Шумоизоляция 2 дверей или 4
Обновлено: 02.05.2024
При попытке создать акустический комфорт в салоне автомобиля, владельцам часто не удается достичь желаемого результата. Несмотря на все старания и потраченные деньги на дорогую шумоизоляцию, в салоне все равно слышно различные стуки и поскрипывания. Сегодня расскажу, почему так происходит, какую шумоизоляцию для автомобиля выбрать, и рассмотрю наиболее распространенные ошибки при выполнении шумоизоляции двери автомобиля.
Был опыт неудачной проклейки шумки не стесняйтесь рассказывать в комментариях, чтобы помочь другим не наступать на те же грабли!
Выбор материала
Я советую очень серьезно отнестись к этому вопросу – не покупайте плохой материал и много лишку.
Должны быть какие-то проверенные производители, не стоит покупать на рынках продукцию сомнительного качества. Так, рыночная продукция может стоить вдвое дешевле, чем качественная изоляция от известных брендов.
В результате экономии на материале можно потратить много усилий на разборку дверей и монтаж, но так и не добиться хорошей шумоизоляции.
При подсчете материала можно ориентироваться на габариты бюджетных иномарок или отечественных автомобилей, на которые, в среднем, уходит 8 маленьких листов или 4 больших. Для каждой двери один лист идет внутрь, другой – снаружи. Зная точное количество материала, вы не потратите деньги зря.
Монтаж шумоизоляции
Перед тем, как снимать пластиковую обшивку, возьмите маркер и очертите границу, где у вас заканчивается обшивка. Благодаря этой отметке при поклейке изоляции вы не будете выходить за границы, все будет выглядеть аккуратно, и ничего не будет торчать.
Еще одна ошибка заключается в том, что водители плохо вымывают или вообще не вымывают углубления в двери.
Все углубления нужно вычистить, вымыть, вытереть насухо, а затем обезжирить (лучше Уайт-Спиритом, он не портит краску). Если шумоизоляция плохо приклеена, корпус начинает гнить из-за образования конденсата.
Отсутствие меток
Это самая распространенная ошибка! Помечаем места расположения клипс перед монтажом. Часто не метят, где находятся клипсы, а закатывают отверстия виброидом. В этом случае для поиска отверстий приходится ковырять отверткой.
Места расположения клипс не заклеиваем, после монтажа приклеиваем на эти места «антискрип», клипсы хорошо встают на свои места, не болтаются и обшивка закроется очень легко.
«Шумки много не бывает»
Это очередная ошибка, шумоизоляцией заклеивают все, что можно – ребра жесткости и абсолютно все поверхности.
Делать этого не нужно, так как в узких щелях накапливается конденсат, что приводит к образованию коррозии (как и в случае плохо приклеенной шумоизоляции).
Заклейка спленом где не нужно
Часто Спленом заклеивают внутренние поверхности внешних стенок, внутри углублений в конструкции двери.
Этот материал не любит влагу, и со временем отклеивается, падает на нижнюю часть конструкции двери и валяется там, перекрывая дренажное отверстие.
В результате там собирается влага, которая вызывает появление коррозии. Поэтому Спленом не заклеивайте, есть специальные материалы для обработки этих мест.
Также при заклеивании внутренней поверхности не перекрывайте дренажные отверстия в нижней части конструкции двери . То, к чему это может привести, только что рассказал. Иными словами, наклеиваем не до самого низа, оставляем зазор примерно на 3 см .
Не используется антискрип
Обрабатываем «антискрипом», в первую очередь, все клипсы, какие есть – на пластиковой обшивке с внутренней стороны нужно заклеить, так как пластик трется о пластик и возникает скрип. Так же обрабатываем все провода, щедро перематывая из «антискрипом». Зимой оболочка проводов затвердевает от холода, провода бьются об обшивку, опять-таки, вызывая акустический дискомфорт.
Нет подложки по краю карты двери
По краю металлической поверхности есть следы, которые оставляет пластиковая обшивка, эти следы возникают тоже в результате трения, что, соответственно, сопровождается звуковыми эффектами – скрипом. Поэтому эти следы тоже нужно проклеить «антискрипом». Сделать это нужно аккуратно, чтобы не выйти за пределы отметки, о которой говорилось выше, и этого трения уже не будет.
Учитесь на чужих ошибках и не позволяйте себе их повторять! Если информация была полезной для вас – не поленитесь жмакнуть ПАЛЕЦ ВВЕРХ и поделится ею в соцсети. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ !
🙋Привет всем!🙋
Недавно обновил музыку в машине в БЖ есть запись и вот решил под шумок и шумоизоляцию🔇 дверей сделать. Музыка без шумки деньги на ветер. Прикупил необходимый материал у компании ШумOff. Материал рассчитал тоже у них на сайте. Решил закатать двери в 4 слоя. А именно:
1️⃣Absorber А15
шумопоглощающим самоклеящимся материалом, с преимущественно открытоячеистой структурой, который представляет собой пенополиуретан серого цвета толщиной 15 мм. Лицевая поверхность имеет волнообразный рельеф.
представляет собой гладкое декоративное покрытие на основе нетканого полотна (малифлис) черного цвета с водостойким клеевым липким монтажным слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Выполнен в виде ленты с размером 20 х 2500 мм. Имеет отличные свойства по сопротивлению к истиранию, поэтому используется как антискрип.
представляет собой мастику с увеличенной когезионной прочностью, пенетрационными и адгезионными свойствами. Производитель добился высоких показателей за счет добавления в мастичный состав углеродосодержащих компонентов, фиброволокна и ряда других ингредиентов.
является тепло-звукоизоляционным материалом на основе вспененной резины черного цвета с водостойким клеевым слоем. Материал негорючий и не впитывает воду.
Ну погнали. Первым делом снимаем дверные карты.
Карты обезжириваем
После того как обезжирили наклеиваем Absorber А15
Последний штрих с картами проклеиваем анти скрип Specific
Все самое простое закончилось, теперь наносим вибропоглощающий материал шумофф Jack
Двери внутри, предварительно, помыл и обезжирил.
Далее проклеенную и раскатанную поверхность виброизоляции обезжириваем перед поклейкой тепло-звукоизоляционным материалом Комфорт 6
Хорошо обезжириваем двери перед нанесением третьего слоя.
Самое главное, найти себе помощника чтоб не скучно было))))
С шумкой музыка заиграла по новому. Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!🙋
Последние пять дней прошли ударно. Насктроил несколько машин, а также завершил инсталл в двух Шкодах — одну для sferz , другую — в рамках подготовки комплекта "атни-Canton". По второй машине есть некоторые недоделки, которые ещё предстоит вылечить, а также впереди обкатка настройки для тиражирования. По звуку ИМХО комплект очень даже вышел! Жду отзыв от владельца.
Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто "колоночки прикрутить". Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.
Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы
К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата "Блокатор".
СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))
Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.
Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.
Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)
Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.
Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять
Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции "активировался" и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется "мягкая", мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)
Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:
Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.
Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)
Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.
И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.
Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.
С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая "филёнка" двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:
Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах
могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60
А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)
Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры
А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом
Но можно было обойтись битумной виброй "под фен". Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.
А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?
Переходим к третьему "слою" — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.
Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:
Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:
Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)
И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.
СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.
Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:
В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)
На сегодня на этом всё!
ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться
ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))
В связи с необходимостью улучшения звука с заменой динамиков, по мнению большинства, необходимо делать шумоизоляцию дверей.
В связи с этим, изучая вопрос, мой пытливый мозг не дает покоя.
1. Шумоизоляцию предлагают делать наклейкой материала на наружную и внутреннюю часть двери.
При этом, на внутреннюю часть предлагают наклеить материал на всю плоскость, прям по приводам, разъемам и винтам.
Мне представляется такое решение не правильным.
Вопросы: Что будет, если потребуется ремонт двери? Шумка потом отклеивается или ее наличие вызовет большой гемор или невозможность ремонта ?
Аналогичный вопрос про обклейку внутренней стороны : если потребуется менять стекло, зеркало, замок и т.п. –насколько наличие шумки усложнит ?
2. В одном из сервисов по установке звука видел как крепят поставочные кольца – саморезами в металл двери. На вопрос как-так, это живодерство! Почему не в специальные отверстия? (Машина была Тойота Прадо, свежая. Хозяин где-то гулял пока ему делали…)
Ответ – так надежнее и мы так делаем 15 лет. Все так делают.
Вообще, это нормально- проставки саморезами к двери?
Subaru Legacy 2002,
Mazda Premacy 2004,
Subaru Forester 2005.
Шумку клеить на провода и тяги - колхоз!
Саморезы в металл двери - вдвойне колхоз!
На внешний металл двери обязательно вибра. Теплоизоляция - по желанию.
На внутренний - тоже вибра обязательно. Но не вместе с проводами. На тяги можно натянуть электротехническую гофру, чтобы они скользили внутри неё.
усилил место крепления фронта фанерной пластиной с обратной стороны салонного металла.
и вапще, это место надо локально утяжелять и максимально ужестчать.
Подытоживая главный вопрос автора "что делать, если надо будет ремонтировать?", ответ один - ничего не делать с машиной. Вообще. Ездить на полном стоке. Даже магнитофон не менять штатный, а то вдруг стекло разобьют из-за потехи и вытащат её.
PS: так то для ремонта содержимого двери, вибру прорезать можно всегда и потом наклеить новый кусок. Сильно хочется, то можно из металла вырезать заглушки на технологические окна. Заглушки завибрить, и привинтить к двери, закрыв дыры. Вопрос чем привинтить - оставляю на фантазию автора ))
Вибрить более 70 % не имеет смысла. Вот в эти 30 % и втискивайте проводку, тяги/привода и прочее. имхо.
Саморезы в дверь, еще и в такую машину - несерьезно.
Еще могу понять для первого инсталла, но не для студии. Не 90-е годы, инструменты и крепеж вполне доступны. Фанера тоже не идеальный вариант, если без пропитки/обработки.
Саморезы в дверь, еще и в такую машину - несерьезно.
Еще могу понять для первого инсталла, но не для студии. Не 90-е годы, инструменты и крепеж вполне доступны. Фанера тоже не идеальный вариант, если без пропитки/обработки.
Примерно так же оценил этот пост .
Если "для студии" несерьезно - а почему тогда удивляется народ , что "в студии" платить нужно больше ?
а что несерьезного?
вы в слепую услышите разницу между саморезом и болтом?
болты - это участь дорогих студий с фотоотчетами, также как и укладка проводов.
если уровень техники не хайэнд, то саморезы прослужат в двери 3 года точно, а там и машину продавать обычно.
да и какие корзины на дешевых мидбасах? литые? нет. штамповка. ей болты как мертвому припарка.
у меня год хеликсы через проставки были саморезами прикручены - когда снимал люфтов не было, еле-еле открутил.
фетиш это для рядового гражданина.
В топике сказано про свежий прадо - я так понимаю 150 кузов, миллиона 2 минималка. Не вейрон, но и до такого мне далеко ))
Если "для студии" несерьезно - а почему тогда удивляется народ , что "в студии" платить нужно больше ?
Я не удивляюсь. В Вашу студию безусловно отдал бы на инсталл, но мой бюджет предполагает делать самому, без вариантов.
В топике сказано про свежий прадо - я так понимаю 150 кузов, миллиона 2 минималка. Не вейрон, но и до такого мне далеко ))
Я не удивляюсь. В Вашу студию безусловно отдал бы на инсталл, но мой бюджет предполагает делать самому, без вариантов.
Какая жесткость у такого крепления, если там в двери металл чуть крепче фольги? В резьбовых соединениях рекомендуется, если не ошибаюсь, не менее четырех ниток резьбы, а тут и одной не будет. Чуть перетянул и сорвал. Опять же, металл будет ржаветь по резьбе.
Поставить болт не считаю фетишем, хотя это личное дело каждого.
Кстати у меня корзина штамповка. Вроде в руках не хлябает, не болтается, чем она вам не угодила? ))
а что несерьезного?
вы в слепую услышите разницу между саморезом и болтом?
болты - это участь дорогих студий с фотоотчетами, также как и укладка проводов.
если уровень техники не хайэнд, то саморезы прослужат в двери 3 года точно, а там и машину продавать обычно.
И даже не об этом речь .
Это д р о ч е во м отдает.
Это соревнования приучили к тому , что болт надежнее самореза , баллов больше получишь , но крепче-то не станет .
А на деле это не так .
Если динамик ОДИН раз прикручен к прокрашеному ( для влагозащиты) подиуму - он и на саморезах будет вечно там жить .
Я предполагаю , что в аудитории возможны маниаки , которые мидбасы меняют по два раза в неделю для сравнительных прослушиваний . Но с тем же успехом , что саморез провернуть в отверстии , в этих условиях и резьбу сорвать можно - а это чревато куда более серьезными переделками .
Так что если у вас не соревновательный проект ( и даже не просто - соревновательный , а с претензией на чемпионство ) - советую не заниматься онанизмом и действовать по старинке . Саморезами , но только не напрямую к металлу двери .
А так недавно довелось разбирать автомобиль из SVArta , что вы думаете - саморезы там есть или нет . :)
кстати, насчте надежности.
саморез считается самоконтрящимся, а болт надо контрить отдельно.
то есть саморез плотно сидит в только что прорезаной резьбе.
болт же от вибраций раскручивается, поэтому нужны гроверы, проволока, планки, спецклей для стопорения крепежа.
ибо метрическая резьба - соединение с зазором.
и не говорите что "у вас не откручивалось".
это "научный факт" ))) без контровки болт не считается надежным.
так что фотографируйте стопоры и записывайте бонусы в мастерство.
Такие гайки, только без нейлонового уплотнителя. Рифленой стороной упираются в акрил, плюс герметик при сборке, в том числе и на резьбе.
Мебельные болты заранее вмурованы в подиум. Никакой фанеры в дверях.
Это д р о ч е во м отдает.
Это соревнования приучили к тому , что болт надежнее самореза , баллов больше получишь , но крепче-то не станет .
Не соглашусь.
Да, саморезы удобнее, и может быть даже надежнее. но! если только речь о деревянных подиумах.
Я считаю, что дереву (даже обработанному) в машине - не место, и подиумы нужно делать из других материалов.
А теперь попробуйте ввернуть саморез в сталь, алюминий, оргстекло, или текстолит? Здесь, конечно же будет надежнее резьба и болт.
Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.
Содержание статьи:
Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.
Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?
Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.
Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.
Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.
Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).
Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.
Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.
Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.
Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.
Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.
Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.
Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).
Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.
Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.
— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.
— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).
— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.
— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).
Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).
Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.
Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.
— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.
— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).
— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).
— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).
Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.
Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.
Читайте также: