Шпилька для крепления досок

Обновлено: 03.05.2024

Мауэрлат – брус, облегающий армопояс и верхнюю часть стены по периметру дома. Он может размещаться как на обычной стене, так и на кладке с карнизом. От того, из чего построены стены, зависит способ крепления этого бруса. Наиболее предпочтительный – шпильки.

Какими бывают?

Обычные шпильки – отрезки длиной в полметра, на которые разрезан более протяжённый, чем эти сегменты, стержень. Они не требуют особенной подготовки. Диаметр шпилек не должен быть меньше 14 мм – это создаст дополнительные рёбра (и точки) жёсткости. Материал, из которого изготавливаются шпильки – только сталь: именно она хорошо гасит вибрации крыши, возникающие при шторме или урагане. При этом мауэрлат (а с ним и весь «скелет» чердака и крыши) не должен терять своих прочностных свойств в течение не менее 50 лет.

Поскольку шпилька по своему строению и классификации недалеко ушла от полноценного анкерного болта, применяют так называемые химические болты. Это шпилька (простой или анкерный болт), для удержания которой в кирпичной кладке применяют клеевой состав. Простейшим вариантом склеивающей субстанции является эпоксидный клей.

Смола и отвердитель, из которых клей состоит, образуют сверхпрочный полимерный слой, по качеству мало уступающий другим клеящим составам или, например, закалённому стеклу.

В предварительно просверленное отверстие заливают нужное количество эпоксидного клея, затем в него вбивают шпильку. Состав, растёкшийся между внутренними стенками отверстия и резьбой шпильки, после двухчасового процесса твердения схватывается. По прошествии суток с момента схватывания соединение набирает предельную (заявленную) прочность.

Шпилька может быть приварена к костяку армопояса, собранного из сегментов арматуры при помощи сварки. Для достижения наибольшей прочности перед укладкой армопояса шпильки под мауэрлат ставят в кирпичную, каменную, литую бетонную или пено-/газоблочную кладку, в которой предварительно просверливают отверстия.

Перед укладкой и заливкой армопояса шпильки вклеивают в эти отверстия вышеописанным способом. Укладывая и сваривая каркас армопояса, эти шпильки приваривают к нему. В результате каркас отличается максимальной прочностью – шпильки, а с ними и мауэрлат, удерживает и сама стена, и армопояс, проложенный поверху.

Вмурованная шпилечная ось обязательно должна иметь на противоположном конце Г-образный загиб. В случае когда посадка на клей не применяется, нижняя (укороченная) часть детали, расположенная под прямым углом к основной (значительно более длинной) заглубляется на 4–5 рядов кладки кирпича или 2–3 ряда пеноблоков. Кирпичи или пеноблоки укладываются так, чтобы швы совпадали с местом расположения шпильки.

Кирпичи или блоки последнего ряда засверливаются в нужном месте и надеваются по одному на каждую шпильку, укладываясь на заблаговременно нанесённый слой цементно-песчаного раствора или цементоклея.

Как подобрать?

Чем больше у крыши скатов, тем тяжелее вся чердачно-кровельная конструкция. Для четырёхскатной крыши потребуется значительно больше кровельного железа, обрешёточной и стропильной доски, опорного бруса, чем для односкатной. Несмотря на то что общее количество крепежа в иных элементах, отличных от мауэрлата, используется больше, количество шпилек, соединяющих стену, армопояс и сам брус по периметру, может также оказаться больше.

Для односкатной крыши подойдут шпильки диаметром 14 мм. Двускатная или четырёхскатная могут потребовать 16–20 мм шпильки. Не экономьте на количестве и прочности данного стройматериала: недостаточный запас прочности может привести к тому, что крыша в лучшем случае съедет вместе с чердаком в сторону от порыва урагана (из-за растрескивания и облома шпилек), в худшем – дом или иное строение подвергнется значительному разрушению.

Диаметр шпилек не зависит от материала стены (камень, кирпич, брус, бревно, пено- или газоблок): несущие стены, набравшие при их возведении заявленный запас прочности, не подведут, а стропильно-мауэрлатную систему крыши закрепляют основательно. Сварной или клеевой способ дополнительной фиксации шпилек не зависит от стройматериала стен и армопояса, все материалы прихватываются при помощи клея или крепежа достаточно надёжно.

Как использовать?

Шаг установки шпилечных отрезков в идеале должен совпасть с шагом фиксации стропил, которые располагают и крепят сразу же после установки мауэрлата, лежней и стоек чердачно-крышной конструкции. Проще говоря, где шпилька – там и стропилина. Такой расчёт проще всего. Для надёжности вы можете закреплять мауэрлат со стеной и армопоясом хоть через каждые 60 см.

Максимальное расстояние между шпильками, однако, не должно превысить 1,5 м.

Разметка на стене устанавливается сразу же после укладки ряда кирпичей, камней или блоков, поверх которого ставится Г-образная шпилька. В простейшем случае ровный отрезок сгибают так, что отогнутая часть не превышает по длине 10 см. Далее шпилька проходит между рядами кирпичей, армопояса и мауэрлата следующим образом:

не менее 40 см – сквозь верхние ряды кладки стены;
15–20 см – армопояс (данные приводятся с наибольшим запасом для одно-, двух- или трёхэтажных зданий);
15–20 см – мауэрлатный брус;
оставшиеся 3–5 см – запас для шайб и гайки.

С учётом всех участков общая шпилечная длина может достигать 1 м. При этом её действующая высота – от верхнего конца до сгиба вбок – в данном случае порядка 90 см. Диаметр (размер) отверстий в брусе не должен быть заметно больше диаметра шпильки – она должна проходить в них свободно, но не должна болтаться.

Сверление отверстий в брусе мауэрлата осуществляется при помощи перьевого сверла. Для отверстий в армопоясе и в кладке применяется обычный бур по бетону. Однако сверлить пено- и газоблоки можно при помощи обычных свёрл по металлу – их пористая структура может не выдержать ударно-вибрационной нагрузки от бура, отчего пеноблок может потрескаться.

Сверление пеноблоков, как и древесины, производят в безударном режиме.

Чтобы установить и закрепить мауэрлат на шпильке, потребуются также кувалда или большой молоток и разводной (или рожковый, трубчатый) ключ соответствующего размера. Затяжка не должна быть ни перетянутой, ни ослабленной: если не довернуть, соединение разойдётся при вибрациях, а если перетянуть – болты и шпильки могут лопнуть.

Анкер для дерева – это комбинированный самостоятельный крепёжный элемент, закрепляющийся в древесных волокнах и предназначенный для удерживания определённых конструкций. Под этим понятием подразумевается широкий перечень метизов, выполняющих самые разнообразные цели и отличающиеся по двум признакам: способу применения и внешнему виду.

Что подразумевается под понятием анкер

В переводе с немецкого «Anker» обозначает «якорь». Под этим термином подразумевается крепёжный элемент, который фиксируется в несущем основании и надёжно удерживает то или иную конструкцию. Способ крепления разный, зависит от типа изделия.

От дюбеля он отличается наличием комбинированного, самостоятельного крепёжного элемента. Одновременно со способностью крепко удерживаться в основании, он надёжно фиксирует конструкцию.

История существования анкеров тянется из глубины веков. Например, кованные трёх и четырёхугольные штыри встречаются в строениях, относящихся к западноевропейской культуре эпохи позднего средневековья. В некоторых случаях они использовались не только с конструктивной целью, но и выполняли декоративную функцию. Так, анкерами, вбитыми в фасадную часть строения в виде цифр, отображали дату постройки.

Классификация по способу применения

Анкера для дерева подразумевают обобщённое понятие, под которым подразумеваются различные виды крепёжных приспособлений. Различают 5 групп:

Резьбовая. Здесь подразумевается анкер, закручивающийся в ранее подготовленное отверстие без дополнительных распорных и стопорящих элементов. Фиксация осуществляется благодаря увеличенному диаметру резьбы. За счёт глубокого проникновения в структуру древесины и достигается надёжная фиксация.
Распорная. Фиксируются в основании за счёт возникающей силы трения. Для достижения максимальной прочности, вставленная в отверстие, крепёжная часть распирается клиновым упором с внутренней резьбой. В роли последнего может выступать пластиковый, стальной или оцинкованный дюбель.
Упорная. Крепление достигается благодаря замоноличиванию расширенной или ребристой части метиза. По такому принципу построены анкера, вкрученные в дерево и фундамент. Те, которые используются для фиксации железобетонного основания со стенами деревянного или каркасного дома.
Клеевая. Схватывание с основанием обеспечивается благодаря заполнению отверстия клеевым составом, в который и вставляется стержень анкера.
Болт Молли. Такие метизы применяют при необходимости фиксации навесных элементов к перегородкам из пустотелых материалов: досок, бруса, листовых древесных плит. В момент закручивания стержня, его резьбой распирается наружная оболочка. В этот момент создаётся больший по площади упор с противоположной стороны. Он и обеспечивает надёжную фиксацию и прочное соприкосновение с поверхностью перегородки.

Интересно! Другое название клеевых анкеров по дереву – химические.

Резьбовые

Один из самых простых и наиболее популярных видов анкеров. Рабочая часть имеет глубокую резьбу, за счёт которой и обеспечивается фиксация. Наконечник заострён, что позволяет вкручивать метиз без предварительного высверливания отверстия. Однако в результате работы с хрупкими древесными волокнами, высока вероятность их повреждения и образования трещин.

Распорные

Как уже упоминалось, распорный анкер по дереву фиксируется в ранее приготовленное отверстие. Причём диаметр последнего должен соответствовать размеру метиза. Элемент состоит из двух единиц: пробки с резьбой и стержня, который в неё закручивается. Фиксация осуществляется в момент вкручивания и расклинивания клинового упора, впивающегося своими наружными стенками в края отверстия.

Упорные

Принцип действия упорного анкера напоминает метод фиксации, применяющийся в распорных. Разница заключается в том, что здесь фиксация осуществляется благодаря расклиниванию ребристой или расширяющейся части. Как упоминалось ранее, таким образом фиксируются деревянные строения, устанавливающиеся на монолитные ленточные или плитные фундаменты.

Клеевые

Анкер-клей для дерева преимущественно используется в работах с пустотелыми кирпичными или железобетонными основаниями. Для работы с деревянными основаниями применяется не так часто. Принцип действия заключается в заполнении отверстия специальным химическим составом. После этого в него вставляется анкер (металлическая шпилька, болт или иное приспособление). В процессе отвердевания, клеевой компонент расширяется, заполняя свободное пространство и образую прочный монолитный контакт.

В большинстве случаев химические анкера реализуются с двухкомпонентным клеевым составом, который приготавливается непосредственно перед выполнением работ. Классификация происходит за счёт формы выпуска.

Ампульный. Реализуется в виде цилиндра, заполненного твердеющим при контакте с воздухом веществом. Преимущественно в комплекте имеется отдельная капсула отвердителя или внутренняя перегородка, отделяющая реагенты друг от друга. После того, как она установлена в просверленное отверстие, вкручиваемый метиз прорывает оболочку, клей затвердевает.

Полезно! Размеры ампул колеблются от6 до 40 мм, реализуются в комплекте с метизом или без него.

Инъекционный. Принцип действия аналогичен, с разницей что здесь нет необходимости рассчитывать количество отверстий и ампул с клеем. Состав выпускается в больших тубах объёмом 360 мл. Внутренний объём баллона поделён на 2 камеры, содержимое которых смешивается при выдавливании.

Полезно! Для работы с клеевыми анкерами такого плана понадобится пистолет для герметика.

Болт Молли

Приспособление предназначено для фиксации к пустотному основанию и отличающемуся низкой несущей способностью. Преимущественно болт Молли используется в работе с перегородками из ДВП, ГКЛ, ДСП, ОСБ, досок, толщиной 20-25 мм. Особенность метиза заключается в специальной цанге, которая в процессе раскрытия в момент закручивания стержня, прочно упирается во внутреннюю сторону основания. На внешней стороне цанги имеется упорная юбка с одним или несколькими шипами, впивающимися в мягкую структуру дерева и не допускающими прокручивания.

Интересно! Наиболее популярен болт Молли в работе с перегородками из гипсокартона. В этом случае метиз является единственным приспособлением, с помощью которого на стену из ГКЛ можно что-то повесить, закрепить.

Варианты исполнения

Классификация по этому признаку осуществляется по внешнему виду наружной части метиза, остающейся на виду после его установки. Здесь анкерные болты по дереву делятся на 4 группы:

Анкер болт. Классический крепёж с шестигранной головкой, предназначенный практически для любых задач. Сего помощью может быть подвешен кухонный гарнитур или надёжно зафиксирован тот или иной элемент.
Анкер-шпилька. Самый популярный вариант применения – сращивание или удлинение деревянных строительных материалов. Например, мауэрлата или иного элемента из системы кровли или перекрытия загородного дома. Вставляется в ранее просверленное отверстие, после чего стягивается гаечным ключом или гайковёртом.
Анкер-крюк. Приспособление не применяется для сращивания или соединения двух элементов. За счёт имеющегося на наружной части крюка оно используется в качестве подвеса. Самым популярным примером предназначения можно назвать подвешивание кабеля СИП на фасад здания. Также таким образом фиксируются садовые фонари, люстры, подвесные полки.
Анкер-кольцо. Выполняет аналогичные вышеупомянутым функции. Разница заключается в том, что замкнутый круг (кольцо) не позволяет подвешенному на него предмету соскочить при любых перемещениях в пространстве. В качестве примера можно привести раскачивающиеся детские качели. Также существуют анкера с пружинными или резьбовыми карабинами.

Работа с анкерами

Работа с анкерными болтами по дереву имеет свою специфику. Ключевая особенность здесь заключается в том, что при несоответствующем диаметре отверстия или чрезмерной нагрузке, древесные волокна могут лопнуть. Сам монтаж выглядит следующим образом:

Важно! Отверстие под деревянный анкер высверливается на глубину, соответствующую или слегка превосходящую размер метиза. Если это условие не выполняется, резкое возрастание усилия на волокна приведёт к образованию трещин. Кроме того, это может произойти не сразу, а по истечении некоторого времени.

Преимущество использования анкеров

Основным преимуществом работы с анкерными болтами по дереву в сравнении с обычными гвоздями или саморезами (шурупами), является прочность и надёжность фиксации. Например, у рассматриваемых крепежей показатель нагрузки на вырывание равно 300-350 кг. Такой параметр считается высоким показателем и позволяет использовать их для фиксации практически любого тяжёлого предмета. Для сравнения, аналогичный показатель для обычного столярного гвоздя составляет не более 100 кг.

Кроме того, работа с анкерами проста и не занимает много времени. Хотя для их монтажа предварительно приходится высверлить отверстие, с учётом того, что на вкручивание затрачивается меньше усилий, чем при работе с шурупами, данные метизы в этом показателе лидируют.

Все виды анкеров имеют антикоррозийное цинковое покрытие, что снижает вероятность возникновения быстрой коррозии. Поэтому не приходится опасаться за целостность конструкции. Гвозди и большинство саморезов таким эффектом не обладают. Кроме того, существуют специальные приспособления, предназначенные для использования в помещениях с повышенной влажностью: парных, душевых, саунах. Это также способствует популяризации метизов при сравнении с возможными аналогами.

Не следует забывать о толщине и соответствующей прочности созданной конструкции. Например, диаметр стержня обычного шурупа или самореза составляет всего 3,2-4,5 мм. Размеры анкерных болтов начинаются с пяти и более миллиметров. Это также сказывается на окончательном качестве созданного соединения.

Заключение

Анкер в дерево – приём, использующийся в местах, где необходимо максимальное качество и прочность полученных соединений. Такие метизы – неотъемлемый атрибут в работах с кровлей, несущими деревянными перекрытиями, другими капитальными сооружениями. В сфере отделочных работ деревянные анкеры не так популярны из-за сравнительно высокой цены (в отношении гвоздей и саморезов, шурупов), а вот в капитальном строительстве без них не обойтись.

Существуют методики на основании которых крепление бруса между собой выполняется без использования дополнительных приспособлений. Сборка иных конструкций с применением заготовок из массива предполагает использование традиционных крепежных изделий или специализированных метизов. Рассмотрим каждый из подходов детально с обзором их особенностей. Ознакомимся с решениями, которые позволят правильно закрепить бруски на основаниях с различной природой (бетон, кирпич, пористые блоки и дерево).

Как скрепить деревянный брусок с бруском

В стык

Крепление бруса в стык выполняется с использованием металлических скоб или пластин со штырями. Первые допустимы в случае, когда поперечное сечение заготовок превышает 150 мм. В любом случае узловое соединение формируется путем плотного прижимания элементов друг к другу с последующей фиксацией. Актуально такое решение только для хозяйственных построек без отопительного оборудования. Это обосновано хорошей продуваемостью собранных таким образом конструкций.

В полдерева

В качестве заготовок здесь используется брус, который в торцевой части в поперечном сечении представляет ½ цельного элемента (не в 2 раза меньше, а с продольным распилом). Этот подход применим для формирования углов, которые упрочняются деревянными втулками. Если так продлевать прямой прогон, то дополнительно потребуются нагеля.

Методика предполагает не только прямой поперечный срез. Здесь можно применить так называемую косую рубку, где соблюдается небольшое отклонение от прямого угла. Это решение в большей степени актуально для строительства жилого дома, например, из профилированного бруса. При этом все стыки формируются с утеплительными прослойками для исключения продуваемости.

Тип соединения «в чашу» может быть выполнен в трех вариантах. Первый предполагает формирование паза с одной из сторон в полдерева шириной равной перпендикулярному сечению следующего бруса. Второй – создается два паза (нижний и верхний) на ¼ заготовки. Третий (самый сложный технически) – выпиливаются чаши сразу с четырех сторон. Такой подход является самым практичным с точки зрения прочности и надежности замка.

Нагель

Технически крепеж представлен стержнями из массива дерева (больше напоминают черенки для садового инструмента или палки) либо металлической арматурой. В поперечном сечении квадратной либо круглой формы образцы имеют разнообразное сечение, но как правило, рассматриваются 25-150 мм. Длина также не фиксируемая. На практике применяются нагеля от 50 мм.

Основная задача элементов – дополнительное скрепление бруса с брусом и профилактика их деформации (основная функция). По мере высыхания массиву свойственна усадка и эффект выворачивания в продольном направлении. Это провоцирует образование трещин в древесине, появление и увеличение зазоров между соседними брусками. Нагеля вбиваются в заранее просверленные отверстия по центру между двумя и более элементами сруба, чем способствуют сохранению изначальной формы конструкции. Шаг между отдельными креплениями соблюдается в пределах от 1,5 до 2-х метров.

В лапу

Методика иначе называется «на ус», предполагает формирование так называемого скрытого шипа. Здесь изначально формируется на торцах бруса только пазовые части (половина паза с двух сторон). Но в этом случае нередко наблюдается продуваемость углов со стенами. Для исключения подобного недостатка трапециевидные оголовки с наружным расширением выпиливаются с небольшим продольным уклоном в обоих направлениях.

Профессиональные строители укладку заготовок проводят последовательно сразу после вырубки торца нужной формы. С целью упрочнения конструкции применяются деревянные или металлические нагели (крупные аналоги гвоздей) диаметром 250-300 мм. Они вбиваются на небольшом удалении от соединительного узла на уровне центральной оси сруба в поперечном направлении между двумя лежащими заготовками.

Коренной шип

Относительно технического исполнения такой способ как крепить брус с брусом считается самым простым. Соединение иначе называется невидимым. Здесь на одной детали выпиливается прямоугольной формы паз, на другой – ответный шип.

Ласточкин хвост

Это замковый тип соединения брусовых заготовок, при котором дополнительные крепежные изделия не требуются. На практике такой подход считается лучшим относительно герметичности, надежности и теплоизоляции. Для подобных конструкций существует свод нормативов, который прописан в ГОСТе 30974 от 2002 года.

При таком способе крепления бруса между собой на торцевой части заготовок формируются паз и ответный шип трапециевидной формы. Соединительный узел применяется для сборки Т-образных, угловых конструкций, используется для продления прямого участка. При этом первый вариант допустимо реализовывать с помощью бруса меньшего сечения, чем в основной стене. В случае со вторым решением строительство выполняется с джутовыми прослойками для повышения уровня надежности.

Видео описание

В этом видео детально показан весь процесс формирования не продуваемых углов по методике «в чашу»:

Как прикрепить брусок к стене

Нередко заготовки из массива применяются в комбинации с другими материалами. Например, нужно выполнить крепление бруса к бетону вертикально или горизонтально, к кирпичной стене или конструкциям из блочных элементов. Рассмотрим детальнее варианты решения подобных задач.

Крепление бруса к бетону

Решение здесь зависит от размеров деревянной заготовки, нагрузки, которая на нее будет оказываться. Так, если предполагается навешивание легких предметов или просто фиксация бруса к бетону, то можно воспользоваться универсальным шурупом. Одна из проверенных методик включает следующие действия:

высверливается отверстие необходимого диаметра;
лунка заполняется раствором из алебастра или гипса;

саморез с предварительно намотанной проволокой (лучше медной) погружается в посадочное место;
шуруп аккуратно выкручивается из отверстия примерно через 10 минут (раствор должен схватиться так, чтобы не разрушилась создаваемая «резьба»);
состав внутри лунки затвердевает (на упаковке время производитель указывает);
брус с помощью того же шурупа с намоткой крепится без сильного давления.

Из народных способов немного надежнее минерального раствора деревянная пробка. Только перед вкручиванием самореза для фиксации массивной заготовки нужно вставку промазать полимерным клеем (например, на основе эпоксидной смолы).ю вставить в отверстие и дождаться его полного высыхания. Самым качественным вариантом является применение металлических анкеров для крепления бруса к бетону.

Работа с кладкой из кирпича

Крепление бруса к кирпичной стене также начинается с формирования отверстия под крепеж. Только в отличие от бетона процесс выполняется на безударном режиме дрели либо перфоратора. Это обосновано относительной хрупкостью керамического основания. Ненагруженные конструкции фиксируются с использованием пластиковых или металлических дюбелей. С целью упрочнения положения крепежных элементов внутрь лунки дополнительно можно поместить немного полимерного клея. Альтернативой здесь выступает химический анкер.

Еще один момент необходимо учитывать во время монтажных работ – шаг между точками расположения креплений. Расстояние зависит от поперечного сечения используемого бруска. Например, для 25-40 мм достаточно предела в 0,6 метров, а для 40-60 мм нужно соблюдать 0,7-0,8 м.

Крепление бруса к стене из пористых блоков

На примере газобетона основание отличается от монолита или керамики мягкостью. Здесь важно рассматривать варианты крепежных изделий с учетом планируемой нагрузки на них. То есть для легких могут подойти длинные шурупы со сплошной резьбой и дюбеля, а для тяжелых лучше выбирать шпильки с болтами или анкерные образцы.

Крепеж бруса к деревянной стене

Самый простой вариант фиксации – это прибивание на гвозди. Только на практике часто наблюдаются растрескивание пересушенного дерева. Чтобы не проверять заранее степень влажности древесины и избежать трещин, можно использовать тот же крепеж, но фиксацию выполнять под уклоном.

Кроме гвоздей и саморезов для надежности мастерами применяются различные приспособления из листовой стали толщиной более 2 мм. В них уже имеются отверстия, что упрощает процесс монтажа. Вот несколько востребованных вариантов:

прямые пластинки для наращивания бруса по прямой линии;
уголки с двумя площадками (установка проводится с постепенным затягиванием для возможности скорректировать положение закрепляемого элемента);
П-образные опоры совмещенные с уголками для крепления массива в сквозном проеме или с обхватом торца заготовки (есть аналоги из двух отдельных половин).

Если нужно зафиксировать брус под прямым углом и дополнительно исключить усадку конструкции, то понадобится крепежная муфта. Это аналог шпильки с ответной гайкой, которая приварена к металлической основе. Уголки могут быть дополнены литым ребром жесткости или приваренной согнутой вдвое стальной пластиной в форме треугольника.

Видео описание

В этом видео проведен обзор крепежных изделий, которые используются для работ с брусом и перфорированных приспособлений:

Коротко о главном

Деревянный брус за счет технических характеристик активно применяется в строительстве домов и сборки различных конструкций.

В случае со срубами скрепление заготовок может проводиться без использования дополнительных приспособлений за счет выпиливания (вырубки) пазов и ответных шипов.

Хозяйственные постройки можно собирать встык, но для связки брусков требуются металлические скобы или пластины с шипами.

Если нужно закрепить брус на основании из дерева, то можно использовать гвозди и саморезы, металлические пластинки, уголки и опоры.

Для фиксации бруса на основании с иными составами применяются шурупы с различными дюбелями (пластиковые, деревянные, металлические), анкерные болты или шпильки с гайками, химические анкера.

Мауэрлат — основа любой кровли. Это толстый брус, который идёт по периметру всей стены и является началом стропильной системы крыши. Оптимальным вариантом крепления мауэрлата к стенам дома из любого материала являются шпильки. Об их выборе и особенностях применения расскажет сайт RMNT.

Без надёжного крепления мауэрлата по всему периметру стены дома — брус должен облегать армпояс — нельзя продолжать строительство кровли. Какой бы ни была крыша — двускатной или шатровой — начинается всё именно с мауэрлата.

Шпилька — собственно, отрезок из прочного металла, стали, длиной от 50 сантиметров. На производстве их просто нарезают нужного размера из длинных стержней. Выбирая шпильку, следует отдать предпочтение изделиям с диаметром от 14 миллиметров, чтобы создать необходимые точки и рёбра жесткости.

Важно! Именно сталь, из которой сделаны шпильки, будет гасить все вибрации кровли, которые непременно возникнут во время сильного ветра. С надёжным креплением мауэрлат прослужит не менее 50 лет, а с ним вместе и вся остальная конструкция крыши.

Шпильки для мауэрлата по своей классификации и строению близки к анкерным болтам. Вернее, к химическим анкерам. Для удержания такого крепежа в кирпичной или блочной кладке, в армпоясе, применяется клеевой состав. Самым простым вариантом закрепления шпильки станет использование эпоксидного клея. Такой состав состоит из эпоксидной смолы и отвердителя, он образует очень прочный полимерный слой, который по качеству не будет уступать закалённому стеклу.

Процесс прост — предварительно просверливается отверстие нужного диаметра, в него заливается эпоксидный клей и потом вбивается шпилька. Через сутки состав полностью схватится и отвердеет.

Кроме того, шпильку можно приварить к костяку армирующего пояса, который собирается из арматуры. Но в любом случае для обеспечения максимально прочного крепления в кирпичной, каменной, вылитой из бетона или выложенной из различных блоков стене под шпильки нужно просверлить отверстия. Собственно, верхний ряд блоков или кирпичей надевается по одному на каждую шпильку и закрепляется цементным раствором, как при обычной кладке.

Выбор шпилек зависит от конструкции кровли. Односкатная — самая лёгкая, достаточно будет крепежа диаметром 14 миллиметров. Если кровля четырёхскатная, боле тяжёлая, то целесообразно выбрать шпильки диаметром от 16 до 20 миллиметров. Экономить на крепеже нельзя!

Общая длина шпильки может достигать метра. Для гайки и шайбы, которые накручиваются сверху, нужно оставить запас минимум в 3–5 сантиметра. Сам брус мауэрлата достигает по толщине 20 сантиметров, примерно столько же может составлять армирующий пояс, и порядка 40 сантиметров — верхний ряд кладки, через который стержень должен проходить. Провести подсчёты общей длины шпильки легко. Гидроизоляция не играет очень большой роли, но и её толщину нужно учитывать.

Важно! Диаметр просверленных в брусе отверстий для крепежа не должен быть слишком большим. Шпилька должна проходить достаточно свободно, но при это не болтаться.

Для крепления мауэрлата на шпильки используются: перьевое сверло для самого бруса, бур по бетону или свёрла по металлу для стен из газобетона и пеноблоков, большой молоток, кувалда, а также рожковый или трубчатый ключ, чтобы затянуть гайки. Затяжка должна быть точной: не слабой, но и не перетянутой. Отверстия в стене и мауэрлате производятся в безударном режиме работы электроинструмента, чтобы не повредить материал.

Годятся ли анкеры для древесины? Как надежно прикрепить ими люстру, подвесную кровать или иную массивную вещь к деревянной балке? Какие еще средства можно применить при сращивании конструкций из дерева? Давайте разбираться!

Виды анкеров

Слово «анкер» имеет германоязычное происхождение, его основное значение – «якорь». Анкерный крепеж используют при монтаже разнообразных изделий на основание из дерева или бетона.

Выделяют несколько видов «якорей»:

распорные;
упорные;
клеевые;
Болт Молли.

Распорный анкер удерживается в заготовке силой трения. Чтобы максимизировать ее, установленный в отверстие стержень распирают пластиковым дюбелем или клиновым упором с резьбой внутри.

Фиксацию упорного болта обеспечивает попавшая в основание ребристая или расширяющаяся его часть. Именно так устроены крепления, применяемые при установке тяжелых производственных установок на бетонный фундамент.

Клеевые «якоря», как ясно из названия, сцепляются с поверхностью благодаря липкому составу, поступающему в пустоту между стенками отверстия и ребристым стержнем. Чаще всего роль клейкой смеси выполняет полимерная смола с отвердителем.

Болт Молли применяют при навешивании изделий на малопрочные перегородки из ГВЛ, ДСП, ГКЛ и пустотелого кирпича. В процессе затягивания Молли распирает в стороны наружную оболочку. В результате этого возникает упор, обширно соприкасающийся с основанием.

На заметку: мастера часто называют клеевые анкеры «химическими».

Теперь давайте разберемся, какой тип анкерных болтов подходит для различных способов крепления к деревянным конструкциям:

Болт Молли можно использовать только на поверхности, внутри которой есть пустоты большой площади. То есть, данный способ подойдет только для навешивания относительно легких предметов на перегородки из доски, ДСП и вагонки;
упорные анкеры используются только в процессе создания массивного основания. В случае с древесиной — это стадия роста ствола дерева, поэтому такие крепления нам не подойдут;
клеевые «якоря» можно использовать при работе с деревом, но это не всегда целесообразно по причине высокой цены этого изделия.

Важно: большие перепады влажности могут привести к утрате сцепления между телом химического анкера из отвердевшей смолы и стенками отверстия, из-за этого крепление придет в негодность.

На основе приведенных выше фактов можно сделать вывод о том, что якорный крепеж для дерева должен быть распорным. Однако тут следует принять во внимание другой важный фактор: в зависимости от того, куда направлено усилие, прочность древесины может быть разной:

Если вектор усилия идет параллельно волокнам, материал оказывается более прочным на разрыв;
При перпендикулярности вектора усилия к волокнам, разрушительное усилие будет в разы меньшим.

Говоря простым языком, дерево с более высокой вероятностью расколется, если расклинить ее между волокон. В то же время типичный распорный крепеж дает радиальное распирающее усилие, что может создавать опасность для деревянного основания.

Для уменьшения распирающего усилия мастера прибегают к несложному маневру:

В качестве дюбеля (расклинивающего элемента) используется сама древесина;
Отверстие для стержня делается лишь немного меньше диаметра гребней его резьбы.

Конструкция, которая соответствует этому описанию, наверняка вам знакома — это… обыкновенный шуруп!

Крепеж для древесины

Крепежные изделия, пригодные для соединения конструкций из дерева, имеют несколько особенностей:

большой диаметр резьбы (от 6 мм до 14 мм и более) компенсирует относительно небольшую механическую прочность основания;
влажность древесины способна значительно колебаться в разное время года и при разных условиях в помещении, поэтому для избежания коррозии крепежные элементы должны быть защищены латунированием или цинкованием, либо быть целиком изготовленными из устойчивых к коррозии материалов;
большой диаметр стержня предполагает значительное усилие при его вкручивании. Поскольку шлицы под крестовую или плоскую отвертку не рассчитаны на такие нагрузки, «якорь» чаще всего снабжается не шлицевой, а шестигранной шляпкой. Для вкручивания используют рожковый или торцевой ключ, либо накидную головку.

Варианты изготовления

Наиболее распространены следующие виды анкера для дерева:

болт с шестигранной головкой. Его применяют для крепления различных кронштейнов, пластин и других плоских и больших конструкций с проушинами к деревянным основаниям;
шпилька с гайкой, который вкручивается ключом (рожковым или разводным);
крюк, играющий роль прочного подвеса и подходящий для монтажа люстр, подвесных полок, фонарей и так далее;
кольцо выполняет те же функции, что и крюк. Главная его отличительная особенность — кольцо мешает подвешенному изделию соскочить с него при перемещении в пространстве (например, кольцо можно использовать при создании детских качелей). Для прикрепления к нему подвесной конструкции применяют резьбовые или пружинные карабины.

Монтаж

Как собственноручно вкрутить анкер по дереву так, чтобы крепление было максимально надежным, а основание не раскололась?

Порядок действий в этом случае совсем не отличается от техники вкручивания шурупа большого диаметра:

Важно! Глубина отверстия должна соответствовать длине стержня. Если глубина будет меньше, то распирающее усилие на древесину резко вырастет, что может привести к появлению трещин (если не сразу, то по мере использования конструкции).

Прочие виды крепежа

Помимо «якорей», деревянные конструкции можно соединять при помощи обычных болтов, шпилек, перфорированных накладок и уголков.

Болты

С их помощью можно скрепить две и более детали внахлест (правда, соединяемые изделия должны быть достаточно тонкими). Данный способ крепления удобно использовать при наращивании стропила: две доски укладываются внахлест на три своих ширины и, через предварительно просверленные отверстия, стягиваются двумя-тремя крепежными элементами с гайками и широкими шайбами.

Шпильки

Шпилька аналогичным образом, но выгодно отличается наличием гаек с обеих сторон. Такая конструкция крепежа позволяет подтянуть крепление без проворачивания стержня. Это удобно, если шпилька заклинена соединенными деталями. Кроме того, при большой длине стержня, усилие, которое требуется для его поворота, может быть очень большим.

Уголки и накладки

Перфорированные стальные пластины и уголки не следует рассматривать в качестве конкурентов «якорям».

Эти виды крепежа дополняют друг друга:

при помощи уголков можно состыковать доски лаг перекрытия с балками или венцами без врубки (встык);
пластины позволяют аналогичным образом соединить доски при сращивании стропил или лаг.

Важно! Чтобы такое соединение было надежным, выбирайте пластину с длиной не менее пятикратной ширины доски. Помимо этого, для стяжки досок накладками стоит применять не «якоря», и не саморезы, а болты с широкими шайбами.

Заключение

Понимание того как взаимодействуют с древесиной различные виды анкеров поможет вам выбрать оптимальное решение поставленных перед вами задач.

Видео: как монтировать анкера

Читайте также: