Сколько денег уходит на фундамент 10 на 10
Обновлено: 18.04.2024
Фундамент занимает в иерархии здания самое нижнее положение, а потому принимает на себя максимум нагрузок, включая собственный вес. На него воздействуют и другие усилия, связанные со смещением грунта в результате техногенных причин или увеличения его объёма из-за морозного пучения. При выборе фундамента все эти факторы должны учитываться, поэтому и так важно произвести предварительное изучение грунта. Рассмотрим, какой выбор есть в частном домостроении, и сколько стоит залить фундамент под дом 10 на 10.
Описание и разновидности фундаментов
Проектирование зданий и сооружений преследует одну главную цель: фундамент должен быть устроен таким образом, чтобы предотвратить выдавливание из грунта в результате морозного пучения, и тем самым обеспечить пространственную устойчивость наземным конструкциям.
Когда здание многоэтажное, стоимость базовой опоры составляет лишь небольшую долю от общей сметы. В двухэтажном доме цена фундамента составляет четверть всей стоимости дома, а в одноэтажном и того больше.
Ничего не поделаешь – такова плата за комфорт индивидуального проживания. Чтобы как-то компенсировать затраты, многие застройщики стараются возводить если не 2-3 этажа, то предусмотреть дополнительную полезную площадь в контуре фундамента или кровли.
Естественно, каждый заказчик ищет пути экономии, в том числе решая, какой лучше сделать фундамент. При этом нельзя принимать решение, только глядя на цену. В первую очередь конструкция должна соответствовать условиям строительства, а потом уже оценивается экономическая целесообразность. Если участок под строительство отведён равнинный, а грунт на нём плотный и сухой, можно применить любой тип фундамента. Вот тогда имеет смысл просчитать по стоимости несколько вариантов, и уже по итоговым цифрам делать выбор.
Ленточный
Площадь застройки дома 100 м² по меркам современного малоэтажного строительства считается довольно большой. Сплошной фундамент такого размера обходится дороже, поэтому, если есть выбор, он чаще падает на ленту.
- Если обстоятельства вынуждают закладывать её глубоко (например, в глинистых грунтах), имеет смысл предусмотреть цокольный этаж, чтобы оправдать повышенные расходы. В остальных случаях гораздо лучше построить фундамент мелкого заложения, и это будет выгоднее, даже если придётся утеплять его по вертикали и под подошвой.
- При отсутствии подвала, на супесях, песчаных и крупнообломочных грунтах ленту необходимо закладывать минимум на 50 см. Она обходится дешевле любого другого варианта, особенно если заливается не в котловане, а в обособленных траншеях с вертикальными стенками.
- Но в том-то и проблема, что сыпучесть песчаных грунтов не позволяет производить заливку щелевым способом, так как траншеи не только приходится рыть с откосами, но ещё и нередко их дополнительно укреплять. Земляные работы вообще затратная статья расходов, и если из-за них цена фундамента возрастает, лучше тогда сделать буронабивной фундамент.
- Опалубка, кстати, обходится даже дороже арматуры, если собирать её из покупного пиломатериала, а не использовать инвентарную. Так что вряд ли здесь получится сэкономить, отказавшись от услуг хорошего подрядчика.
Идеальные условия для самостоятельного строительства ленточного фундамента – это когда грунт настолько плотный, что позволяет рыть траншеи с отвесными стенками. Мало того, что в этом случае можно обойтись вообще без опалубки, так ещё и обратную засыпку делать не надо.
Траншеи просто застилают технической плёнкой, закладывают в них каркас или бутовый камень, и льют бетон или раствор. Однако камень не везде является местным материалом и чаще недёшево стоит, поэтому главным материалом фундамента остаётся железобетон.
Стоимость фундамента 10 на 10
На сайтах организаций, осуществляющих проектирование и строительство фундаментов, есть сервисы, позволяющие потенциальному заказчику самостоятельно сделать предварительный сметный расчёт. Цены на материалы и работы уже заложены в программу, объёмы работ онлайн-калькулятор тоже рассчитывает самостоятельно.
Пользователю нужно только внести основные данные, на которых основан любой расчёт. Взять их можно только из чертежа, который должен быть перед глазами. Ширина фундаментной ленты определяется толщиной стен. Допустим, у нас они будут из газоблока 625*250*375 мм, где размер 375 мм и формирует толщину стены. Прибавим сюда 50 мм на отделку (штукатурку по утеплителю), и получим ширину ленты 425 мм, которая округляется в большую сторону до 450 мм.
Высоту ленты возьмём 900 мм, где 500 мм заглубляются в грунт, а 400 мм находятся выше планировочной отметки в виде цоколя. Суммарную длину определяет не только периметр внешних стен, но и внутренних, однако если фундаменты под них заглублены на разные отметки или имеют неодинаковую ширину, считать придётся отдельно.
В нашем случае, ширина всех лент будет одинаковой, поэтому общий периметр фундамента с несколькими внутренними стенами, при размере дома в плане 10,2*10,2 м составил 75,8 метров. Мы ввели все необходимые данные в один из таких сервисов, и вот что получили в итоге (производился расчёт в ноябре 2021 года для Московской области):
| № | Перечень материалов и работ | Ед. изм. | Количество | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| Материалы | |||||
| 1. | Геотекстиль | м² | 157 | 46 | 7222 |
| 2. | Песок для отсыпки под всем домом (с доставкой) | м³ | 25 | 730 | 18250 |
| 3. | Щебень 20-40 мм (с доставкой) | м³ | 13 | 1530 | 19890 |
| 4. | Доска 40*150 мм | м³ | 8,2 | 14500 | 118900 |
| 5. | Арматура АIII (А400) d=12мм | кг | 891 | 86 | 76626 |
| 6. | Вязальная проволока | кг | 36 | 95 | 3420 |
| 7. | Бетон B22 W6 F150 (доставка отдельно) | м³ | 31 | 4250 | 131750 |
| 8. | Расходные материалы | комплект | 1 | 15000 | 15000 |
| Всего по материалам: | 391058 | ||||
| Работы | |||||
| 1. | Разбивка осей | м² | 104,04 | 30 | 3121 |
| 2. | Выемка грунта по всей площади фундамента | м³ | 37 | 700 | 25900 |
| 3. | Насыпной слой из песка с трамбовкой | м³ | 25 | 1000 | 25000 |
| 4. | Насыпной слой из щебня с трамбовкой | м³ | 13 | 1000 | 13000 |
| 5. | Монтаж опалубки из пиломатериала | м³ | 8,2 | 10000 | 82000 |
| 6. | Монтаж каркаса из стержневой арматуры | кг | 891 | 31 | 27621 |
| 7. | Приём, укладка и вибрирование бетона | м³ | 31 | 2000 | 62000 |
| 8. | Уборка пятна застройки и погрузка мусора в самосвал | м³ | 1 | 2000 | 2000 |
| Всего за работу: | 240642 | ||||
| Доставка | |||||
| 1. | Бетона | м³ | 31 | 550 | 17050 |
| 2. | Прочих стройматериалов | рейсов | 1 | 9000 | 9000 |
| Всего на доставку: | 26050 | ||||
| Итого по смете: | 657750 |
Обращаем ваше внимание, что в расчёт не вошли дополнительные услуги, некоторые из которых тоже придётся оплачивать в обязательном порядке. Например, аренду бетононасоса, которая стоит 15400 руб, или устройство вводов под коммуникации (вода и электричество стоят по 2000 руб, канализация - 9000 руб). Пристенный дренаж не обязателен, но если он нужен, то выполнять его приходётся в процессе устройства фундамента. Стоит такое удовольствие 1100 руб/м.
Теплоизоляция в непучинистых грунтах не нужна. Если грунт влажный, фундамент требуется защищать от морозного пучения не только по бокам, но и под подошвой, так как глубина заложения всего 50 см, а грунты в нашей стране даже на юге промерзают на 55-60 см. Стоит такая работа до 2000 руб/м², плюс ещё гидроизоляция (самая дешёвая обмазочная, по 300 руб./м²). В итоге затраты по смете могут вырасти ещё на 20-25%, так что не таким уж дешёвым фундаментом может оказаться лента мелкого заложения.
Ленточный фундамент ещё подорожает, если грунт на участке недостаточно прочен, и подошву придётся расширить, придав ей Т-образную конфигурацию.
Монолитный сплошной (плита)
Теперь рассмотрим, в какую сумму обойдётся плитный фундамент при тех же габаритах дома 10,2*10,2 м. Варианты исполнения плиты бывают разными, что может очень сильно повлиять на стоимость.
- Самая дорогая конструкция – это плита с рёбрами вниз, весь контур которой утеплён толстым слоем пенополистирола. В тело фундамента внедрена система подогрева пола (скандинавская технология УШП), именно это и увеличивает сметную стоимость конструкции.
- Дешевле всего из-за отсутствия рёбер обходится плоская плита, особенно если поверх неё не нужно выкладывать кирпичный цоколь. Но в отсутствие берущей на себя основные нагрузки ленточной части, плита должна иметь больше толщину и интенсивнее армироваться, так что ещё неизвестно, получится ли дешевле.
- Цоколь обычно всё же нужен, особенно в регионах, где зимой выпадает высокий уровень снега, ведь газобетонная кладка не должна с ним контактировать. Идеальный вариант – предусмотреть монолитный цоколь, который одновременно будет исполнять роль направленных вверх рёбер жёсткости, и тоже позволит немного уменьшить толщину горизонтальной части плиты.
При большей высоте ростверка коммуникации можно ввести в дом не через саму плиту, а через цокольные стенки, а трубы развести непосредственно под полом, предусмотрев люк для доступа в случае необходимости ремонта.
Пример цены плитно-ростверкового фундамента
Тоже с помощью онлайн-калькулятора мы рассчитаем вариант плиты толщиной 250мм, с ростверком высотой 400 мм. Работать он будет лучше, если имеет сечение, близкое к квадратному, так как ширина цокольной части, как и в случае с ленточным фундаментом, у нас составит 450 мм. Для полноты сравнения дренаж и утепление тоже рассматривать не будем. Подготовку подфундаментных слоёв возьмём такую же, как для ленты – 200 мм песок и 10 мм щебень.
| № | Перечень материалов и работ | Ед. изм. | Количество | Цена (руб) | Сумма (руб) |
| Работы | |||||
| 1. | Разметка и вынос осей | комплект | 1 | 6000 | 6000 |
| 2. | Выемка грунта | м³ | 44 | 600 | 26400 |
| 3. | Укладка геотекстиля | м² | 145 | 30 | 4350 |
| 4. | Отсыпка песчаной подушки | м³ | 29 | 500 | 14500 |
| 5. | Отсыпка щебнем | м³ | 15 | 500 | 7500 |
| 6. | Устройство коммуникационных вводов | точек | 5 | 1500 | 7500 |
| 7. | Уплотнение насыпных слоёв | м² | 145 | 30 | 4350 |
| 8. | Монтаж геомембраны ПВХ с проклейкой стыков | м² | 105 | 30 | 3150 |
| 9. | Монтаж опалубки плиты | М.п. | 41 | 500 | 20500 |
| 10 | Сборка каркаса плиты | м² | 105 | 200 | 21000 |
| 11 | Бетонирование плиты м вибрированием | м² | 105 | 300 | 31500 |
| 12. | Монтаж опалубки ростверка | м² | 60,7 | 300 | 18210 |
| 13. | Сборка каркаса ростверка | тн | 0,2 | 15000 | 30000 |
| 14. | Бетонирование ростверка с вибрированием | м³ | 14 | 1500 | 21000 |
| Всего за работу: | 188960 | ||||
| Материалы и спецтехника | |||||
| 1. | Песок | м³ | 29 | 800 | 23200 |
| 2. | Геотекстиль | м² | 174 | 50 | 8700 |
| 3. | Щебень 5-20 (для утрамбовки песка) | м³ | 11 | 1600 | 17600 |
| 4. | Труба д50 мм для устройства вводов электроэнергии и воды | М.п. | 25 | 300 | 7500 |
| 5. | Труба д150 канализационная | М.п. | 50 | 500 | 25000 |
| 6. | ПВХ-мембрана для гидроизоляции подошвы | м² | 157 | 100 | 15700 |
| 7. | Обрезная доска на опалубку | м³ | 2,5 | 24000 | 60000 |
| 8. | Подставки под арматуру | шт | 530 | 5 | 2650 |
| 9. | Арматура А3 (А400) д12 | тн | 2,6 | 80000 | 208000 |
| 10. | Вязальная проволока | кг | 7,3 | 400 | 2920 |
| 11. | Шпилька резьбовая оцинкованная 6 мм | шт | 152 | 45 | 6840 |
| 12. | Гайки с шайбами | комплект | 6,07 | 360 | 2185 |
| 13. | Бетон B22 W6 F150 | м³ | 14 | 3950 | 55300 |
| 14. | Доставка бетона | час | 42 | 600 | 25200 |
| 15. | Аренда бетононасоса | смен | 1 | 15000 | 15000 |
| Всего за материалы: | 633795 | ||||
| Всего за материалы и работу: | 822760 | ||||
| Накладные расходы 5% | 41140 | ||||
| Итого по смете: | 863900 |
Мы видим, что плитный фундамент оказался на 30% дороже ленточного. Однако если учесть что здесь у нас уже есть черновой пол, а там его нужно ещё формировать по лагам или грунту, получиться может практически одинаково. К тому же плиту можно строить там, где ленту с неглубоким заложением применить нельзя – а это очень большое преимущество.
Ростверк на сваях (монолитных столбах)
Различие свай и столбов заключается в глубине их заложения и способе возведения. Столбы заглубляют до границы промерзания грунта, поэтому их высота чаще не превышает 2,5 м. Теоретически столбчатые опоры могут возводиться кладочным способом, но практически это неудобно и дорого, так как чтобы произвести кладку, для каждой точки приходится рыть просторные шурфы или один общий котлован.
- Во избежание лишних затрат, в домостроении всегда используется монолитная технология устройства, а такие столбы от свай практически не отличаются. Заливают их не по щитовой опалубке, а по обсадной трубе или прямо в грунт, по буронабивной технологии, поэтому правильнее называть такие опоры сваями.
- Сборные забивные или вдавливаемые ЖБ сваи в частном секторе используют крайне редко - в основном в регионах с глубоким промерзанием грунта, больших перепадах рельефа и на сыпучих грунтах. Металлические сваи для строительства газоблочных домов и вовсе не подходят, так как не обладают достаточной жёсткостью и долговечностью, поэтому проектировщики отдают предпочтения монолитным фундаментам.
- Для свайного фундамента, как ни для какого другого, очень важно исследовать грунт. Это позволит не только правильно определить длину и сечение опор, но и высоту подъёма ростверка над поверхностью земли. Его высокое расположение проектируется при перепадах рельефа, в местностях с большим количеством осадков и вероятностью весеннего подтопления.
- Обычно между ростверком и грунтом предусмотрен зазор 20 см. При необходимости может быть и больше, но не трудно догадаться, что и цена фундамента при этом возрастает. Ростверк можно и заглубить. По факту это будет уже свайно-ленточный фундамент, вполне приемлемый для непучинистых грунтов.
- В пучинистых грунтах ростверк сильно подвержен воздействию сил морозного пучения, а защитные меры в виде кругового монтажа пенополистирола, который нужно ещё укрыть ПВХ-мембраной, тоже являются удорожающим фактором. Поэтому самым экономичным вариантом является наземное заложение ростверка.
При таком положении с грунтом соприкасается только нижняя плоскость ростверка, и чтобы минимизировать воздействие пучения, по периметру фундамента часть материкового грунта заменяется непучинистым песком. Если пучение сильное, под ростверком можно проложить слой пенополистирола, но обычно хватает полосы профилированной мембраны, которая за счёт механической прочности и эластичности отлично заменяет даже бетонную подготовку.
Стоимость свайного фундамента - онлайн калькулятор
Рассчитаем, сколько будет стоить фундамент при бурении свай длиной до 2000 мм и сечением 300 мм. Поставим в условие задачи заливку бетона в рубашку из рубероида, и предусмотрим гидроизоляцию без утепления.
Сегодня я хочу вернуться к началу нашей стройки, а точнее к фундаменту.
Многие самостройщики делятся своими расходами на тот или иной этап в строительстве, вот и я решил поделиться своим опытом в этом деле.
Расскажу вам сколько денег мы потратили на изготовление фундамента.
Возводили мы его осенью 2018 года.
К сегодняшнему времени цены сильно не изменились. Бетон, арматура, пиломатериалы, земельные работы, всё стоит таких же денег как и тогда. Так-что информация актуальна.
1. Земельные работы:
Копка траншеи обошлась в 100 руб за погонный метр.
Дом 8 на 8 с одной несущей перегородкой посередине это 40 м, глубиной 80 см.
Таншея от дома до септика на глубину 30 см и длиной 7 м. Она пошла как бонус.
В итоге - 4.000 рублей.
2. Арматура:
Арматуру я использовал диаметром 10 и 12 мм.
Лента и выводы для колонн - арматура 12 диаметра.
Плита - арматура10 диаметра.
700 м арматуры 10 диаметра - 28000 рублей
374 м арматуры 12 диаметра - 13090 рублей.
В итоге - 41090 рублей.
3. Доска для опалубки:
150 на 25 на 6 - 66 шт. - 213 рублей за штуку - 14107 рублей.
150 на 40 на 6 - 7 шт. - 342 рубля за штуку - 2394 рубля.
100 на 50 на 6 - 16 шт. - 270 рублей за штуку - 4320 рублей.
Итого - 20800 рублей.
4. Бетон:
Бетон на ленту брали через знакомого соседей, он работает на миксере.
Всего на ленту ушло 16 кубов бетона марки М300.
Из них 12 кубов официально по 3.500 рублей
4 куба неофициально по 1.500 рублей.
Итого на ленту - 48000 рублей вместе с доставкой.
На плиту ушло 10 кубов бетона марки М300, уже из другой конторы - 3250 рублей за кубометр.
Итого - 32500 руб вместе с доставкой.
В общей сложности на бетон:
Лента с плитой - 80500 руб.
5. Хомуты для армокаркасов на ленту:
Хомут из проволоки шестерки размером 40 на 20 - 100 штук - 22 рубля за штуку.
Появилась необходимость залить монолитную фундаментную плиту и узнать сколько же это обойдётся? Начинаем.
Калькуляция в конце статьи.
Загоняем экскаватор-погрузчик (трактор) и снимаем слой дёрна и выравниваем место под фундамент. Если там нет старых фундаментов и нет больших деревьев, то за 2 часа работа будет выполнена. После выполнения работ не спешим расставаться с трактором, он сейчас пригодится. А пока уплотняем основание так-называемой шлёпногой или тяжёлой виброплитой.
Если близко нет грунтовых, то сразу заказываем песок и послойно по 10 см рассыпаем экскаватором-погрузчиком и параллельно утрамбовыем его. Засыпаем не много не доходя до требуемой отметки низа плиты минус 10 см от отметки. Теперь можно отпускать трактор. Последний слой доводим в ручную с помощью тачки желательно как можно ровнее.
Отбиваем доской дюймовой поставленной на ребро по периметру + 10 см в каждую сторону , если есть возможность высота доски 10 см. Укрепляем имеющимся материалом (колышками из дерева или арматуры) . Заказываем бетон М100 на подбетонку и заливаем. Стараемся ровнять, но особо не заморачиваемся.
Данные этап не позволит вымазать арматуру при вязке армосеток, не позволит быстро вытянут влагу при заливки основной плиты, что позволит выдержать нормальный режим застывания бетона.
Гидроизоляция. Если нет проекта, то у нас 2 варианта, обмазочная или клеим рубероид. Надёжнее и более быстрый взять газовую горелку и рубероид. Не придётся ждать когда высохнет битум. Параллельно думаем из чего будет опалубка, заводская, фанера ламинированная усиленная брусками или просто сколоченные доски. Кому что доступнее, то и применяем.
Самый быстрый, но про него нельзя забывать ни в коем случае.
Пробиваем места, где будут заходить коммуникации и вставляем гильзы (трубы большего диаметра чем будет проходить в нём ). Потом как свяжем армосетки, это будет неудобно и будет оставаться мусор под сеткой, что недопустимо.
Вяжем армосетки. Обычно в 2 слоя. Фиксаторы защитного слоя не забываем подкладывать, соблюдать минимальное расстояние при нахлёстах и следим чтобы нахлёсты были в разбежку (чередовались).
Первый вопрос, который возникает у частного застройщика при самостоятельном возведении дома, это: «Сколько нужно бетона на фундамент 10 на 10?». Ведь от объёма заливки зависит не только количество материалов, используемых в качестве ингредиентов для приготовления смеси, но и организация работ в целом: объём бетономешалок или заказываемого готового бетона, количество людей, механизмов или приспособлений, требуемых для безостановочного производства работ. Разберёмся, как посчитать, сколько кубов в фундаменте, учитывая те или иные особенности его конструкции.
Как выбрать бетон для фундамента
В процессе возведения фундамента бетон может использоваться в двух технологических этапах:
- В бетонной подготовке, предшествующей основной заливке – класс используемого бетона В7,5.
- В самом фундаменте – класс бетона не ниже В15, но в ряде случаев не ниже В22,5.
Кроме класса прочности бетона, нормируемыми показателями, которые обязательно следует контролировать, являются такие критерии:
- F – морозостойкость (для фундаментов не менее 150 циклов);
- W – водонепроницаемость (от W6);
- D – плотность (не менее 1800 кг/м³);
- П – подвижность (в пределах П4-П6).
Основным показателем является прочность на сжатие – это нормативный показатель, получаемый путём приложения к образцу определённой нагрузки в МПа, при которой первоначальная прочность не снижается более чем на 5%. По итоговым значениям прочности бетон и подразделяется на классы, обозначаемые буквой «В» с числовым рядом от 0,5 до 120.
До начала 90-х годов бетоны классифицировали по прочности не в мегапаскалях, а в кг/см², и обозначали как марку, буквой М. Применяют такие обозначения и сегодня, поэтому в вопросе маркировки смесей нередко возникает путаница. Чтобы её избежать, можно воспользоваться представленной ниже таблицей:
В проектах бетон обозначается именно классом, а не маркой. Класс В15, который для фундаментных конструкций является минимально допустимым, обозначает, что через 28 суток, необходимых бетону для полного набора прочности, её показатель составит 15МПа.
Как рассчитать количество бетона для фундамента
На выбор типа фундамента для дома оказывают влияние такие критерии:
- Тип и строение грунта, его прочностные характеристики.
- Наличие или отсутствие подземных вод, провоцирующих активное пучение оттаивающей после зимы почвы.
- Глубина, на которую пласт земли промерзает.
- Суммарных нагрузок от веса здания, в том числе и самого фундамента.
- Необходимости возведения в контуре фундамента подвального этажа.
В малоэтажном строительстве используют три основных разновидности фундаментов, и в каждом случае подсчитывать, сколько нужно бетона на фундамент 10 на 10, придётся по-разному.
Ленточного
Фундаментной лентой называется замкнутая по кольцу балка, располагающаяся под всеми несущими стенами. Если внутри дома будут возводиться каменные перегородки, такое основание предусматривается и для них. Единственное отличие в том, что в поперечном сечении оно будет иметь меньшие размеры – в том числе и глубину заложения. Лента под перегородки в общий периметр не включается, а объём её монолита рассчитывается отдельно. Соответственно, именно от количества внутренних стен и зависит в итоге, сколько кубов бетона надо на фундамент дома 10 на 10.
Сколько бетона пойдёт на фундамент 10 на 10 в ленточном исполнении, зависит от количества внутренних стен
Для расчёта объёма ленты требуются такие данные:
- Глубина. Если лента выходит за пределы планировочной отметки грунта, в неё включается и высота наземной части.
- Ширина. В подземной и наземной части она может быть разной – в том числе стена в грунте может опираться на железобетонную подушку. В таком случае, подсчитывать объёмы этих частей придётся отдельно.
- Общая длина всех стен – суммируются только участки с одинаковой шириной и глубиной заложения.
Чтобы определить, сколько нужно кубов бетона на фундамент 10 на 10, возьмём для примера дом с глубиной ленты 1,2 м и шириной 500 мм. В нём есть ещё две внутренние несущие стены с той же отметкой заложения фундамента, но меньшей шириной 400 мм.
Расчёт для них делаем отдельно.
- Сначала для внешнего периметра: длина стен 10*4 = 40 м; объём 40*0,5*1,2 = 24 м³.
- Затем для внутренних лент: длина 10+10 = 20 м; объём 20*0,4*1,2 = 9,6 м³.
- Теперь общий объём: 24+9,6 = 33,6 м³.
- Любой материал берётся с 10-процентным запасом, поэтому 33,6+10% = 37 м³ бетона.
Столбчатого (свайного монолитного)
Применительно к фундаментам малоэтажных домов, различий между заливаемыми в монолите столбами и сваями можно не делать вообще, так как глубина у них обычно не превышает 3 м, а сечение чаще всего круглое. Единственное отличие может заключаться в наличии полусферических расширений пяток, которые вполне можно рассчитать по принципу прямоугольника.
Если у столба нет расширяемого основания, его объём считается по формуле объёма цилиндра:
Диаметр столбов под малоэтажные здания берут не менее 0,3 м, значит, радиус будет 0,15 м. При высоте 2,5 м, вычисление объёма одной опоры будет выглядеть так:
V = 3,14* (0,15*0,15) *2,5 = 3,14*0,0225*2,5 = 0,177 м³.
Зная, сколько бетона идёт на заливку одного столба, достаточно лишь подсчитать, сколько всего опор на плане фундамента. Допустим, как на нашем примере, это будет 24 сваи. Умножаем 24*0,177 = 4,25 м³.
В зависимости от материала стен дома, ростверком, обвязывающим оголовки свай, может служить деревянный брус или металлический швеллер. Под каменные стены обвязку лучше тоже заливать в монолите, а объём бетона для неё считается по тому же принципу, что и для ленточного фундамента. В отличие от него, ростверк по всему периметру сохраняет одинаковую высоту и ширину. Остаётся только суммировать длины всех стен, и умножить на полученное число на два других пространственных параметра: 60 м* 0,4м* 0,5 см = 12 м³.
Итого на сваи 4,25 м³, на ростверк 12 м³. Суммируем, и прибавляем 10% запаса, получается 17,88 м³ бетона.
Плитного
Рассчитать, сколько бетона надо на фундамент 10х10 плита, проще всего, если конструкция имеет правильную геометрическую форму. Выступающие части под эркер, террасу или гараж, нужно считать отдельно, приняв наиболее широкие части за стороны прямоугольника.
Объём прямоугольной плиты определяется умножением её площади на толщину: 100 м²*0,3 м = 30 м³ бетона. Но плита может иметь и рёбра жёсткости, направленные вниз - или вверх (они же цокольные стенки). В таком случае, объём бетона для рёбер нужно считать отдельно (тоже по принципу ленточного фундамента), а потом прибавить полученную цифру к объёму основной плиты.
На данном примере под плитой настелена профильная ПВХ-мембрана, а её можно укладывать прямо на грунт. Если же в качестве гидроизоляции применяются рулонные материалы на битумной основе, которым для наплава или наклейки требуется жёсткое основание, под основной плитой заливается ещё и подбетонка, которая не только защищает гидроизоляцию от повреждений, но и снижает вероятность подвижек грунта. Так как на заливку жёсткого подготовительного слоя применяется бетон другого класса, рассчитывать его объём в любом случае нужно отдельно. Принцип тот же: 100 м² * 0,1 м (толщина) = 10 м³ бетона класса В7,5.
Калькулятор расчета онлайн
Для расчёта объёма бетона можно использовать и онлайн калькулятор, который можно найти на сайте любой организации, занимающейся проектированием и возведением фундаментов. Обычно предлагаются все три варианта фундаментов, но рассчитать плиту с рёбрами жёсткости, или сваи вместе с ростверком получится не всегда.
Чаще приходится объём каждой конфигурации определять отдельно (ростверки и цокольные стенки считаются по ленточному фундаменту), а потом суммировать. Ниже показан калькулятор, в который введены параметры по ростверку, но в итоге он выдал только объём бетона по сваям. Сравните с тем результатом, который мы получили при самостоятельном расчёте (у нас получалось 4,25 м³).
А вот ещё один калькулятор, который мы нашли на другом сайте. Ввели в него всё те же данные по параметрам фундамента, но ответ получили совсем другой – 11,7 м³. Этот результат уже более достоверный и практически такой же получили и мы.
Вывод такой: не зная, насколько адекватен найденный калькулятор, точность его ответа лучше проверить, сделав хотя бы приблизительный самостоятельный расчёт.
Расход компонентов на 1 куб раствора
Для заливки фундаментной плиты, имеющей самый большой объём бетона по сравнению с другими конструкциями, обычно заказывают готовую смесь на заводе. Учитывая необходимость формирования массива за одну рабочую смену и немаленькую площадь плиты, вряд ли можно успеть сделать это, даже если будут работать две бетономешалки. А вот для заливки ленты - и тем более точечных опор, на каждую из которых уходит всего одна или две бетономешалки, бетон вполне можно изготовить самостоятельно.
Одну и ту же марку можно получить путём разного количества компонентов, что зависит от марки применяемого цемента. Пропорции в массовом и объёмном варианте представлены в таблицах:
| Класс и марка бетона | Пропорции наполнителей на 1 часть цемента | |||||
| На цементе М 400 | На цементе М 500 | |||||
| Песок кг | Щебень кг | В/Ц | Песок кг | Щебень кг | В/Ц | |
| В7,5 М100 | 4,6 | 7,0 | 0,85 | 5,8 | 8,1 | 0,9 |
| В15 М200 | 2,7 | 4,9 | 0,63 | 3,5 | 5,5 | 0,71 |
| В20 М250 | 2,3 | 3,8 | 0,56 | 2,6 | 4,4 | 0,64 |
| В22,5 М300 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 2,4 | 4,4 | 0,6 |
| Класс и марка бетона | Пропорции наполнителей на 1 м³ бетона | |||||||
| На цементе М 400 | На цементе М 500 | |||||||
| Цемент (кг) | Песок (кг) | Щебень (кг) | Вода (л) | Цемент (кг) | Песок (кг) | Щебень (кг) | Вода (л) | |
| В7,5 М100 | 195 | 730 | 1250 | 200 | 175 | 745 | 1260 | 200 |
| В15 М200 | 285 | 680 | 1225 | 200 | 250 | 700 | 1235 | 200 |
| В20 М250 | 350 | 640 | 1210 | 200 | 300 | 670 | 1225 | 200 |
| В22,5 М300 | 375 | 620 | 1205 | 200 | 320 | 655 | 1220 | 200 |
Заключение
Твердение цементного камня происходит за счёт реакции гидратации, в ходе которой клинкер образует гидросиликат кальция. От качества протекания этой реакции зависят и конечные свойства бетона – его прочность, водо- и морозостойкость. Для обеспечения гидратации требуется определённое количество воды, поэтому при замесе должно точно соблюдаться водоцементное соотношение (В/Ц). Правда, обычный раствор получается жёстким, плохо осаживается и некачественно заполняет опалубку.
Чтобы улучшить его пластичность, не наливая лишней воды, в бетон желательно добавлять пластификатор. Кроме более высокой подвижности, он позволит получить запас прочности готового монолита, увеличит количество циклов замораживания-оттайки и повысит водонепроницаемость камня. Так что, за небольшие деньги, потраченные на покупку модифицирующего состава, вы сможете получить бетон более высокого качества - и даже немного сэкономить на расходе цемента.
Плитный фундамент – один из самых дорогостоящих типов силовой конструкции, но одновременно и самый надежный для строительства тяжеловесных домов в неблагоприятных геологических условиях.
Разберем в статье факторы, влияющие на стоимость плитного основания, сколько составляет цена устройства фундамента из монолитной плиты 10 на 10 метров под ключ, а также, что нужно знать, если планируется возведение своими руками.
Сколько стоит залить плитное основание под дом?
Застройщики, как правило, называют стартовую цену закладки основания, поскольку окончательная стоимость в каждом конкретном случае будет зависить от множества факторов. Ниже представлены среднерыночные цены по ключ по РФ на строительство плитного фундамента (h=30 см) площадью 10 на 10 м под ключ:
| Мегаполис | Стоимость строительства, руб. |
| Санкт-Петербург | 426 000 |
| Москва | 480 000 |
| Казань | 400 000 |
| Хабаровск | 376 000 |
| Екатеринбург | 405 000 |
Как правило, в стоимость строительства под ключ входят затраты на проведение гидрогеологических изысканий участка и проектирование фундамента с расчетом основных параметров, включая нагрузки, глубину погружения плиты, потребность в стройматериалах, анализ факторов риска на деформации и т.д.
Что входит в стоимость?
При составлении сметы учитывают все технологические этапы строительства, а также перечень использованного материала и оборудования. Ниже приведена схема для плитного фундамента.
вывоз строительного мусора;
укладка песчано-щебневой подстилки, ее утрамбовка;
смачивание заготовок водой;
установка опалубки по периметру котлована;
сбор арматурного каркаса;
монтаж и установка рукавов для подачи бетона в опалубку;
заливка конструкции бетоном слоями по 15 см;
устройство дренажной системы по периметру сооружения (если предусмотрено по проекту);
Из чего состоит плитное основание и что влияет на стоимость?
Плитный фундамент представляет собой многослойную конструкцию, которая состоит из следующих частей снизу вверх:
- Уплотненный грунт на глубине ниже точки промерзания.
- Тщательно утрамбованная дренажная подушка, которая отвечает за равномерное распределение нагрузок и является своеобразным демпфером между силовой конструкцией и грунтом.
- Слой геотекстиля, которые предотвращает заиливание и размытые песчаной прослойки на переувлажненных грунтах.
- Подбетонка – тонкий слой бетонного раствора, который обеспечивает ровную плоскость основания и является основой для гидроизоляции верхних слоев конструкции.
- Слой гидроизоляции, который защищает фундамент от проникновения почвенной влаги.
- Непосредственно монолитная плита проектной толщина.
- Армирующий каркас, отвечающий за жесткость основания и его стойкость по отношению к деформирующим нагрузкам.
Параметры и конструктивные особенности каждого слоя выбирают, исходя из нормативных требований, проектных и геологических условий в каждом конкретном случае.
К основным факторам ценообразования относятся следующие:
- площадь основания силовой конструкции;
- объем и качество задействованных строительных материалов (бетона с запасом 10 % от расчетного объема, арматуры, пиломатериалов, щебня, песка, геотекстиля или другого гидроизоляционного материала);
- параметры сооружения, которое будет стоять на плитном фундаменте;
- гидрогеологические и инженерные условия на участке;
- особенности климата в регионе.
Дополнительные факторы, который приводят к увеличению или уменьшению стоимости закладки каждого слоя основания:
- ручной замес раствора или амортизация бетономешалки;
- объем и сложность работ в конкретных условиях;
- наличие воды и источников электропитания на объекте;
- время года, что, в свою очередь, предопределяет необходимость добавки в смесь специальных веществ и пластификаторов, обеспечивающих равномерное затвердевание бетона при слишком высокой или низкой температуре окружающей среды и т.д.
Толщина монолита под дом площадью десять на десять
Толщина плитного основания зависит от свойств почвы, уровня грунтовых вод, особенностей армирующего каркаса, а также предположительного давления, которое будет оказывать строящееся сооружение на грунт.
Высота рассчитывается как сумма таких показателей:
- толщина арматуры;
- промежуток между сетками;
- высота бетонного слоя над каркасом и под ним.
Если планируется строительство легковесного сооружения, например, дома из газобетона, то толщина плитного фундамента площадью 10 на 10 м будет равна 20–30 см. Чтобы рассчитать глубину заложения основания, к этой величине нужно добавить высоту дренажного слоя.
Характеристики плиты для сооружений из различных материалов представлены в таблице:
| Тип постройки | Толщина плиты, см | Тип армирования |
| Веранды, гаражи, хозпостройки | 10–20 | В один ряд |
| Каркасные и газобетонные дома | 20–25 | В два ряда |
| Кирпичные, брусовые, бетонные сооружения | 25–30 | В два ряда |
Строительство своими руками
После проектирования строительная бригада переходит непосредственно к полевым работам. Когда на участок доставлены и выгружены материалы, можно начинать монтаж плитного основания под дом.
Технологические этапы строительства:
- Подготовка участка и разметка поля.
- Выработка котлована и трамбовка дна.
- Укладка песчано-щебневой подушки с прокладкой геотекстиля.
- Заливка подбетонки, устройство утрамбованной песчаной подушки.
- Устройство слоя гидроизоляции.
- Монтаж опалубки.
- Сборка армирующего каркаса и его устройство в котловане.
- Послойная заливка бетонного раствора с поочередным утрамбовкой и выравниванием поверхности.
- Уход за бетоном.
- Демонтаж щитовой опалубки.
Заключение
Чтобы заложить надежное плитное основание, необходимо грамотно составить проект по нормативным правилам и подготовить участок.
Стоимость строительства будет завесить от работ, которые проводятся на каждом этапе, а также расхода использованных материалов и задействованного оборудования. Зная последовательность технологических этапов и соблюдая все нюансы проекта, собственник может заложить фундаментную плиту под дом площадью 10 на 10 м своими руками.
Читайте также: