Шлифовка фанеры под ламинат

Обновлено: 24.04.2024

Все чаще люди пытаются сделать ремонт своими руками, чтобы сэкономить деньги. При этом возникает множество вопросов из разряда – как сделать правильно, чтобы смотрелось не хуже, чем у профессионалов. Перед монтажом любого напольного покрытия следует выровнять пол. Это связано с тем, что во всех домах и квартирах базовое основание, будь то стяжка или деревянные полы, является неровным. Поэтому этап подготовки просто необходим перед укладкой, например, ламината. Выравнивание пола фанерой – это наиболее простой способ получить гладкое основание своими руками, которое повысит эксплуатационные характеристики напольного покрытия.

Способы выравнивания пола

Заливка самовыравнивающейся смеси;
Цементно-песчаная стяжка;
Выравнивание фанерой.

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Первый и второй чаще всего применяются на бетонных перекрытиях. Для выравнивания деревянного пола лучше всего подойдет фанера. Это наиболее легкий и быстрый способ сделать идеально ровное основание под ламинат.

Однако, если вы не профессионал и делаете ремонт пола своими руками впервые, то у вас неминуемо возникает вопрос: «Как правильно постелить фанеру на пол?». Существует несколько вариантов, которые мы сейчас рассмотрим.

Укладка на старый деревянный пол

Самым простым способом является монтаж фанеры на уже существующий деревянный пол. Но это только на первый взгляд. Не достаточно просто прикрутить шурупами листы материала к полу. Перед монтажом проводят подготовку старого покрытия. Основная цель – сделать его максимально ровным и крепким, чтобы не скрипело при дальнейшей эксплуатации.

Для этого нужно:

Очистить поверхность от мусора и грязи;
Удалить вылезшие гвозди и плотно закрутить новые шурупы;
Заменить сгнившие доски и лаги;
Заделать крупные трещины шпатлевкой по дереву;
Если есть доски, выступающие на 3-5 мм над поверхностью, их следует заменить на более тонкие или проциклевать;
С помощью строительного уровня найти впадины и подложить в них куски тонкой фанеры для образования единого уровня покрытия.

Часто для выравнивания старого деревянного пола применяют циклевку – это глубокое выравнивание досок или паркета для дальнейшего настила покрытия или обработки лако-красочными материалами. Ее можно производить двумя способами:

Эти два метода различаются лишь инструментом. Ручная циклевка делается с помощью деревянного приспособления, состоящего из рукоятки и закрепленного в ней металлического лезвия, а механическая – циклевальной машиной. В современных условиях ручным способом не пользуются, так как он занимает огромное количество времени и сил.

После завершения этапа подготовки укладывают листы фанеры и прикручивают их шурупами к деревянному полу.

Помните, деревянные изделия подвержены сезонному изменению геометрических размеров под воздействием температуры и влаги. Поэтому при монтаже под ламинат между листами не влагостойкой фанеры следует оставлять зазоры 5-8 мм.

Толщина применяемой фанеры не должна быть меньше 10 мм. В зависимости от этого параметра возможны два варианта:

Монтаж фанеры толщиной 16-24 мм в один слой;
Монтаж фанеры толщиной 10-12 мм в два слоя (обратите внимание: стыки листов разных слоев не должен совпадать).

При выравнивании пола с помощью фанеры следует учитывать, что для различных декоративных покрытий выбирают разный вид материала. В качестве основания под ламинат используют влагостойкую или обычную фанеру толщиной от 1 см. Она должна быть жёсткой, чтоб во время нагрузок не прогибалась, и в стыках не было расхождения. Фанера под линолеум выбирается обязательно влагостойкая. Она должна быть также толщиной более одного сантиметра, но во время укладки не должно быть никаких щелей. В противном случае, после монтажа линолеума, вы будете ногами чувствовать неровности на стыках.

Укладка на лаги

Другим вариантом выравнивания деревянного пола является укладка фанеры на лаги. Этот способ применяется в новых домах или при полной замене старых полов.

Процесс является более сложным и длительным по сравнению с предыдущим вариантом, но позволяет точно выровнять пол и полностью обновить основу.

Для достижения наилучшей плоскости финального покрытия на лаги нужно установить подкладки из тонкой фанеры, которые компенсируют неровности. Сделать это поможет лазерный нивелир. Также можно воспользоваться строительным уровнем, но его длина должна быть не менее 1 метра (а лучше – от 1,5 до 2-х метров).

При укладке фанеры следует учитывать, что лаги обычно идут с интервалом 50-60 см. Поэтому длина листов должна быть кратна этому значению, чтобы края можно было закрепить шурупами. Монтаж фанеры осуществляется:

либо в 2 слоя, если толщина листов 10-12 мм;
либо в 1 слой, если толщина более 16 мм.

Если высота помещения позволяет, то можно установить лаги на старый деревянный пол и поверх стелить фанеру, как это сделали в этом видео.

После такого выравнивания можно укладывать ламинат или любое другое декоративное покрытие: паркет, линолеум, ковролин или даже плитку.

Вместо заключения

Хочется отметить, что выравнивание полов фанерными листами легко сделать своими руками. Для этого не нужно специальных навыков, достаточно иметь необходимый инструмент, материалы и желание. Результат получается очень хорошего качества. Ламинат, уложенный на подготовленный таким способом пол, будет радовать хозяев долгое время.

ситуация такая- планировалось стелить линолеум во всей квартире, поэтому на стяжку без выравнивания (она вполне ровная для линолеума) была настелена фанера. позже было решено стелить ламинат, но пол скажем так не совсем ровный- при проверки с помошью 2м правила выяснилось что есть перепады до 7-8 мм. вопрос- чем можно выровнять такие перепады ? для эксперимента выровнял небольшой участок латексной шпаклевкой--жду когда высохнет. какие еще варианты возможны?

снять фанеру, выровнять пол в горизонт. постелить ламинат на подложку.

ну этот вариант первый и пришел на ум- но слишком геморойно- снимать фанеру по всей квартире
а чем плох вариант с выравниваем шпаклевкой?? она потом под ламинатом может разрушитсья и ламинат просядет?

думаю что 8мм штукатурки всетаки многовато.

Как вариант можно залить наливными полами пямо по фанере.

а наливные полы будут нормально держаться на фанере, или что то нужно будет добавлять ?? и какая минимальная толщина д.б. -проблема в достаточно низких потолках

Постелите линолеум с рисунком под ламинат.

Можно попробовать намешать мелкие опилки с клеем и разравнять правилом.

Самый простой и быстрый выход: вызов паркетчика со шлифовальной (барабанной) машиной.

есть сомнения что шлифовальной машиной можно будет все вывести в ноль, ну или близко к этому. в первую очередь- из-за шурупов- если только из глубже утапливать. но это тоже гемор.
опилки с клеем- да наверное неплохой вариант.
линолеум уже не вариант- ламинат закуплен - обратного хода нет

VIC[Ufa написал :
]а наливные полы будут нормально держаться на фанере

Ну вот и самый "бюджетный" вариант.

а ктонить может подсказать сколько стоит этот ветонит 3300- что то нигде цену не могу найти
и можно ли его заливать не полностью- а залить скажем так полько углубления в полу
кстати- интересно буделт ли держаться на фанере цемент замешанный на латексе? как то давно уже родители шпаклевали такой ацкой смесью стены- щас не отодрать ее.

Большое спасибо за ссылку! Уже не первый месяц озабочен тем, как выровнять пол со старым линолеумом. Уже думал покрывать листами фанеры или OSB, но уверенности в нормальной гидроизоляции никакой нет (пол на кухне). Случайно Вы не знаете, что это за грунтовка МД16, легко ли ее купить? Поскольку поверх нее рекомендуют посыпать песок для улучшения сцепления, может использовать "бетонконтакт"? И второй вопрос: не разобрался, когда следует применять стекловолоконную армирующую сетку? Если толщина слоя не превышает 8мм, то не надо?
Под линолеумом у нас лежит ДВП, причем и то и другое наклеено на битум. Как лучше заливать Vetonit 3300, прямо на линолеум или отодрать его и выравнивать ДВП? Битум в этом случае, вероятно, придется срезать с ДВП ножем?

darkstar написал :
Как лучше заливать Vetonit 3300, прямо на линолеум или отодрать его и выравнивать ДВП

darkstar написал :
грунтовка МД16, легко ли ее купить?

Я покупал в Сатурне (Молодцова 14, СВАО).

darkstar написал :
может использовать "бетонконтакт"?

Думаю производители полов не просто так писали инструкции что и куда использовать. Хотя вы можете и поэксперементировать, может получится и все будут дальше также делать.

darkstar написал :
Битум в этом случае, вероятно, придется срезать с ДВП ножем?

Может проще отциклевать?
Хотя битум убирать придется полюбому.

Т.е. класть лучше не на линолеум (натуральный, на тканевой основе!), а на ДВП?

DmitryM написал :
Может проще отциклевать?
Хотя битум убирать придется полюбому.

Я это счастье уже имел. Сначала в туалете - менее 1м2, затем в коридоре - около 3м2. Но там была безвыходная ситуация, нужно было класть плитку. Еще отдирал в комнате ~12м2. После этого такого счастья больше не хочу. Лучше заплачу больше денег за выравнивающую смесь. Бетонный пол - это несущая плита, а не стяжка. Крепость очень высокая. Однако битум въедается в поры и его вычистить нереально. Даже с болгаркой (по камню) это титанический труд, не говоря уже о страшной пыли и шуме. Кроме того, пол получится холодным, на него сразу линолеум класть плохо. Придется восстанавливать теплую прослойку в виде ДВП, а это опять же труд и время.

DmitryM написал :
Думаю производители полов не просто так писали инструкции что и куда использовать

В большинстве случаев инструкции пишут в виде "комплексного решения", т.е. когда у одного производителя есть все необходимые компоненты. Однако на практике выходит, что следовать инструкции просто нет возможности и что-то на что-то постоянно заменяют. Результат от этого хуже не становится. Поэтому и спросил. Тем более "посыпать песком" как-то "не кошерно", если бетонконтакт фактически уже такой грунтовкой и является.
Что до грутновки, это ладно - с Молодцова я и в руках ее довезу, ее много не требуется. А вот где этот ветонит взять? Поискал в интернете - в самом деле ничего найти не удалось. Продают в основном на литовских и эстонских сайтах. На московских только описание продукта, а где купить, не известно. И в прайсах ее нет. Лишь косвенным образом просочилось, что удовольствие это "не дешевое". Впрочем, может этот ветонит 3300 на любом рынке продается? Я ведь только узнал о нем и еще не имел возможности проверить. Просто хотелось бы сразу понять, если это недоступная экзотика, чтобы не раскатывать губу.

У меня загородный дом, каркасный. Полы выполнены по следующему пирогу:

Брус 150*100 с утеплением минеральной ватой.
Пароизоляция.
Доска дюймовка.
Подложка пенофол 3 мм.
Фанера 18 мм.

Далее будет укладываться 12 мм ламинат Balterio с подложкой Balterio Comfort-Sound Base (2.2 мм).

Но получается так, что фанера не идеально выведена по ровности. Основной "косяк", что полы имеют некоторый "прогиб" по середине комнаты (вследствие прогиба бруса). Так же листы фанеры не везде ровно подходят друг к другу, есть ступеньки. Я, конечно же, все листы протяну по новой перед укладкой ламината, и эти ступеньки уйдут, но вот прогиб по середине я устранить не смогу.

Что делать? Как выравнивать основание из фанеры?

Yur.OK написал:
Что делать? Как выравнивать основание из фанеры?

Я себе делала так, как на фото.. НО, если есть хоть малейшая возможность сделать иначе, лучше этой возможностью воспользоваться.. очень уж трудоемко.. Если вы еще сверху не наставили всяких перегородок, и есть возможность поднять пол и есть запас по высоте, - снять фанеру, по черному полу выставить небольшие лаги по уровню, и на них закрепить вашу фанеру.. или вообще снять и фанеру и черный пол, выровнять балки. пробив по ним еще по доске по уровню.. и вернуть все на место.. да.. и непонятно -зачем вам пенофол между доской и фанерой?

Nadejda , охренеть! Снимаю шляпу над проделанной Вами работой. Но к таким трудозатратам я уже не готов.

Снять фанеру нельзя - она возле стен уже находится под чистовой отделкой стен (везде наклеены обои), при этом зажата стеной. Есть вариант только поднять центральные листы. Но пылить совсем не хочется, т.к. везде уже готова чистовая отделка.

Я думал, что может быть, есть какие-нибудь выравнивающие смеси на основе ПВА и опилок, которыми, теоретически, можно зашпаклевать неровности.

Пенофол лежит для того, чтобы нивелировать разную толщину дюймовки, уложенной перед фанерой. Но далее, когда фанера крутилась в полу, по факту он смялся почти что в ноль.

Yur.OK ,
стыки выравниваете шлифовкой банальной.
барабан в аренду и вперед.
если денег не жалко и есть здоровье затащить 80 кг. на второй этаж, то хуммель. С ним работать приятнее, но абразив дороже

moiparket , грязные и пыльные способы для меня - не вариант.

Yur.OK ,
какая пыль? нормальный барабан, а уж тем более хуммель - вообще никакой пыли не будет.
я ж не говорю брать старые ножевые машины

воть именно поэтому я и не рекомендую такой вариант без крайней необходимости.. имхо, если плавный провис балок, без кочек -то можно забить на негоризонтальнось пола) а стыки подшлифовать, можно даже обычной ленточной шлифмашинкой, подключенной к пылесосу.. кочка, которую вы глазом и не заметите(буквально пару мм) -будет чувствоваться при настиле ламината.. не ляжет он, как надо.. надо тщательно пройти с правилом 2-2.5 метра и промерить во всех направлениях вашу плоскость..

Yur.OK написал:
Я думал, что может быть, есть какие-нибудь выравнивающие смеси на основе ПВА и опилок, которыми, теоретически, можно зашпаклевать неровности.

даже есди что-то и есть -вряд ли это беспыльные работы)
да и деревянное перекрытие -оно подвижное по своей сути.. вряд ли что выживет долго.. хотя фик его знает.. прогресс не стоит на месте

Перед укладкой фанеры выровняйте площадь посредством вкрученных саморезов.После укладки фанеры,просверлите в ней отверстия и через них заполните пустоту монтажной пеной.

вэл , пена не помнется со временем? Не даст дополнительных провисаний?

А это уж зависит насколько саморезы будут крепки и от их количества.

Пена и саморезы не выдержат. Даже и не пытайтесь. В вашем варианте скорее всего подойдет наливной эпоксидный пол.

вэл , позволю себе усомниться. по моему опыту пена не держит повторяющиеся нагрузки
jumpervas , вот это лучше выглядит.

Шпатлевать провис.
Проще выравнивающей массой. Грунтовать соответствующей грунтовкой, потом правилом протянуть наливайку

gans gr написал:
Шпатлевать провис.
Проще выравнивающей массой. Грунтовать соответствующей грунтовкой, потом правилом протянуть наливайку

Наливайку на фанеру? А под фанерой еще дерево, и все это дышит, шевелится, как ни прикручивай. Не потрескается наливайка?

Чертов Зануда написал:
вэл , позволю себе усомниться. по моему опыту пена не держит повторяющиеся нагрузки
jumpervas , вот это лучше выглядит.

А цементная пена?

gans gr написал:
Шпатлевать провис.
Проще выравнивающей массой. Грунтовать соответствующей грунтовкой, потом правилом протянуть наливайку

Kblcb ,
Если ходуном ходит, то потрескается.
Наши ребята армируют фасадной сеткой, по мне так микротрещина на стыке листа не страшна.
Как пример нашими материалами: грунтовка 044 или 078 концентрат, расход 150 гр. наливайка например 914.

а что опоры под брус, уже нельзя поставить?

mozaic написал:
а что опоры под брус, уже нельзя поставить?

На первом этаже, посреди комнат?

Подскажите.. Подготовил старый деревянный пол под укладку фанеры (для последующей укладки ламинированной доски). Лаги отстрогал, выставил правильно, плоскость соблюдена. На лаги постелил старые доски, они сухие и в хорошем состоянии, за исключением того, что немного разной толщины, какие-то выгнуты туда или обратно, что повлияло на появление высоких мест на плоскости и мини-провалов не более 1.5 мм. Прикупил фанеру 15 мм, листы 1525х1525. Вопрос, по какой схеме прикручивать листы саморезами? Кто-то пишет с шагом 15-20 см по периметру и по диагонали листа, кто-то пишет 30-40 см, кто-то пишет "по решётке".
В моём случае как будет нормально?

ВадВад написал:
В моём случае как будет нормально?

в вашем случае -главное прикручивать только к выступающим доскам, и не крутить к тем, которые в углублениях, а то фанера со временем повторит рельеф вашего пола.. а может и сразу..хотя.. если там реально 1.5 мм(в чем я очень сомневаюсь) -то не критично.. ну и квадратно -гнездовой способ -самый надежный)

Nadejda , спасибо! Зазоры правда вышли небольшие, ну может максимум 2 мм где-то есть.
Квадратно-гнездовой.. -)) А шаг между саморезами? Действительно по периметру листа нужно крепить более часто?

Брус 150*100 с утеплением минеральной ватой.
Пароизоляция.
Доска дюймовка.
Подложка пенофол 3 мм.
Фанера 18 мм.

Если есть лазерный нивели, паркетка и электрорубанок можно сделать практически идеальную, горизонтальную плоскость, вообще процесс очень трудоемкий

ВадВад написал:
Подскажите.. Подготовил старый деревянный пол под укладку фанеры (для последующей укладки ламинированной доски). Лаги отстрогал, выставил правильно, плоскость соблюдена. На лаги постелил старые доски, они сухие и в хорошем состоянии, за исключением того, что немного разной толщины, какие-то выгнуты туда или обратно, что повлияло на появление высоких мест на плоскости и мини-провалов не более 1.5 мм. Прикупил фанеру 15 мм, листы 1525х1525. Вопрос, по какой схеме прикручивать листы саморезами? Кто-то пишет с шагом 15-20 см по периметру и по диагонали листа, кто-то пишет 30-40 см, кто-то пишет "по решётке".
В моём случае как будет нормально?

Правильно пишут, только шурупы ионадированые, желтого цвета, они не такие хрупкие как черные

mozaic написал:
а что опоры под брус, уже нельзя поставить?

На первом этаже, посреди комнат?

. откуда мне знать что это второй этаж? вы в заглавном посте это не указали.

ВадВад написал:
Nadejda , спасибо! Зазоры правда вышли небольшие, ну может максимум 2 мм где-то есть.
Квадратно-гнездовой.. -)) А шаг между саморезами? Действительно по периметру листа нужно крепить более часто?

ну вот старайтесь в углубления саморезу не ввинчивать, может волной пойти по идее.. я крепила через квадратом 30.5 на 30.5 см, чтоб кратно листу было.. крайние саморезы в 3х см от края.. по краю в одной комнате делала чащу, во второй -не делала.. разницы незаметно
ну у меня фанера 18 мм была..
хотя.. делала подиум дочке для кровати.. там фанера 12 мм через 38 см закреплена.. думала сначала 2 слоя стелить, а потом посмотрела что и один -монолит.. и заленилась.. ну и края листов у вас не должны попадать в углубления, чтоб ступенек не наделать

Шлифовка фанеры необходима гораздо чаще, чем может показаться несведующим людям. Но очень важно перед началом этой работы выяснить, чем же шлифовать фанеру. В домашних условиях может производиться шлифовка болгаркой, ручной ленточной шлифмашинкой и другими инструментами — и важно учесть все их тонкости.

Зачем нужна шлифовка?

Все люди стараются получить максимально ровный и красивый пол, используя для этого различные финишные покрытия. Но сначала всё равно необходимо использовать черновой материал (подложку), который и обеспечивает первичную ровность. В качестве подложки очень часто используют фанерный лист. Он подходит под самые разные покрытия:

паркетную доску и так далее.

Но в чистом исходном виде применение фанеры бывает затруднено. Даже хороший продукт часто имеет шероховатости, препятствующие оптимальному контакту. И потому может возникать различное количество стыков на полу. Ожидать, что сверху покрытие ляжет ровно, не приходится. Выход есть — как раз то самое шлифование фанерной поверхности.

Для работы применяют профессиональное шлифующее оборудование. С его помощью гарантированно устраняются все недостатки и отклонения. Поверхность делается максимально гладкой, полностью пропадают все перепады высоты.

Требовательность гораздо ниже, чем при обработке лицевых поверхностей, и потому на эту работу уйдёт не так много времени.

Стоит указать на негативные последствия выкладки лицевых покрытий без шлифовки:

образование пустот, которые благоприятствуют гниению;

существенный перерасход монтажного клея.

Проверка ровности пола производится с помощью длинного «правила» или иной ровной планки длиной 1,5-2 м. При прикладывании к хорошо выровненному основанию зазор не превысит 2,5 мм. Фанера может применяться и как завершающее покрытие. Для этого её окрашивают красками и покрывают лаками. Но всё равно необходимо тщательно отшлифовать поверхность, иначе добиться позитивного эффекта нельзя; ещё стоит упомянуть, что такая процедура нужна и при использовании материала в декоративных целях.

Инструменты

Итак, сама необходимость шлифовки сомнения не вызывает. Однако нужно ещё разобраться, как и чем это делать. Судя по отзывам на форумах, первичная доработка фанеры может производиться орбитальными шлифующими машинками. Техника Makita даёт неплохой результат. Последовательно применяют шкурки с зерном:

В итоге поверхность будет не просто отшлифована, а буквально отполирована. Её почти невозможно узнать, и даже возникает поначалу мысль, что это не фанера. Вибрационные машинки дают также неплохой результат. Работать ими гораздо практичнее, чем ручной ленточной шлифмашинкой.

Орбитальные системы, впрочем, всё же выигрывают при обработке крупных листов.

А вот небольшие куски фанеры комфортнее обрабатывать с помощью вибрационных шлифмашинок. Важно: у них должно быть сравнительно малое поле. Некоторые мастера отмечают следующее:

шлифовка листа перед нарезкой лучше всего проводится эксцентриком;

болгаркой стоит пользоваться только в самом крайнем случае;

обработка конечных изделий может быть произведена и эксцентриковым, и вибрационным механизмом;

ленточные устройства тяжелы и непрактичны в любом случае;

при наличии средств и опыта правильнее всего купить барабанный станок, который даёт наивысшее качество обработки и почти не выделяет пыли;

в качестве временного решения к обычным шлифующим машинкам можно подключать бытовые пылесосы, но лучше всё же использовать строительные пылесосы или самодельные стружкоотсосы.

На предприятиях процесс автоматизирован на 100%. Там стоят станки с вальцевой подачей материала. Некрупные заготовки часто шлифуют вообще вручную. Для этого используют не только наждачную бумагу, но и бруски. Необходимо тщательно следить, насколько сильно прижимается абразив. Получить фанеру для мебели (и тем более обработать саму мебель) проще и удобнее всего эксцентриковым аппаратом.

Этапы работ

В бытовых условиях фанерные листы несложно отшлифовать грубым наждаком. Зерно должно быть 80-е или 100-е. Для более тонкой обработки затем берут наждачную бумагу с меньшим размером зёрен. Шлифовка под лак проводится мелкозернистой бумагой. Двигать её надо в продольной плоскости.

На производстве и при крупном строительстве поступают так:

одностороннее шлифование производится станками с 3 или 4 барабанами;

подшлифовка выполняется на профессиональном ленточном оборудовании;

перед шлифованием замеряют листы предельными калибрами, отбраковывая всё, что отличается от нормы более чем на 0,5 мм;

подача листов на станок идёт со скоростью 7-8 м за секунду.

Полезные советы

Обработать фанеру своими руками правильно в домашних условиях не так-то просто. Она отличается особенной структурой, из-за которой лучше работать с максимальной осторожностью. Если при работе будет чрезмерно затронут верхний уровень шпона, появится «ожог», то есть выступит наружу более тёмная глубокая масса. При укладке под паркет и другие материалы это, впрочем, безразлично.

А вот когда фанера будет демонстрироваться открыто, можно проявить оригинальность. Ряд необычных эффектов достигается при помощи чередования «обожжённых» на различную глубину и «чистых» участков. Чередование тонов в конкретном случае подбирают индивидуально. Если нет желания изменять цвет вовсе, ставят карандашные или маркерные метки, заменяющие маячки.

Торцевые кромки следует скруглять, чтобы исключать шелушение и добиться визуальной аккуратности.

Как шлифовать фанеру, смотрите в видео.

Нередко при устройстве полов применяются отделочные материалы, установка которых подразумевает безупречно ровную поверхность основания. Многие хозяева коттеджей и квартир, желая сделать собственное жилище более комфортабельным для проживания, практикуют для выравнивания пола не цементную стяжку, а более тёплые материалы.

Особенно популярным вариантом считается покрытие фанерой бетонного основания под линолеум, паркет либо ламинат. Применение клееной слоистой древесины обусловлено наличием у неё массы положительных качеств. Материал доступен по стоимости и прост в установке. В статье мы опишем, как грамотно выполнить работы, и какие материалы могут быть при этом применены.

Основные правила

Существует ряд ключевых правил укладки фанеры на бетонное основание (настил, пол):

пол должен быть чистый и сухой;
с целью повышения защиты от проникновения воды используется специализированная подложка либо плотная целлофановая плёнка – ею застилают всю площадь пола внахлёстку, швы скрепляют обыкновенным скотчем;
большой цельный лист следует уложить с порога, поскольку в этом месте будет наибольшая нагрузка, и стыки не рекомендуются;
листы фанеры укладываются со смещением таким образом, чтобы швы не образовывали единую линию, оставляя небольшой зазор;
фанеру непросто прибивать к полу из бетона, следовательно, без перфоратора не обойдётся, сверлить необходимо твёрдосплавными свёрлами;
шляпки саморезов должны быть несколько больше диаметра сверла, чтобы саморез не проходил сквозь материал;
в просверленные отверстия устанавливаются пластмассовые дюбели, в которые вкручиваются саморезы;
листы фанеры фиксируют в центре и по контуру;
лишняя длина листа обрезается электрическим лобзиком;
по окончании установки обследуйте, все ли саморезы хорошо утоплены, чтобы не портить напольное покрытие – пробку, линолеум или ковролин.

Материалы

Фанера на пол бывает нескольких типов. Так, есть материал с водоотталкивающими характеристиками. При производстве этих листов применяются тонкие пласты (листы) из древесины, которые склеиваются специализированным синтетическим смоляным клеем. Такую фанеру запросто можно использовать в жилых помещениях.

Существует и фанера, которая не подвергалась предварительному шлифованию. После установки данного материала производится шлифовка. Наконец, имеется фанера, обработанная лишь с лицевой стороны. В части толщины этих листов, которые закрепляются на бетонное основание, она должна быть самое меньшее 1,2 сантиметра.

Разновидности клеев для фанеры

Выбор клеевого состава не менее важен, поскольку от этого в значительной мере зависит технология укладки и конечный результат. Укладывание материала на бетонное основание предусматривает использование специализированных клеевых составов. Самым безопасным является клей, произведённый на водной основе. У данного средства нет запаха, его можно смешивать с обычной водой. Однако, это вещество достаточно медленно высыхает. Подобный клеевой состав применяют совместно с дюбель-гвоздями.

Допускается использование клея на основе растворителя, который высыхает в течение 2 дней. При его использовании также требуется дополнительный крепёж в виде гвоздевых дюбелей. Недостаток такого клея – острый запах.

Наиболее быстрый монтаж выполняется посредством 2-компонентного клеевого состава. В течение суток он окончательно высыхает. Применение дюбелей при этом необязательно.

Способы крепления

Прикрепить фанеру к бетонному основанию можно двумя приёмами:

с применением клеевого состава, когда установка осуществляется непосредственно на бетонную основу;
когда качество основания далеко от идеала, можно выполнить монтаж на лаги.

Помимо различий в способе укладки, данные технологии дают возможность ликвидировать самые разные проблемы. Выбираются они исходя из потребности решения определённой задачи.

Как уложить своими руками?

Прежде чем приступить к монтированию фанеры, требуется выполнить подготовительные мероприятия.

Подготовка

В первую очередь требуется проверить ровность бетонной основы посредством нивелира – если наблюдаются внушительные перепады (больше 5 миллиметров), то необходимо дополнительное выравнивание цементно-песочной стяжкой. Если всё было выполнено грамотно, и основа ровная, то принимаются за подготовку поверхности.

Поверхность очищается от загрязнений и пыли, удаляются все жирные пятна – в противном случае они будут мешать сцеплению материалов, фанера на этом участке попросту не приклеится.

После очистки полов принимаются за нанесение грунтовки. Для этого применяют готовую грунтовку (пропитку) для бетона глубокого проникновения либо берут клеевой состав, который будет использоваться для приклеивания фанеры, растворяют его посредством специализированного растворителя. Грунтовку наносят валиком либо малярной кисточкой. Неразумно игнорировать этот процесс, поскольку пропитка не только улучшает адгезионные свойства, но и дополнительно упрочивает поверхность, противодействует поглощению клеевого состава бетоном, что существенно уменьшает его расход, впитывает пыль. При приобретении пропитки уделите внимание её структуре, она должна заключать в себе противогрибковые присадки.

Крайне важно подобрать грамотно фанеру, по толщине она должна быть от 12 до 15 миллиметров. В подобном случае желательно применять влагоустойчивые листы, которые производятся на основе тонких листов и синтетического смоляного клея, данная фанера не должна содержать в себе фенол. Как писалось выше, фанера бывает неотшлифованная и шлифованная, нешлифованную дополнительно обрабатывают после завершения монтажа на цементную стяжку.

Монтаж

После раскроя листов и нанесения пропитки можно начинать укладку. Надо опираться на ранее сделанную нумерацию. Процедура осуществляется в несколько этапов.

На бетонную основу наносится клеевой состав. Толщина слоя не должна превышать 2 миллиметра. Специалисты советуют наносить состав на не очень большие участки, чтобы было время успеть положить фанеру до схватывания клея.
На обработанную основу куски фанеры укладываются согласно определённой схеме.
Затем листы закрепляются саморезами. Листы требуется прикрутить по всему контуру и диагонально. Шаг должен быть от 15 до 20 см. Предельный отступ от кромок пола – 2 см. Следует применять саморезы в 3 раза превышающие толщину применяемых листов по длине. Например, листы толщиной 12 мм желательно крепить саморезами длиной 40 мм.
Уложенная фанера обрабатываются шлифмашинкой с надлежащей насадкой. Можно обработать и вручную посредством наждачки (однако если площадь немалая, стоит всё же пустить в ход инструмент). Благодаря этой процедуре мы сровняем несоответствия в высоте смежных листов и уберем заусенцы.

Монтаж лаг на бетонное основание под фанеру

Перед этим мы разобрали способ монтажа без лаг. Он довольно простой, но практиковать его можно лишь тогда, когда надо укрыть маленькие неровности. Когда пол не в меру кривой либо предполагается монтаж тёплого пола, выбирается как раз такой способ. Самое главное, чтобы лаги ставились правильно. Для контроля их положения надо применять нивелир и линейку.

Здесь также сначала осуществляется подготовка основания. Если это несвежая стяжка, её требуется очистить без остатка от прежнего покрытия: ковролина, ламината либо линолеума. Проверить, имеются ли трещины на плоскости. Если таковые есть, используют раствор цемента и замазывают повреждения. Затем нужна подложка. Для этого можно применять обыкновенный целлофан. Только плёнка должна быть герметичной и целостной – в противном случае это никакого результата не даст. Кромки плёнки закрепляются скотчем.

Дальше производятся такие действия.

Выясняется наиболее низкая точка в комнате. Собственно, отсюда и надо начинать монтаж лаг. Они монтируются под прямым углом относительно падающего света. При этом дистанция промеж лаг не должна быть больше 50 см. Ещё предусматривается, что швы листов будут находиться на лагах.
Лаги фиксируются к бетонному полу с помощью анкеров.
Делается обрешётка промеж лаг.
Устраивается тепловая изоляция. Она укладывается в ячеи обрешетки.

Имейте в виду, что монтаж лаг на бетонную основу под фанеру имеет свои особенности. Так, толщина влагоустойчивой фанеры должна быть не меньше 18 мм. Промеж листов оставляется 2-миллиметровый зазор. Его в дальнейшем надо заполнить замазкой. Зазоры нужны для того, чтобы не допустить коробления основы, и, конечно, появления скрипа при хождении. По части крепёжного материала, в качестве него используются саморезы. Как было сказано раньше, по длине они должны быть в 3 раза больше толщины фанерного листа.

Впрочем, не следует забывать, что при монтировании фанеры на бетонную основу с помощью обрешётки уменьшается высота потолка. И если потолки в помещении невысокие, от этого способа желательно отказаться и депланировать поверхность иным способом.

Проверка качества работ

Вслед за тем, как монтаж фанеры на бетонную основу был закончен, необходимо тщательно обследовать поверхность. Самое главное, чтобы фанера не соприкасалась со стенами. Со всех сторон должны быть предусмотрены деформационные швы. Также надо удостовериться, что перепадов по высоте нет. Допускается разница в 2 миллиметра, но не больше. Помимо этого, после укладки следует простучать деревянное покрытие киянкой. Если имеется разнородный глухой звук, потребуется исправлять работу. Такой звук указывает на отслоение материала от бетона.

Финальное выравнивание

Листы фанеры небольшого размера при монтаже могут устанавливаться неровно по отношению друг к другу. Тут может повлиять как неровность самой основы, так и неравномерное притягивание различных участков фанеры крепежом.

Мягкое напольное покрытие – линолеум и ковролин – выкажут все отмеченные изъяны спустя определённое время использования. Жёсткая облицовка – ламинат, паркет – может переломиться под нагрузками на имеющих недостатки участках.

Чтобы выровнять поверхность, после заполнения стыков герметиком и шпаклевания вся плоскость чернового основания или шлифуется, или циклюется, или и то, и другое, исходя из устанавливаемого материала и размера неровностей.

О том, как постелить фанеру на бетонный пол, смотрите в следующем видео.

Читайте также: