Шумоизоляция пола с трубами отопления

Обновлено: 16.05.2024

Дата: 6 июля 2020
Наш читатель спрашивает:

Добрый день!

В моей квартире разводка системы отопления сделана по полу — пластиковые трубы в гофре, электрика разведена аналогичным способом. В связи с этим у меня два вопроса:

1. Хотелось бы сделать звукоизоляцию пола перед устройством стяжки. Какую технологию для этого лучше использовать при условии, что крайне нежелательна толщина покрытия больше 5-7 см? Читала, что можно проложить звукоизоляционный материал толщиной до 5 мм, затем устроить полусухую стяжку. Звукоизоляцию для достижения эффекта необходимо пропускать под трубами отопления и электрикой? Как крепить гофры к покрытию?
2. Можно ли после устройства стяжки использовать для финишного покрытия ламинат или паркетную доску? Нужна ли какая-то специальная подложка при условии наличия теплых труб отопления в стяжке?

Ответ эксперта:

Отвечая на 1 вопрос хочется отметить несколько существенных моментов:

Главный принцип звукоизоляции бетонного пола — отделить «звонкую» стяжку от основания пола и стен «глухим» упругим материалом

Лучше всего препятствуют передаче шума и вибраций материалы упругие и воздухонаполненные. Отлично подойдёт вспененный полиэтилен. Он, кстати, продаётся под различными наименованиями, но свойствами принципиально не различается. Рекомендуем использовать материал толщиной не менее 4 мм, лучше ещё толще, но это и дороже.

Звукоизоляцию из вспененного полиэтилена обязательно следует завести на стены, лишнее отрезают позже, перед установкой плинтуса. Полосы склеить между собой строительным скотчем. На фото мы видим отрисованную линию верхней отметки стяжки, на светлом материале удобно делать разметку

Несколько худший результат можно получить, использовав вместо пробки и пенополиэтилена материалы, содержащие древесные волокна: оргалит, ДВП, МДФ. Нередко остатки и неликвиды лежат без дела на даче, можно поискать бракованные листы, реализуются они недорого. Если будете использовать подобные материалы, снизу нужно постелить полиэтиленовую плёнку, чтобы из бетона в них не проникали водяные пары.

Древесно-волокнистые плиты, уложенные под стяжку, также снизят передачу шума и вибраций, хоть и не так эффективно, как воздухонаполненный материал

В обязательном порядке звукоизоляция должна быть уложена по периметру стен, в том числе в дверных проёмах. Причём, её нужно сделать потолще, не менее 6 мм. К примеру, раскатав по полу рулон мягкой изоляции, завести края на стену и проложить вертикально вдоль неё дополнительный слой.

Для шумо-виброизоляционного разделения бетонной стяжки и каменных стен удобно применять кромочную ленту из пенополиэтилена, она продаётся нарезанной на полосы необходимой ширины

Размер крепёжных элементов должен соответствовать диаметру гофротрубы

Более простой и дешёвый способ — дешёвые пластиковые хомутики, которые используют электрики и автолюбители для скруток жгутов проводов. Сам хомутик крепят к специальному дюбелю с проушиной.

Крепим пластиковые дюбеля с проушинами к основанию пола, трубы и провода привязываем хомутиками. Дёшево и сердито

А если под руками нет и их, можно воспользоваться обрезками электрического провода, закреплёнными к плите обычным дюбель-гвоздём 6х40.

Трубу можно прикрутить обрезком провода. Неэстетично, зато дёшево

По большому счёту, не имеет значения, чем крепить, после устройства стяжки трубы никуда не денутся. Крепление не должно быть слишком тугим, пережимать гофры не следует.

Как оказалось, тема шумоизоляции пола и укладка инженерных коммуникаций - достаточно не освещённая тема. Об этом свидетельствует проведённый мной опрос:

Поэтому, снял для вас видео, которое поможет разобраться в этом вопросе:

Если есть желание обсудить, то жду комментариев.

Где хоть какое-то обсуждение? Неужели всё предельно понятно?

"Неправильно, с точки зрения производителя материала"
Акустикгрупп сам производит тепло и гидроизоляцию, которую продаёт под своей маркой, как звукоизоляцию?

"Шумопласт перекрывает все эти трассы"
В ролике в числе этих трасс упоминаются электрические, которые в слое пенопласта оказываются в условиях плохого отвода тепла, которое возникает в жилах кабелей от протекающего тока. Если взять таблицу допустимых токов, в ней можно найти значения токов для кабелей проложенных в земле, в трубе и в воздухе. Но не знаю я таблицы допустимых токов для кабелей, уложенных в пенопласт. Если есть необходимость покрывать кабели пенопластом, то их нужно предварительно покрыть коркой цементного или гипсового раствора, которая улучшит передачу тепла от кабеля к плите перекрытия.
Улыбнуло предположение, что пластиковая труба требует особенной звукоизоляции в точке перехода с поверхности перекрытия в стену. На самом деле вся эта звукоизоляция представляет собой механический фильтр 2-го порядка, из которого нужно исключить жесткие связи. Труба в губчатой теплоизоляции уже не сможет быть такой жесткой связью. Битумная мембрана, которую нам продают как звукоизоляцию имеет смешную гибкость, в сравнении с гибкостью трубы. Достаточно заполнить нишу в стене ниже уровня стяжки пеной. Запихивать в нишу под трубу этот рубероид необязательно.

cineman ,
Провода разве могут перегреться, когда по полу они укладываются в гофре и защищаются соответствующим автоматом? Где такие нормы про необходимость цементной укрывки?
Пена не является материалом эффективно демпфирующим колебания. Не стоит её применять при заделке штроб ниже уровня стяжки.

san-therm написал:
Провода разве могут перегреться, когда по полу они укладываются в гофре и защищаются соответствующим автоматом?

Соответствующий автомат, он же как холодильник работает, распределённо охлаждает уложенный кабель.

san-therm написал:
Где такие нормы про необходимость цементной укрывки?

"Цементная укрывка" - способ уложить кабель в соответствии с одной из строчек таблицы. Мне странно, что этот вопрос вообще нужно обсуждать.

san-therm написал:
Пена не является материалом эффективно демпфирующим колебания.

Битумная мембрана способна демпфировать поперечные колебания автомобильной жестянки. Но колебания сжатия-расширения демпфировать эффективно не может, всилу слабой сжимаемости. Битум, это ж не газ, а очень густая жидкость. Применение этой мембраны в качестве звукоизоляции есть профанация. Слой такой мембраны обладает мизерной гибкостью при поперечном сжатии. Потому механический фильтр из массы стяжки и гибкости мембраны обладает высокой частотой среза, что можно найти в цифрах того же акустикгрупп. Это что то типа теплоизолирующей краски, используется для галочки. Битумную мембрану уложил и забыл. Она не мешает маяки устанавливать, в отличии от минплиты. Задача монтажной пены в обсуждаемом переходе - обеспечить отсутствие жесткой связи между стяжкой и стеной. Если это непонятно, можете заодно поставить под сомнение демпферную ленту из вспененного полиэтилена. Есть минус использования пены в этом кармане в том, что пена не оставляет пространства для теплового расширения трубы. Это актуально для квартир с собственным котлом. Для квартир с центральным отоплением пофиг. В них трубы не испытывают постоянные перепады температур и не радуют жильцов щелчками от изменения длины.

Здравствуйте!
Собираю информацию для ремонта в будущей квартире. Сейчас интересует пол и всё, что с ним связано.
Дом будет монолит, без отделки, ~ 9-10 см для обустройства стяжки, коллекторная разводка отопления.
Необходимо звукоизолировать стяжку (плавающую), чтобы не мешать соседям снизу и подготовить пол под керамогранит в коридоре и кухне (хотелось бы единым контуром) и предположительно ламинат в комнатах.
Сначала хотел уложить листы ваты, например ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС, в них утопить трубы отопления и сверху залить стяжку. Но пугает то, что если соседи сверху когда-нибудь зальют, то у меня "плавающая стяжка" будет реально плавающей и избавиться от воды будет просто нереально.
Есть другой вариант - уложить рулонную гидро-шумоизоляцию. Но будет ли она реально снижать шум? И как быть с трубами? Как я понимаю, если стяжку сделать одним слоем прямо по трубам, то в будущем вдоль трасс появятся трещины, т.к. в этом месте стяжка будет тоньше основной. Так ли это?

Хотелось бы обсудить вопрос плавающей стяжки по шумоизоляции и трубам отопления, а так же выслушать возможные иные варианты.
Заранее благодарен!

Виталий_Мск , для начала, эта изоляция не применяется под стяжку!
Есть хорошее решение у вебер ветонит, посмотрите и не изобретайте велосипед.
И почему зальют соседи,
Вы с таким же успехом можете залить себя сами,прорвало отопление, к примеру?

если все правильно сделаете,будите ухаживать за стяжкой,то ни каких трещин не будет,шуманет 100гидро,вам вполне хватит,если конечно степ на плитке танцевать не будите

телефон 8 905 530 42 54

Виталий_Мск,
Стяжка полов выполняется по так называемому "методу плавающей стяжки".

Стяжка заливается практически в поддон в , который формируется в процессе укладки рулонной шумоизоляции и проклейки швов.
За счет “отвязки” выполняемой стяжки от бетонного плиты полов, от стен и от строительных конструкций (колонны, пилоны и пр.) , и применении шумоизолирующей подложки , и при соблюдении технологии ведения работ , достигается положительный синергетический эффект , в виде достаточно эффективной , и реально работающей шумоизоляции.
Краткий алгоритм выполнения работ :

Очистка полов до бетонного основания от камешков, лепешек) засохших растворов и пр. мусора доставшегося в наследства от деятельности Застройщика и его подрядчиков , а так же после демонтажных работ.

Герметизация всех стыков, щелей, примыканий и прочих дыр недорогим плиточным клеем. После высыхания клея желательно выполнить обмазку обработанных швов/стыков/примыканий любым гидроизолирующим составом. Подойдут цементные смеси Глимс Водостоп,Ceresit CR 65, либо используются готовые мастики. Вся эта подготовка и обработка положительно скажется на шумо и гидроизоляции Ваших полов, а также снизит вероятность затопления соседей нижних этажей при проведении ремонтно-отделочных работ.

Эскизик пирога стяжки в приложении

Хорошую идею я подсмотрел у Oleg_V - после заливки стяжки и подрезки демпферной ленты, по периметру комнаты промазываются гидроизоляцей. Тогда потоп затронет лишь чистовой пол.

Здравствуйте!
dmitrovski , возможно, я ошибся в названии. Вообще, у многих производителей есть каменная вата под стяжку. Велосипед изобретать не хочу. Нужно сделать лучше, чем "для себя".
А затопить сам себя вполне смогу. В одну из комнат уже метит аквариум на 180 литров.
У Вебера есть 4955 dB-mat. Вы про него? Как думаете, в сравнении с Шуманет Вебер как? Не сравнивали?

евгений78 , понимаю, но одна из комнат будет детской. Там, конечно, лучше заасфальтировать, но хотелось бы красиво всё сделать.

LDM (diplux) , спасибо большое за развёрнутый ответ!
Есть несколько вопросов.

надо ли разделять помещения бортиками (под будущими дверными проёмами), чтобы в случае затопления квартиры вода осталась в одном помещении, а не везде?
какую шумо/гидроизоляцию Вы бы порекоментовали с точки зрения максимально возможной бескомпромисности?
как я понимаю, все участники за рулонную изоляцию, а не за плиты из ваты или рассыпные шарики, покрытые клеем в больших пакетах (забыл название)?
можно ли керамзитный слой сделать поменьше, а финальную стяжку чуть потолще? Я понимаю, что это выйдет дороже и больше мороки с подъёмом на этаж.
стоит ли на финальную стяжку рассматривать материалы Вебера, Кнауфа и им подобные или делать стяжку из чистого пескобетона М300?

Пескобетон Русеан, Люикс, арматурная сетка в картах + фиброволокно. И больше ничего не нужно..
Все остальное-необоснованная трата финансов и сил.

Керамзит использовать при толщине стяжки выше 7~9 см. Он никак не связан и не влияет на решением вопроса по шумоизоляции (ошибочное мнение на просторах интернета). Основное назначение керамзита -,уменьшение нагрузки на полы и несущие конструкции здания.

Из рулонной шумки -
1 место..
ТЕХНОНИКОЛЬ техноэлласт акустик супер
2 место..
ШУМАНЕТ 100 супер..

При правильном подходе - получите и отменную гидроизоляцию.. Так как эти материалы по сути сэндвичи. битумная гидроизоляция + тонкий слой минеральной ваты высокой плотности.
Технониколь, в отличии от шуманета имеет отражающий теплоизолируюший слой.
Все плиты под стяжку и прочее -не вариант..

Лучше профинансировать укладку слоя рулонной шумоизоляции у соседей над Вами (я так сделал и в своей квартире, и в квартире Родителей, и убеждаю в этом Заказчиков на своих Объектах, где решаются аналогичные Вашим проблемы).

Про порожки, бортики и пр. Лучше забыть.
Лучше сделать понижение уровня стяжки на 7~15 мм в санузлах, и правильно установить датчики протечки воды.

Высококлассная сантехарматура,запорные краны, система защиты от протечек воды, качественная разводка отопления и водоснабжения трубами из сшитого полиэтилена
(Rehau, Tece) с использованием аксиальных фитингов сведет практически на нет протечки..

И еще ряд мер по шумоизоляции я описал в соседней ветке.

Как я понимаю, если стяжку сделать одним слоем прямо по трубам, то в будущем вдоль трасс появятся трещины, т.к. в этом месте стяжка будет тоньше основной. Так ли это?

Виталий_Мск ,
Совершенно верно, так и будет, потому как на трубах не будет необходимой толщины. При отсутствии сцепления с основанием это будут просто произвольные куски застывшего раствора. Надо 2 стяжки делать: выравнивающую, с хорошим сцеплением с основанием, скрывающую трубы и провода. И вторым слоем - плавающую. Между ними - гидро/шумоизоляционную мембрану с заходом на стены. Если дом монолитный, протечки от соседей могут быть только по стоякам. Но в идеале - да, звукоизолирующая мембрана должна быть дышащая.

В теории и на практике все обстоит несколько по другому.

В первую очередь определяете предолагаемый уровень стяжки пола. Для этого достаточно лазерного уровня (в идеале модель с лучом на 360 градусов) и обычной рулетки.
Определяете и максимально допустимый уровень стяжки полов, учитывая уровень полов этажного холла и высоту установки порога входной двери.
Так же необходимо понимать и учитывать вид финишной отделки полов в каждом помещении.
На плане квартиры укажите несколько точек, полученых при отбивке лазерным уровнем и замером рулеткой..
Зачастую, даже в монолитах, могут быть сюрпризы..где то уровень 2~3 см, а где то и все 12~15см

Дальше определяете минимально необходимое количество трубопроводов и кабельных трасс, которые должны идти под стяжкой.
Исходя из плана с высотными отметками примете решение о оптимальной трассировке трубопроводов и кабелей.

Да и в 90% случаев трещин над трубопроводами не будет. Соблюдение технологий, качественный пескобетон, армирование сеткой в картах и фиброволокном-залог успеха. Не используйте теплоизоляцию трубопроводов с большой толщиной стенки, и/или не соответствующего данному трубопроводу размерами.
Лучше качественная ПНД гофротруба.Опять же необходимо выполнить правильную трассировку трубопроводов и кабелей.. Не нужно стягивать в один пучок 5~10 трубопроводов и каьелей.. Пусть не так красиво все, но оставьте зазоры для пескобетона..
Трубопроводы взять из линейки rehau platinum или rehau stabil.Они меньше подвержены температурным линейным расширениям, и не будут так выгибать тонкие участки стяжки..
Никаких двухслойных стяжек..да и про допустимые нагрузки не забываем.Вы не в индивидуальном доме заливаете.

Гидроизоляция мокрых зон должна выполняться и в монолитах. . В монолитах вода протекает не слабо. И даже не по отверстиям для стояков и пр.
А вот загонять трубопроводы под шумо и гидроизолирующую подложку, которая никакой мембраной))) не является - полный бред.
Так же как и многие умельцы укладывают на бетонное основание кабели и трубы, а сверху шумоизол. Подложку и слой стяжки.. Вот там то и идут потом трещины, просадки, и постепенное перетирания труб и кабелей..

А вообще, если есть сомнения и вопросы - лучше почитать те же нормативы, рекомендаци производителей и изучить альбомы типовых технических решений.

Тот же акустик ру.. Там море инфы..

LDM (diplux) , нельзя выхватывать понравившиеся куски из рекомендаций
При наличии труб на полу, больше всего подойдет

только рекомендованная стяжка 80 + вата 2х20 = 120 мм

Виталий_Мск , Смотря от каких шумов нужно! Если от ударных,то одно ,если от вибрационных то другую!)Шуманет 100 это бюджетная штука!Если по серьезней то обойдется около 800-1500 за м 2

master.msk написал:
LDM (diplux) , нельзя выхватывать понравившиеся куски из рекомендаций
При наличии труб на полу, больше всего подойдет

только рекомендованная стяжка 80 + вата 2х20 = 120 мм

master.msk , Ну что Вы ко мне цепляетесь во всех темах,где я отвечаю..

Ну постите Вы свои комменты без перехода на личности.. Ну вот у меня достаточно чувства такта и уважения к коллегам , я же не лажаю Вашу работу публично ?! Мне к модераторам обратиться ?
Не стоит увеличивать темы на неактуальные комменты,не имеющее отношение к данным вопросам и тем более заниматься выяснением отношений.Идите в болталку (или как там раздел называется и пишите).
Фото Ваших работ тут причем ? Есть же спец.разделы форума,есть фотоальбомы.

Теперь по делу..Вы чертежи научитесь читать, или хотя-бы попытайтесь рассмотреть их внимательно.. Вы приложили аттач с вариантом обхода вертикальных труб стояков..в том альбоме технических решений о горизонтальной разводке трубопроводов речь не шла.

Я в текущей теме описывал вариант стяжки пола с шумо/гидроизолирующей подложкой , на основе рулонных материалов. Если мы одновременно решаем задачи по шумо и гидроизоляции в комплексе , - то зачем нам трубы укладывать под гидроизоляцию ?
При применении звукоизоляционных плит Шумостоп-С2, К2, и прочих , можно трубопроводы уложить на плиту перекрытия и сделать локальную защиту (шубку) из пескобетона , а потом заниматься фигурным выкраиванием плит,либо полностью залить трубопроводы слоем пескобетона 3.5-5 см., но такая суммарная толщина пирога пола не пройдет ни в одном монолите ,и тем более в панельке .
Обработка выходов труб из стяжки достаточно затратная..Каждая выходящая из стяжки труба ,и зазор в гофротрубах будут работать как мостики звука,что потребует доп.мер (как раз тут Ваш аттач и пригодится)..
А еще есть допустимая нагрузка на панели перекрытия и несущие конструкции здания. Про нее не стоит забывать..

В доме существует проблема - через стояки очень хорошо слышно, что творится у соседей (если приложить ухо к батарее).

Вопрос: как шумоизолировать стояки отопления, чтобы минимизировать сей эффект? Обматывать тепло/шумоизоляцией (как для водопроводных труб) или есть иные решения?

ЗЫ. Стояки в любом случае будут зашиваться в гипсокартонные короба, но, на сколько я понимаю, этого не достаточно.

BlackNinja написал :
В доме существует проблема - через стояки очень хорошо слышно, что творится у соседей (если приложить ухо к батарее).

А вы не пробовали ковырнуть пол в районе стояка?
Обычно когда делают стояки, выдолбливают плиту конусом, пропускают трубу, а дыру забивают строительным мусором. Сверху выравнивают тонким слоем стяжки.
Чего там только не найдешь - бычки, пустые коробки сигаретные, остатки мешков от цемента, куски кабеля, даже презервативы

Такая же ситуация по стояку сверху.

Попробуйте просверлить пол в районе стояка. Если через см 5 сверло уйдет вниз как в пустоту - то это оно.

Вы не поняли - звук идет ПО ТРУБАМ (ЧЕРЕЗ САМИ ТРУБЫ, если быть более точным), а не между ними.

Все равно в оптимуме чуть пробить перекрытия и заделать изоляцией трубы в самой плите, так что можно не сверлить, а сразу вскрывать. А если будете закрывать стояки, тогда и по трубе можно прикрыть. При хорошей шумоизоляции соседи даже по батарее толком не постучат.

BlackNinja написал :
Вы не поняли - звук идет ПО ТРУБАМ (ЧЕРЕЗ САМИ ТРУБЫ, если быть более точным), а не между ними.

Не только. После пробития в старом доме стены для ремонта протечки слышимость с соседями стала феноменальной.

BlackNinja написал :
Вы не поняли - звук идет ПО ТРУБАМ (ЧЕРЕЗ САМИ ТРУБЫ, если быть более точным), а не между ними.

Это вы сделали вывод исходя из того, что когда прикладываете ухо к батарее слышимость увеличивается?

Этот эффект есть везде. Звук по металлу распространяется гораздо быстрее и лучше, чем по воздуху. И если он уже проник в трубу у соседей, то сделать с ним уже ничего не сможете. Разве что звукоизолировать (а как побочный эффект теплоизолировать) всю трубу вместе с батареей
Как вариант поменять в квартире железные трубы на пластиковые

Наполускр написал :
Звук по металлу распространяется гораздо быстрее и лучше, чем по воздуху.

Не забудьте теплоноситель. Чем больше влаги в воздухе, тем лучше он передает звуковые колебания.
Труба будет просто вибрировать как мембрана микрофона, передавая колебания внутренней среде, по которой будет распространяться звук, после чего на соседних этажах колебания будут снова передаваться трубе, которая сработает уже как диффузор динамика. Вот тут-то как раз и будет очень хорошо этот "диффузор" заглушить. А собственные вибрации трубы частично гасятся в зоне перекрытий, и еще больше будут гаситься, если пробить перекрытия и поставить туда дополнительную изоляцию.

Наполускр написал :
Разве что звукоизолировать (а как побочный эффект теплоизолировать) всю трубу вместе с батареей

Вот тут как раз и проявляется эффект внутренней среды. Звук идет не по самой трубе, а внутри неё, и передается уже батарее. Внешней изоляцией труб это не лечится. Это не лечится никак.

Замена трубы только изменит свойства передавать и "воспроизводить" звук, но опять же никак не повлияет на распространение звука внутри трубы.

Disclaimer: это лично мои выводы, я не специалист по звукоизоляции и могу ошибаться

Disclaimer 2: это новая версия статьи, написанная в июне 2021 года, с учетом практического опыта, полученного в нашем ЖК

1. Обязательное требование СНИП
Если положить плитку прямо на перекрытие соседу снизу будет слышно каждое ваше движение, сосед пойдет в суд и заставит вас переделать пол в квартире.

2. Для себя
Мнение, что шумоизоляция пола делается исключительно для соседа снизу ошибочно:

Во-первых, воздушный шум одинаково проходит как от вас к соседу снизу, так и наоборот. Т.е. вы будете слышать разговоры, телевизор и т.д.
Во-вторых, изоляция себя от ударного шума, от всех соседей, т.к. ваш пол будет выступать одним контуром со стенами, выполняя плавающую стяжку вы отсекаете пол от стен, тем самым не даете вибрациям передаваться на свой пол.
В-третьих, выполняя плавающую стяжку пола вы отсекаете комнаты своей квартиры друг от друга, что положительно скажется на звукоизоляции между комнатами вашей квартиры.

Сейчас есть информация, что разница пола между квартирой и подъездом около 10 см. Вычитаем от сюда высоту чистового напольного покрытия, примерно 1.5 см для карамогранита и ламината, ~0.5см для кварцвинила. Обратите внимание, что под керемогранит стяжку больше выравнивать не нужно, а под кварцвинил и ламинат желательно еще налить тонкий слой наливного пола или выровнять локально.

Варианты решения расположены в порядке возрастания толщины итогового пирога, не учитывая перепад уровня пола по квартире. Предполагаем, что в качестве труб отопления у нас труба 16мм с теплоизоляции 13мм, итого такая труба имеет высоту 35мм.

Шумоизоляция – тонкий рулонный материал с гидроизоляцией, пример: шуманет
Трубы отопления
Стяжка от 30 мм над трубами. В этом случае стяжку можно сделать как полусухую, так и мокрую. Трубы отопления крепить не к полу, а к шумоизоляции, на липучках.

Действие: Защитит соседей снизу от ударного шума. Цена за квартиру 100 м2: 54216 руб. (шуманет, аккустический герметик)

Вариант №2
Состав:
1. Шумоизоляция – тонкий рулонный материал с гидроизоляцией, пример: шуманет
2. Трубы отопления
3. Термозвукоизол ТЗИ. Одеяло ТЗИ накрывает трубы отопления. Сам материал можно перехлестывать только в специальных местах и стыки проклеивать строительным скотчем.
4. Стяжка от 50 мм над трубой с ТЗИ. В этом случае стяжка уже получается только полусухая, т.к на ТЗИ будет сложно делать маяки для мокрой. Трубы отопления крепить не к полу, а к шумоизоляции, на липучках.

Общая высота пирога черного пола в этом случае от 90 мм.

Действие: Защитит соседей снизу и Вас от ударного шума и воздушного шума. В официальных альбомах производителей шумоизоляции такого варианта не найти, т.к. никто из них не делает оба материала, но есть положительные отзывы, что уровень шума снижается.

Цена за квартиру 100 м2: ~100 тыс. руб. (шуманет, ТЗИ, аккустический герметик)

Вариант №3
Состав:
1. Шумоизоляция – базальтовая плита, 20, 25 или 30 мм,
2. Трубы отопления. Укладываются в энергофлексе между плитами шумоизоляции.
3. Звукоизоляционная мембрана, которой накрываются трубы отопления (Если труба в энергофлексе, то не обязательно, т.к сам энергофлекс уже является виброизоляцией)
4. Гидроизолирующий слой полиэтилена (армированного)
5. Стяжка, минимум 60мм над трубами. В стяжку укладывается армирующая сетка 50*50см, с толщиной прута 4мм, на высоте 2см от слоя шумоизоляции.

Общая высота пирога черного пола в этом случае 95мм.

Действие: Защитит соседей снизу и Вас от ударного шума и воздушного шума.

Цена за квартиру 100 м2: 58397 руб. (шумостоп К2\С2, аккустический герметик, армированный полиэтилен)

Читайте также: