Шпалера из пластиковых труб своими руками

Обновлено: 01.05.2024

Главная функция шпалеры – стать основой для вьющихся растений. Но это устройство давно перестало ограничиваться базовым функционалом и превратилось в самостоятельный акцент на участке. В современных реалиях шпалера из капитальной подпорки может стать лучшей фотозоной на территории, изюминкой участка и абсолютно эксклюзивной конструкцией. А сделать ее можно полностью своими руками.

Основные правила создания

Шпалера близка к беседке, однако изначально функции у двух сооружений разные. Но даже исходя из такой близости строений многие дачники и хозяева частных домов не решаются поставить шпалеру: кажется, что это очень сложно. На деле же выясняется, что даже абсолютный неофит в дачном строительстве сможет соорудить на участке шпалеру для вьющихся растений, например, для клематиса, актинидии, гороха и других.

Вот главные советы начинающему строителю-садоводу.

Очень важно грамотно выбрать место расположения шпалеры. Основное требование заключается в достаточном количестве солнечного света. То есть шпалера на открытом участке – самая распространенная история, хотя может идти эта конструкция и вдоль дома, если солнце хорошо освещает эту сторону. Стоит учесть и то, что большую часть времени шпалера будет стоять оголенной, и это «голое» строение не должно быть инородным в общей композиции участка и находящихся на нем объектов.

Хорошая шпалера – это жесткая опора. Не так важно, что это будет: брусок, труба или арматура – главное, самым надежным образом закрепить опору в земле.

Конструкция априори обладает высокой парусностью. Это значит, опора должна быть устойчива к изгибанию. Потому строитель учитывает скорость ветра и его частоту (и стоит ли вообще строить шпалеру в этом месте), рассчитывает он, и какими должны быть части шпалеры – надземная и подземная.

Пруты и опорные рейки нужно основательно закрепить. Для этого берутся жесткие материалы с оптимальным прочностным запасом, они должны беспрепятственно выдерживать вес культур, которые будут жить на шпалере.

Если конструкция усложнена движущимися элементами, доступной будет регулировка ее высоты и ширины. Но не всегда в этом есть необходимость.

Это главные моменты, которые обязательно предусматриваются, высчитываются и оговариваются в ходе строительства. Все остальное – факультативно. Материалы, взятые для шпалеры, должны быть органичны другим объектам участка, созвучны им. Разнородность допустима, если у хозяина отличный вкус и явные дизайнерские задатки: тогда он будет знать, как соединить в одном месте очень разные текстуры, материалы, цвета, другие аспекты. Но обычно люди не ищут слишком сложных, неординарных решений, предпочитая классические примеры. Например, деревянную шпалеру, идеальную для цветов.

Как сделать из дерева?

Дерево – самый популярный материал для беседок, веранд и шпалер. Это прекрасная садовая конструкция, она впишется и в типовой ландшафт, и в усложненный. И по доступности дерево очень выгодный материал.

Инструменты и материалы

Брать для строительства нужно сухую древесину, желательно остановиться на прочных породах дерева: то есть ясене, дубе или каштане. Все элементы придется пропитать антисептиками и составами, которые предупредят гниение дерева.

Для самостоятельного изготовления основы (рамы) нужно взять:

рейки, которые по размерам будут органично смотреться с брусками (то есть не толще 1,5 см);

материалы для пропитки дерева, а также лакокрасочные составы.

Всегда можно найти готовые чертежи, но те, кто уже что-то делал своими руками, частенько работают «на глаз». И это правильно, особенно если материалы используются как остатки от каких-то строительно-ремонтных работ. Но если большого опыта нет, стоит посмотреть инструкцию.

Пошаговая инструкция

Если все материалы и инструменты заготовлены, нужно обработать нижнюю часть брусьев (которая будет уходить в землю) средствами от гниения, а потом – рубероидом. Вместо рубероида можно взять любой подходящий изоляционный материал.

А теперь разберем, что делать дальше.

Прочная установка основ шпалеры. Бруски должны быть закопаны в землю по крайней мере на глубину полуметра. С помощью отвеса нужно проверить вертикаль. Грунт вокруг опор плотно утрамбовывается. Не раз его следует пролить водой. Обычно интервал между опорами составляет 1,5 или 2 м – это вопрос удобства и предпочтений.

Прикрепление продольных брусков. Конечно, ничто не мешает их прибить гвоздями либо посадить на шурупы. Но это не единственное решение: возможно, более изящным выбором фиксаторов станут стальные уголки. Иногда строители проклеивают стыки клеем с водостойкими характеристиками – нелишняя мера для большей прочности строения. Очень важно, чтобы на выходе конструкция была прочной рамой, строго прямоугольной. То есть без строительного уровня, который будет регулировать работу, не обойтись.

Заполнение промежутков между рейками. А это уже зависит от дизайна шпалеры, а если быть точнее, от того рисунка, который сформирует пересечение реек. Желательно использовать клей для древесины в точках реечного крепления. Саморезы или гвозди лишь усилят крепление.

Финишная обработка. Конструкция почти готова, но нуждается в пропитке – составы против гниения, а также краска или лак, морилка или тонировка. Сегодня любители украшения участков подобными конструкциями все чаще склоняются к идее, что покраска – лучший вариант. Цвет должен быть комплиментарен участку и строениям на нем. Практическим универсальным считается белый. Можно подумать наперед: какие растения будут покрывать шпалеру, какой цвет они дают, как он будет сочетаться с основой.

Альтернативный план: сначала собрать шпалеру «на столе», обработать, покрасить, проверить надежность всех креплений, а потом уже установить ее в землю.

Современные шпалеры – это комбинированные устройства. Например, к готовой конструкции стандартной формы приделываются сверху или снизу деревянные ящики, куда можно поставить вазоны с цветами. Некоторые люди еще более практичны: в таком ящике на «втором этаже» шпалеры они хранят небольшой садовый инвентарь. Но об этом знают только хозяева, так как все внимание приковано к растениям на шпалере – китайскому лимоннику, винограду, гороху и другим.

Изготовление шпалеры из труб

Есть и такой вариант: трубы любого вида и порядка становятся удобной конструкцией для вьюнов. Переживать, что они будут выглядеть недостаточно солидно, не стоит – даже пластиковые трубы можно красить, что уж говорить о металлических конструкциях.

Хотя, конечно, с металлом работать труднее: нужно владеть сварочным аппаратом. С полипропиленовыми трубами дело пойдет легче и быстрее.

Предлагаем несложную схему строения шпалеры из труб.

Потребуются для работы сами трубы, деревянные рейки, а еще металлическая арматура и ножовка по металлу. Все материалы нужно подготовить по размерам – рассчитать, отрезать, отпилить.

Арматуру нужно вставить внутрь трубы, чтобы добавить той прочности.

Трубу вместе с арматурой надо выгнуть до той формы, которая задумана в плане конструкции (обычно это арка). Таких арочных элементов должно быть хотя бы два. Каждая из арок закапывается в грунт, расстояние между ними выдерживается, все делается параллельно согласно расчетам.

Оба основания нужно жестко соединить друг с другом либо деревянными рейками, либо перемычками из других подходящих материалов (как металл, так и ПВХ). Важна именно строгая параллельность соединений.

Пластиковые трубы в отличие от профильных идеально изгибаются. На даче это можно активно использовать и самостоятельно изготавливать довольно сложные изогнутые конструкции.

Небольшие шпалеры ставят даже в теплице для огуречных посадок (к слову, на этом можно потренироваться). Изогнутые конструкции не очень высокие также используют для оформления роста фасоли или тыквы – удачная идея для изюминки дачного дизайна.

Другие варианты

Дерево и трубы, арматура и металл – не единственно возможные варианты. Неплохие и функциональные шпалеры также делают из сетки. Например, сетки сооружаются из канатов и крепких веревок, из стальной проволоки (усиление объекта), из тех же деревянных реек и ПВХ-труб.

Самый доступный вариант сетчатой модели – столбы, между которыми протягивается капрон. Но капроновая сетка, хоть и станет дешевым решением проблемы, не самая выгодная модель. Растение будет взрослеть, созревшие плоды будут утяжелять его общий вес, и сама сетка может не выдержать такой нагрузки. То есть для декоративных, маловесных растений такой вариант допустим, но не для тех культур, которые дают тяжелые плоды.

Рассмотрим пример, как сделать из подручных материалов сетчатую шпалеру.

Нужно подготовить 2 опорных столба в 3 м высотой, рейки из любого удобного материала, сетку.
Опорные столбы вкапываются в грунт на полметра. Они должны быть хорошо укреплены.
Поверх столбов надо закрепить горизонтальные рейки.
Параллельно грунту между столбами натянуть саму сетку. Вместо нее может использоваться тонкий канат либо проволока. Если берется не сетка, то надо расставить колышки в местах высадки огурцов.
До верхней рейки нужно так натянуть веревку, чтобы вышла установка с ячейками одинаковой прямоугольной формы.

Сетчатая конструкция очень удобна, чтобы делать так называемую живую изгородь. Самой основы из-под разросшегося растения может не быть видно, и возникает ощущение, что смородина или хмель, например, растут сами по себе. Это отличный прием для ландшафтного зонирования.

Иногда таким образом на участке оформляют полноценный забор, хотя это стоит немалых трудов.

А вот небольшая инструкция, как изготовить нестандартную шпалеру из обрезанных веток:

потребуются обрезанные ветки деревьев диаметром примерно в 1 см, гибкая проволока, плоскогубцы и садовый секатор;
ветки надо отсортировать по длине, первыми используются два основных прута, которые будут собой представлять начало и конец конструкции, их и нужно воткнуть в землю примерно на 15 см;
около первого прута, выдерживая угол в 60 градусов, фиксируется третий прут (по направлению ко второму), следующий прут ставится через 14-16 см, и так процесс повторяется до пролета;
потом вся процедура меняет направление и словно идет назад – от второго прута к первому, надо помнить по сохранение угла;
там где прутики пересекаются, нужно сделать проволочную фиксацию;
кончики веток, выступающие за плоскость будущей шпалеры, обрезают секатором – конструкция должна быть правильной формы;
итог работы – шпалера, ячейки которой имеют ромбовидную форму.

Надеяться на то, что шпалера из веток прослужит длительный период, конечно, немного наивно. Но один сезон такая конструкция точно выдержит, и этот срок вполне достойный того объема работ и затрат в целом, которые будут пущены на изготовление красивой шпалеры. Возможно, это получится не просто опора для вьющихся растений, а целая фотозона или же праздничный фон к какому-то важному событию – от дня рождения до свадьбы. Такие варианты не редкость, и это выглядит мало того что натурально и экологично, но еще и аутентично. Той же шпалере из стеклопластиковой арматуры такого эффекта не достичь.

Если вопрос выбора конструкции кроется в моде, желанию угодить ландшафтным новинкам сезона, лучше обратиться к классическим решениям. Например, можно сделать шпалеру из светлого дерева, примыкающую к стене дома.

И пустить по ней вьющееся растение с крупными и яркими бутонами. Но это не все: внизу можно разбить длинную узкую клумбу, которая станет нижним ярусом очень нежной и красивой конструкции. Наверняка в этом месте каждому гостю захочется сделать памятное фото.

В поиске идеального варианта не стоит отталкиваться от сложных решений: обычно глаз отдыхает на симметрии, природных материалах, базовых цветах, колористическом созвучии. Конструкция может быть простой, но ухоженной, гармонирующей с образом участка в целом. И создать ее возможно своими руками.

О том, как сделать шпалеру своими руками, смотрите в следующем видео.

Малина быстро созревает, имеет непревзойденный вкус и аромат. Ягоду выращивают многие, ведь она еще и очень полезная. Быстрое и простое размножение куста, простота ухода делают ее универсальной – за ней уследит даже садовод без опыта. После весенней посадки уже на второй год можно собирать урожай. Шпалеры упрощают выращивание и уход за малиной.

Что это и для чего нужны?

Шпалеры для малины являются своеобразными опорами для куста. Конструкция препятствует повреждению веток, которые стремятся к земле под грузом ягод. Многие сорта малины вырастают до 2-х метров, однако имеют тонкие ветви. В таком случае шпалеры просто необходимы для выращивания. Если ягоды малины будут лежать на земле, то очень быстро на них сбегутся различные насекомые.

Можно не использовать конструкцию при выращивании низкорослых сортов. Если же планируется выращивание малины раннего созревания и высокой продуктивности, то без шпалеры обойтись не получится. При этом важно высаживать кусты ровными рядами. При хаотичной рассадке придется оборудовать дополнительные опоры.

Шпалеры для малины обладают рядом преимуществ.

С их помощью можно сформировать красивые и аккуратные ряды.

Нижние ветви не контактируют с землей, поэтому не пачкаются. В результате использования конструкции растение не подвергается атакам улиток, лягушек и других вредителей.

Ягоды чистые даже в дождливые дни.

Шпалеры позволяют сформировать правильные рядки с большими промежутками между кустами. Благодаря этому растение хорошо обдувается ветром и обсыхает. В результате пропадает риск возникновения грибковых заболеваний.

При равномерной посадке все ветки получают достаточное количество солнечного света. В итоге все ягоды созревают в одно время, что сильно упрощает сбор урожая.

Поливать, пропалывать и мульчировать намного проще. А также шпалеры позволяют вовремя увидеть какие-либо повреждения на ветках.

Намного легче собрать ягоды и подготовить посадку к холодам.

Шпалеры облегчают перемещение между кустами.

Описание видов

Шпалеры для малинника отличаются по конструкции. Опоры позволяют поддерживать кусты, устанавливаются с определенным шагом. Красивая опора также улучшит внешний вид, украсит пространство. Для маленького кустарника можно устанавливать однополосные шпалеры, а для больших лучше двухполосные. Последние, кстати, также различаются между собой и подбираются исходя из потребностей.

Однополосные

Опоры надежно фиксируются в земле, а между ними натягивается проволока в несколько рядов. К шпагатам привязывается каждый стебелек малины. Подвязывание может быть свободным, вертикальным, наклонным, веерным и горизонтальным. Все виды позволяют поддерживать малину во время вегетации.

Такая шпалера может использоваться и при подготовке кустов к зиме. Устанавливается конструкция ранней весной, тогда прошлогодние побеги наклоняются и подвязываются горизонтально. В результате происходит правильное формирование куста. Побеги растут вертикально, а почки у основания остаются в спящем состоянии. Укрыть малину на зиму в таком случае будет намного проще.

У однополосных шпалер есть недостатки. Каждый стебель придется подвязывать и крепить отдельно, а это довольно трудоемкий процесс при наличии большого количества кустов. Однако на маленьком участке это не создает неудобств. Такая шпалера хорошо подойдет владельцам небольшого количества кустов.

Двухполосные

Такие конструкции более серьезные и позволяют поддерживать большое количество малины. Опора предназначена для значительных нагрузок. При этом отличают несколько конструктивных решений. Довольно популярные Т-образные шпалеры. Их изготавливают из древесины, арматуры, металлических уголков и труб.

Есть и V-образная шпалера. В ней две несущие плоскости, которые от середины ряда направлены в разные стороны. Саму конструкцию еще иногда называют двухполосной наклонной. Кусты формируются по тому же принципу, как и в случае с Т-образной порой. При этом важно соблюдать расстояние в 2 метра между плоскостями и верхними рядами.

Лучшей шпалерой для малинника считается Y-образная. Конструкция оснащена подвижными лопастями, которые устанавливаются на шарнирное крепление. Это позволяет с легкостью в любой момент менять угол наклона, ведь элементы поднимаются и опускаются. Так даже при смене погодных условий появляется возможность обеспечить кустам нужное количество света.

Горизонтальная шатровая конструкция обычно используется на крупных хозяйствах. Она сама по себе очень громоздкая. С ее помощью можно упростить сбор урожая и уход за кустами с использованием специальной техники. А вот на даче такая опора не нужна. Возникнут серьезные сложности при мульчировании, обрезке и удобрении кустов.

Размеры

Тип конструкции подбирается исходя из особенностей малинника. Самый простой вариант подразумевает 2 заглубленных основания и натянутую проволоку 2-4 рядами с интервалом около 0,5 метра. Для наклонного подвязывания следует сместить опору на 35 см от кустов. Это упростит развитие молодых побегов.

Ширина шпалеры обычно варьируется в пределах 0,6-3 метра. При выборе следует учитывать толщину и высоту опор, длину рядов малинника, метод подвязывания. Не менее важна и упругость натягивания шпагата или проволоки. Обычно высота варьируется в пределах 50-140 см для среднерослой малины, 90-175 см для высокорослых сортов.

Общая длина столбиков составляет от 2,2 до 2,5 м. Опоры должны быть на 1,5-1,8 м над землей. При этом часть нужно надежно углубить, чтобы конструкция не упала, сломав при этом кусты. Оптимально оставлять между столбиками шаг в 10-20 метров. Таким образом на 1 гектар малинника нужно 200-400 штук.

Материалы

Кусты малины требуют дополнительной опоры на второй год после высаживания. Поэтому за это время необходимо определиться со шпалерой и установить ее. Опоры можно сделать из металла. Обычно используются трубы или же железобетонные столбы. В последнем случае подойдут стандартные, размером 10х10 см.

Металлические столбы обрабатывают специальными веществами перед установкой. Популярным методом от коррозии является ванна с битумом. Дерево тоже требует определенной подготовки. Антисептики позволяют избежать гниения и развития паразитов внутри опоры. Можно просто выдержать столбы 2-3 дня в растворе купороса.

Более простые однополосные конструкции нередко изготавливают из пластиковых труб. Только стоит учитывать, что конструкция из ПВХ легкая и не сможет выдержать серьезной нагрузки. Часто балки изготавливаются из арматуры. Такая альтернатива трубам более доступная, с ней легче работать.

Для натягивания вертикальных направляющих подходит проволока из нержавейки. Специалисты рекомендуют использовать разновидности с ПВХ-покрытием, полиамидную проволоку, армированный шпагат с пропиленом или полиэтиленом. Такие поперечные конструкции будут более безопасными и надежными. Если же основание изготовлено из древесины, то обычно и остальные детали конструкции делают из нее же.

Побеги подвязываются к основной проволоке с помощью дополнительного материала. Для стеблей используют длинную нить, мягкую проволоку или шпагат. Следует просто оплетать элемент конструкции вместе с побегом. Концы крепятся возле крайних столбов.

Как сделать своими руками?

Даже новичок сможет изготовить шпалеру – в этом нет ничего сложного. Предварительно следует нарисовать схему с учетом вида конструкции. Особенно важны чертежи при изготовлении шпалер на большой малинник. Самое сложное заключается в заглублении и фиксации опор. Нужно будет вбить колья или подготовить цементирующий раствор для заполнения ям.

Для изготовления Т-образной шпалеры из металлических труб нужен электроинструмент. Обязательно понадобится сварочный аппарат, электродрель со сверлами, болгарка. А также следует подготовить молоток и рулетку. Кстати, трубы могут быть не только новыми, но и использованными. Шпалера изготавливается в несколько этапов.

Вот пошаговая инструкция.

Подготовить трубы для опоры и две перекладины. Верхняя должна иметь ширину 60 см, а нижняя – 50 см. Между перекладинами должно быть около 70 см. Иногда приваривается промежуточная перекладина для надежности. В таком случае от нее до земли следует сохранить зазор в 55 см.

Собрать всю конструкцию с помощью сварочного аппарата.

Сгладить все неровности на металле. В противном случае будет велик риск пораниться при контакте с опорой. А также стебель может повредиться, что плохо скажется на здоровье всего растения.

Просверлить отверстия небольшого диаметра на всех перекладинах для лески или бечевки. Размер отверстия подбирается под диаметр стропы.

Обе конструкции забить в начале и в конце ряда кустов. Верхняя точная должна быть на уровне верхушек малины. Рекомендуется предварительно выкопать ямы в два раза больше диаметра трубы, установить опоры и забетонировать. В качестве альтернативы применяется смесь щебня и песка. При этом заполнять яму необходимо постепенно, трамбуя материал при необходимости. Так шпалера будет более прочной и долговечной, чем в том случае, если просто вбить ее.

Низ конструкции укрепить крестовиной. Упор позволит избежать случаев, когда труба просто оборачивается вокруг своей оси. Для изготовления якоря можно использовать трубы небольшого размера. А также можно отпилить кусочек под углом 45°. Одну сторону опоры приварить к основанию шпалеры, а вторую вогнать в землю.

Последним этапом будет натягивание строп. Причем следует делать это максимально туго.

Ненамного сложнее сделать V-образную сварную опору для малины. Для изготовления понадобятся такие же трубы, перемычки и проволока. Из инструментов следует подготовить молоток, сварочный аппарат, электроды и защитную маску для работы.

Перемычки следует заранее сплющить по бокам.

В каждой трубке просверлить отверстия диаметром около 3 мм.

Загнать заготовки в землю. При этом следует вбить не ровно, а под углом. Так будет вырисовываться силуэт именно V-образной шпалеры.

Перемычки удерживают всю конструкцию, защищают ее от распадения. Следует приварить их к основным трубам встык.

Последним этапом будет крепление опоры с помощью сварочного аппарата. Приваривать также необходимо встык. Опора не позволит шпалере упасть при натяжении проволоки.

Если ряд длиной более 15 метров, то используются три шпалеры. Для средней в этом случае можно не делать опору.

Последним этапом будет натягивание проволоки. Следует сделать это максимально туго, чтобы она не провисала.

Для ремонтантной малины удобнее использовать съемное устройство. Лучше всего применить Т-образную шпалеру. После сборки урожая ее можно будет снять и хранить до следующего сезона. Стебли малины в этом случае просто скашиваются на время холодов. Процесс изготовления состоит из нескольких последовательных действий.

Выкопать яму от 12 см глубиной в центре ряда кустов.

Установить отрезки металлических труб небольшого размера. Это предотвратит осыпание грунта.

К двум деревянным столбам подходящего размера прикрутить поперечные балки. Именно на них потом будет натягиваться проволока.

Установить собранную опору в подготовленную яму.

Натянуть проволоку или шпагат.

Подвязка малины

Способ выращивания кустов со шпалерами считается самым простым и удобным для садоводов. Такое решение на даче позволит сэкономить много времени во время ухода за растением. Шпалера упрощает не только удобрение грунта, но и подрезку самого куста.

Важно правильно посадить малину.

Выкопать ров шириной около 0,5 м или меньше.

Вилами вскопать траншею.

Залить землю водой. На 1 погонный метр понадобится около 10 литров.

Равномерно распределить комплексное удобрение по всей грядке.

Установить саженцы на расстояние около 30 см друг от друга. Такое простое решение позволит легко получить доступ к каждому кусту после разрастания малины.

Корни посадочного материала засыпать землей. Полить все сверху и утрамбовать.

Остатки грунта равномерно распределить по ряду.

Срезать верхнюю часть посадочного материала. Над землей должно остаться не больше 30 см.

Вкруговую замульчировать прикорневую область большим слоем, не менее 15 см.

Следует дождаться, пока растение приживется и начнет прорастать. Потом можно переходить к установке шпалеры.

Каждый участок с малиной нуждается в опоре. Она позволяет не только упростить уход, но и увеличить урожайность. Обычно шпалера устанавливается на второй год после посадки. Предварительно следует подрезать кусты. Делать это лучше в конце лета, после сбора урожая. Обрезка производится в определенной последовательности.

Удалить слабые побеги и те, на которых есть следы повреждений.

Убрать все ветки, которые уже принесли плоды и начали деревенеть.

Можно проредить побеги. Так, в идеальном случае на кусте их должно быть не более 8 штук.

В это же время стоит убрать всю мелкую поросль, ведь она все равно не переживет зиму, но будет тянуть соки из растения. Ранней весной уже можно будет подвязывать малину к шпалере. Садоводы используют разные методы крепления растения к опорам.

Подбирать их необходимо исходя из нужд и особенностей малинника. Рассмотрим способы подвязки малины к шпалере.

Рассмотрим способы подвязки малины к шпалере.

Двойная. Используется для двухполосной шпалеры. Обычно нижняя планка располагается на 1 м от земли, а верхняя – на 1,5 м. Побеги необходимо привязать в двух местах и развести в разные стороны. Между стеблями оставляют порядка 50 см. Двойная подвязка позволяет уделить внимание каждому побегу. В результате малина дает больше урожая. Однако собирать ягоды нужно будет аккуратно. Сбор получается трудоемким именно из-за особенностей расположения побегов.

Скандинавский метод. Основная разница в расположении рядов по отношению к земле. Так, нижняя перекладина должна быть поднята на 1 м, а верхняя – на 2 м. При таком подвязывании не нужны дополнительные материалы. Побег не крепится чем-либо, а просто обматывается вокруг проволоки, чтобы получился V-силуэт. Куст хорошо проветривается, что снижает риск различных заболеваний. Урожай собирать легко, ягоды на виду. А также при такой подвязке малина хорошо разрастается, ведь ничего не мешает новой поросли.

Одиночный способ. Применяется в паре с Т-образной шпалерой. Обычно высота опор достигает 2-х метров и более, а расстояние между ними – 3-4 метра. Подвязывается каждый побег. При этом важно, чтобы верхушка куста возвышалась над шпалерой не более чем на 20 см. В результате побеги не боятся сильных порывов ветра. Однако слишком велик риск, что молодые стебли будут повреждаться.

Подвижный турникет. Если установлена Y-образная шпалера, то такой способ подвязки оптимален. Побеги крепятся к опорам, при необходимости меняется угол наклона. В результате очень легко собирать урожай. Можно менять расположения побегов в зависимости от стадии развития малины. Ухаживать за кустами очень просто, как и вносить удобрения.

Веерный способ. Между кустами малины ставят столбы. Растение разделяется на две части, каждую крепят к разным рейкам. В результате половина куста подвязана к правой опоре, а вторая – к левой. Хорошее решение, если выращивать малину в большом количестве. Чаще встречается на фермерских хозяйствах.

Виды шпалер для малины в видео ниже.

Не умею себе в чем-то отказывать! В моем сознании дачный домик должен быть увит каким-то растением. Но мои романтические мечты были разбиты насущной необходимостью: у дома должна быть отмостка, а значит, посадить около стены ничего не получится. Но это ведь не проблема! Это только задача, которую надо решить.

Опора для вьющихся растений из труб ПВХ

Тем более наша веранда имеет не очень удачное расположение. Если утром там густая тень и откровенный холодок, то после обеда солнце просто выживает. Устав от замкнутых пространств в городе, стеклить или еще как-то закрывать веранду я не хотела. Идеально туда подошла бы «зеленая стена», но как ее сделать?!

Отмостка вдоль дома 120 см, высота от земли до крыши веранды что-то около 3 метров

Ни одна из продающихся опор нам не подходила. Думали-думали, и наконец папа придумал. Мы решили собрать конструкцию по собственному проекту из труб ПВХ.

стоят недорого;
довольно легко, но надежно монтируются между собой;
огромное количество различных видов фитингов-соединений позволяет собирать самые замысловатые конструкции.

Нам понадобилось:

Трубы ПВХ
Острый нож
Спаечный аппарат
Фитинги
Саморезы
Железные прутья
Проволока

Изготовление:

Сделали размеры. Нарисовали план. С планом приехали на строительный рынок, отдали наш план продавцу, и он нам подобрал все детали (еще и разумные коррективы внес).

Далее для воплощения задумки требовался только спаечный аппарат. В интернете можно найти несколько способов соединения труб ПВХ, мы выбрали самый надежный: в месте соединения две детали одновременно оплавляются, а потом с силой соединяются. ПВХ остывает и застывает намертво. Спаечный аппарат нашелся у знакомых (хотя я подумываю, что неплохо бы такой себе приобрести для дальнейших экспериментов).

План уже затерялся, так что приведу фото готовой конструкции, чтобы было понятно, что мы собираем: четыре секции по метру длиной, в высоту около 2,5 метров, с двумя поперечными перекладинами и верхней перекладиной, от этого прямоугольника под углом отходят трубы, которые будут крепиться к стене дома на уровне около 3 метров над землей.

Конструкция

Оставалось только нарезать трубы нужной длины и не перепутать место установки соединений. При спайке важно выдерживать плоскость соединения или одинаковые углы, поэтому лучше выполнять эту работу вдвоем.

Боковые фитинги

Крестовой фитинг в середине конструкции

Фитинг под углом и крепление к стене саморезами

Конструкция имеет крепление не только к стене, но и к земле. На месте четырех «ножек» в землю вбиты железные прутья. Трубы полые, поэтому легко надеваются на них и немного втыкаются в землю. Со временем они сами в нее врастают.

Опоры надеты на железные прутья, вбитые в землю

Вот, собственно, и все! Опора для вьющихся растений из труб ПВХ готова!

Вид сбоку

Осталось только в произвольном порядке натянуть проволоку внутри больших квадратов, чтобы молодым растениям было удобнее цепляться.

Вид с обратной стороны

При своих немаленьких размерах конструкция получилась очень воздушной на вид (да и на вес тоже) и гармонично сочетается с домом.

Вид издалека

Соседи тут же разглядели нашу новинку и стали спрашивать, где мы купили это чудо.

Опора была установлена в мае 2017 года, то есть два года назад. За это время она ничуть не изменилась: ни ветер, ни мороз, ни периодически нападающий на нее сын не заставили ее сдать своих позиций. Как будто ее поставили вчера.

Другой ракурс

Лучшим завершением этого рассказа была бы фотография «зеленой стены», но увы, построить конструкцию оказалось проще, чем подобрать для нее растения. Самым простым решением было бы посадить рядом девичий виноград, но мы же легких путей не ищем. Хотелось что-то поинтереснее. Мы пытались выращивать на ней жимолость каприфоль, но в зиму она вымерзает по уровень снега, а за летний период не успевает набрать достаточно массы.

Прошлой осенью место жимолости заняли три княжика. Один был очень большим еще при покупке — он прекрасно перезимовал, обильно цвел в мае и кинулся в рост. Самый маленький не распустил листики весной, хотя и пытался. Средний потерял обе плети, но обильно пошел от корня. Надеюсь, к зиме наберется сил и больше выпадений не будет. Тогда я эти два сорта размножу и засажу ими оставшиеся площади.

Княжик

Деревянные ограждения для ягодных кустарников я уже устал делать. Деревянные колья быстро гниют, и опять надо переделывать. Водопроводные трубы ржавеют. А вот полипропилен — пластик для водопроводных труб — вроде как коррозия не берет.

Загородка для кустарников из пластиковых труб. Фото автора

Пластиковые водопроводные трубы достаточно бюджетный материал, особенно если у вас есть остатки после монтажа водопровода. Я уже использовал их для изготовления садовой мебели — получилось отлично! Такой трубой и можно заменить деревянный брус. Сделать загородку только из полипропиленовой трубы достаточно просто, но труба относительно неструганых деревяшек стоит значительно дороже. Сразу возникает предложение: колья сделать из труб, а поперечины — из тех же неструганых деревяшек. Чтобы загородка получилась симпатичной, деревяшки надо покрыть (покрасить) чем-нибудь — краской или террасным маслом. Это сделает их более стойкими к суровому подмосковному климату.

Я буду покрывать деревяшки террасным маслом, поскольку оно есть у меня в хозяйстве. В прошлом году я попробовал покрыть ручки кухонных ножей маслом Borma — покрытие отлично продержалось больше года, хотя теща регулярно мыла ножи.

Готовим детали и варим трубы

Для начала я очистил неструганые доски болгаркой с лепестковой насадкой. Делать это лучше на улице: пыль при шлифовке просто стоит столбом. После болгарки прошелся шкурочкой Р80, потом нанес террасное масло цвета «вишня».

Шлифую болгаркой доски. Фото автора

Датское масло, которое я буду использовать, представляет собой смесь тунгового масла и других натуральных масел с добавлением уретановых смол. Масло разработано специально для обработки террас, садовой мебели и т.п. В состав входят УФ-фильтры, которые позволяют сохранить естественный цвет древесины. Предохраняет древесину от выгорания на солнце. Наносится обычной кухонной губкой. При температуре ниже +20°С масло сохло долго, чуть ли не сутки.

Покрываем доски маслом. Фото автора

На доску нанесен один слой масла цвета «вишня». Фото автора

Второе ограждение, поменьше, сделал из обрезков вагонки, которую немного ошкурил, чтобы масло легло ровнее. Снова наносил его губкой — теперь цвета «орех».

Вагонка покрыта маслом цвета «орех». Фото автора

Для первой загородки ножки сделал из полипропиленовой трубы диаметром 32 мм. Высота ножки — 80 см.

Пластиковая труба 32 мм, заглушки для загородки. Фото автора

Чтобы вода не набиралась в трубы, приварил с верхней стороны заглушки.

Трубу режем специальными ножницами. Фото автора

Привариваем заглушку с помощью специального утюжка. Фото автора

Сначала доски с трубами попробовал соединять шурупами. Соединение получилось надежное.
Потом вспомнил, что у меня в загашнике есть клипсы. Прикрепил по две клипсы с каждой стороны доски.

Доска с трубой соединяется шурупом. Фото автора

Загородка получилась разборной и удобной для транспортировки.

Загородка перед установкой. Фото автора

Установка ограждения

Первое ограждение я собирал на шурупы, поэтому его просто устанавливаю вокруг куста смородины как ящик. Делаю ломом лунку в земле и аккуратно забиваю ножку загородки.

Делаем лунки для ножек. Фото автора

Установил первую загородку. Высота над землей — 50 см, заглубление ножки — 30 см. Загородка квадратная — 100 на 100 см.

Аккуратно забиваем ножки. Фото автора

Неразборная загородка из пластиковых труб установлена. Фото автора

Установка разборного ограждения

Чтобы установить загородку ровно, понадобятся лом, топор, рулетка и уровень. Вторая загородка целиком разборная, доски соединяются с ножками клипсами. Ножки сделаны из трубы диаметром 25 мм.

Разборная загородка для кустарников. Фото автора

Собираем ограждение и устанавливаем его на место. Снова ломом делаем отверстия глубиной 25-30 см и вставляем в них ножки. По уровню выравниваем каждую сторону ограждения.

Выставляем загородку по уровню. Фото автора

Ножка легко забивается в землю топором или молотком.

Вторая загородка из вагонки и пластиковых труб установлена. Фото автора

Загородка установлена и радует глаз. Ее высота — 45 см, заглубление ножки — 30 см, форма — квадрат 75 на 75 см.

Смета на ограждение

Труба полипропиленовая, 4 м, диаметром 32 мм — 380 руб.
Труба полипропиленовая, 4 м, диаметром 25 мм — 250 руб.
Клипса, 25 мм — 5 руб./шт.
Заглушка, 25 мм — 10 руб./шт.
Клипса, 32 мм — 7 руб./шт.
Заглушка, 32 мм — 15 руб./шт.

Ограждение только из пластиковых труб на клипсах

Загородку можно сделать и целиком из пластиковых труб. Она легко собирается и разбирается. Трубы удерживают клипсы.

Если у вас осталось больше запчастей после монтажа водопровода и отопления, то можно делать ограждения и по этой схеме. Смотрите видео на канале Nemo Nemon и повторяйте:

Шпалера для винограда из пластиковых труб – это хороший вариант основы для кустов, который возможно сделать своими руками.

Шпалеры для винограда из пластиковых труб

Преимущества использования шпалеры

Чтобы кусты винограда давали хороший урожай, требуется обеспечить им хорошие условия для роста. Для этого строят простые и сложные конструкции из пластиковых труб, которые выполняют функцию шпалеры.

оптимальное формирование куста;
обеспечение растению необходимого количества солнечного света;
создание крепкой опоры для веток;
противодействие грибковым заболеваниям и вредным насекомым.

Изготовление шпалеры из труб своими руками

Виды шпалер для винограда из пластиковых труб:

столбчатая конструкция;
полуарка;
арка.

В магазине продаются готовые конструкции, но можно изготовить шпалеру своими руками. Она будет стоить намного дешевле, а также ее удобно подгонять по габаритам под размеры участка.

Столбчатая шпалера

Преимуществом такой шпалеры является ее простота в изготовлении. Конструкция состоит из опорных столбов, которые соединены между собой леской или тонкими прутьями. Такой конструкции хватает для поддержания лозы в первые годы развития.

Создание шпалер заключается в установке столбов из пластиковых труб, которые закапывают в землю и фиксируются в вертикальном положении. Расстояние между опорами зависит от сорта и размеров участка. Оптимальным является 2-2.4 м. Горизонтальные соединения натягивают на 40 см. от уровня земли и выше через каждые 40 см.

Виды столбчатых шпалер:

В однорядной шпалере столбы выстроены в 1 ряд. В двухрядной параллельно устанавливают 2 ряда столбиков на расстоянии 1-1.2 м. Эффективно устанавливать столбы под наклоном друг к другу, что внешне напоминает букву V. Это дает дополнительное пространства для роста лозы, что увеличивает показатель урожайности.

Помимо пластиковых труб используют дерево или металл. Преимуществом пластика является дешевизна, небольшой вес, долговечность и отсутствие коррозии.

Диаметр труб и глубина

Выберите трубы диаметром до 60 мм

Лучше брать пластиковые трубы диаметром 30-60 мм. Они обеспечат крепкую конструкцию и не будут слишком тяжелыми. Устанавливают как круглые столбы, так и квадратные. Для крепления горизонтальных частей используют клей или саморезы. Леску просто крепко наматывают. Для усиления прочности трубы нанизывают на арматуру.

Не стоит строить слишком высокие шпалеры. Это затруднит сбор урожая и потребует использования лестницы.

Столбы из труб закапывают в землю на 50-60 см. Для этого выкапывают яму диаметром 6 см и глубиной 80 см. Дно засыпают песком или мелкими камнями.

Подвязка лозы к шпалерам

Чтобы шпалера была полезной, требуется правильно проводить подвязку винограда. Главные ветки подвязывают на 1-м и 2-м ряду. Есть горизонтальный и наклонный вариант выполнения процедуры.

Оптимальный угол наклона – 45°. Вертикальный способ не используется, так как это не дает развиваться глазкам на нижних уровнях. Это приводит к снижению урожая.

Полуарка

Преимуществом такого способа является образование накрытия, которое защищает от солнца и создает тень. Такая конструкция является декоративной. Шпалеры соединяют с крышей других построек, чтобы они выглядели гармонично.

Шпалера такой формы из пластиковых труб изготавливается аналогично столбчатой. Исключением является выгнутая верхняя часть, кривизна которой зависит от целей конструкции. При необходимости верхушку дополнительно укрепляет столбиками с 2-х сторон, которые не дает полуарке упасть.

Такая конструкция подходит при выращивании большого количества винограда на просторных участках. Шпалера состоит из 2-х рядов опорных столбов, которые соединены сверху дугообразной трубкой. По всей высоте находятся горизонтальные прутья или проволока, за которые цепляется лоза.

Недостатком арочной конструкции является необходимость строить ее высотой более 3-х м. Что затрудняет сбор урожая, обрезку и осмотр веток на наличие заболеваний. Преимуществом является возможность использовать арку как накрытие или сделать из нее беседку. Также она выполняет декоративные цели.

Читайте также: