Ширина фундамента для бани

Обновлено: 28.03.2024

Выбор фундамента для бани и определение его глубины зависит от состава грунта (рыхлый, средний, плотный) и его сопротивлению нагрузкам, климатических условий, бюджета, площади и материалов, из которых будет строиться будущая баня. Фундамент закладывается согласно проекту бани и точным расчетам, чтобы избежать усадки и деформирования строения.

Какой фундамент лучше?

Какой фундамент выбрать для бани зависит от характеристик грунта на участке:

  • Ленточный и столбчатый фундамент закладывается, когда почва туго-пластичная, грунт твердый из-за присутствия примеси глиняных пород.
  • Винтовые сваи , когда грунт преимущественно песчаный, обводненная почта, торфяной грунт, склон.
  • Плитный или монолитный фундамент , когда грунт текучий из-за присутствия примесей глины и глиняных пород.

Ниже разберем подробнее, в чем отличия каждого вида фундамента.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент под баню применяется чаще всего. Ширина ленты должна быть равна ширине стен бани из бруса. Для кирпичной бани ширина ленты может быть на 1,5-2 см больше. Выполняется ленточный фундамент в разных вариантах:

  • Монолитный пояс из армированного бетона.
  • Сборный из сплошных фундаментных блоков (ФБС).
  • Бутобетонный, то есть смесь бетона с бутовым камнем.
  • Ячеистобетонный.
  • Кирпичный.
  • Свайно-ленточный.

Минусы ленточного фундамента под баню:

  • Не возводятся на слабых грунтах.
  • Невозможно возводить при минусовой температуре, потому что в опалубку заливается жидкий бетон.
  • Набирает несущую способность только через месяц со дня заливки.

Ленточный бетон заливается бригадой в течение одного дня. Первые 10 дней по поверхности разбрызгивается вода, чтобы бетон не пересох раньше времени и не потрескался. На 10-12 день опалубка демонтируется. Дальнейшие работы по строительству продолжаются по истечению 30 дней со дня залития бетона.

При самостоятельном возведении ленточного фундамента важно, чтобы бетон заливался одним днем. Не разделяйте заливку бетона для фундамента на несколько дней, иначе бетон останется слоями, не схватится. И в дальнейшем это повлияет на смещение стен бани.

Свайный фундамент

В грунт погружаются, забиваются или закручиваются вертикальные опоры из железобетона. Сверху сваи связываются монолитной плитой или бетонной лентой (ростверк), который служит основой для стен и пола.

Минусы свайного фундамента для бани:

  • Не возводится в почве с твердыми известняковыми прослойками.
  • Нужна обязательная обработка свай антикоррозионным покрытием по всей поверхности. Если не обработать маленький участок сваи или не обработать вообще, то сваи покроются коррозией и долго не простоят.

Свайный фундамент сооружается за 1-2 дня. При самостоятельных работах срок может увеличиться до одной или нескольких недель. Сложность работ в том, что при погружении сваи в почву нужно постоянно контролировать вертикаль. При ошибке, выкручивать сваю нельзя и помещать повторно в ту же точку тоже, так как прочность слоя грунта после контакта с лопастями сваи нарушен.

Столбчатый фундамент

Аналогично свайному, погружается в грунт, сверху закрепляется бетонной лентой или ростверком. Столбы могут быть деревянными, бетонными, из блоков или кирпича — выбор материала зависит от состава и плотности грунта и площади будущей бани. Столбчатый фундамент можно возводить на рыхлой почве.

Минусы столбчатого фундамента для бани:

  • Возводится только для легких построек: маленькие каркасные бани из бруса или сруба. Нельзя возводить для большой и/или кирпичной бани.
  • Возродится на устойчивых и плотных грунтах.

Столбчатый фундамент возводится бригадой за 1 день и остается набирать прочность на 7-10 дней. Такой фундамент можно возвести самостоятельно, потребуется около недели на установку всех столбов фундамента. При ошибке в расчетах глубины и ширины столбов, появляется неравномерное проседание, что значительно отразится на сооружении.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент гасит и распределяет прямые нагрузки строения на грунт, не давая усадку на рыхлой почве. Выглядит как монолитная бетонная плита, для жесткости добавляется армирование. Отличие в том, что площадь фундамента должна быть больше площади бани и зависит от толщины стен.

Минусы монолитного фундамента для бани:

  • Дорогой из-за количества арматуры и бетона, ощущается при строительстве средней или большой по габаритам бани.
  • Вязка арматурной сетки занимает 1-3 дня.
  • Заливка монолитного фундамента только при хорошей погоде.
  • Для возведения фундамента часто используется грузовая техника.

Заливается монолитный или плиточный фундамент за 1 день. И остается набирать прочность на 20-30 дней. Первые 10 дней нужно укрывать бетон от солнца и выбрызгивать водой, чтобы избежать пересыхания и трещин.

Как закладывается фундамент под баню

1. Подготовка.

Участок под баню очищается от мусора и растительности. На объект доставляются строительные материалы и инструменты, которые нужны для формирования фундамента.

Выполняется согласно проекту бани. Измеряются расстояния от коммуникаций. Колышками отмечается площадь фундамента по углам, внутри отмечаются промежуточные опоры и расстояния. Отмечаются внешние и внутренние стены. Вбиваются колья и натягивается шнур.

3. Земляные работы.

Согласно разметке, вырываются траншеи под будущий фундамент для бани. Для свай предварительно проводится бурение скважин глубиной до 0,5-0,7 м для создания направляющего приямка.

Глубина определяется в зависимости от выбранного типа фундамента и состояния грунта. Например, для ленточного фундамента под баню в плавающем грунте нужна глубина в 40 см. Засыпается и утрамбовывается песок (подушка) на высоту 20-30 см. Поверхность фундамента поливается водой. Следующий этап рекомендуется начинать через 2-3 дня, убедившись, что песок достаточно просох.

Формула расчета глубины промерзания почвы: Н = h*Кt*К1, где

  • H – ответ, глубина фундамента;
  • h – коэффициент промерзания, принятый в конкретном регионе;
  • Кt – показатель, относящийся к разогреву от парной (от 0,7 до 1);
  • К1 – показатель регулярности и длительности эксплуатации бани.

Промерзание грунта в Ростовской области по нормативам:

  • в глинах и суглинках: 0.66 м
  • для супесей и мелких и пылеватых песков: 0.8 м
  • для песков средней крупности, крупных и гравелистых: 0.86 м
  • для крупнообломочных грунтов: 0.97 м

Формула расчета ленточного фундамента: T = F/(Q*L), где

  • T – ответ, ширина ленты;
  • F – максимальная нагрузка строения, в которую входят масса сруба, кровли, оборудования, запасов воды, посетителей и т.д.;
  • Q – сопротивляемость грунта;
  • L – длина ленты (площадь бани).

Формула для расчета количества свай: K = P*k/S, где

  • K – ответ, число опор;
  • P – общая нагрузка строения на фундамент;
  • k – коэффициент надежности по грунту. Если свай от 11 до 22 штук, то 1,4. Если свай от 5 до 10 штук, то 1,65. Если свай до 5 штук, то 1,75.
  • S – максимально допустимая нагрузка на одну сваю: квадратного сечения 600кН, буровая — 2500кН.

Чтобы рассчитать, выдержит ли фундамент нагрузку строения, нужно узнать плотность используемых для строения материалов (в среднем деревянная большая или средняя кирпичная баня может весить около 50т) и вес полезной нагрузки (мебель, люди — в среднем 500кг.). Общий вес строения делим на площадь фундамента = получается удельное давление бетонного основания. В нормативной документации находим предельное сопротивление нагрузкам для почвы на объекте. По нормативам, значение удельного давления строения на грунт должно быть на 20-30% меньше, чем сопротивление грунта.

Для возведения ленточного и монолитного фундамента. Создается из досок, укладывается внутрь траншеи. Внешняя часть подпирается кольями. Внутри ставятся распорки и металлические шпильки. Это нужно, чтобы опалубка не разошлась в стороны, когда будет заливаться фундамент для бани. Отверстия под трубы лучше разметить и сделать заранее, иначе придется сверлить бетон, что в последствии плохо скажется на качестве фундамента.

5. Армирование.

Выполняется для ленточного и монолитного фундамента. Нарезается арматура определенной длины, выкладываются на землю и связываются в местах контакта. Если у фундамента будет высота больше одного метра, то армированный каркас следует сделать в 3 продольных прута. По углам нужно дополнительно разместить арматуру под 45 градусов к горизонтальным прутьям для лучшего укрепления.

Для армирования фундамента используется рифленая арматура с сечением 10 мм. Засечки обеспечивают лучшее сцепление с бетонной смесью, это повышает прочность соединения. Прутья закладываются от опалубки на расстоянии 5 см. Между прутьям должно быть расстояние 40-60 см.

6. Заливка фундамента под баню.

Для получения монолитного бетона ленточный фундамент следует полностью заливать за один день, так бетон будет целостным. Заливается послойно каждый 20 см. Каждый слой протыкается арматурой, чтобы исключить пустоты и пузыри. Можно простучать стенки опалубки.

Летом и в сухую погоду, залитый бетоном фундамент накрывается полиэтиленовой пленкой на одну ночь. Осенью, бетон нужно укрывать на 2 дня, бетон укрепится и влажность станет не страшна. Зимой бетонирование делают за 2-3 недели до наступления холодов. Бетон плотно заворачивают в полиэтилен для укрепления. Если фундамент планируется оставить до весны или лета, до полиэтилен снимают по наступлению тепла.

При хорошей погоде фундамент становится крепким через 10-15 дней. После полного высыхания можно снимать опалубку и приступать к следующему шагу строительства. К строительству будет готов через 20-30 дней.

Чтобы определить, когда фундамент готов к строительству можно использовать график ниже, где

  • по вертикали глубина бетона,
  • по горизонтали количество дней высыхания бетона,
  • кривые показывают температуру воздуха.

Лайфхаки, помогающие правильному формированию фундамента для бани:

  • Перед закладыванием фундамента важно создать проект бани, в который заносятся все вычисления.
  • Если в парилке планируется сделать кирпичную печь, то для нее тоже нужно обустроить фундамент соответствующей ширины стенок.
  • Для камина, аналогично кирпичной печи, нужно обустроить фундамент.
  • Для высокой террасы или крыльца не поднимают высоту фундамента, а поверх фундаментного основания закладывается низкая стенка из кирпича или бруса по всей площади. А потом строиться полноценная стена.
  • Толщина фундамента для бани определяется не только состоянием грунта, еще толщиной стен и весом используемого материала для строительства и отделки стен. Все вычисления производятся в момент создания проекта бани.

6 ошибок при возведении фундамента

Важно соблюдать точность расчетов и вовремя находить ошибки в фундаменте. В противном случае, если фундамент неровно лег или не успел застыть и на эту ошибку закрыли глаза сейчас, то это может привести к скосу стены или значительной усадке строения. К тому же в одиночку строить фундамент под баню сложно, нужно знать нюансы строительства и иметь соответствующий опыт.

Ошибка 1. Заказ типового проекта без адаптации под конкретный участок

В типовых проектах выполнены усредненные расчеты, а особенности грунта на вашем участке могут отличаться от этих показателей. Зимой фундамент может неравномерно подняться из котлована. Летом проседание или смещение строения.

Ошибка 2. Заливать фундамент без опалубки

Это повлечет нарушение геометрии фундамента при заливке и застывании бетона. После завершения строительства, через время, фундамент начнет неравномерно проседать, смещаться, из-за этого трескаются стены.

Ошибка 3. Отсутствие арматуры

Бетон высокопрочный на сжатие, но хрупкий на изгиб. Когда грунт под весом строения начнет проседать и деформироваться, то фундамент тоже. Это приведет к сдвигам, частичному разрушению или полному разрушению бани. Арматура нужна, чтобы сделать фундамент монолитным и жестким.

Ошибка 4. Слабая связка арматуры

Если неправильно или недостаточно крепко связать арматуру, то при заливке фундамента арматура может отсоединиться и нарушится целостность монолита. Появятся трещины в фундаменте, скосы стен.

Ошибка 5. Выбор арматуры с меньшим диаметром, чем указано в проекте

Если арматура будет тоньше, то она не сможет равномерно распределять нагрузку фундамента и монолитная конструкция не получится. Не избежать усадки и деформаций.

Ошибка 6. Нарушение геометрии при разметке и заливке фундамента

Малое из последствий — неровные углы. Для двухэтажной бани с неровными углами придется увеличить межэтажное перекрытие. Если фундамент ранее не был рассчитан на большую нагрузку, то монолитный фундамент может треснуть и начать смещаться, поддаваясь деформации грунта.

При свайном фундаменте из-за нарушении геометрии придется делать ростверк шире, а это значительный перерасход материалов и бюджета. Малое из последствий — толщина ростверка будет отличаться от толщины стен бани.

Поэтому важно доверять фундамент бани специалистам с опытом, а не браться делать расчеты и заливку по советам. Специалисты сперва изучат участок, определят вид и характеристику почвы. На основе полученных данных составят план работ. Затем рассчитают необходимое количество материалов и какие инструменты нужны. Или закажите строительство бани под ключ, специалисты предоставят готовый проект бани, в который уже будут занесены расчеты от замера участка и плана фундамента до внутренней отделки.

Где заказать строительство бани

Компания VioRit строит бани, сауны, хаммамы и барбекю под ключ. Вы можете заказать разработку проекта отдельно или вместе со строительством бани. Или возьмемся за строительство бани по проекту, составленному другой компанией, но прежде проверим проект на соответствие требованиям законодательства, пожаробезопасности и характеристике конкретного участка.

Каждый, кто решил построить собственную баню, прекрасно понимает, что такой процесс нельзя назвать простым, ведь очень важно знать и понимать все нюансы, а также тонкости. Для построения этого объекта можно уверенно использовать услуги профессиональных мастеров, которые имеют большой опыт работы в таком деле.

фото 1

Но, есть вариант провести все работы своими руками, поэтому стоит понимать, с чего начинать процесс, а также характеристику каждого этапа. Также очень важно определить, какими будут ширина и глубина фундамента под баню.

Виды основы для бани:

  1. Винтовой;
  2. Ленточный;
  3. Свайно – винтовой;
  4. Столбчатый;
  5. Плавающий.


Информация. Самыми распространенными и надежными типами, которые подтвердили на практике свою практичность, считаются столбатый и ленточный.

Именно от фундамента зависит надежность, а также прочность сооружения. В связи с тем, что очень часто для сооружения используют такой материал, как брус, бревна, желательно делать основание на столбах, благодаря которому строительство будет быстрее и проще. Этот вид основания представляет собой процесс заглубления в почву специальных опорных столбов одного из видов:

  1. Бетонные блоки;
  2. Деревянные столбы;
  3. Железобетон;
  4. Кирпич;
  5. Металлические или асбестоцементные трубы.

Но в любом случае, независимо от того, из какого материала такие опоры, стоит знать глубину, а также ширину основания, чтобы сделать его правильно, и не иметь с ним проблем в будущем. Чтобы здание прослужило больше сотни лет, важно учитывать тип грунта, на котором будет возводиться постройка, а также тонкости процесса.

фото 2

Чтобы решить, какую глубину грунта выбрать, нужно знать, насколько глубоко залегают грунтовые воды.

Дело в том, что такие грунты станут основанием естественного характера для будущей бани, поэтому такой этап очень важный.

На тех почвах, которые относятся к списку с характеристиками вспучивания (суглинистые, а также глинистые) нижняя граница основания закладывается на уровне, который не должен быть ниже уровня промерзания земли – от 10 до 25 сантиметров.

Песчаный грунт требует закладки не меньше 0,5 метра. Стоит отметить, что закладка фундамента под стены внутреннего характера может быть немного меньше, чем под наружние.


Важно! Независимо от типа основания, почти всегда его закладка должна быть глубже или равной 0,4 метра от уровня земли.

Основные характеристики основания бани:

К нему, как правило, есть два требования:

  • Конструкция должна быть надежной;
  • Должен быть сделан так, чтобы подвижки грунта между сезонами не оказывали воздействия на него.

Также, очень важно знать о других характеристиках основы для строения, в том числе сечение и линейные размеры. Если учитывать пункты СНиП 52-01-2003, важно заметить, что содержание любой арматуры в материале не должно быть меньше чем 0,1% от общей площади сечения. К примеру, если общая высота ленты составляет 1 метр, а ширина 50 сантиметров, в таком случае площадь сечения арматуры, идущей вдоль ленты, будет составлять не менее 500 мм2.

Если фундамент будет служить опорным элементом для столбов, площадь сечения арматуры стоит пересмотреть, т.к. нагрузка вырастет, ведь теперь нужно учитывать 0,2 – 0,4% армирования для каждого ряда материала.

Рассмотрим следующий пример:

  1. При использовании продольной арматуры с длиной до 3-х метров – минимальный диаметр 10 мм;
  2. Арматура более трех метров, требует использования стержней сечением не меньше 12 мм;
  3. Конструктивная арматура – сечение должно быть равно 0,1% от площади (вычисляется высота промежутка между каждым слоем смеси, половины ширины ленты);
  4. Поперечное армирование – не меньше ¼ и не больше 6 мм самого большого диаметра продольного армирования;
  5. Поперечное армирование при высоте ленты до 80 сантиметров – 6 мм;
  6. Поперечное армирование с сечением ленты более 80 сантиметров – диаметр 8 мм.

фото 3

Какая должна быть глубина?

Итак, глубина основания будет зависеть от глубины промерзания грунта, а также от типа грунта (песок, глина, болотистый) и давления строения на грунт (а это, в свою очередь, зависит от материала стен и этажности бани).


Информация. Если в составе грунта есть разные виды глины, то почва считается средней плотности, в результате чего идеально подойдет ленточный или столбчатый вид фундамента с определенной глубиной.

При выборе, какой глубины будет основание под баню, нужно учитывать еще и другие факторы:

  1. Температура региона зимой, в котором будет проводится строительство (сейчас большинство строителей учитывает средний показатель, в результате чего заливают фундамент с глубиной 90 сантиметров. Но, если есть вероятность очень холодных зим, следует перестраховаться, в результате чего его заглубляют с запасом- не меньше, чем на 1,10 метра;
  2. Возможность отопления подвала в зимний период. Следует понимать, что те объекты, которые не будут отапливаться, следует закладывать на 10% глубже того уровня, на котором обычно происходит промерзание в данной местности. Конструкции отапливаемого варианта укладывать нужно на 30% выше. Фундамент под внутренними стенами разрешено углублять меньше, но всё же минимум на 40 сантиметров, что очень важно;
  3. Глубина промерзания. Следует учитывать водонасыщенность грунта, а также его плотность;
  4. Свойства почвы.

Глубина столбчатого

фото 5

Этот тип фундамента считается не только самым распространенным, но и надежным. Обычно его применяют, когда стены делают из легких материалов – брус, а также щитовые, каркасные бани.

Первым делом стоит составить специальный проект бани, после чего начинать работу. В большинстве случаев при строительстве данного вида используют трубы, диаметр которых составляет 20 сантиметров.

Таким образом, диаметр ям под них нужно делать около 27 сантиметров.

Глубина отверстий под столбчатый и свайный тип вычисляется по формуле – 40 сантиметров добавляют к глубине промерзания грунта, в результате чего получается обычно 1,5 метра (в средних широтах). Это очень важный момент, который требует внимания.

Глубина ленточного

Данный тип фундамента, как уже говорилось выше, тоже весьма популярен. Обычно его строят для относительно небольших построек, в том числе для бани. Глубина и ширина, на которую будет укладываться бетонная лента, может быть различной, ведь все зависит от типа данного основания:

Первый вид, как правило, используется для строительства построек из камня, которые отличаются небольшими размерами. Также, уверенно применяется для сооружений из бревна.
Второй вариант применяется для больших объектов, в том числе тех, которые характеризуются двумя этажами и подвалами.

фото 5

При решении до какой глубины копать, следует тщательно все продумать и понять, какой фундамент лучше сделать. Дело в том, что второй вариант отличается большими материальными затратами, поэтому его выбирать стоит только в том случае, когда в этом действительно есть необходимость.


Информация. Глубина мелкозаглубленной ленты колеблется от 0,5м до 1м. Рассматривать основание глубже нужно лишь, если планируется возведение двухэтажной бани или мансарды

Чтобы определиться, на какую глубину копать, важно учитывать:

Глубина заглубленного основания зависит от глубины промерзания слоев грунта, в результате чего нужно делать его немного глубже такой отметки. В большинстве случаев, с запасом надежности, данный вид основания заглубляется на 1,5 метра. Забегая вперед, скажем, что ширина ленты бани должна быть на 10-15см шире основных стен.

Глубина под строение из пеноблоков

Для сооружения фундамента для такой бани стоит подготовить все материалы. Следует отметить, что пеноблоки представляют собой очень легкий материал, поэтому мощный фундамент нет смысла делать. В таком случае, обычно, подготавливают ленточный вариант с песчаной подложкой, на который далее наносят гидроизолирующий материал, с помощью которого основание будет надежно защищено от влаги.

фото 6

Для сооружения рекомендуется выкопать траншею, глубина которой не должна быть меньше 60 сантиметров.

Ширина может быть разной, но оптимальной считается ширина в 35-40 сантиметров. В этом случае лучше использовать арматуру с диаметром 12 мм.

Глубина под постройку из бруса

Как известно, именно бани из бруса являются самыми оптимальными, надежными и легкими конструкциями, которые можно уверенно сделать своими руками. В таком случае, стоит отметить, что можно выбрать определенные параметры фундамента, в зависимости от следующих моментов:

  1. Нагрузка на основание;
  2. Наличие грнутовых вод;
  3. Тип грунта;
  4. Глубина промерзания;
  5. Плотность грунтов.

Также, под баню из бруса возможно возвести следующие виды фундамента:

  1. Ленточное основание (на плодородных или заболоченных грунтах);
  2. Столбчатый (если есть глина, крупный песок или гравий);
  3. Другой тип (если присутствует плотный песок или каменистый грунт).


Важно! Если Вы не хотите «промахнуться» с выбором типа и глубины заложения основания, лучше заранее сделать анализ грунта — его можно заказать в специализированных организациях

При выборе столбчатого типа – глубина должна быть около 1,5 метров для средней полосы. В других случаях берется в расчет, что она должна быть на 0,3м ниже установленного уровня промерзания грунтов.

О ленточном варианте говорилось выше – глубина зависит от веса и необходимости глубокого основания.

Глубина для сруба

фото 7

Эта характеристика очень важная в случае, если вы собираетесь построить объект из сруба.

Стоит отметить, что для указанного сооружения тоже можно применить вышеуказанные варианты оснований, но при этом, каждый отличается своей глубиной:

  1. Заглубленный ленточный требует глубины на 30 сантиметров ниже, чем уровень промерзания. Но, в этом случае, глубина не должна быть больше 70 сантиметров от уровня земли;
  2. При мелкозаглубленном основании из сруба прекрасно подойдет глубина – 60 сантиметров от уровня земли;
  3. Столбчатый – глубина составляет 1-1,5 метра, в зависимости от размеров и этажности бани.

Ширина

Этот фактор тоже играет важную роль, поэтому отнестись к нему следует внимательно:

  1. Ленточного типа – 25 – 50 см (в зависимости от материала стен. Обычно берется на 10-15см шире будущих стен, то есть по 5-7.5см на сторону). Например, ширина под сруб из бревна диаметром 20-22см должна быть не менее 35-37см;
  2. Столбчатый – достаточно 15-20 см (естественно, имеется в виду диаметр самих столбов);
  3. Свайно – винтовой требует ширины опор 30 сантиметров (или чуть меньше, чем толщина ростверка, нижней обвязки бани).

Полезное видео

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео о том, какой должна быть глубина и почему:

Выводы

В каждом отдельном случае очень важно учитывать характеристики грунтов, размеры сооружения, качество используемых материалов, а также другие факторы, которые существенно влияют на надежность, а также долговечность объекта. Ширина влияет также на прочность фундамента,

В любом случае, при учете таких характеристик, можно легко и уверенно сделать тот или другой тип фундамента своими руками, в результате чего получить действительно красивую и надежную баню и наслаждаться отдыхом.


Внимание! В случае, когда нет уверенности в своих силах, рекомендуется обратится к специалистам с опытом работы, которые тщательно проанализируют, какой именно грунт на территории и выберут именно тот тип основы, который больше всего подойдет именно вам.


Независимо от того, какой глубины фундамент бани Вы выбрали, главное- использовать качественные материалы и соблюдать технологии строительства.

фото 1


Собственная баня на участке хоть и не является обязательным сооружением, все же пользуется огромной популярностью. Поэтому мысль о постройке своего банного помещения рано или поздно появляется у всех владельцев частных домов или дач. Сооружение такого строения требует основательного подхода к выбору материалов, размеров и конструкции.

Как и для любого капитального здания, особое внимание следует уделить обустройству фундамента. От того, насколько качественно и грамотно он будет построен, зависит надежность всего здания, качество утепления и практичность использования.

Выбор типа

Для того, чтобы правильно определиться с типом фундамента, который гарантированно прослужит долго и будет выполнять все возложенные на него функции, в первую очередь необходимо определить тип почвы, преобладающей в месте строительства.

Если до этого данная процедура не проводилась, то чтобы самостоятельно определиться с этим вопросом, нужно пробурить на месте предполагаемой постройки отверстие буром глубиной до полутора метров и внимательно рассмотреть те фракции, которые встречаются в поперечном срезе грунта.

    1. Наличие большого количества торфяных вкраплений, сырого рыхлого песка свидетельствует о проблемности почвы. Такое основание является нестабильным и в межсезонье будет подвергаться пучению, что приведет к горизонтальным сдвигам слоев почвы относительно друг друга.В данной ситуации необходимо сооружать монолитный либо свайный фундамент, глубина опор которого будет залегать ниже глубины промерзания грунта. Допустимо также использование ленточного сильнозаглубленного монолитного с усиленным армированием, при этом его глубина также должна быть ниже, чем урокгвень промерзания грунта зимой.

    фото 2

    1. Содержание в грунте фрагментов глины, гравия, плотного сухого песка говорит о грунте средней подвижности. Именно такие типы грунтов встречаются в подавляющем большинстве регионов средних широт.Их плотность достаточна для строительства ленточного монолитного или столбчатого. В таком случае использование монолитного плитного фундамента с основанием под все строение нецелесообразно и нерентабельно.
    2. Если же в исследуемом грунте велико содержание плотного мелкого песка, скальных пород, кварца и отсутствует глина и суглинок, то застройщику очень повезло. Такие типы грунтов являются самыми упругими, они не подвержены пучению и сезонным сдвигам, идеально подходят для строительства любых сооружений.Однако не рекомендуется использовать на таких грунтах свайную основу, так как в подобный плотный грунт сваи будет очень сложно забить или вкрутить, этот процесс может привести к повреждению самих опорных конструкций. Отличным решением будет использование столбчатого и ленточного основания любого типа.


    Важно! Для более эффективного анализа структуры грунта на участке для постройки, рекомендуется выкопать несколько ям в разных местах участка. Это позволит лучше изучить состав почвы.

    При выборе типа основы для бани, стоит также учитывать размеры строения. Обычно такие сооружения занимают небольшую площадь, не превышающую 6*4 метра. Однако, в зависимости от индивидуального проекта, размер может быть и больше, особенно, если застройщик планирует обустройство в помещении небольшого бассейна, гостиной и камина. В таком случае даже на плотных неподвижных почвах нецелесообразно использовать столбчатый фундамент.


    Информация. При размерах бани, превышающих по каждой стороне погонную длину материала строительства, например, длину деревянного бруса (обычно 6м), практичнее всего будет сооружение заглубленного ленточного фундамента с усиленным армированием.

    фото 3

    Монолитная опора в виде плиты будет нерациональна из-за большого расхода материала.

    А при использовании столбчатого основания велик риск перекоса отдельных опор и, как следствие, крен бани в какую-либо сторону.

    К выбору типа основания, материалов и размеров следует подходить особенно серьезно, иначе всё строительство может пойти насмарку.

    Ленточный

    Фундамент ленточного типа является наиболее распространенным при строительстве сооружений из деревянных бревен или бруса. Его используют в случае, если на участке застройки преобладают неподвижные и малоподвижные грунты. Такой тип с легкостью выдержит небольшой вес бани.

    Применение ленточного фундамента сильно упростит сооружение водоотвода из банного помещения под полом. В этом случае не нужно будет оборудовать боковые стенки подпольного пространства, как, например, в случае обустройства основания столбчатого типа.

    Основные этапы работ для постройки ленты

    Расчет необходимого количества материалов

    На данном этапе необходимо вычислить нужный объем готового цементно-гравийного раствора. Для этого перемножаем высоту ленты на ее ширину и на длину фундамента по периметру. Затем полученное значение нужно разделить на 5 и результат перемножить на объемные доли веществ, входящих в состав смеси.

    Например, для бани 6*4 метра необходимо:
    0,8 м (высота фундамента) умножаем на 0,3 м (ширина ленты) и умножаем на 20 (длина ленты по периметру), в итоге с округлением получаем 5 кубических метров раствора.


    Информация. Стандартный состав смеси готовится в пропорциях(по объему): 1(цемент) * 1(вода) * 1(песок) * 3(гравий или щебень).

    Поэтому в нашем примере для заливки всего основания под будущую баню понадобится: 1 м3 цемента, 1 м3 воды, 1 м3 песка и 3 м3 щебня. Из расчета стандартного объема мешка цемента в 50 л элементарным делением вычисляется необходимое количество этих самых мешков: 1000 (литров)/50 (литров) = 20 мешков. Именно такое количество цемента необходимо для заливки ленты указанных выше размеров.

    фото 4

    Разметка территории осуществляется с помощью строительной рулетки и колышков полуметровой длины.

    Первым делом отмеряется длинная сторона будущего фундамента, фиксируется колышками.

    Затем с помощью строительного жгута путем несложных математических расчетов находится место диагонального угла.

    Там также устанавливается колышек. Все колья затем объединяются шнуром с небольшой натяжкой.

    Для того, чтобы убедиться в точности полученных размеров, необходимо измерить диагонали будущего основания. Они должны быть одинаковы, максимальный разброс +– 2 см.

    Последовательность работ при возведении ленты

    фото 5

    1. Рытье котлована. В зависимости от типа почвы и плоскости участка, глубина котлована может быть от 60 до 80 см, а ширина – от 30 см. Работы необходимо выполнять аккуратно, во избежание осыпания боковых стенок и смещения относительно плоскости натянутого шнура.
    2. Установка опалубки. Ее высота может быть 20 – 50 см, в зависимости от уровня участка, на котором осуществляется строительство.
    3. На дно котлована укладывается геотекстиль, предотвращающий смешивание фракций, входящих в состав подушки, с грунтом.
    4. По боковым стенкам котлована и опалубки прокладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид или другой, более современный материал.
    5. В яму засыпается мелкий песок для создания подушки. Ее цель – дополнительная гидроизоляция и амортизация сезонных подвижек почвы. Толщина слоя – 15 – 20 см. Песок тщательно проливается водой и трамбуется виброплитой или подручными средствами.
    6. На получившуюся подушку монтируется армирующий каркас из прутков толщиной 12 мм.Каркас должен быть двухрядный, с поперечными распорками из арматуры толщиной 8 – 10 мм.

    Когда все готово, производится заливка бетонного раствора. Очень важно осуществить ее за один прием, без перерывов.

    В противном случае возможно растрескивание основания по стыкам и отдельным слоям.


    Важно! При заливке ленты очень важно соблюдать минимальное расстояние от арматуры до любой из наружных плоскостей бетона в 3 см, что поможет избежать трещин и разрушения армирования.

    Работы по строительству бани можно начинать по истечении 3 недель после заливки фундамента.

    Ленточный тип станет отличным решением для строительства бани из бруса, бревен или каркасной бани. Единственное ограничение здесь – это болотистые пучинистые почвы, подверженные горизонтальным сезонным сдвигам.

    Особенности использования столбчатого типа

    Данный тип основания под баню представляет собой вертикальные опоры, равномерно расположенные по периметру сооружения, опирающиеся на плотные слои грунта, нижняя часть которых находится ниже глубины промерзания почвы. Столбчатая опора является наиболее простым в изготовлении типом основы под баню и, кроме того, наименее затратным.

    Такой тип основания будет выполнять возложенные на него задачи при его обустройстве на плотных твердых грунтах, не склонных к сезонным смещениям, пучинистости и находящихся на возвышенностях. Не рекомендуется использовать столбчатый вид в качестве основания для бань, изготовленных из толстых деревянных бревен, ввиду их значительного веса. Также в данном случае нужно будет делать отдельный фундамент под печь в бане.

    фото 6

    Материалом для опор такого основания могут служить бетонные блоки, кирпич, залитые бетоном и усиленные арматурой асбестовые трубы и даже бутовый камень.

    Такие конструкции прекрасно подходят для строительства бань каркасного типа или из легкого деревянного бруса.

    Процесс постройки столбчатого основания следующий:

      Разметка территории осуществляется способом, описанным выше.Однако дополнительно необходимо разметить по периметру места, где будут закладываться опоры.


    Внимание! При закладке опор нужно тщательно контролировать их высоту и заглубление с помощью гидравлического уровня. Она должна быть одинаковой у всех элементов, иначе велик риск перекоса сруба уже во время строительства.

    Полезное видео о плюсах и минусах столбчатого (бетонного или свайного) фундамента смотрите ниже:

    Монолитная плита

    фото 8


    Такие основания для постройки сооружений выгодно отличаются от двух вышеописанных возможностью сооружения их на любых типах грунтов. Правильно рассчитанный монолит будет являться гарантией надежности и долговечности банной постройки.

    Даже при смещении грунтов во время сезонных паводков основание, выполненное в виде цельной плиты, не позволит строению потерять свою целостность, перекоситься или наклониться. Кроме того, слой утеплителя, заложенный в плиту, позволит повысить комфорт и уют в бане.

    Использование монолитного фундамента позволяет построить баню из любых типов материалов, включая деревянные бревна на почвах любого типа. Однако для достижения такого результата необходимо грамотно спланировать и построить такое основание. Для этого нужно знать следующее:


    Важно! Толщина плиты должна быть не менее 20 см. Для обеспечения необходимой жесткости и прочности армирующая сетка должна быть выполнена по всей площади с шагом в 10 см. Между подушкой и бетонным слоем обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции и утеплителя.

    Порядок строительства монолитной плиты следующий:

      1. Расчет необходимых материалов. Выполняется довольно просто. Например, расчет для бани размера 6*8 м будет выглядеть следующим образом:
        • 0,2 м (высота фундамента) * 48 м (площадь плиты) = 10 м3 (с округлением).
        • Таким образом, для заливки подобного основания придется затратить 2 м3 (или 40 мешков) цемента, 2 м3 воды, 2 м3 песка и 6 м3 щебня.
      2. Первым делом вырывается котлован глубиной 50 – 70 см.

      фото 10

        1. Затем монтируются все необходимые инженерные коммуникации под фундамент со сливом из бани и подачей в нее воды.

        фото 11

          1. Дно котлована устилается слоем геотекстиля, его ряды необходимо уложить внахлест на 15 – 20 см и прошить между собой.

          фото 12

            1. Следующим этапом будет сооружение подушки из песка, толщиной 15 – 20 см, который основательно утрамбовывается.

            фото 13

              1. На песок насыпается щебень мелких фракций, слоем в 10 см. После засыпки и выравнивания, щебень проливается цементным молочком для придания необходимого коэффициента жесткости подушки.

              фото 14

                1. Поверх слоя щебня устилается гидроизоляция, обычно это двойной слой рубероида. Полосы материала укладываются внахлест, стыки обрабатываются герметизирующими составами или проплавляются паяльной лампой.

                фото 15

                  1. Далее важный момент – укладывается слой теплоизоляции. Как правило, это листы пенопласта или пеноплекса, толщиной 10 – 15 см. Стыки листов материала пропениваются монтажной пеной.

                  фото 16

                    1. На теплоизоляцию укладывается еще один слой гидроизоляции, идентичный первому.
                    2. На весь получившийся «пирог» устанавливается армирующий каркас из армирующих прутьев диаметром 12 – 16 мм. Расстояние между рядами прутьев не должно быть меньше менее 15 см.
                      1. Заливка бетонным раствором. Его слой должен быть не менее 23 см, но покрывать верхний ряд арматуры слоем минимум в 5 см.

                      фото 17

                      От процесса заливки до строительства бани должен пройти срок не менее чем 3 недели. Причем первые 5-7 дней получившееся бетонное основание необходимо проливать водой каждые 6 – 8 часов для придания прочности.

                      Заключение

                      Сооружение основания является ответственным этапом постройки этого сооружения. Наилучшим, но в то же время самым затратным вариантом для строительства бани из бревен является монолитная железобетонная основа.

                      Фундамент определяется на основании двух критериев – общая масса бани и характеристики почвы.

                      Чтобы установить глубину фундамента берутся фактические данные уровня грунтовых вод и степень промерзания. Чтобы рассчитать глубину промерзания берется формула:

                      Н = h*Кt*К1, где

                      h – коэффициент промерзания, принятый в конкретном регионе;

                      Кt – показатель, относящийся к разогреву от парной (от 0,7 до 1);

                      К1 – показатель регулярности и длительности эксплуатации бани.

                      При расчете ленточного фундамента используется формула:

                      T = F/(Q*L), где

                      T – ширина ленты;

                      L – длина ленты (площадь бани);

                      F – максимальная нагрузка, в которую входят масса сруба, кровли, оборудования, запасов воды, посетителей и т.д.;

                      Q – сопротивляемость грунта.

                      Для определения числа свай применяется аналогичный метод расчета:

                      M = D/(RxS1), где

                      S1 – площадь поперечного сечения опоры;

                      D – максимальная нагрузка.

                      Возведение фундамента

                      Строительство фундамента мы рассмотрим на примере ленточного варианта. Он используется для бань с большой и средней площадью.

                      Подготовка

                      Перед возведением фундамента участок проходит подготовку – очищается от посторонних предметов и верхнего слоя земли. Затем территория тщательно выравнивается – для этих целей подойдет обычный строительный уровень или гидроуровень.

                      Разметка

                      Разметка производится с помощью веревки и колышков или теодолита. Разметка идет от внутреннего контура строения:

                      • размечается любая из сторон будущей бани;
                      • вымеряются прямые углы, от которых откладываются длины сторон, на концах которых вбиваются колья;
                      • проверяются диагонали прямоугольника – если длины совпали, между кольями натягиваются веревки.
                      • Таким будет внутренний периметр бани. Внешний контур на 10 сантиметров больше ширины стен. Затем наступает этап разметки внутренних перегородок.

                      Траншея

                      Вдоль размеченных линий вырываются траншеи. Их глубина определяется степенью промерзания почвы в вашей области (она должна быть на 20 сантиметров больше). Ширина траншеи превосходит ширину фундамента на 20 сантиметров (требование для установки опалубки).

                      Дно траншеи посыпается смесью из песка и щебенки. Первым слоем идет песок (толщина ~15 сантиметров), затем опускается слой щебня (10-15 сантиметров). Оба слоя тщательно утрамбовываются и выравниваются.

                      Опалубка

                      В качестве опалубки используются обрезная доска или разобранные конструкции для обрешетки. Подойдет для этих целей и листовой материал, такой как влагостойкая фанера (если запланирована мягкая кровля).

                      Высота опалубки выше уровня земли на 30 сантиметров. При забивании гвоздей нужно следить за тем, чтобы все шляпки оказались снаружи. Это упростит последующее снятие и разборку конструкции. Противоположные щиты скрепляются распорками.

                      Армирование опалубки

                      При заливке бетонного основания применяется армированный пояс. Он увеличивает жесткость и прочность бетона. Арматура устанавливается после сборки опалубки. В дно траншеи устанавливаются отрезки арматуры в два ряда. Они должны соответствовать двум требованиям:

                      • размещаться на расстоянии 5 сантиметров от щитов опалубки;
                      • быть меньше высоты фундамента на 5 сантиметров (после вбивания).

                      Далее на дно укладываются горизонтальные стальные прутья. Они привязываются к вертикальным опорам с помощью проволоки (расстояние от дна траншеи – 10 сантиметров). Верхний пояс заглубляется в фундамент на 8 сантиметров.

                      Заливка фундамента

                      В качестве заливки используется раствор из бетона (М400 или М500), песка и щебенки в пропорциях 1:3:5. Щебень берется средней или мелкой фракции. Чтобы повысить прочность смеси применяется жидкое стекло. Сначала ингредиенты перемешиваются в сухом виде, затем разбавляются водой. После выливания раствор выравнивается.

                      Спустя 4-7 дней опалубка снимается. До полного застывания бетона остается 2-3 недели. После полного просыхания фундамента производится гидроизоляция с помощью рубероида.

                      Фундамент для сруба

                      Фундаменты для бани: какой лучше, какой дешевле

                      Первое, что надо сделать перед началом строительства любого сооружения, и бани в том числе, это подобрать место и начать заливать фундамент. Существует несколько разновидностей фундаментных конструкций, поэтому вопрос возникает сам собой – как выбрать фундамент для бани: какой лучше, и из каких материалов его выгоднее возводить.

                      Что влияет на выбор фундамента

                      Вопрос этот не праздный, потому что фундамент определяет несущую способность всего сооружения. Поэтому решать его надо до начала строительства, потому что после окончания строительных работ что-то скорректировать будет большой проблемой.

                      Необходимо добавить и тот факт, что фундаментная конструкция дает всей постройке смещаться под действием различных нагрузок, не нарушая целостность строения. Поэтому перед тем как разместить фундамент под баню, надо выбрать его тип и материалы, из которых конструкция будет возводиться. Но это всего лишь следствие, а причинами выбора выступают:

                      • тип грунта на строительной площадке;
                      • уровень промерзания почвы;
                      • уровень грунтовых вод.

                      Если говорить точнее, то это три кита, которые учитывают при выборе фундамента. Но есть и ряд других незначительных фактора, которые надо принять к вниманию. Об этом и поговорим ниже.

                      Типы фундаментов под баню

                      Есть три вида фундаментных конструкций, которые устанавливают под бани:

                      Давайте рассмотрим их по отдельности и определим, какой же фундамент под баню лучше.

                      Свайный

                      Эту разновидность возводят лишь на грунтах, относящихся к категории «слабых водонасыщенных». То есть это грунты, обладающие низкой несущей способностью, плюс в них концентрация влаги достаточно большая.

                      Сами свайные фундаменты – это три разновидности, которые отличаются друг от друга используемыми для сооружения материалами и способом монтажа:

                      • Свайно-забивной. Эта технология забивки железобетонных свай в землю с помощью специальной техники. Иногда в качестве свай используют даже стальные трубы, которые затем заполняют бетоном. Раньше даже применяли для этого бревна. Бетонные сваи – отличный вариант, гарантирующий высокую прочность основы, плюс долгосрочную эксплуатацию. Но для небольших по размерам бань этот вариант очень дорогой, поэтому частные застройщики его мало используют.
                      • Винтовые сваи. На российском строительном рынке эта разновидность появилась относительно недавно. Это новая технология, основанная на стальных сваях, которые собой представляют трубу с винтом на конце. Их просто вкручивают в землю на требуемую глубину. Рассчитывая количество элементов, можно соорудить фундамент даже под дом в несколько этажей. Но для бань винтовые сваи используются редко за счет высокой цены материала.
                      • Третий вариант в народе называют столбчатым фундаментом из схожести со столбами. В строительной науке такого термина нет. Их сооружают в виде монолита, заливая бетонный раствор в опалубку или трубы: стальные, пластиковые или асбестовые. Или поднимают сборную конструкцию из штучного материала: кирпич, бетонные блоки или камень. И первый, и второй вариант считаются малозатратными, поэтому их чаще остальных используют как основу под баню.

                      Онлайн калькулятор фундамента

                      Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:


                      Давайте рассмотрим, как сделать фундамент под баню в виде отдельно стоящих столбов.

                      Технология сооружения столбчатого фундамента

                      Перед тем как сделать фундамент для бани из бетонных столбов, необходимо определить их количество. Если баня – постройка небольшая, к примеру, 6х6 м, то сваи возводятся под углы строения и под пересечение внутренних и наружных стен. Конечно, многое будет зависеть и от материала, из которого баня сооружается. Чем больше вес здания, тем больше придется сооружать опорных столбов.

                      Вот последовательность проводимых операций:

                      • в местах сооружения опор выкапываются ямы круглой или квадратной формы;
                      • засыпается подушка из щебня средней фракции;
                      • в них устанавливается опалубка;
                      • внутрь вставляется армирующий каркас из стальной арматуры диаметром не меньше 10 мм;
                      • заливается бетон классической рецептуры.

                      Главная задача производителя работ – вывести все столбы на одну высоту, чтобы их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости. Это не всегда получается даже у мастеров, поэтому выравнивание производят ростверком. Последний это или бетонная конструкция в виде ленты, соединяющая столбы, или деревянные брусы, уложенные на опоры и соединенные между собой

                      Несколько слов об опалубке. Если опорные стойки будут иметь круглое сечение, то можно установить трубы и залить их бетонным раствором. Если на участке грунт глинистый прочный, то в земле сверлятся лунки диаметром 20-30 см, для чего используется бур. В них укладывается свернутый в цилиндр рубероид, а уже в него вставляется армокаркас и заливается бетон. В этом случае рубероид будет выполнять функции гидроизолирующего устройства. Для надземной части фундамента устанавливается опалубка в виде тех же труб.

                      Если планируется залить столбы прямоугольного сечения, то в качестве опалубки используют доски, которые сбивают в ящик. Все остальное производится, как и в предыдущих случаях.

                      Внимание! Сооружать столбчатую конструкцию на подвижных грунтах не рекомендуется. Причина – со временем столбы утратят свое положения относительно вертикали, что скажется на прочности бани в целом.


                      Ленточный

                      Это самый эффективный вариант основы под любое сооружение, потому что это лента, уложенная по периметру, на которую ложатся все внешние стены строения. Но это и самый затратный и трудоемкий вариант фундаментной конструкции. Конечно, все будет зависеть от размеров фундаментного сооружения, от того – будет ли оно армировано или нет.

                      Сегодня в строительстве возводят ленточные фундаменты разного типа:

                      • монолитный;
                      • сборный;
                      • комбинированный.

                      Первый – это залитый в опалубку бетон. Второй – это конструкция из готовых блочных материалов: бетонные блоки стандартных размеров, специальные изделия для фундаментов, кирпичи и камень. Третий – это использование и монолита, и блоков.

                      Монолитная разновидность является самой надежной конструкцией. Ее возводят на любых грунтах, на любых рельефах, на участках с уклоном. При этом заливать бетон можно на любую глубину, что для многих регионов является немаловажной характеристикой. При этом строители пользуются и мелкозаглублёнными конструкциями, которые часто заливают под бани. Это когда глубина заложения в грунт не превышает 30 см.

                      Давайте рассмотрим, как правильно сделать ленточный фундамент под баню своими руками пошагово. В принципе, технология мало чем отличается от заливки столбов. Тем не менее:

                      • выкапывается траншея на требуемую глубину с учетом ширины фундаментной ленты, которая заложена в проекте дома;
                      • на дно засыпается песок, который утрамбовывается, толщина утрамбованного слоя – не меньше 30 см;
                      • засыпается щебень, который также утрамбовывается, его толщина – 30 см;
                      • устанавливается опалубка, если грунт непрочный, если глинистый, то опалубку монтируют только для цоколя – поверхностной части;
                      • внутрь укладывают армирующий каркас, ставят его на кирпичи, чтобы он оказался внутри бетонной конструкции, а не лежал на подушке;
                      • производится заливка бетона с вибрированием;
                      • через неделю опалубку демонтируют, а вот нагружать фундамент можно только через 28 дней;
                      • обычно за это время его гидроизолируют, покрывая открытые плоскости битумной мастикой, и засыпают открытые участки между ним и стенками траншей.

                      Онлайн калькулятор фундамента

                      Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

                      Видео описание

                      В видео показано, как дачник своими руками сооружал ленточный фундамент под баню:


                      Что касается монтажа сборного фундамента, то в первую очередь создается подушка из тощего бетона, который заливается слоем 10-20 см. А уже на него после высыхания укладываются штучные элементы в виде блоков, камня или кирпича. Соединение между блоками – цементный кладочный раствор.

                      Преимущество этой разновидности от других – разрыв между частями конструкции, что снижает показатель усадки, который варьируется в диапазоне 20-30%. А это дает возможность увеличить вес бани на такую же величину.

                      И ещё один момент! Перед тем как правильно разметить фундамент под баню, необходимо определиться с размерами строения. Не стоит этого делать на глаз. Всегда есть вероятность, что будут допущены неточности, что скажется в первую очередь на перерасходе строительного материала.

                      Плитный

                      Идем дальше по теме: фундаменты для бани – какой лучше выбрать, и переходим к еще одной разновидности, которая для небольших строений выбирается нечасто. По сути, это плита, заполняющая собой весь периметр постройки, и являющаяся прочной основой строения. Плита может быть сборной и монолитной.

                      Первый вариант – это готовые железобетонные плиты, которые укладывают на разровненный и утрамбованный грунт с выравниванием по горизонтали. Второй – это заливаемая своими руками плита, в которую предварительно устанавливают армирующую сетку.

                      Такая фундаментная конструкция может сооружаться на любых грунтах. Она прекрасно выдерживает горизонтальные нагрузки при движении слоев земли. Но это самый затратный вариант из всех предлагаемых, плюс он самый трудоемкий.

                      Давайте поэтапно рассмотрим, как сделать плитный фундамент для бани своими руками:

                      • выкапывается котлован так, чтобы его периметр был больше периметра фундамента на 10 см с каждой стороны;
                      • дно выравнивается и делается подсыпка в виде подушки, для чего можно использовать песок или щебень;
                      • подушка выравнивается по горизонтали и утрамбовывается;
                      • устанавливается армирующий каркас из арматуры в виде сетки с ячейками 20х20 см;
                      • если баня сооружается из кирпича в два или три этажа, то армокаркас должен быть в два или три слоя;
                      • по периметру котлована по поверхности грунта монтируется опалубка высотою 20 см;
                      • производится заливка бетонного раствора.

                      Онлайн калькулятор фундамента

                      Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

                      Видео описание

                      В видео показаны подготовительные работы перед непосредственной заливкой бетонного раствора в котлован для плитного фундамента:


                      Как видите, если говорить о том, как правильно сделать фундамент под баню, то строительные процессы одинаковые, и состоят они практически из одних и тех же операций.

                      Материалы для фундамента

                      Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

                      К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

                      • выкапывается траншея по периметру строения;
                      • в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
                      • заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
                      • создается слой из камней средних размеров;
                      • еще одна порция бетона;
                      • и так далее до поверхности грунта;
                      • устанавливается опалубка надземной части фундамента;
                      • и все повторяется со средними камнями;
                      • мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
                      • самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

                      По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

                      Видео описание

                      В видео специалист рассказывает о бутобетонном фундаменте:


                      Кратко о главном

                      Как видите, тема: какой лучше выбрать фундамент для бани и особенности конструкции, достаточно широкая. Здесь важно не только учитывать тип грунта, но и правильно определиться с размерами конструкции. В некоторых ситуациях не спасает даже плита. В основном это касается подтопленных участков, где в первую очередь придется проводить водопонижение, что очень затратно. Поэтому сначала все продумайте, а затем принимайте решение.

                      Читайте также: