Швеллер залить в бетон

Обновлено: 15.05.2024

Сдается, что стенка эта "в среде бетона" не может потерять устойчивость. Допустим теряет - и что, раздвигает бетон? Куда?

При нагрузке бетон сам отодвинется, когда разрушится! Как известно, на растяжение он плох! а нижняя полка и удерживает его от разрушения! Совместная работа! Проблема тонкостенных – устойчивость стенки! Ты расскажи, что ты исследовал?

Я исследовал работу арматуры в основном периодического профиля в среде бетона , а так же работу тонкостенного профиля в газовоздушной среде .

Что-то новенькое. А как обеспечить совместность работы тонкостенного профиля с бетоном? Толщина 0,8 - это оцинковка. То есть в бетон пихать нельзя. А без антикоррозийного покрытия судьба тонкостенного профиля печальна. Может я чего не понимаю?

Можно. И при испытаниях бетон хорошо с оцинковкой цепляется! Есть пару вариантов улучшения совместной работы.

А я вот поинтересовался сколько стоит это .
Подобный С-образный профиль стоит от 150 р/пм. Делим пополам - 75 р одна полка. Площадь полки 0,8 см2, что соответствует 1 стержню АIII диаметром 10 мм. Стоимость 1 пм этого стержня примерно 46 р.
Но мои исследования конечно никоим образом не отменяют новизну и научную ценность вашей работы.

я вот не очень догоняю, почему "это" называется железобетонной балкой, если арматура не имеет защитного слоя.
и можно огласить результаты экспериментов по проверке сцепления бетона с оцинковкой?!

Мозг ученого - его лаборатория! А потом все остальное. Появятся модели мысленные, численные, МКЭ и т.д. Будут и Лиры, и Арфы, родятся и Орфеи, научившиеся играть на . Промоделируйте ситуацию в мозгах сначала, а потом проведите, по возможности, эксперимент, а потом проверяйте на всем подряд, на чем возможно. Корректируйте, правьте! Научная новизна обеспечится сама по себе.

Основная задача: определить работу устойчивости стенки в среде бетона.

Все время считал, что стальной профиль будет являтся концентратором напряжений в такой конструкции. Дикое трещинообразование и бетон с нижней полки(фото 3) отлетит еще до исчерпания несущей способности. За счет чего обеспечивается совметсная работа бетона и такого профиля? Адгезия? Силы трения? Не думаю. Анкеровка? Отстутствует.
Да и зачем размещать столько лишнего металла так близко к нейтральной линии?
Опять же трудности с возведением такой конструкции, арматуру можно и вручную доставить в опалубку, а для швеллера понадобиться кран.
ЗЫ Есть подобные конструкции с наружной арматурой в виде прокатных профилей - стальбетон. Но у них немного другое назначение.

В данном случае вопрос идет об установке бытовки размером 2,4 х 6,0 м. Однако в перспективе рассчитываю, что если не бытовка, то нечто другое будет стоять на нем же. Положение осложняется наличием уклона с перепадом высоты 40см.

Климат - средняя полоса. В землю столбы - на 1м с песчаной подушкой и уширением внизу. Столбы с арматурой D=8мм. В земле - круглые лунки с буром 200мм. Поверху - опалубка (короба) из досок 200х200, с высотой до 700мм.

Думаю, что неплохо было бы связать столбы между собой для жесткости. Есть 80й швеллер и где-то такого же уровня уголок. Вопрос: как положить швеллер (уголок)? Ногами или широкой (узкой) полкой кверху? Обязательно ли устанавливать закладные с приваркой швеллера к ним? Ведь конструкция нетяжелая, и к швеллеру относился к исключительно как к обвязке, без функции опоры для бытовки.

Тем не менее выходит так, что швеллер выполняет роль ростверка. Может быть, установить ег не поверху, а ниже?

Думал просто вставить швеллер в короба. Чтобы не было пустот, утопить металл в только что залитой смеси..

Что не так в моем плане? Или как оптимально завершить обвязкой уже готовые к бетонированию столбики с использованием швеллера или без, с минимальными расходами? При этом имеются трудности со сваркой.

Как-то довелось прикупить на работе рабочую бытовку для лесорубов.

Сделал из неё баню.

Размеры, примерно такие же как и у Вас.

Саму бытовку снёс и оставил только каркас пола.

Он состоял из сварных нержавеющих толстостенных труб диаметром 150 мм., изготовленных в виде полозьев саней, предназначавшихся для перетаскивания её по лесу гусеничной техникой.

Саму "раму" поставил на шесть столбиков, выполненных из камазовских колёсных дисков, поставленных один на другой, забутованных камнями и залитых цементом.

Под низ каркаса установил опалубку, арматуру залил полы, предварительно сделав сток для воды и положил керамическую плитку.

Банька стоит, уже, более 20 лет и ни каких проблем.

Думаю, что разницы нет между каркасом из труб или швеллера.

По такому же принципу стоит и лодочный гараж из шпал (тоже на колёсных дисках без заглубления). Размер - 5 на 7,5 метров.

Диски-столбики не заглублял, а поставил на грунт, предварительно сняв плодородный слой.

Не заглублял, т.к. грунт пучинистый суглинок и в весеннее время есть возможность того, что его выдавит силами морозного пучения (как столбики моего забора).

Думаю, что Вам не стоит заглублять и тратить время на это, труд и деньги.

Недостаток Вашего проекта в его дороговизне, финансовых затратах и не очень понятном конечном результате.

По такому принципу целесообразно делать многоэтажные дома в районах Севера.

Если связать так как у Вас на чертеже, то существует угроза разрушения слоя бетона, соприкасающегося со швеллером из-за образования ржавчины и разницы теплового расширения (часть швеллера в бетоне, а остальная и наибольшая другая часть - в воздухе).

Лучше сварить раму из швеллера и закрепить её на столбиках через арматуру, засверленную в них и приваренную к раме.

На рисунке не столбчатый, а свайный фундамент с камуфлетным уширением. Глубины не достаточно, т.к. нормативная глубина сезонного промерзания в средней полосе РФ колеблется от 1,2 до 1,8 м, а расчетная зависит еще и от грунтов. Если грунт будет даже среднепучинистым, сваи выдернет. Прежде, чем проектировать, тем более строить, нужно провести инженерно-геологические изыскания, пусть даже минимальные. Для бытовки хватит двух скважин по 2-3 м, это вполне возможно сделать даже садовым буром. Нужно хотя бы иметь представление о типах грунтов (глина, суглинок, супесь, песок, торф), гранулометрическом составе (для песка) и консистенции (для глинистых грунтов). Если хотя бы 1,5 м песка (любой крупности), суглинка или глины тугопластичной консистенции (твердая и полутвердая еще лучше), то достаточно будет слегка углубить фундаментные блоки (примерно 30 см). Для глинистых грунтов нужно будет нужна песчаная подушка, возможно втрамбовывание щебня в ямки. До укладки подушки обязательно проложите геотекстиль с выводом на поверхность. Количеством блоков и глубиной заложения вполне реально добиться ровной опоры под бытовку. Хватит 8 опор. Аналогичным образом ставили бытовку другу на сильнопучинистых суглинках, пятый год стоит идеально ровно.

Геотекстиль при таком варианте будет служить рубашкой для всего столба - по всей глубине. Что, рубероид будет плох? — 3 года назад

Швеллер – это одна из разновидностей фасонного проката, отличающаяся П-образным поперечным сечением. За счет своей формы он обладает высокими показателями прочности и устойчивости к постоянным поперечным нагрузкам и продольному скручиванию, что дает возможность его применения в ответственных металлоконструкциях.

Один из частных случаев использования швеллера – обвязка фундамента на первых этапах строительства.

Какой швеллер походит для обвязки

Первое ограничение на применение связано с методом изготовления швеллера. Он может производиться двумя способами:

холодной деформацией,
горячим качением.

Гнутый швеллер уступает горячекатаному по показателям прочности, поэтому для монтажа ответственных частей металлокаркаса не применяется.

Вторая особенность – используемая сталь. Прокат производится из различных марок, но для монтажа наибольшее значение имеет свариваемость, так как именно сварка обычно используется для соединения отдельных деталей в цельную конструкцию.

Лучше всего для обвязки фундамента подходят швеллеры из стали ст3 или ст3пс, которая не имеет ограничений на свариваемость. Для более суровых условий, в частности, при строительстве в северных регионах, где температуры зимой опускаются ниже 30°, используется другая марка стали – 09Г2С.

И, наконец, третий аспект – высота, также называемая номером швеллера. Сортамент горячекатаного швеллера достаточно широк: по ГОСТ 8240-97 высота находится в пределах 50-400 мм. Соответственно, узкие изделия для строительства фундамента не подходят. Конкретный номер швеллера можно определить на основании расчета массы постройки, характеристик грунта и рельефа участка в месте строительства. Иногда для обвязки используются швеллеры двух размеров – широкий для наружных несущих стен и более узкий для внутренних и дополнительной обвязки.

Когда нужна обвязка

Металлическая обвязка (она же ростверк) применяется при закладке свайного или свайно-винтового фундамента. Она позволяет связать разрозненные вертикальные сваи в единую прочную конструкцию, равномерно распределяющую вес постройки по всем точкам опоры.

Дополнительные плюсы ростверка:

менее масштабные земляные работы,
низкая стоимость фундамента,
возможность установки в зимнее время,
высокая устойчивость на слабых грунтах,
возможность строительства при перепадах высот на участке.

Обвязка свайного фундамента швеллером обычно осуществляется при строительстве относительно легких зданий: хозяйственных построек или жилых домов из кирпича, блоков, деревянного бруса или по каркасной технологии.

Как производится монтаж ростверка

Высота окончания свай и, соответственно, расположения металлической обвязки из швеллера выбирается исходя из свойств грунта и местности в целом. Стандартным можно считать вариант, когда оголовок (верхняя «рамка») каркаса из швеллера лежит на грунте. При строительстве на глинистых и мелкопесчаных грунтах она приподнимается на 15-40 см. Заглубление в почву обычно не производится.

Для укладки самого швеллера на сваи используется 3 способа:

стенкой (основанием) вверх,
на ребро,
полками вверх.

В большинстве случаев применяется первый вариант, но при строительстве из кирпича или блоков может использоваться и третий. При этом расстояния между полками должно быть достаточным для того, чтобы кирпич или блок входил полностью.

Вариантов сварки также существует 2:

с обрезкой стыков (концов) швеллера под 45°,
с формированием выемки до середины швеллера и ответной части.

В обоих случаях сварной шов должен располагаться на окончании сваи.

При значительной высоте подъема здания над грунтом под оголовком производится дополнительная обвязка из более узкого швеллера или другого металлопроката – профильной трубы или уголка. Они могут располагаться как строго горизонтально, так и под углом для большей жесткости конструкции.

Полученный каркас для увеличения срока службы обрабатывается антикоррозийными составами – грунтовкой с последующей покраской или специальными веществами для холодного цинкования. В таком виде полученная конструкция по всем параметрам обходит бывшие некогда популярными каркасы из древесины.

Конструктивные особенности ворот откатного типа приводят к значительным весовым нагрузкам на их опоры из-за возникающего продольного крена при рабочем закрытом положении. Для того, чтобы не произошло перекоса и искривления всей конструкции, а также чтобы не допустить соприкосновения нижней части ворот с землей, для их монтажа требуется надежная и прочная фундаментная конструкция.

В результате крепление откатных ворот к фундаментному основанию должно обеспечить правильное распределение существующих нагрузок и обеспечить достаточной опорной площадью.

Общее описание оптимальной конструкции фундамента

Практический опыт показал, что лучшая схема фундамента для откатных ворот выполняется в виде буквы П, которая состоит из двух опорных столбов, заглубленных в землю, и армированной перемычки в их верхней части. Такая форма позволяет добиться оптимальной прочности и надежности при наименьшем расходе строительных материалов.

Первый опорный столб монтируется параллельно оси воротного столба, в сторону которого отъезжают открывающиеся ворота. Вторая фундаментная опора должна располагаться на расстоянии, которое равно длине вылета бокового раскоса. Чаще всего эта длина равняется половине ширины ворот.

В массив верхней соединяющей створки устанавливаются закладные анкера для того, чтобы укрепить приводной механизм и опорно-скользящие ролики.

В наилучшей, но и более дорогой конструкции, поверхность этой балки закрывается швеллером соответствующего номера. В этом случае крепления роликов и приводного механизма можно легко зафиксировать при помощи электросварки. Установка самого швеллера производится при помощи тех же закладных анкерных болтов.

Более дешевой, но менее прочной заменой может быть стальная полоса толщиной 6-8 мм. Ее жесткость несколько ниже, чем у П-образного сечения, а поэтому количество фундаментных болтов должно быть увеличено.

В случае отказа от использования несущего швеллера, комплект приводных элементов необходимо приобрести до начала монтажа фундаментной конструкции. Это позволит произвести точное позиционирование закладных деталей и правильную установку оборудования в дальнейшем.

Определение возможных нагрузок на конструкцию

Наибольшие нагрузки на фундамент происходят в то время, когда подвижная створка находится в почти закрытом положении. В этот момент плечевое усилие от веса створки максимальное. После того, как ворота закрылись, их дальняя от фундамента часть попадает в уловитель и нагрузка с обеих сторон уравновешивается.

Бетонный столб, который расположен ближе к проему ворот, служит опорной точкой, воспринимающей наибольшую часть нагрузки, направленной почти вертикально вниз. На второй столб, удаленный от проема, приходится нагрузка, направленная в противоположном направлении. Поэтому для лучшей устойчивости его рекомендуется заливать под углом до 15˚ по отношению к вертикали.

Прочность горизонтального несущего пояса рассчитывается как сопротивление на изгиб обычной армированной бетонной балки. При этом сила, направленная вертикально, соответствует массе ворот, умноженной на соотношение рабочей ширины створки к длине вылета этой горизонтальной балки.

Глубина положения нижнего края опорных столбов должна быть ниже глубины промерзания грунтов. Это защитит конструкцию от воздействия сил пучения почвы в холодное время года.

Этапы проведения работ

Комплекс работ по монтажу фундамента для откатных ворот выполняется в 4 этапа:

земляные работы;
сборка каркаса из стальной арматуры;
изготовление закладных деталей и их установка;
заливка фундамента.

Каждый этап имеет свои особенности и требования к его выполнению. О том, как сделать такую фундаментную конструкцию, рассказывается в приведенной далее инструкции, а в конце статьи вы сможете посмотреть весь этот процесс на видео.

Выполнение земляных работ

Разработка грунта начинается с выкапывания траншеи под заливку верхней горизонтальной балки, которая должна проходить рядом с нижним основанием забора.

Ширина 400 мм обеспечит надежное закрепление на ее поверхности приводных и подвижных механизмов. В случае сильно осыпающегося грунта ширину необходимо принять на 150-200 мм для возможности установки опалубки.

Глубина зависит от расчетной нагрузки и составляет:

300-350 мм при массе створки до 800 кг и длине до 5 метров;
350-400 мм при массе створки 800-1000 кг и длиной 5 метров;
400-450 мм при массе створки 1000-1200 кг и длиной 6 метров.

После того, как горизонтальная траншея будет отрыта, можно приступать к выкапыванию вертикальных ям для армирования и заливке столбов. Достаточное сечение первого столба — 400х400 мм, а глубина этой ямы должна быть на 20-30 см ниже точки промерзания грунта.

Сечение ямы для второго столба — 500х400 мм. Увеличение размера необходимо для возможности устройства наклона столба, которое обеспечивается наклонной установкой доски или подобного материала.

В вырытые ямы засыпается песок слоем 15-20 см и хорошо трамбуется с проливом воды. По стенкам ям и на дно нужно уложить полосы геотекстиля. Проще всего это сделать, сшив мешки из этого материала в соответствии с необходимым сечением столбов.

По краям горизонтальной траншеи устанавливается опалубка из деревянных досок, верх которых возвышается над уровнем земли на 2-4 см.

Он определит высоту установки створки ворот. Дно траншеи и опалубка так же должны быть покрыты слоем геотекстиля. Все стыки между отдельными полосами полотна соединяются скобами или с помощью термической пайки.

Сборка и установка армирующего каркаса

Полная конструкция состоит из трех каркасов прямоугольной формы, изготовленных из стальной арматуры диаметром 12-18 мм и имеющих в сечении по 4 рабочих прута. Для обеспечения поверхностного бетонного слоя для защиты арматуры от коррозии, размер сечения каркасов для столбов — 280х280 мм, с выпуском стержней вверх на 300 мм.

Готовый каркас.

Для горизонтальной балки чертеж сечения каркаса зависит от ее размеров, но в любом случае он должен обеспечивать защитный слой бетона не менее чем в 50 мм. Верхние пруты должны иметь увеличенное сечение 16-18 мм, а нижние могут быть 12-14 мм. Это связано с повышенной нагрузкой на поверхность балки.

Арматурные каркасы столбов устанавливаются в ямы. После этого укладывают горизонтальную часть и все три элемента соединяют в единую конструкцию.

Установка закладных фундаментных болтов

В конструкции фундамента закладные анкера должны быть установлены:

над серединой каждого из несущих столбов для возможности монтажа опорных роликов;
в любом удобном месте между двумя анкерами для установки приводного механизма.

Государственным стандартом предусматривается 6 видов закладных фундаментных болтов и их можно приобрести в магазине и сделать на заказ. Но если вы делаете фундамент для откатных ворот своими руками, то можно использовать самые простые анкера, которые представляют собой металлический прут с одним загнутым краем и резьбой с другой стороны.

При установке загнутые крюки должны быть направлены внутрь бетонной конструкции.

Юстировку положения анкеров лучше всего сделать с использованием доски или другого плоского материала, который можно использовать для изготовления установочного шаблона. В доске нужно просверлить отверстия в местах установки закладных элементов вставить в них анкера, так чтобы часть резьбы была на поверхности, а затем закрепить их при помощи гаек.

Закладные для крепления ворот.

После заливки бетонной смеси такая, конструкция опускается в свежий бетон до того момента, пока доска не ляжет плотно на поверхность. Точность такой установки закладных будет обеспечена. Привязывать и закреплять закладные элементы на арматурный каркас не следует, поскольку могут возникать изгибающие усилия, которые не обеспечат точной установки направляющих роликов и привода.

Укладка бетонной смеси

Основным затруднением при укладке бетона в частном строительстве является его качественное уплотнение. Погружных вибраторов во время этой работы обычно нет и уплотнение приходится делать «штыреванием» при постепенной заливке смеси слоями по 30-50 см. Если глубина ямы превышает 2 метра, то рекомендуется сперва залить бетонную смесь слоем 0,5-1,0 метра, а после этого установить в них арматурный каркас.

Бетонная смесь должна соответствовать марке М200 с классом прочности не ниже B15. На фото показано, как правильно залить фундамент для откатных ворот.

Применение винтовых свай для устройства фундамента

Свайный фундамент будет хорошо удерживать конструкцию ворот и обеспечит их достаточную устойчивость. Однако выполнение таких работ часто оказывается более дорогим и сложным.

Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях может быть собран только до момента строительства забора. В противном случае у вас не будет технической возможности провернуть сваи, а значит и установить их.

Кроме того, в качестве горизонтальной балки (ростверка) потребуется устанавливать стальной швеллер, поскольку только он способен обеспечить устойчивость при возникающих диагональных нагрузках.

Видео по теме

Сегодня все больше хозяев частных домов, выбирая въездные ворота, отдают предпочтение конструкциям откатного типа. Они удобны в эксплуатации и надежны, выглядят современно и подходят для установки даже на небольших по площади участках. При этом, стремясь сэкономить, многие решают выполнять монтаж откатных ворот своими руками. Однако важно помнить, что срок службы конструкций во многом зависит от того, насколько грамотно было выполнено основание под них. Чтобы избежать ошибок, предлагаем рассмотреть ключевые этапы подготовки фундамента для откатных ворот.

Шаг 1. Подготовка бетонного основания

Масса полотна «среднестатистических» откатных ворот, устанавливаемых на частной территории, может достигать полутонны. При открытии-закрытии конструкции всем весом воздействуют на закладную, по которой перемещаются ролики. Кроме того, к существенным нагрузкам стоит отнести и вес несущих консольных балок или рельс. С учетом этого, прежде чем устанавливать фундамент, необходимо подготовить надежную закладную деталь, а заодно — провести кабель-каналы под прокладку проводов автоматики.

Начнем с расчета уровня бетонного основания фундамента. Он зависит от уровня асфальта, плитки или любого другого покрытия в проезде. Расстояние между нижним краем воротного полотна и покрытием проезда должно быть не менее 5 см.

Определив уровень бетонного основания, приступаем к копке ямы, в которую будет устанавливаться закладная или опорная рама, а затем — бетонироваться. Специалисты советуют заглублять фундамент не менее чем на 1,3 м. При этом важно учитывать климат в регионе, в частности, насколько сильно грунт может промерзать зимой.

Выкопав яму, важно предусмотреть в ней специальную подушку из песка и гравия, которая защитит фундамент от разрушения из-за возможного проседания почвы или движения грунтовых вод. Подушки толщиной 30-40 см будет вполне достаточно.

Что касается ширины котлована под фундамент, как правило, она составляет 40-45 см. А чтобы рассчитать необходимую длину бетонного основания, проще всего вычесть из длины ворот длину проема. Например, чтобы сделать фундамент под откатные ворота длиной 4 метра, понадобится свободная площадка около 2 метров в длину.

Завершающий этап при подготовке ямы для закладной — установка опалубки и заведение кабель-каналов. Для лучшего понимания предлагаем изучить следующий рисунок:

Схема фундамента для откатных ворот

Специалисты рекомендуют заниматься подведением кабеля к месту монтажа автоматики заблаговременно. В первую очередь нужно подобрать местоположение всех элементов приводной системы и устройств безопасности, например, фотоэлементов, сигнальной лампы, пр. Затем — определить схему, в соответствии с которой будет выполняться подсоединение электропривода. И, наконец, проложить к месту установки привода кабель с соблюдением следующих правил:

Для прокладки электрического кабеля в грунте и фундаменте должна использоваться металлическая труба диаметром не менее 30 мм. Внутрь трубы закладывается стальная проволока для проводки электрических кабелей в процессе установки ворот.
Конфигурация трубы, места изгиба и сварные швы не должны мешать свободному прохождению кабелей.
Труба должна размещаться на глубине не менее 300 мм. Конец трубы может выступать над поверхностью земли не более чем на 50 мм.

Шаг 2. Установка закладной

Наконец, все готово для того, чтобы установить закладную деталь. При этом важно выдержать размеры, координирующие расположение данного элемента относительно проема.

В качестве закладной может использовать самодельный стальной швеллер (одна из его полок станет плоскостью, по которой будут перемещаться ролики, открывающие и закрывающие ворота) либо готовую опорную раму производства «АЛЮТЕХ».

В ассортименте производителя представлено несколько вариантов рам, которые подбираются с учетом особенностей конструкции ворот:

Рис. 1. Рама ворот опорная FLGU.400.0821

Рама ворот опорная FLGU.400.0821 предназначена для установки ворот, изготовленных на профиле 96 мм со столбами поддерживающими, расстояние между каретками I=1200 мм.

Рис. 2. Рама ворот опорная FLGU.400.0823

Рама ворот опорная FLGU.400.0823 предназначена для установки ворот, изготовленных на профиле 96 мм со столбами или кронштейнами поддерживающими, расстояние между каретками I=1200 мм.

Рис. 3. Рама ворот опорная FLGU.400.0826

Рама ворот опорная FLGU.400.0826 предназначена для установки ворот, изготовленных на профиле 96 мм, без столбов поддерживающих, расстояние между каретками I=1200 мм.

Рис. 4. Рама ворот опорная FLGU.400.0822

Рама ворот опорная FLGU.400.0822 предназначена для установки ворот, изготовленных на профиле 68 мм со столбами поддерживающими, расстояние между каретками I=1200 мм.

Рис. 5. Рама ворот опорная FLGU.400.0824

Рама ворот опорная FLGU.400.0824 предназначена для установки ворот, изготовленных на профиле 68 мм со столбами или кронштейнами поддерживающими, расстояние между каретками I=1200 мм.

Рис. 6. Рама ворот опорная FLGU.400.0827

Рама ворот опорная FLGU.400.0824 предназначена для установки ворот, изготовленных на профиле 68 мм, без столбов поддерживающих, расстояние между каретками I=1200 мм.

Если же было принято решение делать швеллер и приваривать к нему арматуру самостоятельно, стоит помнить, что от него во многом зависит прочность фундамента, а потому, к изготовлению данного элемента нужно подходить максимально ответственно.

Установка закладной в таком случае состоит из следующих этапов: резка швеллера и металлопрофиля для стоек, сваривание швеллера и стоек (перпендикулярно), обвязка арматурой, измерение точности сварки и обвязки уровнем.

Шаг 3. Заливка фундамента для откатных ворот (бетонирование)

Завершающий этап подготовки фундамента для откатных ворот — бетонирование. Самостоятельную сваренную конструкцию или опорную раму устанавливают в котлован так, чтобы швеллер был сверху.

Прежде чем заливать бетонную смесь нужно убедиться, что закладная совпадает с нулевым уровнем (плоскостью асфальта, плитки). Когда закладная горизонтально стоит в котловане (для проверки используется длинный уровень), можно начинать заливку бетона. Оптимальный вариант — материал класса С16/20 (М250).

Важный нюанс: для повышения прочности фундамента лучше использовать специальный погружной вибратор. Если этого устройства в наличии нет, можно использовать подручные средства — ломы, лопаты. Погружая их в раствор, можно вывести воздух из бетонной массы.

Стоит также учитывать, что продолжать работы по монтажу ворот можно будет не ранее чем через 4 недели, дождавшись полного застывания бетона.

В данной статье мы рассмотрели основные этапы подготовки ленточного фундамента для откатных ворот, так как благодаря своей прочности и долговечности он является наиболее популярным.

Кроме него, используются также свайные (свайно-винтовые) фундаменты. В данном случае в землю устанавливаются опоры диаметром около 10 см и длиной до 1,5 м. Чаще всего их выбирают, когда важна скорость строительства (сваи можно установить и за день). Тем не менее, многие специалисты сходятся во мнении, что свайные фундаменты подходят далеко не для любого грунта и не обеспечивают достаточную прочность конструкции. Кроме того, из-за необходимости использовать мощный швеллер в качестве ростверка, значительно возрастает цена такого фундамента.

Надеемся, данные советы окажутся полезными и позволят установить откатные ворота, которые прослужат верой и правдой не один десяток лет.

А те, кто, прочитав статью, решит все же не вникать во все тонкости установки въездных ворот своими руками, всегда может обратиться к профессионалам — официальные представители «АЛЮТЕХ» готовы прийти на помощь.

Читайте также: