Штукатурка попала под дождь

Обновлено: 28.04.2024

Ошибки, допущенные в процессе оштукатуривания, могут привести к таким дефектам, как выход на поверхность штукатурок трещин, отслаивание и осыпание лицевого слоя, появление вздутий и раковин. Более всего бросается в глаза, когда одноцветная по проекту стена получается пятнистой или разноцветной.

При зимней кладке кирпичных и блочных стен используются растворы с противоморозными добавками. В результате чего на стенах впоследствии могут выступать высолы в виде белесых пятен. Для удаления высолов применяются средства, выпускаемые немецкими фирмами Remmers и Shomburs и отечественными ЗАО «Бератекс» и ЗАО «Сази». Стены еще до оштукатуривания очищают от белесых пятен обычной водой, дают хорошенько просохнуть и пропитывают гидрофобным составом.

Пятна на поверхности штукатурки могут также, появится при использовании в штукатурном растворе цветных пигментов. Цветное оштукатуривание следует производить одним приемом на всей площади стены по принципу «мокрое по мокрому» то есть работа на новой захватке должна быть произведена тогда, когда еще не высохли края прежней захватки. Раствор для цветной штукатурки должен затворяться на весь объем работ, поскольку подобрать цвет вторично практически не возможно. Если не возможно оштукатурить всю стену в один прием, ее разделяют декоративными фасадными элементами или продумывают, как использовать разную цветовую гамму на одном фасаде. Для обеспечения одной цветовой гаммы целесообразно использовать сухие штукатурные смеси. Добавить одно и то же количество красителя в смесь одного состава все же легче чем подбирать еще и состав самодельной смеси полностью соответствующий предыдущему замесу.

Штукатурка погибает, если сразу же после нанесения попадает под дождь. Ее либо смывает, либо она покрывается раковинами от дождевых капель. Но и успевшая схватиться штукатурка может быть повреждена дождем, если не очистить подмости от грязи и остатков штукатурки. Ливень размоет грязь и забрызгает оштукатуренную стену.

Усадочные трещины на штукатурке появляются в результате преждевременно высыхания под палящим солнцем либо при работе жирным (с большим количеством цемента) раствором. Сползание и оплывание штукатурки проявляются при нанесении толстых штукатурных слоев либо при нанесении тонких слоев на неокрепший предшествующий слой раствора или же при использовании для оштукатуривания отмоложеннего раствора. Отмолаживание (затворение и перемешивание уже схватившегося раствора) не возвращает раствору его прочностных и клеящих характеристик. Трещины могут образоваться после высыхания новой штукатурки на границах со старой из-за плохо увлажненных кромок старой штукатурки. Трещины разрезают шпателем, заполняют их раствором и заново перетирают.

Нельзя наносить штукатурку на замерзшую стену — она не сцепится с нею и отслоится.

Отлупы и вспучивания образуются на штукатурке при оштукатуривании сырых стен или их чрезмерного намокания. Это чаще всего бывает на известковых штукатурках. Дефект исправляется переделкой штукатурки с предварительной просушкой поверхностей. Бугорки и «выстрелы» штукатурки образуются при использовании плохо погашенной извести. Процесс догашивания отдельных частиц происходит после нанесения штукатурки. Поврежденные места нужно расколупать и оштукатурить вновь.

Штукатурка может шелушиться и осыпаться после затирки, если в растворе накрывки слишком много песка или затирку производили поздно, когда накрывочный слой уже затвердел.

В старом доме (хрущевка, кирпичные стены) осыпается штукатурка со стен под обоями? Можно ли как-то ее реанимировать или придется менять всю полностью?

Осыпание штукатурки со стен может происходить по нескольким причинам:

либо изначально был использован некачественный раствор;
либо была нарушена технология нанесения штукатурки на стены;
либо,вполне возможно, в данной комнате повышенная влажность - что неблагоприятно сказывается на качестве штукатурки под обоями;

Обои Вам, скорее всего придется снять полностью.

Одним из вариантов устранения осыпания штукатурки, лично я вижу, просушку стен строительным феном. И параллельный замер влажность в комнате - дабы исключить повторный случай осыпания.

Также можно после просушки "пройтись по стенам" акриловой грунтовкой глубокого проникновения - для лучшего сцепления материала!

Еще вариант - обшить стены, например, листами гипсокартона!

К сожалению "косметическими" мероприятиями не обойтись, тем более Вы пишите что штукатурка осыпается под обоями.

Минимум что можно сделать это снять обои и загрунтовать стены грунтовкой глубокого проникновения.

По названию типа (вида) грунтовки (глубокого проникновения) понятно что она глубокого проникает в структуру той же штукатурки, укрепляя её.

Но чаще всего этого мало.

Причины этой проблемы:

Использовали старый цемент, цемент ежемесячно теряет 15% от своих показателей.

Не соблюдали пропорции при приготовлении смеси (мало цемента, другими словами).

Использовали гипсовые штукатурки во влажных помещениях.

Не грунтовали стены перед штукатуркой.

Решение проблемы только одно:

Снимаем полностью обои.

Сбиваем штукатурку до основания (в ВАшем случае это кирпич).

Грунтуем с обязательной просушкой.

Выставляем маяки под штукатурку..

Накидываем новый слой штукатурки (если большие не ровности, то штукатурим по сетке).

Грунтовка с просушкой.

Шпаклёвка под обои.

Грунтовка с просушкой под обои.

Процесс длительный, материалы сохнут долго, чем толще слой штукатукри и чем ниже темпеература в помещениях, тем дольше она сохнет.

Такое происходит с известковой штукатуркой, а именно ей и работали раньше строя дома, гипсовую штукатурку тогда не использовали. Происходит это из-за повышенной влажности, штукатурка отсыревает, нарушается структура, а при высыхании осыпается и так цикл за циклом, слышно как шелестит за обоями песочек.

Выход из ситуации реанимационный ремонт!

Обои ободрать со стен, штукатурку не нужно драть, или чистить иначе вы её просто сдерёте всю, и создадите себе огромный масштаб работы, на стены нужно прикрепить на дюбель-гвозди строительную сетку (желательно металлическую). Стенки хорошо смочить из пульверизатора и оштукатурить гипсовой стартовой штукатуркой, слоем примерно в 3-5 мм, а также выравнивая поверхность. После чего шпаклевать финишной шпаклёвкой и заниматься оклейкой обоев или покраской, что уже вам хочется, таки образом помещение будет отремонтировано на достаточно долгий промежуток времени.

Вода по праву считается одним из злейших врагов любого строения. Её медленное и незаметное воздействие разрушает ограждающие конструкции и фундаменты, приводит в негодность внешнюю и внутреннюю отделку, сыростью и плесенью постепенно подтачивает здоровье обитателей частных домов. Особенно уязвимы перед влагой внешние стены. И от того, насколько эффективно будет решена задача защиты от чрезмерного увлажнения, напрямую зависит долговечность всего здания, расходы на его содержание и отопление, а также микроклимат в помещениях.

Коварство влаги

Внешним стенам частного дома намокнуть очень просто. На них попадают капли дождя и хлопья мокрого снега, оседает роса или иней. Свой вклад вносят и грунтовые воды. При плохо выполненной гидроизоляции они просачиваются в конструкции фундамента и в подвал. А под действием капиллярных сил влага устремляется наверх по конструкциям. В зависимости от материала стены капиллярная вода может подняться вверх до 2 и даже до 5 метров!

Один из самых серьёзных источников увлажнения ограждающих конструкций – это диффузия (движение) водяного пара через внешние стены. В тёплом воздухе жилых комнат его концентрация всегда выше, чем на улице – даже при хорошо работающей вентиляции. Считается, что нормальная относительная влажность должна находиться в пределах 40-60%. Дыхание людей, приготовление пищи, влажная уборка помещений, стирка, глажка и пользование ванной комнатой – всё это постоянно пополняет количество водяного пара в атмосфере жилого дома. Подсчитано, что в квартире площадью 60-70 кв. м, где обитает небольшая семья, выделяется от 8 до 15 л бытовой влаги в сутки.

Водяной пар движется всегда в ту сторону, где ниже температура воздуха, то есть через стены и перекрытия на улицу и в холодные подвалы. При внутренней температуре +20ОС и наружной -10ОС через квадратный метр стены в сутки будет проходить не менее 5-6 г влаги. Чем сильнее мороз на улице и выше влажность в комнатах, тем интенсивнее будет движение пара сквозь стену.

К сожалению, в холодную погоду этот пар не выходит наружу, а выпадает в виде конденсата в «точке росы», которая в плохо утеплённой стене находится непосредственно в толще ограждающих конструкций. В результате материал внешних стен (кирпич, пенобетонные блоки, монолитный бетон, древесина и т.п.) на протяжении всего холодного времени года насыщается влагой и намокает. Соседство с водой само по себе сокращает срок службы любых строительных материалов, но куда опаснее, когда жидкость замерзает. Кристаллики льда разрушают внутреннюю структуру любых пористых материалов, что приводит к образованию трещин и ослаблению прочностных характеристик несущих конструкций. Также в мокрых стенах идёт интенсивная коррозия металлических элементов – например, стальной арматуры. В итоге срок службы дома сокращается в несколько раз. В итоге довольно скоро может потребоваться капитальный ремонт или даже полная реконструкция постройки.

Промокшие стены приводят к целому ряду других неприятных последствий. Они очень плохо удерживают тепло и легко промерзают в зимнее время. В результате дом становится гораздо дороже отапливать. Кроме того, постоянно холодные и влажные стены самым негативным образом влияют на микроклимат помещений. В комнатах даже при закрытых окнах возникают конвективные потоки – по полу «тянет холодом», везде чувствуется сырость, которая портит внутреннюю отделку и, что куда хуже, негативно влияет на здоровье обитателей дома.

Все силы – на защиту фасада!

Итак, перед частными застройщиками, желающими максимально увеличить долговечность дома и улучшить его микроклимат, встают две задачи: не допустить выпадения конденсата в толще внешних стен и накопления в них влаги.

Первый способ, который может прийти в голову частнику – воспрепятствовать движению водяного пара сквозь стену с помощью пароизоляции. Она может быть выполнена в виде толстой полимерной плёнки или металлической фольги, закреплённой на внутренней стороне стен. Однако это тупиковый и очень опасный вариант. На практике обеспечить непрерывную пароизоляцию жилых помещений крайне сложно. Электрические розетки, трубопроводы и прочие элементы, проходящие сквозь внешние стены, да и просто случайные дефекты (дыры) в парозащитном покрытии становятся местами активного выпадения конденсата. В морозную погоду его может быть до нескольких литров в сутки!

Более правильный путь – позволить водным парам свободно проходить через стену, но при этом вынести «точку росы» за пределы несущих конструкций. Это достигается использованием высокоэффективных теплоизоляционных материалов – например, минеральной ваты. Причём утеплитель должен обязательно располагаться на внешней стороне ограждающей конструкции, чтобы она даже в самые сильные морозы всё время находилась в зоне положительных температур.

«Грубейшей ошибкой является утепление стены со стороны помещения. При этом стена здания находится целиком в зоне отрицательной температуры (при морозе -20ОС и ниже), а «точка росы» в этом случае будет находиться на внутренней поверхности стены. Это приведёт к тому, что вначале отсыреет сам утеплитель, а за ним и вся несущая стена», – говорит Виталий Левашов, заместитель генерального директора строительной компании ООО «Петра».

Есть ещё один нюанс. Паропроницаемость многослойной ограждающей конструкции всегда должна увеличиваться изнутри наружу. Подсчитано, что внешняя стена сможет эффективно избавляться от излишней влаги, если паропроницаемость наружного слоя как минимум в 5 раз превышает значение этого параметра для внутреннего слоя. Пар должен с трудом попадать в стену, но уж если он в неё попал, то легко выводиться на улицу.

Если на пути влаги сквозь стену попадается слой с низкой паропроницаемостью, то не избежать выпадения конденсата на границе двух материалов. Типичным примером такого непродуманного решения является «колодцевая кладка» – трёхслойная конструкция, в которой утеплитель зажат между несущей стеной и облицовочным слоем – кирпичной кладкой. Какой бы теплоизоляционный материал ни использовался (минеральная вата или пенополистирол), он попадает в условия, при которых отток влаги из него нарушен.

«Теплозащитные свойства этих материалов базируются на том, что они на 98% состоят из воздуха, обладающего низкой теплопроводностью. Однако их высокая пористость имеет и обратную сторону – способность накапливать влагу, – говорит Даниил Мазуров, руководитель отдела оптовых продаж московской строительно-торговой компании «ПКК Интерстройтехнологии». – Увеличение влажности утеплителя всего лишь на 1% приводит к возрастанию теплопроводности в среднем на 6% по сравнению с сухим состоянием. Таким образом, вместо теплоизоляционного материала мы получаем «мостик холода».

По законам теплотехники

Для частных застройщиков доступно весьма ограниченное число фасадных технологий, которые позволяют по всем правилам утеплить стены и защитить их от увлажнения. Например, вентилируемые навесные фасады слишком дороги и плохо подходят для коттеджей. Поэтому проектировщики и строители рекомендуют использовать многослойные штукатурные системы. Они идеально подходят для внешней отделки и утепления коттеджей в любом стиле и любой ценовой категории.

В такой фасадной системе каждый слой выполняет свою особую задачу. Непосредственно к стене прилегает теплоизоляция из минеральной ваты или пенополистирола. Именно она выносит «точку росы» и температурный ноль за пределы ограждающих конструкций, обеспечивая тем самым их сухость и долговечность. Далее следует армирующий слой, обеспечивающий прочность всей внешней отделки и противодействие механическим воздействиям и температурным деформациям. Наконец, внешний слой выполняет защитные и декоративные функции.

«При подборе компонентов для системы должно неукоснительно соблюдаться правило возрастания паропроницаемости изнутри наружу. Только в таком случае обеспечивается беспрепятственный выход влаги из стены, – комментирует Вадим Пащенко, руководитель направления WDVS Московского регионального отдела компании CAPAROL, эксперта в области защиты и теплоизоляции фасадов зданий. – К примеру, входящие в состав системы утепления CAPATECT (Caparol) минеральные, а также полимерные штукатурки на силиконовой или силикатной основе имеют высокую паропроницаемость, что позволяет стене быстро избавляться от влаги, попавшей в неё по тем или иным причинам».

Чтобы уменьшить намокание штукатурного фасада из-за таких внешних факторов, как осадки в виде снега и дождя, туманы, утренняя роса, в последнее время строители всё активнее используют для создания внешнего защитно-декоративного слоя материалы с водоотталкивающими свойствами.

«Для профессионалов и частников особый интерес представляют краски и штукатурки, изготовленные по технологии трёхмерной нанокварцевой решётки – NQG (Nano-Quartz Gitter), – рассказывает Вадим Пащенко (CAPAROL). – В таких фасадных красках, как ThermoSan NQG, использована комбинация силиконовой смолы и силикатного вяжущего. Благодаря этому на стене формируется гидрофобная (водоотталкивающая) поверхность, которая не смачивается каплями дождя. Влага не проникает внутрь защитно-декоративного слоя, но водные пары беспрепятственно выходят наружу, так как сохраняется высокая паропроницаемость покрытия. Кроме того, уличная копоть и пыль не могут прилипнуть к такой поверхности и легко смываются дождями».

Круговая оборона дома

Хотя современные штукатурные фасадные системы выдерживают воздействие сильнейших тропических ливней и быстро высыхают после обильного увлажнения, не стоит ограничивать ими защиту фасада дома от избыточной влаги. В тех регионах мира, где обычны осадки большой интенсивности, эта функция также возложена на свесы и козырьки – части крыши, выступающие за периметр стен. Они защищают от дождей не только стены, но и оконные и дверные проёмы, балконы и веранды.

Традиционно большие свесы предусматривались в странах с муссонным климатом (Япония, приморские провинции Китая, Юго-Восточная Азия). Но даже в европейской архитектуре этот элемент может быть очень заметным. Например, в швейцарских шале свесы могут достигать 1,5-3 м, чтобы противостоять как зимним обильным снегопадам и метелям, так и летним дождям с сильным порывистым ветром.

«Чтобы дожди средней интенсивности не заливали фасад здания, размеры карнизных и фронтонных свесов должны быть не менее 0,5-0,6 м, – говорит Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль. – Также важно правильно спроектировать кровлю, чтобы вся попадающая на неё влага собиралась и отводилась водосточной системой. Причём производительность водостока должна быть не менее 1 кв. см сечения трубы на 0,75 кв. м поверхности кровли».

Если водослив забит мусором, не справляется с нагрузкой или вообще отсутствует, дождевая вода стекает с крыши совершенно неуправляемо. Она может под большим напором бить по стенам, подмывать фундамент и натворить немало других бед.

Помимо того, опытные проектировщики рекомендуют правильно обустраивать отмостки фундамента, сооружая их шире выступающего ската крыши, но не менее 0,8 м. Делается это для того, чтобы стены не намокали не только сверху, от дождя, но и снизу – от влажного грунта. К сожалению, часто это правило не соблюдается и вместо полноценных отмостков сооружается узкая декоративная полоска в виде плинтуса – исключительно чтобы скрыть стык между цокольной частью фасада и грунтом.

Итак, какими бы путями влага ни проникала в стены дома, от неё нужно избавиться в кратчайшие сроки. Это вопрос не только здорового микроклимата жилища, но также и затрат на его отопление и долговечности строительных конструкций. Существует не столь уж много способов грамотно защитить дом от разрушительного воздействия воды, и все они должны быть непременно использованы, иначе жить в нём будет некомфортно и накладно для семейного бюджета.

При строительстве в неудачный по погодным условиям сезон часто возникает вопрос о том, можно ли заливать бетон в дождь. В ряде случаев производство работ возможно и не запрещено техническими нормативами.

Заливка бетона в дождливую погоду

Прохладное лето и высокая влажность воздуха — это наиболее благоприятные условия для набора крепости бетонным монолитом. При производстве работ в жару рекомендуют даже поливать фундамент в течение первой недели его отвердевания.

Но избыток воды в еще несхватившейся смеси снижает прочность монолита и может вызвать разрушение отливки.

Основные понятия

Оптимальная влажность для схватывания и отвердевания раствора составляет 80-85% при средней температуре около +18°С.

Если мелкий моросящий дождь начинается уже после окончания заливки или после первичного схватывания раствора, то он не нанесет вреда. При такой погоде можно замешивать и выкладывать раствор в опалубку: количество воды минимально и не сможет помешать проведению работ.

Для защиты свежего раствора и при внезапном сильном дожде желательно принять предохранительные меры:

накрыть залитый в опалубку свежий бетон непромокаемыми материалами;
защитить от попадания большого количества лишней влаги замешанный, но еще не залитый раствор;
прервать работу.

Марки бетона

Качество монолита после застывания зависит от марки связующего вещества — цемента. Для достижения высокой прочности фундамента даже в нормальных условиях рекомендуется использовать цемент марки не ниже M-400.

При производстве работ в условиях высокой влажности и под дождем лучше выбрать еще более влагоустойчивые марки M-500, 550 или 600. В Москве можно заказать и готовый раствор с нужными характеристиками.

Способ заливки

Процесс заливки фундамента требует проведения непрерывных работ. Прекратить их можно только на незначительное время, например, 15-20 минут сильного ливня, который способен повредить свежий слой и размыть его. При моросящем дожде заливку продолжают.

Чтобы вытеснить избыток жидкости из раствора, применяют вибрационное оборудование. Постоянное уплотнение каждого уложенного слоя раствора позволяет устранить из массы пузыри воздуха и воду. Бетон при этом теряет пористость и быстрее схватывается.

После заполнения опалубки его поверхность и боковые стороны короба необходимо накрыть любым гидроизоляционным материалом. Наиболее доступна толстая (около 30-40 мкм) полиэтиленовая пленка.

Первичное схватывание произойдет уже через 24 часа, и бетон станет твердым. Ему уже будет безопасен мелкий дождь. Для защиты от внезапных сильных ливней укрытие лучше оставить на первые 7-10 суток. После этого пленку можно снять, если до ближайших заморозков остается больше 1 месяца.

При заливке поздней осенью лучше всего ограничить попадание воды на фундамент до его полного отвердевания в течение 21-25 суток.

Инструменты для работы

При производстве большого объема бетонных работ обязательно потребуется бетономешалка. Она не только упростит процесс замешивания раствора, но и сделает это качественнее. Небольшие бытовые агрегаты можно купить или взять в аренду.

лопату;
ведро для отмеривания ингредиентов смеси;
широкое плоское корыто для ручного замеса;
емкость для переноса готового раствора (если нужно);
вибратор строительный или самодельную трамбовку (кусок бруса с рукоятками и широкой насадкой на нижнем торце);
молоток и гвозди для сколачивания опалубки;
пленку для укрывания залитой конструкции.

Технология приготовления

Для самостоятельного замешивания бетона нужно заранее завезти на строительную площадку песок и щебень. При сильных дождях хранение этих материалов лучше производить под навесом или укрытием из пленки. Цемент необходимо хранить отдельно в сухом помещении и выносить на площадку по мере необходимости.

Решая вопрос, можно ли в дождь провести бетонирование, замешивают раствор по такой технологии:

в емкость бетономешалки или корыто всыпать 3 части песка, 4 части щебня и 1 часть цемента;
перемешать все в сухом виде;
если замес происходит в бетономешалке, не останавливая агрегат, влить 0,5 части воды и дождаться равномерного распределения всех компонентов и превращения раствора в однородную полужидкую массу;
при ручном замешивании воду вливать постепенно, в указанном выше количестве, перемешивая сначала отдельные части смеси, а затем весь ее объем до исчезновения сухих включений.

Процесс заливки

При высоком стоянии грунтовых вод на участке в подготовленную заранее траншею или котлован обязательно укладывают гидроизоляционные материалы: рубероид, специальные мембраны. Стыки проклеить битумной смолой. Гидроизоляция должна быть подготовлена к моменту заливки полностью, и внутреннее пространство защищено от ливней.

В подготовленный котлован ставят арматуру из сетки (стальная сварная с ячеей 10-15 см). Части арматуры скрепляют вязальной проволокой (мягкая, стальная).

Если производится заливка бетона в дождь, после монтажа армирующих конструкций траншеи снова накрывают пленкой, оставляя только участок, где начнут выкладывать подготовленный раствор.

Бетон вывалить в траншею и распределить по ее дну. Замесить новую порцию, продолжать работу до заполнения котлована до уровня почвы. После этого утрамбовать уложенный слой бетона, закрыть его пленкой и перейти к следующему участку. Когда укладка будет закончена, на краю заполненного котлована сбивают щиты из досок, соединяют их в короба и продолжают заливать надземную часть цоколя до нужной высоты. Сделать это нужно в тот же день или максимум через 1-2 суток.

Укрывать от дождя на этом этапе можно только свежезалитый участок, т. к. лишняя вода выйдет через зазоры между досками.

Дополнительные операции

При заливке ленточного фундамента в подземной части устанавливают отводы канализации и других подземных коммуникаций, если они пройдут выше его нижней границы. В надземной части цоколя необходимо оставлять вентиляционные отверстия для проветривания пространства под полом или проведения патрубков в подвал. В обоих случаях в слой бетона можно заложить поперечные трубы из стали или асбоцемента диаметром около 15 см.

При возведении высокого цоколя желательно трамбовать бетон не только сверху, но и в боковых частях, нанося несильные удары по опалубке.

Можно ли заливать фундамент в дождь

Решение вопроса, можно ли бетонировать в дождь, принимает сам хозяин участка. При правильном выполнении работ в летнее время никаких последствий это иметь не будет. Но в конце осени, в преддверии сильных морозов бетонирование лучше не производить: вода, не успевшая вступить в реакцию гидратации смеси внутри монолита, приведет к появлению микротрещин и снизит прочность отливки.

Условия работы под дождем

Если процесс уже начат, и пошел дождь, работу можно не прерывать. Достаточно прикрыть не успевший схватиться бетон от сильных потоков воды при ливне. Если требуется срочное проведение работ, но идут затяжные дожди, над стройплощадкой делают навес из полиэтилена.

Какие повреждения бетону может нанести дождь

Основной урон стекающие струи наносят надземной части, если она еще не застыла. Из опалубки может вымываться часть смеси, и крупные фракции не свяжутся в монолит. Из-за этого же страдает и поверхность фундамента, но ее перед строительством все равно рекомендуется выравнивать по горизонтали.

Основная опасность — высокое содержание воды в монолите при его промерзании. Это часто приводит к разрушению фундамента, поэтому готовый надземный цоколь защищают отделочным слоем, делают отмостку и устанавливают железобетонные противоливневые лотки, а на крышу крепят дождеприемники.

Штукатурка дождик отличается оригинальной фактурой, наносится специальными многослойными техниками. Декоративное фактурное покрытие применяется для отделки фасадов и помещений в стилях современный, хай-тек, модерн, лофт. В работе применяются штукатурки цементная и гипсовая.

Как сделать штукатурное покрытие дождик своими руками

Декоративная штукатурка дождь позволяет воспроизвести стекающие по поверхности капли.

Направление линий может быть вертикальным, горизонтальным, под углом в зависимости от дизайнерского решения. В работе потребуется стандартная штукатурная смесь на цементной основе, гипсовая шпатлевка и т.д. Отделочные составы выбираются в соответствии с видом работ (фасадные, внутренние), типом помещения (гостиная, ванная, рабочий кабинет).

Для отделки кухонь, саун, ванных комнат и других помещений с высоким уровнем влажности воздуха рекомендованы штукатурки на цементной основе, эти материалы износостойкие, не разрушаются под воздействием воды. Для отделки спален, гостиных могут применяться гипсовые растворы. Составы должны быть с гранулами крупного размера для воспроизведения фактурного покрытия. Работы по нанесению штукатурки выполняются после подготовки основания.

Подготовительный этап

На данном этапе поверхности очищаются от старой отделки (обои, штукатурка, плиты и т.д.).

миксер строительный;
валик из нейлона;
щетки с металлическим или другим прочным ворсом;
маяки из металла;
емкости для раствора;
правило трапециевидное и H-образной формы;
лазерный нивелир;
губки;
шпатели малярные;
грунтовочная смесь;
кельма из металла;
краситель интерьерный на водной основе;
ротбанд марки Кнауф;
декоративная штукатурка с шелковыми волокнами;
шпаклевка стартовая.

старую краску для снятия обрабатывают смывкой (кислотной), затем счищают скребком;
штукатурку смачивают водой, счищают скребком, простукивают молотком;
обои снимают шпателем либо с помощью метода термообработки;
трещины скрывают шпаклевочным раствором;
межплиточные швы и углубления сначала заполняют шпаклевкой, затем покрывают тонкой серпянкой;
серпянку требуется перекрыть вторым слоем шпаклевочного состава;
после завершения черновой отделки наносится грунт;
после высыхания первого слоя наносится следующее грунтовочное покрытие и высушивается.

Пошаговая технология нанесения

выравнивание поверхностей;
нанесение базового слоя;
покрытие основы вторым слоем штукатурки;
создание текстуры дождика;
окрашивание поверхностей.

Выравнивание стены

Требуется замерить стены, отметить перепады высот. Для выравнивания рекомендован гипсовый ротбанд. В работе потребуются маяки, на площадь 10 м² необходимо 5 шт.

Гипс замешивается в емкости строительным миксером, пропорции воды и порошка определяются по инструкции.
Состав наносится на кельму, создается разметка под закрепление маяков.
Затем маячки устанавливают с промежутком 1-1,5 м. Точность размещения элементов проверяется лазерным нивелиром.
Кельмой состав набрасывается на стену, пространство между профилями заполняется.
Правилом выравнивается основание.
Спустя 10-15 минут излишки выравнивающего раствора убираются шпателем горизонтальными движениями.
Дефекты на поверхности корректируются кельмой.
При необходимости щели заполняются штукатуркой, остатки состава снимаются шпателем.
Высушивается основание в течение суток.
При наличии шлифовального аппарата рекомендуется обработать стены для устранения шероховатостей.

Базовый слой

После грунтования под декоративную штукатурку наносится интерьерная краска. Водно-дисперсионный краситель темного оттенка рекомендован для применения в качестве основного под полимерные тонкослойные покрытия.

Материал улучшает адгезию основания, снижает впитывание воды штукатурными составами. В работе применяется меховой валик.

Второй слой

Для следующей обработки требуется сухой штукатурный состав белого цвета с крупными фракциями без колеровки. Смесь делают ручным способом либо с помощью миксера на средней скорости. Готовую штукатурку размешивают шпателем.

Шпателем переносится часть раствора на кельму.
От верхней части стены накладывается штукатурка движениями по вертикали.
Обработка поверхности выполняется фрагментарно.
Смесь разглаживается кельмой.
До высушивания покрытия на поверхности начинают формировать фактурный рисунок.

Второй слой по толщине должен быть не больше 1-1,5 мм.

Создание эффекта текстуры дождик

Декоративная штукатурка дождь отличается необычной текстурой, которая создается на завершающих этапах сразу после нанесения второго слоя. При наличии в составе наполнителя диаметром больше 2 мм рельеф создается полутерком из полиуретана. Толщина слоя должна быть не меньше 2 мм. Структуру можно создавать щеткой с жесткой щетиной либо кистью с плотным ворсом.

щетку смачивают водой;
инструмент прикладывается к поверхности от верхнего края панели;
щетка сдвигается движениями по вертикали со средним нажимом по направлению к напольному покрытию;
движения должно быть вертикальными без скосов;
затем к основанию прикладывается шпатель из пластика и перемещается по направлению сформированных линий;
перед нанесением каждого слоя инструмент очищается поролоном.

Покраска поверхности

На завершающем этапе сформированная фактурная поверхность красится. В работе применяются дисперсионная интерьерная краска и эмаль с перламутровым блеском подходящего к основному тону оттенка.

в емкость наливается краска;
валик погружается в раствор, на стену наносится первый слой красителя без пробелов;
покрытие высушивается в течение 2-4 часов;
затем наносится следующий слой краски и высушивается;
в емкость наливают перламутровую эмаль;
чистый валик погружается в эмаль, обкатывается, раствор наносится на стену;
поэтапно обрабатывается вся поверхность.

После подсыхания слоя эмали на стены наносится паркетный акриловый лак. Обработка необходима для увеличения влагостойкости и механической устойчивости покрытия.

В качестве заменителя можно применять декоративный лак. Необходимо учитывать, что эмаль не должна заполнять фактурные углубления.

Фото интерьера с подобной фактурой стен

Декоративная штукатурка дождь используется в отделке помещений, для фасадных работ на постройках разных архитектурных стилей. При оформлении домов разновидность штукатурного раствора применяется для декорирования цоколя, построек во дворе.

В квартире отделка используется в оформлении коридоров, спален, ванных комнат. Фактурные участки могут комбинироваться с другими материалами. В рабочем кабинете, гостиной оформить в технике дождик можно одну стену либо нишу. Остальные поверхности могут быть гладкими либо с бархатистой текстурой.

Комбинируется штукатурка с поверхностями с имитацией шелковой ткани, песчаных волн, состаренной древесины и т.д.

Советы специалистов по работе

Если используется штукатурка дождь, важно учитывать следующие рекомендации специалистов для увеличения эксплуатационного срока материала:

начинающим мастерам можно попрактиковаться в нанесении фактурного покрытия на листе фанеры;
при формировании диагонального дождя выбираются смеси с крупными частицами, состав наносится полутерком;
раствор высушивают без применения строительного фена и других искусственных методов;
при нанесении материала в спальных и гостиных для завершающего слоя используется специальный воск в качестве защиты основы;
крупнофракционные смеси тонируются до нанесения.

Оптимально приобретать комплект материалов для реализации техники дождик. В составе должны быть грунтовка, основной материал, защитная лазурь и колеровка.

Читайте также: