекла – до первого камушка от соседского мальчика. Срок службы поликарбоната составляет примерно 20 лет.
- Термоизолирующие и светопропускные способности – и летом, и зимой растения будут чувствовать себя комфортно за счет теплого микроклимата и освещенности.
- Простота установка – с материалом куда проще работать, нежели со стеклом. Его несложно разрезать, шурупить, это может сделать любой человек и не требуется вызывать специалистов. Простейшие навыки работы с ножовкой, отверткой и молотком дает возможность делать отличные теплицы.
- Материал обладает УФ защитой – ваш урожай скажет вам «спасибо».
Минусы:
Как таковых, минусов нет. Можно упомянуть про расходы на покупку, но разве есть что-то бесплатное? За отличные материалы всегда требуется платить.
Заключение
Пленочные теплицы можно делать, если требуется временный или маленький парник. Не рекомендовано применять пленку на больших теплицах, которые будут стоять много лет подряд. Стекло можно применять, если его у вас много, и оно не нужно. Можно выстроить приличную теплицу. Поликарбонат является лучшим вариантом для больших по размеру теплиц, который на 100% стоит своих денег. Растения с ним будут чувствовать себя уютно и хорошо.
Теплицы не так уж часто возводят из древесины из-за скептического отношения к материалу, и это оправдано. Дело в том, что древесина обладает низкой устойчивостью к износу и имеет много врагов, к примеру, температурные перепады, неустойчивость ко влаге и биологическим вредителям. Но подобные конструкции часто можно встретить на территории частных и дачных поселков.
Главное, выбрать хороший чертеж теплицы из дерева, а после правильно все установить.
Размеры для таблиц из дерева
При выборе требуется заранее определиться с назначением будущего парника. Если вы планируете делать теплицу для личных нужд и разведения садовых культур исключительно для себя и семьи, то можно сделать все в небольшом размере. Строение для коммерческих целей будет куда труднее. Траты на строительство парника будут расти по мере того, как вы будете увеличивать размер и конструктивные особенности. Для малых участков удобнее использовать разборные варианты тепличного каркаса. Он куда дороже, ведь потребуется выбирать крепления. Но удобство в эксплуатации на высшем уровне. Если нужно, его можно будет перевезти с одного участка на другой, или просто сложить в гараже до осени.
Расход для теплицы 6*2.8 метра
Дно нужно просыпать щебнем или песком, а после пролить цементным молоком. Лента основания будет выступать из грунта на 0.5 метра, и потому требуется продумать заранее качественную опалубку. При грамотном подходе такая опалубка подойдет для будущего строительства. А для того, чтобы проведения было чистым, ее стенки покрывают при помощи толстой пленки. Основание требуется усиливать посредством арматурного каркаса из стеклопластика или металла.
Ленту фундамента нужно заливать за один раз, и тогда бетон будет схватываться правильно, а лента не треснет. Для подобных работ лучше заказывать миксер с готовым раствором бетона. После заливочного процесса опалубку снимают на 5-й день и дают отстаиваться бетону еще пару-тройку дней. На поверхность ленты укладывают рубероид и лишь после опорный брус. Для теплицы требуется брус размером 10*10 см. его используют для выстраивания стропил и опорных конструкционных стоек. Для промежуточных скреплений требуется покупать бруски 5*10 см. стропильные ноги делают из брусков 5*10 см. Для обрешетки нужна доска 10*3 см.
| Название | Стройматериалы | Габариты | Число |
| Обвязочные бруски, стойки и стропила | Ель и сосна | 10*10 см | 0.45 м 3 |
| Конек и промежуточные стойки | Ель и сосна | 10*5 см | 0.35 м 3 |
| Стропильные промежуточные ноги | Ель и сосна | 5*5 см | 0.02 м 3 |
| Обрешетка дверок и крыши | Обрезные доски | 10*3 см | 0.1 м 3 |
| Опалубка | Обрезные доски | 10*2 см | 0.08 м 3 |
| Остекление | Поликарбонат или стекло | От 0.3 до 0.8 см | 28 м 2 |
| Материал изоляции | Полиэтилен | — | 18 м 2 |
| Материал изоляции | Рубероид | 1 метр | 7 погонных метров |
| Основание (фундамент) | Лента бетона | 0.4*0.3 метра | 2.2 м 3 |
| Арматура | Сталь | Ø0,5 см | 50 погонных метров |
| Цоколь | Кирпичи | Стандарт | 140 штук |
Расход на теплицу 3*3 метра
| Название | Материалы | Габариты | Число |
| Бруски стропил, обвязки и стоек | Ель и сосна | 5*5*20 см | 18 штук |
| Конек и промежуточные стойки | Ель и сосна | 5*5*30 см | 9 штук |
| Обрешетка дверцы и крыши | Ель и сосна | 2*2*30 см | 7 штук |
| Материал изоляции | Полиэтилен и стрейч-пленка | — | 40 м 2 |
Подробности
Какой формы делать теплицу из дерева
Важное основание для подбора тепличной формы – это растения, которые вы планируете выращивать. Именно от вида садовых культур и будет напрямую зависеть ширина, высота и форма теплицы. Требуется учитывать и особенности участка, потому что застройка должна быть произведена из экономии места и эффективного применения теплицы. Популярны такие формы – шатровая, арочная, односкатная и двускатная.
Односкатная
Использование теплиц односкатного типа для дачного строительства, когда габариты участка не дают возможность разместить полноценную базу теплицы и приходится ограничиваться небольшой пристройкой. Подобный подход не дает возможность двускатную крышу, потому что могут быть проблемы с ее отведением воды. Еще данный вариант будет удобным для частных оранжерей или парников. Придомовую конструкцию куда проще отапливать, а еще она будет занимать куда меньшую площадь. Для выстраивания пристенной теплицы односкатного типа нужно в 2-3 раза меньше стройматериалов. Недостатком такой формы будет меньшее число света. Справляться с данной проблемой нетрудно, и достаточно проводить дополнительное освещение внутрь. Возводить данный тип парника в идеале следует с южной стороны дома, а угол кровельного ската не должен быть больше 20-30 градусов. Если теплицы рассчитана на зимнее время, ее можно углублять в грунт. Для круглогодичной подойдет вариант с основанием фундамента. Место не должно притеняться деревьями или остальными постройками, и в таком случае рост растений получится максимальным.
Двускатная
Размеры теплицы из дерева (двускатной) отличаются, потому что такие постройки более мощные и просторные. Площадь строения моментально возрастет, а его длина ограничивается только габаритами участка. Теплица из древесины с двускатной крышей получится дороже, чем с односкатной, но ее можно применять даже как полноценную конструкцию, которая стоит отдельно. Для выстраивания требуется отличный фундамент, потому что бруски тяжелые. Общие траты на строительный процесс обязательно окупают себя после первого полученного урожая. Но требуется уделять внимание мелочам и не экономить на стройматериалах. Двускатные парники имеют высокую степень прочности, что дает возможность применять для отделки не просто пленку, но и стекло/поликарбонат. Особая форма дает возможность монтировать крышу из стекла или створки для проветривания.
Арочная
Обычно в арочных конструкциях кровля и стены – это единое целое, за счет чего нагрузка распределяется лучше. Для отделки подобных теплиц часто используют поликарбонат. Им можно прикрывать парник без излишних швов и соединений. Чтобы строить деревянные теплицы с листами поликарбоната, требуется не так уж много времени. У поликарбоната отличные свойства эксплуатации – не боятся скачков температуры, ветро- и износоустойчивый, отлично сохраняет тепло, а еще с легкостью отводит осадки.
Грамотно оформленный проект дает возможность сэкономить полезное пространство. Центр парника не нуждается в дополнительной опоре. Можно отводить всю площадь для грядок, и под кровельный свод обычно устанавливают приборы освещения, а также инфракрасные излучатели. Тепличные габариты зависят от типа покрытия. Листовая площадь поликарбоната 2*1.6 метра, и конструкция будет длиной в 6 метров, а высотой в 2 метра. Каждый лист на 2 метра сцепляют по краям, а после отводят под кровельным куполом. Для пленки все куда легче, длина позволяет делать более высокий свод. Но тепловая проводимость материала куда выше, чем у поликарбоната.
Шатровая
Такие парники обычно делают в роли разборных временных конструкций. Для них требуется немного материалов, но для устойчивости требуется распорка оттяжками. В конструкции, где есть центральный столб, свод кровли делится на 4 ровные части. брус опоры размещают над стенами и скрепляют шпагатной сеткой. В таком случае теплица будет устойчивой к ветру. Усиливать строение можно при помощи оттяжек, которые прикрепляют в земле клиньями.
Требуется ли основание для парника из древесины
Проект теплицы из древесины требует применения бруса с разными размерами. Подобная конструкция имеет существенный вес и давление на землю. В зависимости от габаритов и функционального использования теплицы можно разделить на круглогодичные и сезонные. Учитывают и отделку теплиц, в роли которой можно применять пленку, стекло и поликарбонат. Делать фундамент или нет – дело ваше, но требуется понимать, что древесина имеет способность к гниению и изгибанию, из-за чего его монтаж на открытую землю чревата последствиями. Для сезонных маленьких теплиц это не так уж и важно, как для мощных построек с использованием огромного числа материалов. На данный момент популярна теплица Митлайдера из древесины со стенками из стекла или поликарбоната. Для ее выстраивания подготовка основания станет обязательным условием. Еще про фундамент требуется подумать при выстраивании арочной и двускатной конструкции. В таком случае теплицы смогут простоять не один десяток лет.
Как делать деревянные теплицы
Такой паник является задачей, которая под силу даже людям без опыта. Для выстраивания требуется запастись инструментам и отличными материалами. Для выстраивания стационарных конструкций проводят подготовку (заливают основание), и это лучше поручать профессионалам, но при желании можно сделать все своими руками.
Материалы
Для сборки нужен:
- Брус 10*10 см – 0.43 м 3 .
- Брус 10*5 см – 0.35 м 3 .
- Брус 5*5 см – 0.02 м 3 .
- Доски 10*30 см – 0.1 м 3 .
Как выбирать бруски?
Выбор для каркаса брусков
К выбору строительных материалов требуется относиться со всей ответственностью, так как от качества бруса будет зависеть, насколько устойчивой будет конструкция. Доски должны быть свежими, умеренно сухими, с одинаковым размером. Сколов и дефектов не должно быть. К брускам тоже высокие требования – покупайте ровные бруски с одинаковым сечением. Остатки грибка, коры или плесени свидетельствует о неправильном уходе за стройматериалов. Приобретать такую древесине не следует, оно долго не прослужит.
Чем обшивать
Теплицы из дерева своими руками (пошагово) свидетельствует о том, что для каркасной обшивки можно применять поликарбонат или пленку. Все будет зависеть от финансовых возможностей или и предпочтений. Пленка получится дешевле, поликарбонат более устойчивый к износу и светопроницаемый.
Достоинства и недостатки
- Древесина не станет изгибаться, если его сечение будет соответствовать проектному.
- Лучше пропитывать брус огнебиозащитой, чем просто окрашивать торцы.
Основным минусом будет низкая устойчивость дерева ко влаге. Не советуем его устанавливать на открытом грунте. еще дерево подвержено воздействию биологических бактерий, а потому что процессе строительства требуется производить обработку материалов.
Заключение
Из видео вы узнаете о том, как своими руками делать деревянный каркас для парника, а после обшивать все поликарбонатом. Каркас из древесины прослужит очень долго при соблюдении всех рабочих правил с материалом, а также составления продуманного проекта.
Климат в большинстве регионов России не позволяет выращивать любимые многими овощи в открытом грунте – слишком велик риск температурных перепадов, что приводит к гибели посадок. Огурцы, помидоры, томаты и другие культуры любят тепло и стабильную температуру, чего можно добиться, лишь высадив их в теплицу. В этой статье мы разберем, как можно сделать одну из самых простых конструкций – теплицу из дерева – своими руками и дешево.
Преимущества и недостатки теплицы из дерева
Лучше всего для постройки надежных и долговечных парников и теплиц подходят деревянные доски и бруски. У деревянных конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:
- Легкость сборки. С деревом приятно и несложно работать, доски легко отпиливаются и без особого труда скрепляются между собой.
- Экологически чистый материал. Дерево отлично пропускает кислород и не выделяет при нагревании веществ, способных нанести вред посадкам.
- Невысокая стоимость. Как правило, доски можно найти на любом дачном участке. Даже если их нет в достаточном количестве, в любом строительном магазине можно приобрести деревянные доски и бруски за сравнительно невысокую стоимость.
- Надежность. При правильной сборке деревянной теплице не страшны порывы ветра или проливные дожди, а прочный каркас может выдержать абсолютно любой укрывной материал – от пленки до стекла.
- Длительный срок эксплуатации. Заранее обработанное дерево, из которого будет собрана теплица, прослужит садоводам очень долго – до 7 лет. А если вовремя проводить все ремонтные работы, то срок может увеличиться вдвое.
- Самостоятельный выбор площади. Деревянная теплица может быть построена по сугубо индивидуальным размерам, которые зависят от масштаба участка и запланированных посадок.
Как и у любого материала, у деревянной конструкции для теплицы есть ряд специфических недостатков:
- Чувствительность к влаге. Дерево не терпит регулярного воздействия влаги, поэтому нуждается в дополнительной обработке. Кроме того, нежелателен его прямой контакт с почвой, для каркаса лучше сделать дополнительный фундамент, приподняв теплицу как минимум на 10 см от земли.
- Высокая биочувствительность. Деревянные элементы каркаса теплицы легко становятся жертвами гнили и плесени, особенно с внутренней стороны. Решить проблему поможет тщательная обработка, а также правильный выбор древесины в том случае, если ее вы приобретаете специально, а не пользуетесь тем, что осталось после ремонтных работ.
- Регулярная обработка. Дерево требует особого ухода, обработку необходимо проводить регулярно, к счастью, в магазинах представлен широкий выбор различных специализированных средств.
- Необходимость использования нешироких досок. Если после ремонта у вас остались слишком широкие доски, то каркас, выполненный из них, будет давать слишком много тени, что может пагубно повлиять на качество роста посаженных культур.
- Сложность создания арок. Если вы планируете собрать арочную теплицу, то дерево меньше всего подойдет для этих целей – доски нереально согнуть в бытовых условиях, поэтому арку можно только сколотить из маленьких брусков, что усложняет процесс сборки и делает конструкцию более уязвимой.
Выбираем древесину
Если вы используете доски из имеющихся на даче остатков, то выбирайте для каркаса самые ровные из них без сколов и трещин. Оптимальный размер – 50 на 50 для основных элементов и 100 на 100 для каркаса. Следите, чтобы на досках не было признаков гнили, один испорченный элемент в последствии приведет к серьезному ремонту всей конструкции.
Если вы планируете приобретать древесину в специализированном магазине, то выбирайте промышленные сорта, к котором относится, например, лиственница и сосна. Нет смысла изрядно тратиться на бук или дуб – с ними сложнее работать, а срок их службы ненамного выше, чем у других пород. Обратите внимание на показатель влажности – он не должен быть выше 22%.
Но даже если вы приобрели свежайшую древесину, которая, на первый взгляд, не нуждается в дополнительной обработке, все равно предварительно обстрогайте ее и пропитайте специальным составом. Готовую конструкцию теплицы необходимо будет покрасить или пропитать олифой.
Выбор укрывного материала
Деревянный каркас теплицы хорош тем, что позволяет использовать практически любой укрывной материал в зависимости от желания строителя. Ниже мы привели сравнительную таблицу, которая поможет определиться его с выбором.
Легкость в замене при повреждении.
Хрупкость материала и склонность к повреждениям.
Высокая пропускная способность для солнечных лучей.
Экологически чистый материал.
Пожароустойчивость (для тех сооружений, которые обогреваются дополнительно).
Низкая чувствительность к перепадам температур.
В жаркую погоду пропускает слишком много света, в прохладную – сильно охлаждает теплицу.
Способность принимать нужную форму.
Хорошая теплоизоляция и светопрпускная способность.
Выбираем место постройки
Главное правило для выбора места под теплицу – ни сантиметра тени! Конструкция должна располагаться в отдалении от основных построек и высоких деревьев, которые могут создавать дополнительную тень. Она может стать губительной для многих посадок, даже если закрывает их всего на час в день.
Еще одно важное правило – дверь в теплицу должна быть расположена с той стороны, которая в наименьшей степени подвержена ветрам, ни в коем случае не делайте ее с северной стороны участка – растения будут постоянно мерзнуть и гибнуть при проветривании.
Виды конструкций
Самым популярным видом теплиц являются двухскатные сооружения. Но, помимо них, с помощью деревянных элементов при желании можно соорудить и другие виды теплиц.
слева-направо, сверху-вниз: арочная, куполообразная, односкатная, пирамидальная теплицы
Арочные
Арочную теплицу, как мы говорили выше, выполнить полностью из дерева в бытовых условиях практически невозможно. Для ее монтажа потребуются дополнительные элементы в виде металлических или прочных пластиковых дуг. Деревянным может быть только каркас, который создается для простоты монтажа и надежной фиксации конструкции. Как правило, арочным способом строятся невысокие парники, они обладают отличной светопропускной способность, не требуют больших временных и материальных затрат. Но и высокие теплицы могут иметь арочную крышу, это позволяет выращивать в них свободолюбивые культуры. Минусом такого сооружения является практическая непригодность для выращивания рассады, так как в нем недостаточно маневров для проведения закаливания посадок. Еще один недостаток арочной конструкции – необходимость дополнительной очистки крыши от снега, который не может самостоятельно скатиться с дугообразной крыши.
Куполообразные
В средней полосе России такая теплицы станет немотивированной роскошью, так как подразумевает достаточно сложный и затратный процесс монтажа из элементов обшивки треугольной формы. А вот в сейсмически неблагоприятных уголках нашей страны именно такая конструкция станет наиболее безопасной и устойчивой к земным колебаниям. Кроме того, куполообразная теплица смотрится очень стильно и органично вписывается в экстерьер любого участка. Данная конструкция нуждается в дополнительном утеплении и герметизации из-за большого количества стыков.
Односкатные
Односкатные теплицы внешне похожи на половинку домика. Их обычно строят для высадки рассады на южной стороне участка. Односкатные конструкции удобны тем, что могут быть пристроены к любым имеющимся на участке сооружениям, будь то сарай, гараж или беседка. Главное условие – хорошая освещенность места. Скат крыши рекомендуется покрыть стеклом или пластиком, которые обладают хорошей светопропускной способностью.
Пирамидальные
Расчёт размеров
Деревянная конструкция теплицы позволяет выполнить ее в любых размерах, которые подойдут именно для вашего участка. Есть несколько правил расчета, которые следует соблюдать при возведении конструкции для увеличения ее прочности и надежности:
- Высокорослым культурам требуется высота стен не менее 2 м.
- Несущие балки требуют закрепления в земле путем вкапывания их на глубину до 50 см, размещать их следует по периметру будущей теплицы не реже чем через каждые 1,5 метра.
- Если вы планируете соорудить двухскатную теплицу, то ее потребуется укрепить с помощью дополнительных балок, которые вкапываются по центру теплицы изнутри. Их высота составляет примерно 3,3 метра, а шаг размещения составляет 2,5 метра.
- Если вы планирует использовать пленку в качестве укрывного материала, то необходимо сделать дополнительные деревянные крепления по торцевым частям теплицы.
- Сверху по всему периметру каркаса крепятся бруски, которые будут служить несущей конструкцией для будущей крыши.
- Стропильные пары должны крепиться строго к опорным конструкциям деревянных стен.
- Если ваша теплица будет небольшой, то в ней достаточно сделать одно дверное отверстие и форточку, а в масштабной постройке для лучшего проветривания нужно предусмотреть два входа.
Пошаговая инструкция изготовления деревянной теплицы с чертежами и размерами
Итак, пошаговая инструкция изготовления теплицы своими руками из дерева. Разберем весь процесс поэтапно с чертежами и фото.
Определение размера
Размер теплицы нужно определить заранее. Он зависит от множества факторов, большинство огородников совершают ошибку и не учитывают стандартные размеры используемых материалов. Например, оптимальный размер полиэтиленовой пленки – рулон шириной рукава в 3 метра. Исходя из этого и производится расчет размеров будущей конструкции. Предлагаем построить теплицу размером 2*5,4 м, где высота стен составит 1,5 метра. Крышу будем делать двускатную, стропильную. Для выполнения данного проекта потребуется надежный армированный ленточный фундамент.
В такой теплице вы сможете выращивать овощи с наступлением тепла и до осенних похолоданий.
Подготовка фундамента
Дерево – материал достаточно тяжелый, запланированная теплица будет иметь значительный вес, поэтому и фундамент должен быть основательным.
Заранее определив место расположения будущей постройки, необходимо сделать разметку фундамента с помощью колышков и ниток. Далее по всему периметру выкапывается траншея, глубина которой зависит от качества почвы. Оптимальным считается размер в 55 см. Траншея, в свою очередь, заливается бетонным раствором, после чего с помощью опалубки фундамент поднимают над поверхностью земли еще на 25 см. Для того, чтобы сделать его более надежным и готовым прослужить много лет, необходимо использовать армирование и продумать систему гидроизоляции, такой фундамент можно будет использовать для постройки теплицы с любым укрывным материалом, он выдержит и стекло, и поликарбонат.
Фундамент под теплицу из деревянных брусков
На стадии заливки фундамента необходимо закрепить на нем металлические уголки, к которым позже будет прикреплен несущий брус для монтажа каркаса.
Постройка каркаса
На фотографиях ниже наглядно представлена схема каркаса будущей деревянной теплицы.
Рисунок № 1. Схема каркаса теплицы из дерева
Трапециевидная конструкция – самая популярная среди садоводов форма теплицы.
Изначально каркас имеет целостную конструкцию, но в одной из торцевых стен позже будет собрана дополнительная конструкция для форточки и двери.
На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит собранный каркас деревянной теплицы на реальном садовом участке.
Готовый каркас
Сборка каркаса
Пошаговая инструкция постройки каркаса деревянной теплицы своими руками.
Соединение фундамента с несущим брусом
Для того, чтобы каркас теплицы стоял ровно и прочно, на фундамент следует положить брус большей ширины, чем основание каркаса. Он должен быть единой длины, а не состоять из досок разного размера, в противном случае теплица будет не такой устойчивой, как хотелось бы. Крепится он к заранее подготовленным металлическим уголкам, которые вы вмонтировали на стадии заливки фундамента. Прежде чем заняться монтажом несущего бруса, подложите под низ по всему периметру теплицы мелкую сетку рабицу, она поможет предотвратить появление кротов и других грызунов, которые могут навредить посадкам.
Постройка стен
Залог легкой работы – правильно сделанные замеры и строгое соответствие им всех заготовок. Сборка каркаса начинается с боковых стен, они самые массивные и трудоемкие.
Рисунок № 2. Боковая стена теплицы
На рисунке показана собранная боковая стена теплицы длиной в 5,4 м и шириной в 1,5 м. Как можно видеть из представленной схемы, предварительно рекомендуется сделать пазы, они сделают конструкцию более прочной и устойчивой к нагрузкам. Таких стены у вас будет две, для их крепления к остальным элементам конструкции вам потребуются саморезы, хомуты, металлический профиль и уголки.
Устройство системы стропил
Крыша – важная часть теплицы, она должны быть устойчивой к ветрам и снегопадам зимой, для плотного прилегания пленки в ней должно быть достаточное количество опорных точек. Скатная крыша предполагает стропильную систему постройки. В ней используются пазы, в которые вставляются стропильные ноги. Длина стропильной ноги зависит от вашего роста. Обычно достаточно длины в 1,27 метра, но если рост садовода выше среднего, то лучше взять бруски длиной в 1,35 см. Эти размеры рекомендуется беспрекословно соблюдать, даны они из расчета ширины рукава укрывной пленки, который составляет 3 м. Соответственно, если мы развернем рулон, то его ширина окажется 6 метров. Именно столько составят в общей сложности длина стропильной ноги и боковой стойки, поэтому пленку не придется резать и подгонять.
Из двух стропильных ног получается одна стропильная пара, которую необходимо дополнительно укрепить деревянным уголком сверху у места их соединения и ригелем, которые также вставляются в заранее подготовленные пазы. Число таких пар должно соответствовать количеству стоек на боковых стенах.Так выглядит стропильная пара:
Рисунок № 3. Стропила
Сборка крыши и установка ветровых досок
Для сборки крыши вам понадобятся три длинные доски. Ни в коем случае не используйте несколько маленьких, это сильно снизит прочность крыши. Конек крыши и ветровые доски вставляются в пазы стропильных пар. Перед работой их нужно хорошенько ошкурить и обработать специальным составом против гнили и вредителей. Установка ветровых досок обязательная, они не дадут пленке деформироваться от ветра и получить механические повреждения.
На картинке ниже схематично нарисован каркас теплицы, более темным цветом мы отметили конек крыши и ветровые доски.
Рисунок № 4. Расположение ветровых досок и конька на каркасе крыши
Устройство двери и форточки
Количество дверей и форточек напрямую зависит от размера теплицы. Для длины в 5,4 метра вполне достаточно одной двери и форточки. Для их установки необходимо выбирать менее продуваемую сторону и не делать это с северной части. После определения торцевой стены, в ней с помощью досок нужного размера делают основание под форточку и дверной проем. Саму дверь изготавливают из четырех досок чуть меньшего размера, чем каркас, и дополнительно усиливают стяжкой и уголками. Сажается она на металлические петли, заранее обработанные составом против коррозии. Точно также делается форточка, открываться она должна наружу, как и дверь.
Рисунок № 5. Дверь и форточка
Покрытие деревянной теплицы
Работа по укрытию деревянной теплицы начинается с крыши. Для этого берется плотная светостабилизированная пленка шириной рукава не менее 3 метров (100 – 120 микрон). Первый слой пленки фиксируется поверх балок за счет плотно натянутых сверху тросов. Что позволяет дополнительно закрепить конструкцию и оградить от погодных влияний.
Для второго слоя укрывного материала берется пленка меньше плотности (60-80 микрон), которая подбивается снизу гвоздями и дранкой. Делается это не только для придания надежности покрытию, но и для создания небольшой воздушной прослойки между слоями пленки, что поможет лучше сохранить тепло внутри конструкции.
Покрытие готового каркаса пленкой
Точно также проводится работа по укрытию стен, нижний край пленки вкапывается в землю. В торце остается дверное и оконное отверстия. Дверь обтягивается пленкой по той же схеме.
Главное – не забыть дополнительно обработать все элементы деревянной конструкции, ведь внутри теплицы будет жарко и влажно, что губительно для древесины. При правильной обработке и надлежащем уходе такая теплица может прослужить вам не меньше 10 лет.
Деревянная теплица по Митлайдеру + чертеж
Джекоб Миттлайдер это американский овощевод, консультант и эксперт по земледелию, а также доктор сельскохозяйственных наук. Он разработал особую конструкцию теплицы, которая и получила название в честь него «Теплица доктора Митлайдера». Характеризуется прочностью каркаса, отличной вентиляцией, правильным микроклиматом. Такую теплицу также можно сделать самостоятельно, в том числе и из дерева.
На чертеже перед вами деревянный парник с фрамугами. Опорные балки выполнены из брусьев сечением 10*10 см, элементы стропильной системы – 5*7,5 см, рамы оконных фрамуг – 5*5 см. В качестве укрывного материала можно использовать пленку или поликарбонат.
Благодаря своим свойствам поликарбонат занял большую рыночную нишу среди строительных материалов, в том числе как основной для строительства теплиц. Стоит он дорого, но высокая прочность и эластичность привлекают покупателей. Изучив чертежи теплицы из поликарбоната, можно выбрать подходящий вариант и сделать всё своими руками.
Особенности поликарбонатных теплиц
Классический материал для теплиц – стекло и полиэтиленовая плёнка.
Но у поликарбоната перед ними есть преимущества:
Материал лучше переносит механические воздействия, чем аналоги. Его может побить градом, но это не приведёт к полному разрушению. Этот материал используется в качестве кровельного и легко справляется с массой выпавшего снега, тогда как конкурентам это недоступно.
Важно подобрать правильную толщину материала под регион, так как количество осадков может различаться. Соответствующим должен быть и каркас. Всё вместе это должно держать огромный вес снега. 17 см мокрого снега на площади в 30 квадратов будут весить 17 тонн.
Поликарбонат частично препятствует проникновению через него ультрафиолета. Благодаря этому чувствительные к УФ растения будут надёжно защищены.
Материал неплохо держит тепло, так как является сотовым по структуре. Внутри ячеек находится воздух, препятствующий теплообмену. Разброс рабочих температур составляет от -50 до +60 С.
Поликарбонат эластичный, что позволяет цельным листом перекрывать конструкции арочного типа. Его легко сверлить и резать, что существенно облегчает рабочий процесс.
Сотовый поликарбонат, пропуская через себя солнечный свет, рассевает его, что уменьшает вероятность получения растениями солнечных ожогов.
Стандартный лист поликарбоната имеет размер 210*600 см. Это 8 м2. Благодаря этому теплицу можно быстро перекрыть всего несколькими листами.
Недостатки у поликарбоната также есть:
Со временем поликарбонат начинает выгорать на солнце, что приводит к молекулярному изменению его структуры. Материал становится хрупким. Меняется его цвет, увеличивается мутность, солнечный свет проходит всё хуже.
Поликарбонатные теплицы сложно обогревать зимой. Этот материал – пластик, от повышения температуры он может деформироваться.
Вернуться к оглавлению
Готовые чертежи теплиц из профильной трубы и поликарбоната
При самостоятельном изготовлении можно выбрать любую форму, размер и проект теплицы. Если несколько видов парников, но самыми популярными остаются арочные и с двухскатной крышей.
Вариантов для теплицы есть много, ведь с нагрузками справится любой тип.
Для капитального сооружения подойдут ленточный, плитный или свайный фундаменты. Последний писк моды – металлические винтовые сваи. Они быстро ввинчиваются в грунт, очень прочны, служат долго.
Важный критерий при выборе основания – уровень грунтовых вод на участке. Если воды залегают глубоко, то лучше использовать ленточный фундамент из бетона или кирпича.
Когда грунтовые воды проходят высоко, используют сваи и мелкозаглублённый фундамент.
Лучшее решение для теплицы – ленточный бетонный фундамент мелкозаглублённого типа с кирпичным цоколем.
На фото его схема:
- Сначала нужно разметить траншею колышками и бечевой. Средняя ширина её будет составлять 20-25 сантиметров. Глубина траншеи под ленточный фундамент– 40-60 см.
- При выкапывании траншеи важно сохранить естественную плотность грунта на стенках и сделать их ровными, ели нужно будет использовать их в качестве несъёмной опалубки.
- На дно траншеи насыпают песчано-гравийную подушку. Она послужит сжимаемым дренажным основанием. Толщина подушки составляет 15-20 см.
- Если лента будет немного возвышаться над землёй, нужно будет установить надземную часть опалубки из досок или других подходящих материалов. Хотя этого можно и не делать, оставляя всё в уровень с грунтом.
- Внутрь укладывают металлическую сетку или каркас из арматуры (стальной или стеклопластиковой), что усилит бетонную ленту.
- Заливают слой бетона толщиной от 12 см. По возможности его следует провибрировать. Для лёгкого каркасного строения используют марки бетона М150 или М200.
- Далее фундамент накрывают мокрой тряпкой или тёмной пленкой для высыхания. Периодически его необходимо смачивать, чтобы не допустить растрескивания.
Основная прочность бетона достигается при его равномерном высыхании. После заливки важно, чтобы цементное молочко не покидало толщу материала. Для этого перед заливкой рекомендуется дно траншеи выстелить полиэтиленовой плёнкой или рубероидом.
- После застывания бетона, на что стоит отвести минимум неделю, на него можно укладывать слой кирпичной кладки. Хватит 1-2 рядов.
- Поверхность кирпича промазывают мастикой и укладывают горизонтальную гидроизоляцию (рубероид), которая защитит брус от гниения.
- На последнем этапе делают периметральную обвязку из бруса, который анкерится через кирпич прямо к бетону. Такое основание будет прочным и прослужит не один десяток лет, обеспечивая устойчивость конструкции.
Деревянная обвязка может не использоваться. В этом случае металлический каркас привязывается на анкера к кирпичу. Решение сэкономит деньги, но сделает теплицу неразборной.
В качестве материала для такого фундамента можно использовать пустотелые фундаментные блоки, внутрь которых наливается бетон. Очень удобное решение, но выйдет немного дороже.
Можно воспользоваться несъёмной опалубкой из пенополистирола, которая защитит бетон от влаги и утеплит его.
Фундамент из бруса
Если нет желания тратить много времени и средств на возведения фундамента для такого лёгкого сооружения, можно в качестве основания взять деревянный брус.
Работа выполняется в следующем порядке:
- Вкапываются столбы, на которых будет лежать брус. В качестве материала подойдут: брус, металлические сваи, кирпичные столбы, металлические подпорки.
- Брус обрабатывают пропитками, чтобы защитить его от гниения. В качестве материала можно взять олифу, льняное или отработанное машинное масло.
- На столбы рекомендуется уложить гидроизоляционный материал.
- Монтируют обвязку. Брус крепят к столбам любым удобным способом.
Устанавливать материал прямо на землю не стоит, так как он быстро сгниёт. Подъём теплицы над землёй чреват её продуванием. Поэтому потребуется капитальный пол.
Монтаж теплицы из поликарбоната: установка каркаса
Для каркаса можно использовать деревянный брус или стальную профильную трубу. Подойдут алюминиевые профили и стальные уголки.
Любой каркас собирают из отдельных деталей.
Работа с металлическим профилем и арочной конструкцией
Профилированная прямоугольная труба имеет длину минимум 6 метров. Высота теплицы не должна быть очень большой. 2 метра вполне достаточно. От ширины будет зависеть радиус гибки.
Профиль нужно гнуть разом по несколько штук. Лучше всего одновременно все пояса, чтобы не допустить погрешности.
Снизу арки будут связаны периметральной рамой. Изделия приваривают друг к другу.
Также будет и поперечная верхняя перевязка, состоящая из нескольких жил, соединяющих все арки на одной высоте.
Один профиль, формирующий арку, не будет иметь высокой несущей способности. Для усиления стоит добавить второй элемент и сделать ферму. Уйдёт в два раза больше материала, зато надёжность будет в несколько раз выше.
На торцевые гнутые части варится дополнительный каркас, в котором будет установлена дверь. Она тоже будет каркасной.
Алюминиевый профиль – очень надёжное решение, но и самое дорогое. Его можно перекрыть как поликарбонатом, так и стеклом.
Такие конструкции могут быть проветриваемыми, если оснащены необходимой фурнитурой.
Из стального уголка сооружают конструкции с двускатной крышей. При толщине стали от 3 мм получаются очень прочные изделия. Большой их плюс в том, что часть соединений можно сделать болтовыми. Это позволить конструкции быть разборной.
Деревянные каркасы собирают по такой же схеме, что и изделия из уголков. Так как уже есть деревянная обвязка, стойки просто соединяют с ней. Соединения делают в полдерева, методом полной вырубки или через стальные оцинкованные уголки.
После установки стоек подгоняют их высоту под уровень и устанавливают верхнюю обвязку из бруса. Крепят стропильную систему с коньком или без него.
Полноценные фермы лучше не делать, так как они ограничат высоту потолка внутри теплицы.
Обшивка каркаса поликарбонатом
На очереди самая простая часть работы – обшивка. Монтируется поликарбонат на специальные саморезы, оснащенные мягкой резиновой шайбой, не дающей раздавить материал и герметизирующей отверстие.
Для вкручивания в металл есть саморезы с буром, как на фото выше. Для деревянных конструкций нужно брать вариант с острым жалом.
Режут поликарбонат болгаркой. Допускается использовать электрический лобзик или канцелярский нож. Ровность краев не имеет большого значения, так как их можно заглушить.
Установка заглушки позволяет сделать конструкцию теплее. В соты не заползают насекомые и не забивается пыль, что надолго сохранит внешний вид теплицы.
Поликарбонат легко гнётся. Делать это можно только поперёк рёбер жёсткости (длины листа), иначе он сломается. Радиус изгиба достаточно маленький.
Крепят лист к каждому профилю. Шаг установки самореза составляет 30-50 см. Подшивку начинают с одной стороны, после чего поликарбонат понемногу подгибают.
Не стоит перетягивать крепёж. Как только резиновая прокладка немного расплющилась, нужно остановиться.
Для теплиц достаточно использовать поликарбонат толщиной 6-8 мм. Чем этот параметр больше, тем прочнее материал, тем лучше он перенесёт удары града и другие механические воздействия.
Однако с ростом толщины его становится сложнее гнуть, поэтому нужно соблюсти баланс между прочностью и эластичностью. Поликарбонат на 10 мм позволит сделать теплицу теплее.
Соседние листы соединяют н-образным профилем. Средняя его стоимость — 500 рублей за 6 метров. Столько же стоят и заглушки.
Этот профиль выпускается цельным или разборным. Второй вариант проще и удобнее в монтаже. Применение соединителей позволяет лучше сохранять тепло и надёжно защищает от осадков.
Видео: как собрать теплицу из разных каркасов
Советы эксперта: уход за теплицей и ее расположение, ширина грядок
Чем лучше ухаживать за теплицей, тем дольше она прослужит, сохраняя красивый облик.
Сотовый поликарбонат и деревянный брус — наиболее распространенные материалы для строительства теплицы своими руками. Поликарбонат прочнее и легче стекла и намного надежнее любого вида пленки. Деревянный брус хотя и уступает металлическому профилю в прочности и долговечности, обеспечивает достаточно хорошие несущие свойства каркаса для столь легкой постройки. К тому же, оба материала легко поддаются обработке, что важно для самостоятельного застройщика.
Проект теплицы
Первый этап — разработка проекта. Сюда входит определение формы и размеров, изготовление общего чертежа (эскиза), деталировка элементов и узлов конструкции.
Форма и габариты теплицы зависят от размеров площадки, на которой ее можно расположить. А рекомендации по выбору места, в свою очередь, зависят от особенностей конструкции. Хотя есть и общие положения, которыми руководствуются при разработке проекта и привязке его к территории:
Кроме того, учитывают следующие рекомендации:
- удобный доступ;
- возможность подъезда с садовой тележкой;
- близость точки подключения к водоснабжению, если предусмотрен автоматический и автоматизированный капельный полив.
Фундамент для теплицы
В принципе небольшие теплицы устанавливают и на землю, но при условии, что каркас сделан из металлического профиля с антикоррозийной обработкой.
Для конструкций из дерева такой вариант не подходит — нижняя обвязка быстро сгниет.
Поэтому нужен фундамент, но не все его типы подходят для теплиц.
Рекомендации по выбору фундамента
Все насчитывают четыре типа оснований:
- Столбчатый фундамент. Наиболее простой и легкий в изготовлении тип. При необходимости легко демонтировать, чтобы перенести теплицу на другое место. Основная сложность — установка утепленной забирки (цоколя). Панели из листовых материалов непросто «привязать» к столбам, чтобы не оставались щели, а для стенки из кирпича или камня необходимо устраивать свое основание. Еще один недостаток в том, что теплица из бруса и поликарбоната — это очень легкая постройка с высокой парусностью, и ей нужна надежная фиксация к грунту. А столбы этому условию не отвечают, и теплицу надо «якорить» в нескольких местах. Сам якорь представляет собой отрезок металлического профиля длинной до 1 м с крюком на конце, которым зацепляют нижнюю обвязку. Как вариант, можно заякорить каждый столб с помощью забитой в грунт трубы, которую затем обложить кирпичом на растворе.
- Свайный фундамент. Один из наиболее распространенных типов основания для легких строений. Довольно прост в изготовлении, в том числе из таких «подручных» материалов, как асбестоцементные или пластиковые канализационные трубы. Подходит большинству видов грунта участков, выделяемых для дач и частного домостроения. Сваи демонтировать сложнее, чем столбы, но это вполне реально, если возникнет необходимость переноса теплицы. С устройством утепленной забирки также проблем не будет.
- Ленточный фундамент. Еще один популярный тип основания. Для теплиц используют исключительно мелкозаглубленный вариант — лента полного профиля экономически нецелесообразна. Единственное ограничение в применении — сильнопучнистые грунты, так как вес конструкции явно недостаточен, чтобы компенсировать силы пучения (лучше выбрать сваи). Два вида — монолитные и сборные ленты. Монолитную ленту устраивают в том случае, если теплицу в обозримом будущем переносить не будут. Сборные ленты в этом отношении лучше — в случае необходимости их проще демонтировать.
В качестве итога — для теплицы из поликарбоната и бруса можно использовать мелкозаглубленный ленточный, свайный и ленточный фундамент.
Пошаговый алгоритм закладки фундамента
Для каждого типа основания существует своя технология закладки.
Монолитный ленточный фундамент:
- Размечают периметр с указанием внешнего и внутреннего контура траншей. При этом учитывают плотность грунта и возможность осыпания стенок.
- Вынимают грунт на глубину 50-70 см, выравнивают дно траншей.
- Засыпают подушку из щебня и песка. Если грунт каменистый, то засыпают только песок, если грунт песчаный — только щебень. Толщина одного слоя — до 10-15 см, толщина двух слоев — до 25 см. Поверхность подушки выравнивают, поливают водой и трамбуют.
- Стелют разделительный слой из рубероида. Он нужен, чтобы вода не уходила из бетона после заливки. Затем его могут использовать как элемент гидроизоляции фундамента для защиты от осадков и талых вод.
- Выставляют опалубку согласно проектной толщине, глубине, высоте надземной части фундамента. Обычно считают достаточной толщину равной 10-15 см. Высота зависит от качества собственного плодородного слоя и рельефа участка. Если необходима засыпка привозного грунта, то при определении высоты надземной части учитывают толщину его слоя.
- Вяжут армирующий каркас. Диаметр и количество продольных прутков выбирают из расчета, что их суммарная площадь в разрезе ленты не менее 0.1% от общей площади поперечного сечения. Так, для фундамента сечением 60х15 см достаточно, если суммарная площадь сечения продольной арматуры будет не менее 0.9 см 2 . Это значит, что достаточно двух пар продольных прутков диаметром 6 мм. Связывают прутки проволокой через каждые 40 см.
- Готовят бетон марки М100. Пропорции цемент М400/песок/щебень в соотношении объемных частей выглядит как 1/4/6.
- Заливают бетон в опалубку, уплотняют, накрывают пленкой и оставляют на 7 дней.
Спустя неделю опалубку снимают, засыпают пазухи траншеи вынутым грунтом и оставляют до набора бетона проектной прочности.
За это время можно проложить ко входу и внутри теплицы дорожку, завести и засыпать плодородный грунт.
Сборный ленточный фундамент:
- Первые четыре шага такие же, как и для монолитной ленты.
- Выкладывают «насухо» из двух рядов блоков углы. В качестве материалов могут выступать полнотелые керамические кирпичи, полнотелые шлакоблоки или пеноблоки марки D400 и выше.
- Выставляют маяки, контролируют соответствие общему горизонтальному уровню и расположение встречных «лучей» в одной плоскости.
- Выкладывают блоки в углах на раствор. При необходимости корректируют горизонталь толщиной раствора.
- Выкладывают стенки фундамента на проектную высоту. Угловые и рядовые блоки кладут в перевязку между соседними рядами.
- Проверяют цоколь фундамента на соответствие горизонтальному уровню, и выравнивают раствором.
Для свайного фундамента вначале проводят разметку периметра с указанием положения свай — обязательны угловые и под дверным проемом. Если глухая фронтонная стена длиннее двух метров, предусматривают дополнительную опору. Под длинные стены промежуточные сваи устанавливают равноудалено друг от друга с шагом 1.5-2 м.
Винтовые сваи вкручивают вручную в точках разметки. Обустройство же свайного фундамента из асбестоцементных или пластиковых труб проходит следующим образом:
- Бурят ямы диаметром чуть больше, чем сечение трубы. Для справки — обычно используют трубы диаметром 100 мм. Глубина ямы должна быть ниже на 30-40 см, чем линия промерзания грунта.
- Грунт на дне трамбуют и засыпают слой песка толщиной 10-15 см.
- Вставляют в яму трубу, выравнивают по вертикали, укрепляют в этом положении распорками.
- Закладывают внутрь трубы арматуру. Достаточно двух прутков диаметром 6-8 мм на расстоянии друг от друга в 3-4 см и связанных проволокой с шагом 30-40 см. Арматура не должна доходить до проектной высоты фундамента 3-5 см.
- Заливают бетон внутрь трубы и в пазухи ямы вокруг трубы. Для плотных грунтов допускается вместо заливки бетона в пазухи укреплять трубу бутовым камнем и песком. Вначале бетон внутрь трубы заливают не полностью, а только в подземную часть. Затем все трубы обрезают под один уровень, и заполняют смесью до конца.
- Для крепления бруса нижней обвязки закладывают в свежий бетон шпильку или болт.
Столбчатый фундамент заложить еще проще — роют неглубокие ямы (30-40 см), вбивают трубу или профиль, делают подушку из песка, кладут кусок рубероида, обкладывают трубу кирпичом.
Установка каркаса для стен
Для каркаса можно использовать только брусок сечением 50х50 мм, если размеры теплицы небольшие. В этом случае расстояние между стойками делают равным 80-100 см, соблюдая принцип равноудаленности (конкретное расстояние зависит от общей длины и ширины периметра).
Для больших теплиц основные несущие опоры, в том числе для дверных проемов, делают из бруса сечением 100х100 мм, а для промежуточных опор, перемычек, распорок и стропил крыши выбирают сечение 50х100 мм.
В этом случае главная причина — не утяжеление конструкции (1 м 2 сотового поликарбоната толщиной 8 мм весит всего 1.5 кг), а большие ветровые нагрузки и давление снега.
Установку каркаса проводят в такой последовательности:
- Режут брус в размер. При этом проводят селекцию материала, обходя мертвые сучки и прочие дефекты.
- Обрабатывают дерево антисептиком.
- Готовят фундамент к монтажу нижней обвязки — изолируют бетон от контакта с деревом. Цоколь ленточного фундамента застилают рулонной гидроизоляцией (рубероидом, рубемастом и т. п.). На торцы свай кладут прокладки из такого же материала.
- Монтируют нижнюю обвязку на фундаменте. Угловые соединения бруса крепят простейшим способом — в полдерева. Для ленточного фундамента можно использовать соединение встык, но при этом необходима фиксация с помощью металлических монтажных пластин. Вначале элементы обвязки крепят «предварительно» — только друг с другом. Затем проверяют диагонали, и фиксируют окончательно анкерами к фундаменту.
- Устанавливают несущие стойки — в углах и в дверных проемах. Если теплица большого размера и прогоны верхней обвязки длинные, то сразу устанавливают и по одной промежуточной стойке, чтобы балки верхней обвязки не провисали. Каждую стойку выравнивают по вертикали, крепят к нижней обвязке и фиксируют временными упорами.
- Монтируют верхнюю обвязку. Проверяют соблюдение уровней и плоскостей каждого элемента конструкции. При необходимости корректируют положение стоек.
- Устанавливают остальные стойки. Монтируют поперечины, укосины, дверную коробку и обустраивают проемы для окон или фрамуг.
Монтаж крыши
Двускатная крыша теплицы представляет собой висячую стропильную систему с опорой на длинные стороны верхней обвязки. В зависимости от размера каркаса стен это может быть один из следующих вариантов:
- При высоте 2 м и выше. У фронтальных арок в качестве низкой затяжки выступает поперечный брус верхней обвязки. Эти две арки вначале собирают в виде угла (без нижнего основания), затем поднимают на каркас и крепят вертикально, подпирая временными распорками. Остальные фермы монтируют на земле, и устанавливают уже в собранном виде.
- При высоте от 2-х метров и длинных прогонах. Арки дополнительно укрепляют бабками. В остальном алгоритм монтажа аналогичен предыдущему варианту — фронтальные арки устанавливают в полусобранном виде, остальные собирают на «земле», а затем поднимают и крепят к верхней обвязке.
- При высоте до 2-х метров у одной из фронтальных стен верхнюю обвязку «разрывает» дверная коробка. В этом случае перекладина коробки выполняет функцию приподнятой затяжки или ригеля. Все остальные арки собирают аналогичным образом.
После того, как несущая конструкция крыши установлена и закреплена, арки связывают прогонами, на которые крепят обрешетку для поликарбоната. Расстояние между прогонами и рейками обрешетки зависят от уклона крыши, толщины поликарбоната и норматива по снеговой нагрузке для региона.
Крепление поликарбоната проходит традиционно — в стык с зазором, который нужен для компенсации теплового расширения. Крепят к каркасу листы на саморезы с термошайбами, через заранее просверленные отверстия чуть большего диаметра. Монтаж начинают с крыши, продолжают на фронтонах, заканчивают длинными стенами.
Стыки закрывают соответствующими профилями — коньковым, угловыми, соединительными. Торцы закрывают герметизирующей лентой и торцевым профилем. На последнем этапе изготавливают и навешивают дверь и окна (форточки или фрамуги).
Читайте также: