Штробление газобетона под арматуру
Обновлено: 28.04.2024
В кладке стен из блоков газобетона армируется каждый четвертый ряд, начиная с первого:
Схема армирования от Глеба Гринфельда (Председателя Ассоциации производителей газобетона). Армирование необходимо для предотвращения усадочных и температурно-влажностных деформаций в материале стен. Простыми словами – предотвращение появление трещин.
По последней информации, кладку из блоков толщиной 400 мм можно не армировать. Но, я все же решил это сделать по прежним техрешениям, но не стальной арматурой, а композитной. Т.к., для задач противодействия усадочным деформациям стеклопластиковая арматура подходит не хуже стальной. Про это будут статьи позже. Тем более, армирование в подоконных зонах – обязательно.
Традиционно для штробления газобетона используется такой покупной или самодельный инструмент:
Работы с использованием такого инструмента - это долгий и трудоемкий процесс. Решил воспользоваться приемом, который подсмотрел на канале Настоящий строитель в youtube, где автор на своих объектах использует фрезер для штробления, тем самым облегчается и ускоряется работа. Приобрел такой фрезер и фрезу к нему:
- Фрезер PIT. PEM006-C2 – 4221 руб.
- Фреза пазовая прямая d20*20*8мм, Атака 8141430 – 558 руб.
Достаточно мощный фрезер, регулируются обороты, можно вставить два типоразмера (диаметра вала) фрезы.
Стоимость в разных магазинах:
Результат штробления (до чистки от крошки). Штроба получилась прямоугольного сечения 20х20 мм.
И после чистки штроб от пыли и крошки. Кстати, чем так качественно очистил штробы – напишу в следующей статье. Но щетку не применял вообще.
На фрезере есть боковой упор. Он выдвигается на нужное расстояние (чтобы штроба проходила в 50-60 мм от края блока). Процесс происходит очень быстро. За 30 минут я проштробил весь периметр первого ряда кладки. Тогда как ручным инструментом я бы потратил не менее 3-4 часов (с учетом разметки).
Единственное неудобство – в углах направляющую на фрезере приходилось снимать и проходить на глаз. Ну, и таскать удлинитель для питания инструмента.
Кто-то скажет, что пыль быстро выведет фрезер из строя. Скажу, что в процессе работы пыль и крошки летят от фрезы в сторону уже проделанной штробы и в щетки много пыли не попадает. А в комплекте есть запасные. Возможно, сильнее будут страдать подшипники. Да, это не та работа, на которую рассчитан электроинструмент. Но он мне сильно облегчает и ускоряет работу в строительстве. Для этого же и нужен инструмент.
Фотографии автора (с)
А именно, мне стало интересно, каким же методом лучше, легче и быстрее сделать штробы под арматуру.
Этот интерес вызван тем, что в интернете примерно одинаковое количество примеров по ручному и механическому штроблению. И везде, вроде бы, все просто.
Истину покажет только практика.
Кроме как попробовать все на собственном опыте, вариантов не оставалось.
Пришло время его испытать.
Для этого, в качестве шаблона, я прикрепил доску на поверхности блоков, чтобы вдоль нее нарезать штробы под арматуру.
Но., сделав первый метр, я понял, что нужно пробовать что-то другое.
Конечно здесь может быть дело в моей самоделке . Но честно, я не знаю, в чем ее принципиальное отличие, от магазинной?
Когда я только увидел блок D400 перед собой( а точнее его осколки ), то думал, что обрабатываться он будет, как по-маслу. Но даже блок такой плотности, по моим ощущениям, штробился тяжело. Как это делают вручную с 500-м, не понимаю.
Хорошо, что было с чем сравнить.
В механическом методе, я видел использование двух инструментов - это болгарка и циркулярная пила.
Оба этих инструмента у меня есть. И здесь явное преимущество у циркулярки.
- Глубина пропила.
- Расстояние от края блока.
Все эти регулировки входят в функции нормальной циркулярной пилы.
То, что при этом не прилагаешь никаких усилий, я думаю, говорить не нужно.
После пропиливания, нужно выломать все "содержимое" канавок.
Для этого я использовал обычный мастерок, который вставлял в пропил, и легким нажатием выламывал элементы блока, которые нужно было просто удалить из штробы.
Единственное, что можно назвать здесь тяжелым - это монотонность работы. Мелочей здесь конечно хватает. Но физических усилий и усталости здесь практически нет.
Корректировка.
Без доработок здесь тоже не обойтись. Такой метод не дает конечный результат, пригодный под армирование. Все равно есть неровности, которые будут мешать нормальной укладке арматуры.
Вот здесь и нужны ваши руки.
Ручной штроборез тут пригодился как никогда. Для выравнивания и доработки штробы, работать с ним было легко и просто. А главное - необходимо.
В итоге я получил ровные штробы, которые получаются без усилий и небольшую кучку отходов, применение которым пока не придумал.
В итоге пригодилось все.
В этом деле я использовал разные способы и все мне пригодились. Но, результаты работы с циркулярной пилой, меня удовлетворили полностью.
Это я могу, со всей ответственностью, рекомендовать всем!
В данной статье мы кратко, но информативно объясним следующие вопросы:
- Какого размера штробу делать в газобетоне для армирования?
- Какой глубины и ширины должна быть штроба?
- Что использовать для заполнения штробы: клей для кладки или раствор?
- Какой отступ делать от края газобетона при армировании?
- Какую арматуры выбирать: железную или композитную?
Начнем с того, что армирование газобетонной кладки является важным этапом, который помогает предотвратить трещины в стенах. Обычно несущие ряды кладки армируются двумя прутками арматуры диаметром 8 мм, с нахлестом. Более подробно про схемы армирования газобетона смотрите в нашей предыдущей статье по ссылке.
А теперь перейдем к нашим главным вопросам.
Заполнять штробы с арматурой можно как раствором, так и клеем для кладки газобетона.
- Если используется раствор марки М50-М75, то размер штробы должен составлять 40x40 мм.
- Если используется клей для кладки, размер штробы всего 25 на 25 мм.
Экспериментальными и лабораторными способами было доказано, что один метр погонный армирования в штробе способен выдержать:
- 1920 кгс – для штробы 40x40 мм заполненной раствором.
- 2250 кгс – для штробы 25x25 мм заполненной клеем для кладки.
Эти данные доказывают, что клей обеспечивает лучшую анкеровку, чем цементный раствор.
Что выбрать для штроб: клей или цементный раствор
Мы бы рекомендовали именно кладочный клей, и вот по каким причинам:
- Клей проще и быстрее готовить.
- Клей значительно быстрее набирает прочность.
- Расход клея получается в два с половиной раза меньше.
- У клея в составе есть специальные добавки, улучшающие сцепление.
- Клей лучше удерживает воду в себе и быстрее набирает прочность.
- Газобетон быстро вытянет воду из раствора, и тот не успеет набрать достаточную прочность.
- Большие штробы – увеличенные мостики холода, которые не к чему.
Важная рекомендация! Готовую штробу нужно очистить от пыли и обильно смочить водой, далее нанести клей, утопить арматуру и затянуть в плоскость ряда.
Какой отступ делать от края блока при армировании?
Рекомендуемый отступ от края блока составляет 50-60 мм. В случае, если толщина стенового блока составляет всего 200-250 мм, лучше выбрать именно отступы в 50 мм.
Если блок имеет толщину 150 мм и менее, армирование проводится всего одним прутком арматуры по центру. Обычно, такие тонкие газоблоки применяются как перегородочные.
Какую арматуру выбрать для армирования газобетона
Повторимся, что для армирования газобетонной кладки обычно применяют арматуру толщиной 8 мм. Ее преимущество не только в модуле упругости, которая обеспечивает большую жесткость (меньшее ее растяжение при нагрузках), но и в удобстве работы.
Композитная, она же стеклопластиковая арматура, не держит загнутый угол, то есть, ею неудобно делать загибы на углах.
Подбирать композитную арматуру для армирования нужно такой толщины, чтобы она была эквивалентна по прочности металлической. Также прутки композитной арматуры должны обладать качественной навивкой, чтобы обеспечить достаточную анкеровку в штробе.
Газобетон является теплым, но довольно хрупким материалом, который обладает низкой прочностью на изгиб, а это стает причиной трещин. Правильное армирование усиливает кладку, добавляя стенам жесткости и стойкости к возникновению трещин.
В данной статье мы полностью рассмотрим все этапы армирования газобетонного дома, начиная от первого ряда, и заканчивая армированием фронтона.
Этапы строительства с применением арматуры:
- Армирование первого и каждого четвертого ряда газобетона.
- Армирование подоконных рядов.
- Армирование блоков под перемычками
- Армирование самих перемычек.
- Армопояс под перекрытия.
- Армирование под мауэрлат.
- Армирование фронтона.
- Армирование перегородок.
Армирование первого и последующих рядов газобетона
Предварительно, на фундамент уложена гидроизоляция, первый ряд газоблока уложен на раствор, а плоскость блоков выравнена теркой.
Далее необходимо сделать следующее:
- Сделать в ряде блоков две штробы.
- Очистить ряд от газобетонной крошки и пыли.
- Выгнуть арматуру под штробы.
- Заполнить штробы цементным клеем по газобетону.
- Уложить в штробы арматуру и загладить плоскость блоков.
Для армирования рядов кладки обычно используют арматуру диаметром 8мм. На углах обязателен загиб арматуры. Нахлест арматуры должен составлять минимум 300 мм. Рациональней будет применять более длинные прутки арматуры, ведь так получится меньше нахлестов и более экономный расход арматуры.
Армирование подоконных рядов газобетона
Процесс армирования под оконными проемами аналогичен тому, что мы написали выше. Отличие лишь в том, что армирование под окнами должно заходить минимум на 900 мм от краев проема.
Армирование блоков под перемычками
Перемычки должны опираться на блоки минимум на 250 мм с каждой стороны. Так как перемычка собирает на себе вес от вышестоящих блоков, то повышенная нагрузка от перемычки передается на те блоки, на которых она стоит.
Потому эти блоки нужно армировать двумя прутками арматуры по 8 мм. Длина армирования должна составлять 900 мм, но для перестраховки можно и больше.
Армирование перемычек
Перемычки можно залить самостоятельно, а можно купить в готовом виде. Готовые газобетонные перемычки продаются различных размеров, как по длине, ширине и высоте. Более подробно про перемычки смотрите в нашей предыдущей статье, там полный обзор.
Рассмотрим варианты самостоятельного возведения перемычек с армированием. Самым популярным и простым способом создания перемычки является заливка бетона в готовые U-блоки.
Процесс выглядит следующим образом:
Армирование армопояса под перекрытия
Армопояс является обязательным элементом дома из газобетона. Задача армопояса – создать по всему периметру стен жесткую неразрывную конструкцию, а также равномерно распределить нагрузку от перекрытий и вышестоящих блоков.
Арматуру в армопоясе применяют диаметром от 10 до 12 мм. Для обычных двухэтажных домов, применяют схему армирования с четырьмя или шестью прутками продольной арматуры. Рамку делают из 6мм арматуры, расстояние между рамками около 250-300 мм.
На углах армопояса применяются специальные хомуты для усиления арматуры, смотрите схему снизу.
Нахлест арматуры минимум 300 мм. Ширина армопояса должна быть как у стены. Высота армопояса – 200-300 мм. Не забывайте про утеплитель с внешней стороны – 50 мм ЭППС.
Схемы армирования армопояса на углах
Армопояс под мауэрлат
Армопояс под мауэрлат является менее нагруженным, от чего и требования к нему меньше чем к армопоясу под перекрытия. Обычно применяется квадратная схема армирования с 10 мм арматурой. В качестве опалубки применяют U-блоки.
- Шпильки должны быть 12 диаметра.
- Расстояние между шпильками около 100 см.
- Шпилька фиксируется проволокой к армокаркасу строго вертикально.
- Перед заливкой бетона, обмотайте шпильки пленкой или изолентой, чтобы бетон на попал на резьбу.
Армирование газобетонного фронтона
На фронтоне нужно армировать:
- Подоконный ряд.
- Ряд над окном.
- Армирование ряда под мауэрлат(армопояс).
- Верхний обрез кладки.
Армирование перегородок
Про перегородки мы написали большую подробную статью – перегородки из газобетона, там вы узнаете про армирование, анкеровку со стенами и прочие нюансы.
Практический опыт и умелые руки — всё, что нужно, чтобы сделать самодельный рубанок и штроборез для обработки газобетона.
В статьях «Как распилить газобетон: секреты и нюансы» часть первая и вторая, FORUMHOUSE уже подробно рассказывал, как распилить газобетон вручную и при помощи специального электро-и бензоинструмента.
Неохваченной осталась тема ручных приспособлений для обработки газобетона. Практический опыт говорит о том, что при работе с газоблоками одним из самых востребованных помощников оказывается рубанок по газобетону и ручной штроборез. Именно о них и пойдёт речь в этом материале.
Из чего сделать рубанок по газобетону
Рубанок для газобетона необходим для создания ровной поверхности, устранения перепадов, неровностей и шероховатостей на поверхности блоков. Выводя плоскость уложенных блоков в «0», мы избегаем геометрического расхождения поверхности блоков от ряда к ряду и обеспечиваем тонкошовность кладки в 1-1.5 мм (при кладке газоблоков на клей).
Рубанок для блоков нельзя отнести к дорогому или редкому инструменту, но многие пользователи нашего портала предпочитают сделать его самостоятельно. Расчёт прост — чем покупать инструмент, условно говоря, за 1000 руб., выгоднее сделать его за 100-200 руб., потратив полчаса своего времени.
Среди пользователей нашего портала наибольшее распространение получили две конструкции самодельных рубанков для газобетона, а точнее — два варианта материала его режущей части. Первый, когда используются пильные полотна, второй — гвоздевые пластины. Оба варианта имеют право на жизнь.
Мне был нужен рубанок для газобетона, и я решил сделать его самостоятельно.
Конструкция рубанка подкупает своей простой и доступна для повторения каждому. Берём доску толщиной в 5 см, шириной 15 и длиной 50-60 см. Также потребуются пилки по дереву в количестве 3-х шт., клей и ручка.
Пильные полотна режем пополам, затем пропиливаем в доске под углом пазы, пилки смазываем клеем и вставляем в пропилы, так, чтобы направление зубьев было разносторонним. Остаётся только приделать ручку. Что получилось в итоге, хорошо видно на следующем фото.
Терка для газоблока своими руками.
В качестве апгрейда рубанка можно увеличить количество пилок с более крупным зубом. По отзывам Worodew, эта терка для газобетона уже сточила 40 кубов газобетона и не сломалась. Чтобы увеличить срок его службы, можно, вместо пилок, взять бэушное полотно для ленточной пилы.
Я тоже сделал себе такой рубанок. Нужно было выравнять газобетон D500 B 3.5. Перепады местами были около 5 мм, а выравнивать их наждачкой — долго и нудно. Рубанок показал себя с лучшей стороны.
Читайте также: