Шумоизоляция подрозетников в гипсокартоне

Обновлено: 18.04.2024

Сам монтаж вопросов не вызывает. Что подложить под ГКЛ, чтобы розетка не расшатывалась?

Nikonoff , ничего. 2.5см гипсокартона хватает "за глаза"!

dmitrovski написал:
Nikonoff , ничего. 2.5см гипсокартона хватает "за глаза"!

dmitrovski , на старой квартире расшатали розетку в трёхслойной стене. Кстати, надо проверить, может, это винты развинтились.

Nikonoff написал:
Что подложить под ГКЛ, чтобы розетка не расшатывалась?

Хороший подрозетник, поставленный прямыми руками.

Всегда второй рукой придерживаю, но я дома не один, боюсь вырвут.

Nikonoff написал:
Всегда второй рукой придерживаю, но я дома не один, боюсь вырвут.

Nikonoff , Розетка случаем не двойная, а то у них такие проблемы часто из-за получающегося рычага ?

M@STER71 , да, двойная. Legrand.

Nikonoff , Это болезнь двойных розеток. Сделайте 2 подрозетника и 2 розетки в рамке и проблема исчезнет. Ну или как-то надо фиксировать и саму розетку к гипсокартону. Есть разный крепеж для этих целей

Nikonoff написал:
на старой квартире расшатали розетку в трёхслойной стене

10 кг кувалда в умелых руках позволяет сносить кирпичные стены.

Nikonoff написал:
на старой квартире расшатали розетку в трёхслойной стене

10 кг кувалда в умелых руках позволяет сносить кирпичные стены.

AndyMirror , а если еще из танковой пушки пальнуть.

Nikonoff написал:
а если еще из танковой пушки пальнуть.

Что-то вы увлеклись.

M@STER71 , то есть никто кроме меня не боится розетку выдернуть?

В других местах я подкладывал куски фанеры, стоечный профиль с высверленным отверстием под подрозетник и т.п. Там все держится. Перед новым ремонтом подумал, что народ наверняка придумал простое средство.

Отделка квартир

В магазине готовые звукоизоляционные подрозетники стоят достаточно дорого, а мы изготовим супер дешевые и даже лучше по качеству подрозетники!

Для чего нужны такие подрозетники? Они применяются для шумоизоляции квартиры в комплексе. Если вы не делаете звукоизоляцию все стены то смысла в таких подрозетников нет т.к. звукоизоляция работает в комплексе.

Материал

Мы будем делать подрозетники из ГВЛ ( гипсоволокнистый лист 12 мм).

Лист ГВЛ
Обычные подрозетники в ГКЛ
Герметик Акриловый
Саморезы по ГВЛ
Лобзик
Коронка 68 мм чтобы вырезать отверстия

Приступаем к изготовлению подрозетника

Начинаем размечать, Нам нужно разметить четыре маленькие полоски и одну побольше. Большая она будет лицевой. Полоски разных размеров потому-что полоски мы все склеим и скрутим между собой а за счет ширины большой полоски мы будем крепить ее в каркас стены. Ниже фото показывает уже вмонтированную коробку.

Он крепится прикручивая широкую часть к профилю Смонтировано

Маленькие плашки делаем 5 штуки по 12 см в ширину, а в длину зависит от количества подрозетников, прибавьте 3 см с каждой стороны от длины всех подрозетников. А лицевая плашка 1 штука должна получится на 5 см больше маленькой. Внизу фото моей разметки.

Разметка

Дальше я все нарезал используя лобзик и пилку по дереву. На лицевой плашке снял фаски.

Нарезал

Теперь начинаем их склеивать и скручивать, наносим герметик на каждую плашку.

И скручиваем их между собой саморезами по ГВЛ. Предварительно зенкуя отверстия чтобы саморез точно не торчал.

И так все плашки склеиваем . Потом скручиваем с лицевой части чтобы все было плотно и зафиксировано.

Склеиваем пока что только 5 плашек 4 маленьких и одну большую. У вас должна остаться еще одна маленькая.

Герметик который вышел через швы, зашпаклевываем все отверстия и щели.

Все теперь ждем 24 часа до следующего шага.

На следующий день размечаем и начинаем высверливать, лучше сделайте шаблон из кусочка ГВЛ или ГКЛ, где уже будет просверлены отверстия и по ним сверлите. Я работал алмазной коронкой но думаю и по дереву коронка легко справится с этим заданием.

Вот я высверлил Вот такое количество получилось вырезанных кругляшей

Теперь вырезанные отверстия нам нужно немного доработать. Снимаем фаски ножичком по краям отверстия для подрозетников на лицевой планке. Это нужно для того чтобы подрозетник немного был утоплен и не торчал.

Утопленный подрозетник

На данном этапе вставляем все подрозетники и убедившись что все хорошо вошло и встало начинаем вклеивать их.

Убедились Еще раз убедились

Клеим на акриловый герметик или аналоги. Наносим по больше клея и вставляем подрозетники. Все как на фото ниже.

Вклеили

И заклеиваем это все дело маленькой полоской ГВЛ которая должна у вас остаться. и скручиваем для фиксации.

Ну вот и все дайте ему еще 24 часа для склеивания , и можно монтировать.

Отверстия под провод просверливаются в любом месте, важно только это место заполнить герметиком когда вставите провод. Чтобы не было дыр и все было максимально герметично.

Готовые подрозетники

Улучшения

В принципе этого достаточно, они уже очень хорошо будут изолировать звук, и не станут слабым звеном в вашей конструкции.

Но это еще не все, я их не много улучшил. У меня оставалась звукоизоляционная мембрана которой я изолировал стену и мне показалось будет не лишним заклеить внутреннюю часть подрозетников мембраной.

Материал — StP листовая звукоизоляция NoiseBlock 2A

Вывод

Получается очень дешовый качественный подрозетник. Если вы делаете ремонт сами то для вас это будет не сложно. В перерывах между работай или в конце рабочего дня уделите по пол часа времени и сделаете эти замечательные звукоизоляционные подрозетники. Это не сложно и у вас все получится.

Остались вопросы спроси в комментариях я отвечу!

А еще можно узнать на нашем портале как сделать Декоративные кирпичи из гипсовой штукатурки

Достоинства стен из ГКЛ неоспоримы: это и жаростойкость, и шумоизоляция, и экологичность, кроме этого, оптимальная цена и скорость сооружения конструкции. На стадии первичной отделки, по большей части, в стену монтируется электрическая проводка, устанавливаются выключатели и розетки. Регламент монтажа розеток в стену из ГКЛ несущественно отличается от их монтирования в стены из бетона либо кирпича. Тем не менее у гипсокартона имеются некоторые особенности и это следует брать в расчет перед выполнением работ.

Особенности

Безусловно, установка розеток в гипсокартон намного проще, если сравнивать с другими материалами, но, при всех достоинствах, имеются у него и несовершенства. В частности, он чрезвычайно легко крошится и при работе с ним не допускается применение обычных саморезов.

Также при работе с гипсокартоном недопустимо использование ударного электроинструмента – все работы производятся посредством дрели и специального инструмента по гипсокартону (к примеру, ножей либо пилок для лобзика).

При монтировании розеток в гипсокартон следует применять специализированные установочные коробки, именуемые подрозетниками (стаканами). Установочные коробки для гипсокартонных стен разнятся с бетонным вспомогательным оборудованием присутствием в своей конструкции специальных креплений, которые прижимаются к гипсокартону.

Подрозетники для гипсокартона выпускаются, как уже сказано выше, с особенным способом крепления. Внешне они похожи на пластиковый стакан. На лицевой стороне располагаются 4 винтика. Два из них находятся выше других. Они необходимы для крепления конкретно стальной рамки самой розетки.

Другие винтики, которые расположены чуть ниже, несут ответственность за монтирование в гипсокартон самого подрозетника. Внизу стакана размещены специализированные удерживающие прижимные лапки. Их местоположение можно регулировать данными винтиками. При закручивании винтика лапка притягивается к ГКЛ. Такое устройство обеспечивает надежный монтаж подрозетника и дает гарантию, что электророзетка при первом же удобном случае не выскочит из стенки.

Практикуется два метода устройства электропроводки и розеток в ГКЛ:

на стадии сооружения конструкции;
на стадии отделочных работ.

Готовим инструменты

Чтобы процесс протекал без труда и быстро надо побеспокоиться о вспомогательных инструментах:

Основной инструмент – электродрель со специализированной коронкой, которая не только ускоряет процесс, но и всю работу делает проще. Стандартный диаметр коронки для таких работ – 68 мм.
Рулетка для измерений месторасположения будущих розеток.
Уровень строительный для мониторинга правильности монтажа.

Маркер либо карандаш для разметки.
Крестовая отвертка – применяется как для монтажа подрозетника, так и для закрепления сердечника розетки. Ею же фиксируются электрические провода.
Простой индикатор для определения есть ли на электропроводах напряжение или нет.

Выбираем место

При определении местоположения для выключателей и розеток, надлежит следовать не только инструкциям и строительным техническим требованиям, но и предназначением розеток. Другими словами, места, где в дальнейшем будут располагаться бытовые электроприборы: холодильник, сплит-система, телевизор и т. п., надо органично вписывать в общую обстановку помещения.

Сегодня при установке розеток многие используют европейские строительные регламенты, рекомендации которых учитывают расстояния розеток от пола:

от уровня полов в любом помещении – 30 см;
над рабочей областью кухни (столешницей) – 120 см;
для стиральной либо посудомоечной машин – 100 см;
для выключателей – 80 см (уровень опушенной руки);

Дистанция от прокладываемой электропроводки до дверных и оконных проемов не должна быть менее 10 см.

В основном подобное расположение является удобным, тем не менее временами приходится отходить от данных принципов.

Например, розетки в кухне (ставят, как правило, двойную, тройную) принято монтировать прямо над столешницей. Подобное расположение дает возможность быстро подключать и отключать бытовую технику, лишний раз не наклоняясь. Параллельно с электрическими розетками на кухне можно выполнить монтаж водорозетки.

Аналогично оправдан высокий монтаж розетки за аквариумом: поскольку, в нее приходится подключать несколько электроприборов (подсветка, компрессорную систему, фильтр), и лучше расположить ее повыше, чтобы провода не валялись на полу.

Как установить?

Порядок действий следующий:

Делаем отверстия под розетки

До того как встроить в гипсокартон розетку, требуется просверлить отверстие под стакан:

при помощи карандаша намечается место, где будет фиксироваться розетка;
берется электродрель либо шуруповерт с коронкой по гипсокартону;
острый сегмент коронки ставится по центру нанесенной метки;
аккуратно высверливается отверстие (если дрели нет, можно задействовать пилки для лобзика);
точно также проделываются отверстия под выключатели.

НА ЗАМЕТКУ! Если в этом месте запланирована установка блока розеток, то вертикальные линии размещаем на дистанции 72 мм. Как раз столько требуется, чтобы подрозетники сели как положено, упорной кромкой не накладываясь друг на друга.

Вслед за тем, как будет сделано отверстие, материалы и вся инструментальная оснастка приготовлены, можно начинать монтажные работы. В зависимости от техники установки, отличается и последовательность работ. Если электрокабель зафиксирован в стене, остается лишь поставить розетку и подсоединить.

А если предполагается проброс электрических проводов по внешней стороне простенка, в гипсокартоне режется канавка (штраба), проводится электропровод и фиксируется быстротвердеющим составом (к примеру – алебастром). Концы проводки выводятся на установленном уровне в требуемых местах.

ПОМНИТЕ! При монтировании розетки в гипсокартонную стенку обязательно оставляйте запас электропровода как минимум в 10 см, но желательно оставить побольше.

Следующие стадии монтажа розетки своими руками такие:

Монтируем подрозетник. Перед монтажом стакана нужно на его задней поверхности вырезать ножом отверстие под провода. Если посмотреть на корпус стакана, можно увидеть 4 винтика, 2 из них необходимы для закрепления самой розетки, а 2 – для регулирования распорных лапок. Вначале выводим из отверстия электропровода и продергиваем их через стакан. Затем монтируем стакан в гипсокартоне, закрепляя его посредством болтов с противолежащей стороны зажимными лапками.

Шпаклюем. Обычно, вслед за установкой подрозетника и испытания системы на эксплуатационную пригодность, настает черед первичной отделки. Уже только после того, как высохнут стартовый и финальный слои шпатлевки, осуществляется последующий монтаж розетки.
Подключаем к розетке электрическое питание. Прежде чем выполнять подсоединение, удостоверьтесь, что напряжение в линии отсутствует (проверить можно посредством обычного индикатора). Фазы «землю» и «ноль» подсоединяем к надлежащим контактам на корпусе розетки и крепко затягиваем провода, чтобы через время электроконтакты не ослабли и не началось плавление пластмассового корпуса.

Монтируем розетку в стакан. Розетка монтируется в стакан и фиксируется в нем надлежащими винтиками. После этого производим установку пластмассовой рамки и лицевой крышки. Проверяем прилегание к стенке; если есть необходимость, ослабляем винтики лапок колодки и выполняем регулировку.

Инсталляция накладной электророзетки

В отдельных случаях вместо хорошо знакомой розетки со спрятанной электропроводкой используют электророзетки накладного типа. Для них не надо сверлить отверстий в стенках и монтировать установочные коробки (стаканы). Да и сама электропроводка проводится не под конструкцией из гипсокартона, а по ее верху.

Подобный способ не очень привлекателен с эстетической точки зрения. Розетка накладного типа – массивная. Провода, протянутые по стенам, не прибавляют согласованности в интерьер комнаты. Но в отдельных эпизодах это бывает обосновано, в частности когда дистанция между конструкцией из ГКЛ и стенкой из бетона чересчур мала – менее 45 мм, а перфоратора под рукой нет.

Еще электропроводка, проложенная снаружи и накладные модели розеток, нередко используется в дизайнерских замыслах при отделке помещений в стиле лофт, ретро либо стим-панк. В подобных случаях применяются специализированные огнестойкие электропровода в устойчивой негорючей изоляции. Они могут также находиться в гофрорукаве.

К стенке электропроводка фиксируется посредством клипс, а розетка элементарно привинчивается к гипсокартону посредством винтов, как накладка. Преимуществом подобного расположения является то, что в любое время можно поменять месторасположение электрической бытовой техники и розетки совместно с ней.

Советы

Для того чтобы монтаж розеток в гипсокартоне осуществлялся максимально правильно, желательно придерживаться следующих рекомендаций:

Брать в расчет наличие пустого пространства между гипсокартоном и основной поверхностью стенки (оно должно быть не менее 4,5 см и стакан должен свободно размещаться в основании). Можно углубить базисное основание посредством перфоратора либо зубила.
Еще на стадии монтирования конструкции из ГКЛ, в месте планируемой установки розетки, не мешает вывести проводку наружу с запасом в 20-30 см.
При монтаже нескольких устройств, использовать строительный уровень для правильного нанесения разметки и установки розеток.

Проводить электропроводку внутри конструкции надлежит только в защите электрических проводов от возможных механических воздействий (в гофрорукаве), чтобы свести к минимуму их повреждение при установке либо эксплуатации.
Следует учитывать, что при создании отверстий можно натолкнуться на металлопрофиль, на котором базируется ГКЛ. Чтобы подобное не случилось, используйте мощный магнит. Приложите его к стенке, и ведите вдоль по поверхности, так выясните, имеется ли металлопрофиль за перекрытием.
Если все же произошло соприкасание с металлической конструкцией, то отчаиваться не следует. Поскольку переносить отверстия под розетки в иное место не потребуется. Фрагмент профиля, препятствовавшего работе, обрезается посредством ножниц по железу либо выбивается (загибается) простой стамеской.

Производя ремонт, вы, скорее всего, все основательно просчитали. Но по истечении некоторого срока может потребоваться установка дополнительного выключателя, понадобится повесить картину или поменять местоположение настенных светильников. И вот тогда хаотически проложенная проводка может оказаться основательной проблемой. Поскольку перфоратором либо электродрелью можно спокойно нанести ущерб скрытой электропроводке и сделать короткое замыкание. Во избежание таких неожиданностей, расположите электропроводку параллельно полам, прибавив несколько поворотов под углом 90 градусов. Схему прокладки желательно зафиксировать: набросать план, эскиз либо просто сфотографировать хотя бы на телефон. Тогда через несколько лет, вы сможете без препятствий и сомнений в любой точке сверлить стены без каких-либо нежелательных последствий для электропроводов.

Монтирование розетки в стенку из гипсокартона достаточно простое и может быть выполнено своими руками. Следуя всем вышеперечисленным рекомендациям, такая процедура, как монтаж электророзеток в стене из ГКЛ, будет реализована наиболее правильно и в кратчайшие сроки.

О том, как выбрать и установить подрозетник в гипсокартон, смотрите в следующем видео.

Планируя любые ремонтные работы и возведение новых конструкций из гипсокартона, нужно быть готовым к тому, что потребуется установка дополнительных элементов. Часто в новых стенах или перегородках монтируется подсветка, но основными элементами все же остаются розетки и выключатели. Без определенных знаний и умений проблематично будет установить что-либо из этих элементов.

Особенности

Проведение ремонтных работ неразрывно связано с технологиями, которые имеются в настоящий момент. Если ранее для изменения планировки возводили кирпичные стены или создавали перегородки из фанеры, то теперь есть более удобное решение. Использование гипсокартона позволило решить массу проблем и сделать ремонт быстрым, удобным и посильным даже новичку. Отличительной такого материала является его прочность и в то же время легкость. В зависимости от размеров простенка или новой конструкции может понадобиться от одного листа ГКЛ, до нескольких.

Размеры гипсокартона довольно большие, потому часто одним листом можно зашить одну стену, а вторым другую. Благодаря этому экономиться материал, значительно сокращается время на работу. Для того чтобы листы крепко держались, а стена ничем не отличалась от капитальной, создается основа из металлических профилей. Конструкция ее может быть самой разнообразной, что позволяет воплотить любые фантазии хозяина помещения.

Удобство гипсокартона и его безопасность позволяют использовать материал в любых помещениях: в ванной, кухне, гостиной, спальне и даже в детской. Для того чтобы стена выполняла фукциональную роль, кроме разделения пространства в помещении, можно внутри предусмотреть прокладку проводки, установить выключатель, розетку или подсветку. Если в дополнительных выключателях часто не бывает нужды, то розетки лишними в доме не бывают.

Чтобы установить розетки в стенах из гипсокартона важно правильно подобрать для них подрозетники. Именно этот элемент будет наиболее важным в процессе монтажа. От правильности выбора зависит безопасность использования всех электроприборов. Правильно смонтировав необходимое оборудование можно защитить жилье от возможности возникновения пожара или короткого замыкания.

Традиционными считаются подрозетники круглой формы, однако есть и другие варианты, выбор которых зависит от конкретной ситуации. Коробки квадратной и прямоугольной формы ставятся, если внутри будет происходить дополнительное распределение проводов. Такая особенность связана с увеличением пространства в коробке, где могут поместиться все необходимые провода.

В альбомах технических решений есть примеры решения проблемы звукоизоляции отверстий в гипоскартонных перегородках для подрозетников. Решается это созданием отдельного корпуса, внешнего относительно подрозетников, расположенного за листами ГК и ГВЛ. Корпус из МДФ или ГК, задемпфированный, с заклеенными паразитными отверстиями, например, под провода.

Решение монументальное, но довольно затратное. Есть минусы - процесс сращиания такой коробки с листами ГК плохо контролируется. Хочется чего-то простого, красивого и эффективного.

Ломая голову, пришло несколько решений разной степени адекватности:

При возможности доступа сзади, обтянуть подрозетники энергофлексом или аналогом (решение подсмотрено на этом форуме).
Тот же вариант, но с жидким авто виброгасителем. Например, . Вариант, на мой взгляд хорош, но, повторюсь, при доступе сзади к перегородке.
Если доступа нет. Вырезаем в стене кусок ГВЛ (он идёт первым слоем), например, 300х400мм. В этом куске вырезаем подрозетники, обрабатываем их вклеиваем кусок ГВЛ на место, перекрываем вторым слоем - ГК
Есть вариант ещё более гениальный! Этот мне нравится больше всего: вырезаем в ГВЛ прямоугольное отверстие размером, например, 100х200мм (под два подрозетника), из довольно тонкой жести кроим и гнём коробочку так, что бы прикрепить её за отверстием просунув за уже смонтированный лист и прикрутить шурупами по металлу к ГВЛ. Получаем убогий аналог первого (стандартного) решения. Такой. таджик-звукоизоляция. Но! Дальше Мы сажаем в эту коробку обычные подрозетники на Унифлот или Пуфас, и получаем монолитный блок без паразитных отверстий, жёсткий, довольно тяжёлый и глухой (глуше чем сама перегородка)

Щитаю, что я просто и гениально решил сложную задачу на стыке акустики и технологии. Какой я молодец!

Если идея получит единодушное одобрение, обязуюсь выложить фотки, задача решалась в рамках рабочего процесса на объекте.

Энергофлекс - не звукоизолятор.
Есть чуть проще вариант вашего решения - делаем отверстия под блок.
Заводим внутрь прямоугольник к флекса самокл 10-13мм, вокруг отверстий забиваем минватой, с пристастием - снизу. Вмазываем как обычно, но подрозетники для ГКЛ. Получаем кокон.

По поводу коробочки из жести - следить чтобы дно не касалось поверхности позади дна. Или же клеить на дно тот же к-флекс.
Но ИМХО, вырезать прямоугольный кусок ГКЛ с уже установленными подрозетниками, обмазать штукатуркой и поставить на место, шов разделать V образно и склеить фугеном или унифлотом может быть и проще, чем коробочки кроить.

Я его в пример привёл, понимая, что будут придирки, но. в общем, "подрозетники сзади обклеенные листовым виброгасителем", что там на фото было я сейчас не помню, кажется к-флекс и был.

При всё стремлении упростить процесс, я очень не люблю плохоконтролируемые процессы. Мне кажется, что к-флес может не удержать вдавливаемый подрозетник, оторваться от ГВЛ, а дальше хоть стену разбирай.

Почему Вы предлагаете подрозетники для ГК?

Пробовать надо.
Подр для ГКЛ - проще выравнивать в плоскость если есть, за что зацепиться

Тоже очень долго ломал голову над тем, как сделать герметичный короб для подрозетника, и в результате пришёл в голову такой вариант: вырезать из гипсокартона три фрагмента размером примерно 20х20 см, в двух фрагментах в центре вырезать коронкой диаметром 90 мм отверстия, а в одном из них ещё вырезать полоску полоску шириной примерно 1 см от края фрагмента до отверстия (это будет отверстие для кабеля), склеить эти три фрагмента (фрагмент без отверстия должен быть, понятное дело, на верху пирога). Затем, прежде чем крепить лист ГВЛ (первый лист обшивки), также прорезать в месте розетки коронкой отверстие диаметром 90 мм и приклеить с изнанки к нему пирог, совместив отверстия. Во втором листе обшивки (ГКЛ) соответственно уже в нужном месте просверлить отверстие коронкой 68 мм, в него установить подрозетник для полых стен. Отверстие для ввода кабеля, само собой, нужно засиликонить.

Как думаете, такой вариант сработает, будет герметичным? И что лучше использовать для склеивания ГКЛ, а также ГВЛ? Я пока попробовал склеить два куска ГКЛ силиконовым герметиком и клеем «Момент жидкие гвозди». На первый взгляд, оба приклеили хорошо, но вот насколько долговечно, я не знаю

Спасибо, что напомнили. Обещал.

Oleg V , то есть коробки металлические, а за ними звукоизоляция, так?

Мне заказчик скинул ссылки на для стен со звукоизоляцией. Использовали ли вы такие? Что думаете о них? Как они по сравнению с вашим вариантом - лучше, хуже?

alx220 , да.
Не использовал. Думаю, они лучше, чем мой вариант, но и дороже.
Мой вариант только изолирует "загипсовое" пространство от помещения, у них, как я понимаю, довольно массивная пробка, добавляющая к звукоизоляции, хотя и не много. Было бы интересно испытать. думаю, разницу ни кто , кроме прибора, не почувствует.
Несомненно, у них нужно тщательно заделывать проходы кабелей.
Я не очень понял, как в их коробки монтируются подрозетники.

Oleg V написал:
Думаю, они лучше, чем мой вариант, но и дороже

Еще недостаток для меня как электромонтажника то, что эти коробки максимум на 4 подрозетника, а у меня во многих местах по 5.

Если они будут применяться, напишу, если не забуду

Oleg V написал:
Я не очень понял, как в их коробки монтируются подрозетники.

Я тоже. Тут, конечно, будет решать тот, кто звукоизоляцией занимается, но мне, естественно, тоже небезразлично, что будет и что в итоге получится.

Думаю, они лучше, чем мой вариант, но и дороже

Вряд ли. Мне кажется, ваш вариант требуемую функцию (а это обеспечение герметичности обшивки) выполняет, что там у них, точно неизвестно. Если только про простоте монтажа проигрывает

Я не очень понял, как в их коробки монтируются подрозетники.

Они у них в эти коробы прикручиваются саморезами. Вот схема с их сайта:

Вообще, мутная контора и мутная вся их продукция, ИМХО.

А что скажете насчёт жизнеспособности моего варианта? Думаю, ещё дополнительно, чтобы точно исключить сползание под действием силы тяжести фрагментов, вогнать в пирог через ГВЛ-лист обшивки пару саморезов по ГВЛ. С чем, думаю, у меня возникнут проблемы из-за моей криворукости, так это на финальной стадии с тем, чтобы обеспечить расстояние точно 71 мм между центрами подрозетников: вчера попробовал сверлить в листе ГВЛ отверстия 90 мм: ох, сползает у меня сверло коронки Как обеспечить точность сверления?
И (немного оффтоп), как думаете, подрозетников Hegel глубиной 40 мм хватит, чтобы соединить кабелем розетки одной группы?

InvMan , или я что-то не понял, или одно из двух. Вы не могли бы нарисовать, как Вы видите Ваш вариант? На листе, сфоткать и сюда положить.

Мне всегда хватало мелких подрозетников, но электрики шипят, плюются и требуют глубоких.

InvMan , Путём многократных итераций прочтения, я, кажется, понял вашу идею. Склеить можно "жидкими гвоздями", ПВА, силиконом, мс-полимером - все держит. Я отказался от такой идее по причинам

сложно обеспечить точность размещения розеток
не люблю подрозетники для гипса
разделение зоны ответственности мастеров - кто за что отвечает
трудозатраты на мой вариант, мне кажется, меньше, чем на Ваш - соответственно, работа дешевле
работы более простые и привычные мастерам
возможно, я ошибаюсь
наверняка ошибаюсь, только не понятно в чём

Решил я испробовать и Ваш, Oleg V, способ (поскольку в одном месте мой метод неприменим). Лично для меня он не оказался проще (кривизну своих рук я даже не пытаюсь оспаривать). Во-первых, мне не удалось сделать коробочку из металла (у меня толщиной 0,5 мм): металл это не картон, и придать приемлемую форму мне ей не удалось. Решил сделать коробочку по-другому: стенки её сделать из ПН профиля 28х27, а дно - из куска ГКЛ. Во-вторых, вырезание прямоугольника в листе ГВЛ окзалось довольно муторным занятием. В-третьих, столкнулся с проблемой при привинчивании листов обшивки к моей коробочке: саморезы отгибают полки профиля 28х27 и не входят в металл профиля. Не успел попробовать, но думаю решить это вставкой обрезков ГКЛ между полками профиля. Наконец, предстоит самый ответственный этап: собственно вмазывание подрозетника в коробочку, мне ещё не приходилось это делать и в обычной ситуации для обычной стены, а тут надо не просто вмазать, а полностью заполнить всё пространство между стенками коробочки и подрозетниками. Как лучше это сделать? Заполнить всю коробочку раствором и потом вдавить подрозетник (опасаюсь, что раствор вытечет сквозь отверстия в подрозетнике при этом способе или вовсе утечёт из коробки) или же накидать раствор в нижнюю часть коробки, установить подрозетник, а затем накидать раствор в оставшиеся полости (у этого способа вижу минус, что сложно будет заполнить пространство между дном коробки и дном подрозетника). Что лучше использовать: Ротбанд или алебастр? Склоняюсь к первому, т.к. думаю, что пока по неопытности я буду возиться с алебастром, он успеет затвердеть.

Читайте также: