Штукатурка стыка стены и потолка

Обновлено: 27.04.2024

Каким бы не было здание вашего дома, современным или старым, возведенным качественно и по технологиям или без их соблюдения. Несмотря на все это, возникают изменения в конструкциях, связанные с перепадом температур зима-лето, усадки грунта, промерзания грунта, наличия новых строек по соседству. Рано или поздно, если в вашем доме использовались плиты перекрытия, между ними возникают трещины.

Современные здания в строительстве обходятся уже без плит перекрытия и потолки получаются бесшовные, раньше было по-другому.

Ниже рассмотрю самый надежный, на мой взгляд способ заделать швы между плитами на потолке. Их еще называют рустами, если кому-то так будет понятнее.

Хочу сразу отметить, если расстояние между плитами больше 4-х сантиметров, правильным решением будет сделать натяжной потолок или же потолок из гипсокартона. Если первый вариант сторонники экологичности еще как-то могут оспорить, то ГКЛ это явно безопасный материал. Только надо понимать, что минимально уровень потолка у вас опустится на 5 сантиметров.

Подготовка

Первым делом нужно либо освободить помещение от мебели или накрыть тщательно все пленкой, так как предстоит очень грязная работа.

Нужно простучать русты молотком и понять, где штукатурка держится хорошо, а где не очень. Далее решаем, будем ремонтировать только швы, при перепаде между плитами до 1 сантиметра или штукатурить заново весь потолок. Опытные мастера советуют, штукатурку, которая хорошо держится на плоскости плиты лучше не трогать.

Очищаем выбранную поверхность побелки, краски и штукатурки. Можно использовать шпатель для побелки, а для краски скорее потребуется шлифовальная машина. Не забывайте использовать средства защиты!

Ремонт швов

Для работ вам потребуется: молоток, зубило, шпатель, серпянка шириной 20 см, монтажная пена, грунтовка, штукатурка и распылитель для воды (или влажная тряпка)

Трещину первым делом надо углубить так, чтобы она имела сечение треугольника с шириной от 5 см. Зубилом и шпателем зачищаем и удаляем лишние кусочки штукатурки.
С помощью распылителя или кисти обрабатываем руст полимерной грунтовкой
После высыхания трещину нужно смочить тем же распылителем водой или пройтись мокрой тряпкой.
Пока не высохла вода, заделываем стык между плитами монтажной пеной и ждем ее высыхания. Лишнее срезаем так, чтобы пена не выходила за плоскость потолка.
Приготовить цементный раствор, или можно купить готовый в строительном магазине.
Шпателем наносим штукатурку, чтобы она заполнила все мельчайшие углубления между пеной и плитой, так она будет лучше держаться.
Как раствор начнет схватываться поверхность свежего оштукатуренного шва накрываем серпянкой от стены до стены, важно чтобы центр ленты совпадал с центром шва, для этого заранее можно нанести метки на плиты.
После этого приступаем к полному оштукатуриванию потолка или же приводим шов в порядок с помощью шпатлевки.

Хотя приверженцев побелки на потолке на сегодняшний день множество, я больше сторонник современных и быстрых методов отделки потолка в виде натяжного. Существует множество материалов, вплоть до экологичных тканей, которые можно использовать даже в детских садах и они являются негорючими.

Дилетанты утверждают, что при использовании потолочного плинтуса шпаклевать стык потолка и стен не надо или это можно делать по остаточному принципу. Мастера это опровергают, называя теорию первых фейком – шпаклёвка стыка между потолком и стеной дело обязательное, если этого не делать, то возникнут проблемы.

Шпаклёвка под плинтус

Под потолочный карниз выводить до идеала шпаклёвку не надо, также нет смысла использовать армирующую ленту или металлизированный скотч. Главная задача шпаклевания в этом случае – это подготовка основания под плинтус, ведь он не будет держаться на голой штукатурке.

Для работы пойдёт стартовая смесь, можно Акрил Путс, можно аналог на акриловой основе. Шпаклёвка разводится до средней густоты и сначала узким шпателем вдоль линии стыка, потом широким шпателей от угла. Требование одно – не должно быть соплей. Шлифовать необязательно, по гипсовой штукатурке достаточно одного слоя. Перед приклеиванием плинтуса угол грунтуется.

Шпаклёвка под ровный угол

Если плинтуса не будет, то повозиться надо, главные проблемы под названием геморрой появляются в новостройках, которые ещё дают усадку. Здесь не обойтись без армирования. Армировать можно:

— Армирующей лентой (серпянка),
— Металлизированным скотчем.

Сначала наносится слой стартовой смеси, а после её высыхания на второй слой клеят серпянку или специальный угловой скотч с металлическими нитями. Плюс серпянки дешевизна, минус сложно придать углу 90 градусов, так как лента всеми силами будет пытаться отойти от стыка. Плюс скотча с металлом – ровный угол и гарантия отсутствия на нём трещин, минус – иногда от шпатлёвки он разбухает и деформируется, тогда клеить его надо на жидкие гвозди и сверху покрывать шпаклёвкой.

Закруглённый угол

Редко, но метко, в старых домах попадается закруглённый угол на стыке потолка и стены. Тут на помощь придёт резиновый шпатель, а само нанесение шпаклёвки идёт сверху вниз и снизу вверх, без горизонтальных движений. Не слушайте советов дилетантов – не промазывайте закруглённый угол кистью, смоченной в жидкой шпаклёвке.

Так как клеить плинтус на такой стык нет возможности, то шпаклёвка наносится в 2-3 слоя, паутинку желательно клеить после первого слоя, а вот никакая армирующая лента не нужна.

Во всех случаях шпаклёвка стыка между потолком и стенами выполняется перед шпаклеванием плоскостей, то есть вначале приведите в порядок угол, потом переходите на шпаклёвку потолка и стены.

Когда ремонт комнаты подходит к концу, возникает резонные вопросы: Как лучше сделать угол между стеной и потолком? Как можно скрыть дефекты или технические швы между стеной и потолком? Как сделать подбор цвета? Давайте обо всем по порядку.

Сопряжение стен и потолка — это важно

Первым делом, первым делом… перегородки, а затем уж, потолок!

Впервые с вопросом сопряжения потолка строитель сталкивается еще на этапе возведения перегородок. Верхний узел примыкания вызывает у многих стресс.
В случае с блочной стеной обычно сначала намазать верхнее ребро блока или кирпича клеем, а потом «вдавливают» между стеной и потолком. В результате клей или раствор частично остается на блоке, частично выдавливается. Образуется щель, которую нужно умудриться зашпаклевать. И даже если шпатлевка прошла успешно, все равно может появиться щель. Лучшим, на мой взгляд, является использование монтажной пены. Воспользоваться ей можно, когда перегородка набрала необходимую прочность.

Использование монтажной пены для заделки щелей

Сначала в верхний шов вставляем пистолет с баллоном пены и аккуратно проходим с внешней и наружной сторон перегородки. После высыхания пены излишки удаляем обычным строительным ножом. Готово! В результате получается высокотехнологичный прочный узел примыкания. Такое сопряжение отлично компенсирует движение потолка и стен и обеспечивает отличную звукоизоляцию помещению.
В случае с гипсокартонными перегородками щель пытаются заделать шпатлевкой. Попробуйте при монтаже листов гипсокартона сначала оставить вверху зазор не больше 5 миллиметров. А затем заделайте шов акриловым герметиком. Герметик так же, как и пена компенсирует мелкие деформации.

Идеальный угол или облом?

Не пугайтесь, все в порядке! Обломом в архитектуре называется декоративный элемент различный по своему поперечному сечению.

Многие слышали такие термины:

Карниз;
Потолочный плинтус;
Багет;
Бордюр.

Однако, профессиональные строители, обычно называют этот элемент – галтель (она же планка, прикрывающая стык между стеной и потолком).
Существует множество материалов, из которых изготавливают этот декоративный элемент. Это может быть и классическая гипсовая лепнина (есть мастерские, которые до сих пор делают ее вручную), и дерево, и современные пластиковые галтели, и даже роскошный мрамор.

При выборе важно помнить, что ширина карниза влияет на восприятие помещения людьми. Широкий элемент зрительно уменьшит высоту потолка, и объем комнаты. В то время как узкий, наоборот, увеличивает высоту потолка и объем комнаты. А подбор цвета следует делать осторожно – слишком контрастный цвет «вырвет» карниз из интерьера.

В зависимости от материала отличаются и способы монтажа. Если пластиковые детали приклеиваются, то дерево, гипсовая лепнина и другие более тяжелые материалы крепится на гвозди или шурупы.

Галтель на потолок

Крепим современную «лепнину»

Давайте остановимся на креплении галтели из полиуретана, так как это самый доступный и распространенный на сегодняшний день материал.
Сначала рассчитаем материалы, и подготовим инструмент.
Считаем длину всех стен комнаты и делим на длину одной планки. Число, полученное в результате расчета, округляем до целого в большую сторону. Рекомендуется купить галтели с небольшим запасом. В качестве крепежа отлично подойдет клей «жидкие гвозди» или акриловый герметик. Кстати, акриловый герметик понадобится и для заполнения швов между плинтусом, стеной и потолком.

Необходимый инструмент:

Дисковая пила для запиливания углов. Хотя, вполне подойдет и обыкновенная ножовка по металлу.
Шаблон, он же стусло для запиливания угла в 30,45 градусов.
Строительный нож.

Заделываем потолковые щели

Статья по теме: Схема цифр вышивки крестом: метрики как вышивать, маленькие римские, красивый шрифт, как на калькулятор

Удобнее всего начать установку планок с внутренних углов, продвигаясь по прямым участкам. Далее устанавливаем плинтус в стусло. Гладкой поверхностью прижимаем к боковой стенке и запиливаем под углом в 45 градусов для прямых углов. Если угол сопряжения стен отличается – угол запиливания определяетя экспериментально. Внимание! Для одного угла или откоса планки должны быть запилены зеркально. После того, как лепнина готова, начинаем приклеивать. Для этого наносим клей на боковые поверхности галтели и аккуратно прижимаем от угла по всей длине. Продолжаем клеить планки встык.

Продолжаем клеить планки встык

Важно! Если не получается идеально подогнать, можно воспользоваться тонкой стальной проволокой в качестве соединительных шпилек.

После того как все планки приклеены, заделываем швы между потолком, плинтусом и стеной тонким слоем акрилового герметика. Излишки убираем салфеткой или «универсальным инструментом» т.е. пальцем. Лепнина преобразила ваш потолок!

Лепнина преобразила ваш потолок

Если вам по-прежнему трудно определиться с выбором лепнины, рассчитать ее количество или подобрать цвет потолка и стен, не расстраивайтесь. На многих сайтах производителей есть бесплатные онлайн-сервисы для подбора материалов, расчета их количества, а также подбора цвета потолка и стен. Работает все это очень просто. Вы заходите в онлайн сервис. Указываете размеры своего помещения, делаете подбор цвета, если необходимо, и определяете количество декоративных элементов.
Смелее творите, экспериментируйте с цветами и материалами, и ваше жилище наполнится красотой и уютом!

Ох уж этот угол между стеной и потолком, он свел с ума стольких перфекционистов! Просто многим кажется, что без плинтуса этот стык выглядит логически незавершенным. Давайте разберемся, так ли это? И как бороться с этой проблемой?

Мне написала Ольга: "Собираемся делать в квартире ремонт. Вопрос: как красиво уйти от потолочного плинтуса в углу между плоскостью потолка и стены? Будем клеить обои. Натяжного потолка не будет.

Помню, в квартире в детстве угол между потолком и стеной был скруглен, обои были ниже потолка на 15 см приблизительно. Так вообще сейчас делают?

Сразу скажу, плиты в квартире не идеально ровные, углы не 90 градусов, поэтому задумалась о скруглении, чтобы не бросалось в глаза".

Для начала - всем, кому стык между стеной и потолком кажется логически незавершенным без плинтуса или карниза - с Вами все в порядке, Вам не кажется! Особенно если на одной из плоскостей - обои. Особенно если эти обои рельефные или с каким-то особенным принтом!

Дело в том, что рельефные обои имеют неровный край. И вот он-то и создает проблему. Визуально он кажется кривым, даже если монтирует обои опытный мастер.

То же самое можно сказать и о некоторых принтах. Например, любимая многими контрастная полоска всегда создает ощущение неровного края.

Как же избежать неприятной ситуации? Если Вы задумали обойтись без карниза, и при этом Ваши стены не блещут идеальной геометрией, то первым делом - нужно выбрать правильные обои. Они должны:

Быть максимально нерельефными. Чем меньше выпуклостей и напылений на поверхности, тем лучше.
Создавать минимальный контраст с потолком, то есть чем ближе к цвету потолка, тем лучше. Иначе только подчеркнете злополучный угол.
Быть без четкой прямоугольной геометрии. Ромбы, квадраты, треугольники сразу подчеркнут обойный срез и стык с потолком. Чем более мягкий и округлый рисунок, тем лучше.
Никакой контрастной полоски.

Есть еще пара хитростей - как сделать так, чтобы обойтись без карниза в углу:

Правда здесь есть одно НО! Даже два. Во-первых, это может визуально сделать комнату ниже (особенно если обои существенно темнее или светлее потолка). Во-вторых, Вам, скорее всего, все равно придется делать плинтус, только теперь на линии среза обоев.

То же интересный прием. Но сразу предупреждаю, если планируете делать ремонт самостоятельно, и опыта у вас нет, угол между стеной и потолком может получиться. мягко говоря, не очень красивым.

Закругление между стеной и потолком это тоже интересный ход. Называется падуга. Но сейчас она чаще всего делается из готовых материалов. То есть, другими словами, это тот же карниз.

Хотите сэкономить на ремонте и решили обойтись без помощи маляров-штукатуров? Приготовьтесь, вам предстоит кропотливая работа по выравниванию потолка штукатуркой своими руками, особенно если вы готовите эту поверхность под поклейку или финишную покраску.

Плюсы и минусы

На фоне современных способов устранения дефектов на потолке работа со штукатурным материалом кажется прошлым веком. Однако это неизменная классика, дающая хороший результат. У этого способа есть плюсы и минусы.

Отделка потолка штукатуркой – единственный способ выровнять поверхность без потери общей высоты стен.
Используется экологичный материал.
Оштукатуренные поверхности выгодно смотрятся и в классическом дизайне, и в помещениях с современным ремонтом. Их красят, оклеивают обоями, используют в качестве базы для натяжного потолка.

Из минусов отметим возникновение трудностей при больших перепадах уровня. При разнице в 4 см потребуется применение специальных сеток и поэтапное оштукатуривание с тщательной просушкой, что неудобно, если ремонт идет в заселенной квартире.

Необходимые инструменты

Чтобы процесс выравнивания потолка не стал мучением, заранее подготовьте инвентарь. Понадобится строительный уровень, чтобы определить перепад рабочей поверхности. Если он 2-3 см, то для работы купите армирующую сетку, если 4-5 см и выравнивать надо бетонные плиты со стыками, то не обойтись без штукатурных маяков. Главный инструмент – длинное правило, без которого ровную поверхность не сделает даже профессионал. При работе со штукатуркой используют три металлических шпателя 10, 45 и 80 см в ширину, строительный сокол, глубокую емкость с прямыми бортиками (15-20 литров), малярную кисть, макловицу и валик для равномерного распределения грунтовки. Не советуем разводить смесь в ведре или тазу с круглыми бортами, так как вы не наберете ее ровным шпателем.

Начало

Штукатурить по старым материалам нельзя! Потолок очищают до бетона или кирпича. Работа эта трудоемкая и занимает время. Ваша задача – получить чистую шершавую поверхность. Ошибка домашнего ремонта – размывка потолка, в результате чего остается тонкий слой старого покрытия, который станет причиной отслоения нанесенного нового состава.

Следующий этап – обработка поверхности антигрибковой жидкостью и грунтовка. Если после зачистки осталась краска или же выравнивать придется бетонные плиты, то лучше взять сцепляющий адгезионный грунт «Бетоноконтакт Реал», который обеспечит дополнительную прочность при сцепке.

Далее уровнем меряют перепады и определяются со способом работы: по маякам или без них. Первый вариант дает результат при недостаточном опыте и значительных неровностях. Второй применяется только при выравнивании малого участка или при отделке потолка штукатуркой своими руками для последующей финишной покраски.

Установка маяков

При помощи уровня находят самую нижнюю точку на потолке и переносят ее на стену, опустившись на 5-10 мм вниз.
Используя линейку и уровень, переносят нулевую отметку на противоположную сторону. Помечают четыре угла.
При помощи малярного шнура делают горизонтали-ориентиры для установки маяков.
Разводят небольшое количество смеси, которой в дальнейшем будут выравнивать всю поверхность, и наносят ее по линии разметки на расстоянии 30 см.
Маяки вдавливают в раствор до натянутых шнуров, после чего уровнем проверяют отклонения.
Расстояния между направляющими на 15-20 см меньше длины правила, чтобы инструмент можно было свободно поворачивать.
К непосредственной работе приступают через 6-12 часов: столько времени требуется на застывание основы.

Последовательность работ

Профессионалы работают на строительных козлах, которые в домашних условиях заменяют столом. Стоять на стремянке будет небезопасно!

Смесь разводят по инструкции до состояния густой сметаны, без комков. Раствор накладывается на сокол, а уже с него берется небольшими порциями при помощи маленького шпателя. Первый слой наносят хаотично. Профессионалы используют технологию накидывания смеси на потолок. «Обрызг» не ровняется.

Следующий слой – грунтовочный. Ровняется при помощи правила, наносится чуть ниже маяков. Именно на этом этапе проверяют все образовавшиеся впадины и сразу же их выравнивают.

Завершающий этап – нанесение финишного слоя с выравниванием штукатурной теркой.

Внимание! Штукатурку нельзя наносить толсто. Работают поэтапно, давая просохнуть каждому слою. Если перепад свыше 2 см, то на потолке закрепляют малярную или армирующую сетку.

Нюансы

Набрасывайте, а не размазывайте смесь, чтобы обеспечить лучшую сцепку с основой.
Правило держите лезвием под углом с наклоном ручки к себе. Ведите его не прямо, а немного раскачивая в стороны, чтобы равномерно распределить рабочий материал.
Чтобы излишки смеси не падали кусками на пол, движения должны быть «к себе». Остатки штукатурки снимайте с правила маленьким шпателем и снова набрасывайте их в образовавшиеся пустоты.
Вовремя делайте подрезку. По сути, это выравнивание поверхности правилом по затвердевшему материалу. Смесь застывает через 40 минут!
После подрезки уровнем проверьте неровности, а затем резиновой губкой, смоченной в воде, затрите обработанный участок и разгладьте его длинным шпателем.
Штукатурку для ванной берите только на гипсовой основе с пометкой «влагостойкая» на упаковке. Толщина слоя – не более 1,5 см.

Удаление направляющих

После того как нанесенный на первом участке работы грунтовочный слой начнет твердеть, удалите маяки. Если их оставить, то в дальнейшем на этих местах могут проступить пятна. Чтобы не возникло трудностей, еще на этапе выравнивания правилом сделайте отметки вдоль проходящих направляющих. Если маяки металлические, то воспользуйтесь магнитом.

Маяк поддевается шпателем или скребком. Не бойтесь, что вместе с ним отпадет половина потолка, ведь смесь еще недостаточно высохла и эластична. Получившиеся канавки заделывают основным раствором, используя широкий шпатель.

Направляющие можно и не снимать, но тогда перед началом работы их заклеивают изоляционной лентой, чтобы правилом не повредить слой, защищающий металл от ржавчины. После того как раствором будет заполнена вся поверхность, ленту снимают и проходят по маякам правилом без нажима.

Выравнивание без маяков

Можно рискнуть сделать самостоятельно при малых перепадах и при наличии единичных впадин. Для этого способа понадобится правило и большой шпатель. Принцип работы сходен с маячковым, разница состоит лишь в том, что работать предстоит на маленьких площадях.

Для визуального выравнивания лучше брать пластичную гипсовую штукатурку «Реал ГШ», которая хорошо тянется как в прямом направлении, так и при необходимости разворота правила.

Если требуется выровнять большой участок, на котором перепад менее 30 мм, то перед оштукатуриванием прокладывают мягкую стеклотканевую сетку, если 30-50 мм – армирующую. Поверхности из дерева закрывают дранкой.

Правило при безмаячковом способе проводят от угла к центру, держа инструмент вертикально. После высыхания шпателем срезают наплывы, а стыки между слоями замазывают смесью более жидкой консистенции. Завершающий этап – шпаклевание и затирка.

Читайте также: