Схема дома фундамент стены крыша

Обновлено: 03.05.2024

Если Вы читали предыдущие статьи о начале строительства этого кирпичного дома, то, наверное, помните, что для постройки был выбран ленточный фундамент, который оказался наиболее целесообразен в плане сочетания надежности и затрат на его устройство.

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом, ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

Содержание статьи:

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше, мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Схема фундамента под кирпичный дом

Для того, чтобы определиться со схемой ленточного фундамента, давайте взглянем на схему расположения комнат в доме.

Как мы видим – стен в доме очень много, и заливать монолитную железобетонную ленту под каждую из них – нецелесообразно, так как в этом случае, стоимость фундамента возрастет, как минимум, в два раза.

В большинстве случаев, достаточно устройство фундамента только под несущими и тяжелыми стенами. А тонкие и относительно легкие перегородки можно будет возвести на черновом бетонном (железобетонном) полу.

Несущие и самонесущие стены

Теперь давайте взглянем на схему самого фундамента, а далее я объясню, по какому принципу были выбраны внутренние несущие стены.

Несущие стены №1 и №2 предназначены для того, чтобы более равномерно перенести нагрузку от кровли на фундамент. Дополнительное их предназначение – не дать значительного «провисания» деревянным потолочным балкам, так как между противоположными наружными стенами очень большое расстояние.

Ниже на схеме видно, как будут располагаться потолочные деревянные балки, на которые будет опираться вся крыша.

В связи с этим, эти стены будут, как минимум 20 – 25см толщиной, а это значит они уже будут иметь относительно большой вес. Помимо этого, на них еще будет опираться крыша, а отсутствие фундамента под такими стенами – чревато последствиями.

Стена №3 отделяет гараж, от основного дома. Насколько хорошо бы не отапливался гараж, все равно, в зимний период, это будет самое холодное помещение в доме из-за постоянно открывающихся ворот.

Так вот, в связи с вышесказанным, для удержания тепла в доме, решено было эту стену сделать утолщенной, такую же, как и все наружные стены. Хотя она и будет, практически, самонесущей, все равно будет иметь значительный вес, что подразумевает собой, наличие под ней достаточного фундамента.

Остальные стены, разделяющие комнаты и другие помещения между собой, можно сделать тонкими перегородками, нагрузку от которых без проблем выдержит армированный бетонный пол, залитый по грунту. Другими словами, фундамент под самонесущими тонкими перегородками заливаться не будет.

Толщина фундамента под несущими стенами

В предыдущей статье, в которой мы рассчитывали фундамент под кирпичный дом, я говорил, что вся монолитная железобетонная лента будет толщиной 40 см, несмотря на то, что общая толщина наружных стен будет около 50 см.

Ниже на схеме видно, как будет располагаться стена шириной 50см на цоколе шириной 38 см. (Почему фундамент 40см, а цоколь 38см – читайте в предыдущей статье).

Схема достаточно приблизительная и, соответственно, без соблюдения пропорций. Такие параметры, как толщина песчаной подушки, толщина монолитной железобетонной плиты и т.д. - мы рассмотрим позже, в соответствующих темах.

Так как поверх цоколя сразу будет залит черновой железобетонный пол, «провисания» стены не будет, а для прочности и опоры на грунт, подошва фундамента в 40 см, будет достаточной. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Подготовка участка и разметка фундамента

Главным Вашим врагом в процессе разметки фундамента является трава и неровности грунта, из-за которых происходит большая часть ошибок в замерах. Поэтому, перед разметкой, будущий строительный участок был очищен от высокой растительности (травы, кустарников и т.д.). В большинстве случаев, для очистки и подготовки участка достаточно использовать триммер (бензо- или электрокоса).

Выравнивать ничего не пришлось, так как строительная площадка и так оказалась, более или менее ровной.

Конечно, на очистку было потрачено какое-то время и силы, но это позволило более точно разметить фундамент и в последствии значительно облегчило и ускорило работу.

Стоит добавить, что в нашем регионе следят за чистотой участков, а заброшенные и заросшие предполагают значительный штраф собственнику.

Разметка ленточного фундамента

Разметка производилась с помощью рулетки, шнура, колышков, сделанных из арматуры d8мм, и молотка, с помощью которого эти самые колышки забивались.

Первым делом, мы определяем месторасположение дома на участке. Схематично это выглядит вот так:

Прежде чем размечать расположение дома на участке, внимательно изучите документы, разрешающие строительство. Там должны быть прописаны основные правила размещения дома, относительно красной линии и соседских участков. На схеме красная линия внизу.

Теперь, необходимо разметить прямоугольный периметр всего дома. Ниже на схеме, периметр обозначен красными точками.

Только после этого, можно приступать к разметке фундамента. Теперь есть от чего отталкиваться и разметить все стены не составит особого труда.

Порядок и технология точной разметки фундамента под дом, без использования дорогих инструментов и приборов, очень проста и подробна описана в одной из предыдущих статей. В нашем случае, она производилась точно так же, поэтому не будем на этом останавливаться.

После точной разметки периметра дома, с проверкой совпадения размеров диагоналей, мы разметили все внешние стены, а затем и внутренние. Таким образом, все было готово к следующему этапу строительства нашего будущего дома.

Стоит добавить, что разметка производилась вдвоем около 2 часов, так как дом огромный с большим количеством углов. Кстати говоря, разметку можно провести и одному человеку, но это достаточно долго и тяжело сделать точно.

Ну вот, в принципе, и все, что касается схемы фундамента под дом, а также всех подготовительных работ. Ну а в следующей статье мы приступим непосредственно к устройству самого фундамента под кирпичный дом.

Каркасная технология постройки домов пришла к нам из Канады, поэтому ее еще называют канадская технология постройки домов. Там, да и во многих других странах, эта технология уже хорошо развита, однако мы ее начали активно использовать совсем недавно.

Хотя многие застройщики относятся к постройке каркасных домов с неодобрением, все же их популярность с каждым годом только увеличивается и этому способствуют следующие факторы:

легкий
дешевый
теплый
технологически не сложный

Сейчас мы рассмотрим подробнее различные виды стен каркасных домов. Узнаем, какие обычно используются материалы для их постройки, и чем они отличаются.

Внешняя несущая стена каркасного дома в разрезе

Такая стена дома должна быть устойчивой к атмосферным явлениям и в тоже время теплой. Как добиться такого результата вы можете увидеть на схеме.

Подробный процесс утепления каркасного дома своими руками рассмотрен в другой статье, где пошагово разложена вся инструкция по теплоизоляции.

Теперь немного о применяемых материалах их свойствах и назначениях.

О внешней отделке дома говорить здесь не буду, приступим сразу к следующему элементу в разрезе.

Реечная обрешетка нужна для крепления внешних отделочных материалов. Ее толщина может быть 25 мм, к примеру, а ширина и расстояние между рейками зависит от материала, который будет на нее крепиться. Обрешетка так же создает необходимый зазор между элементами внешней отделки и основным «пирогом» стены для проветривания и естественного удаления влаги.

Мембранная пленка, в данном случае, служит для гидро- и ветрозащиты утеплителя и всех элементов конструкции в целом. Эту пленку заменять обычной нельзя, потому как такая мембрана не пропускает воду и ветер с наружной стороны каркасного дома, и в тоже время, позволяет «дышать» утеплителю, не давая скапливаться конденсату на нем.

При использовании мембранной пленки необходимо уточнять у производителя, как правильно ее раскатывать, какая сторона должна быть снаружи, а какая внутри. В некоторых случаях, неправильный монтаж мембранной пленки может привести к плачевным результатам.

OSB плита (9-15мм), расположенная снаружи, состоит из нескольких слоев щепок хвойных пород деревьев. Она, в первую очередь, придает жесткость всему строению, ну и немного выполняет функцию защиты утеплителя. Вместо OSB плиты с наружной стороны можно использовать другие подходящие по свойствам материалы.

Брус 50 х 150 мм. Это основной материал для сооружения каркаса для дома. Как правило, расстояние между соседними стойками составляет около 60см (по ширине плиты утеплителя, для удобства).

Утеплитель обычно используется на ватной основе (минеральная вата, например). Необходим он в стене, для удержания тепла внутри каркасного дома. Основное требование к утеплителю, это то, чтобы он имел достаточную плотность, иначе со временем он просто сползет вниз. Толщина слоя теплоизоляции, как правило, равна ширине брусьев основного каркаса, ну а если утепляете минеральной ватой, то советую сделать слой утеплителя чуть толще, что бы «зажать» между внешней и внутренней обшивкой.

Следующим элементом в разрезе стены каркасного дома является пароизоляционная пленка. Она, так же как и другие элементы конструкции, выполняет не маловажную роль, защищая утеплитель от водяных паров изнутри. Такая пленка не пропускает пары с одной стороны, но позволяет «дышать» утеплителю с другой.

Даже если у вас в доме очень тепло и сухо, влажность всегда присутствует, а утеплитель, на ватной основе обладает свойством впитывать влагу в себя. При содержании влаги в утеплителе 5%, его теплоизолирующие свойства могут упасть до 50%.

Внутренняя OSB плита (6-9мм) служит так же для усиления каркасной стены и для удобства внутренней отделки. Иногда вместо внутренней OSB плиты используют обрешетку для экономии, с последующим креплением гипсокартонных листов на нее.

Внутренние стены каркасных домов в разрезе

В разрезе внутренней стены каркасного дома могут отсутствовать мембранные пленки, а утеплитель служит, в первую очередь звукоизоляцией, а уже потом отсекателем тепла.

Толщина внутренней стены зависит от ее назначения. Если эта стена играет роль несущей опоры, то ее необходимо сделать практически такой же, как и все наружные стены. Ну а если это всего лишь внутренняя перегородка, которая будет использоваться как разделение между комнатами, то тут нет ограничений, если нет повышенных требований к звукоизоляции.

Если стена будет слишком тонкой, то слой звукоизоляции так же будет небольшим, а это приведет к повышенной звукопроницаемости стены.

Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации относительно расчётов по установке, глубине и ширине. Будут даны рекомендации, благодаря которым клиент сможет определиться, какой тип фундамента подходит именно ему.

Варианты строительства фундамента

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
простота монтажа и простота обслуживания;
высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Для расчета площади основания нужно знать общую массу дома. В таблице удельный вес строительных материалов

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

Зависимость температуры в помещении и глубины устройства фундамента

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

Монтаж ленточного фундамента

Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

составляется предварительный чертёж;
производится разметка и копка траншеи;
укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
делается армирование;
устройство опалубки;

Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

Ошибки при строительстве фундаментов

Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможная ошибка, также возможны следующие неудачные идеи при постройке:

Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.

Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможна в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

Любой человек, занимающийся строительством, знает, что иногда хочется возвести что-то «для души». Пусть и не совсем практичное, но радующее глаз. Это желание особенно сильно, если участок находится в живописном месте, в лесу или на возвышенности, с которой открывается замечательной вид на окрестности.

Именно для таких случаев, когда кажется, что стандартный дом просто не впишется в пейзаж, выходом может стать т.н. A-frame house, или, что более привычно для нас, дом-шалаш.

В этой статье мы расскажем:

Как самостоятельно построить дом-шалаш.
Можно ли улучшить конструктив дома-шалаша.

Дом-шалаш своими руками

Конструкция домов в виде буквы «А» известна во многих странах. На просторах СССР треугольные дачные домики называли шалашами или палатками.

В Северной Америке они известны, как А-каркас (A-frame house). Такие дома в виде шалаша строили, когда нужно было быстро и недорого возвести дом из того, что есть «под ногами».

А-дома переживают настоящий ренессанс, а благодаря использованию современных строительных материалов, появляются проекты самого необычного дизайна.

Дом, показанный выше, сложен для самостоятельного повторения, поэтому, говоря о том, как построить дом-шалаш, мы расскажем о более бюджетных, но не менее интересных вариантах, которые можно построить своими руками. Хороший пример, почему застройщик выбирает дом-шалаш – история строительства пользователя портала с ником eglis.

У меня есть участок в 5 соток недалеко от города. С участка открывается замечательный вид на Таганрогский залив. Место очень красивое, дышится легко, чувствуется запах моря. Вместе с участком продавался старый кирпичный домик. Фундамента у него нет, поэтому в стенах образовались трещины. Сначала я хотел довести до ума этот домик: расширить, утеплить и т.д., но, всё просчитав, пришёл к выводу, что дешевле обойдётся строительство нового. Т.к. строить я буду один, без помощников, требовалась посильная и недорогая технология. Поэтому выбор пал на каркасный дом-шалаш.

Прежде чем мы расскажем об этапах этого строительства, перечислим основные плюсы и минусы А-домов.

Плюсы и минусы А-домов

Плюсы А-домов	Минусы А-домов
Экономия денег, времени, усилий, оригинальная форма.	Малая полезная площадь при равном пятне застройки.
Не нужно возводить стнадратную "коробку".	Сложности при конструировании лестницы.
Легкий вес, низкая материалоемкость фундамента.	Пониженный функционал второго этажа.

Основное преимущество дома-шалаша — экономия стройматериалов, времени и усилий. Фактически, «ноги» этого вигвама одновременно являются и стойками стены, и стропилами крыши.

Соответственно, отпадает необходимость в возведении классической «коробки», на которой затем монтируется стропильная система.

Также отметим небольшой вес каркаса этой красивой хижины, что приводит к снижению материалоёмкости фундамента и упрощению его конструкции. Нет необходимости возводить серьёзное основание постройки, можно обойтись «народным» столбчатым фундаментом, часто используемым при возведении бытовок.

Среди основных минусов дома-шалаша: меньшая полезная площадь, при равном пятне застройки, с домом, возведённым по классической технологии. Поэтому второй этаж «треугольника» чаще всего используется для размещения спален или «чердачка», где можно хранить разные вещи.

При возведении в доме-шалаше лестницы, придётся поломать голову, как её расположить и как сделать удобной. Но все недостатки уходят на второй план, если подойти к делу с выдумкой и фантазией. Если делать дом-шалаш не как идёт, а придерживаясь чётко разработанного проекта, получается по-настоящему необычное и красивое сооружение, которое органично вписывается в природу.

Каркасные дома относятся к быстровозводимым зданиям, которые отличаются простотой монтажа и сравнительно низкой стоимостью. Осуществить постройку подобного помещения возможно и своими руками, даже если нет большого опыта. Пошаговая сборка основана на повторении несложных действий. Но для успешного завершения дела потребуется подробная инструкция и определённые знания о принципах строительства.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Набор инструментов для строительства каркасного здания довольно прост. Из ручных приспособлений потребуются следующие:

для разметки и измерений (рулетка, уголки и т. д.);
для возведения каркаса (пилы, топор, ножовки и т. д.);
для прокладки фундамента (штыковые и совковые лопаты, кусачки, плоскогубцы и т. д.);
для работы на высоте (леса, лестницы, стремянки);
отделочные (крупный канцелярский нож, монтажный пистолет, степлер и т. д.).

Из автоматических инструментов понадобятся: дрель, перфоратор, шуруповёрт, дисковая электропила, шлифмашина и т. д.

Все материалы, предназначенные для каркасного строительства, делятся на следующие категории:

для установки фундамента;
для сборки каркаса (доска, брус из дерева, фанера, панели ОСП);
утеплители;
для кровельных работ;
для внешней и внутренней отделки;
для прокладывания инженерных коммуникаций.

Выбор проекта

Прежде чем переходить непосредственно к стройке, необходимо определиться с площадью дома, этажностью, количеством и назначением внутренних помещений, дизайном, а затем составить проект и подготовить чертежи. Можно сделать его самостоятельно или воспользоваться готовыми вариантами.

Образец проекта двухэтажного каркасного дома

Образец проекта одноэтажного каркасного дома

Чертежи — довольно большой документ, содержащий подробные планы, схемы и инструкции. В их комплектацию входят следующие:

Детальная инструкция по монтажу. Содержит информацию о последовательности работ, данные о временных затратах, спецификацию.
Руководство по закладке фундамента. В этой части представлены детальные рабочие чертежи и узлы, необходимые для его обустройства.
Инструкция по сборке. На данных страницах сосредоточена бо́льшая часть информации по выполнению основной части работы.
Руководство по прокладке инженерных коммуникаций. В этой части собраны подробные схемы установки электрической проводки, водопровода, газопровода, канализационной системы.
Смета. Очень важный документ, который включает сведения об общем бюджете стройки и стоимости отдельных материалов и работ.

Копия страницы комплектации чертежа каркасного дома

Как правильно сделать расчёт материалов

Особое внимание в смете необходимо уделить готовым материалам, в том числе пиломатериалам. Затраты на них будут составлять значительную долю общего бюджета, предназначенного на постройку. Количество и цена продукции деревообрабатывающей промышленности подсчитываются с учётом площади будущего строения и типа теплоизоляционного материала, который используется при строительстве. Большое влияние на итоговую стоимость окажут такие факторы, как выбор кровельного материала, расчёт конструкции крыши.

Кроме стоимости поперечного и стоечного бруса, необходимо рассчитать расход для:

несущей строительной конструкции (фундамента);
кровли;
ветрозащиты;
пароизоляции;
гидроизоляции;
теплоизоляции;
внешней и внутренней отделки;
инженерных коммуникаций (водопровода, электрической проводки, водостока, снегозадержателей, канализации и т. д.).

При планировании имеют значение и такие факторы, как климат местности, напрямую влияющий на температуру в помещении. Для получения показателей оптимальной для сохранения тепла толщины стен необходимо составить таблицу с указанием коэффициентов тепловой сопротивляемости различных материалов. Рассчитывать их следует отдельно и для стен дома, и для начинки верхней ограждающей конструкции здания (кровельного пирога, состоящего из пароизоляционной плёнки, утеплителя и гидроизоляционной плёнки), чтобы тепло не улетучивалось через перекрытия чердака.

Фундамент

Выбор фундамента зависит от множества факторов:

типа грунта на участке;
глубины расположения подземных вод;
массы конструкции;
сезонности проживания;
климата (температурные колебания, осадки, наличие снега, ветров) и т. д.

В качестве несущей основы под каркасные дома обычно выбирают следующие:

Схема заложения столбчатого фундамента. Такой тип подходит для устойчивых грунтов

Схема заложения свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ с расширенной пяткой и высокой несущей способностью. Такой фундамент сочетает в себе преимущества как свайного, так и ленточного

Свайно-винтовой. Простой в монтаже и недорогой вариант, для которого не важен уклон на участке.

Схема свайно-винтового фундамента. Идеально подходит для всех типов почвы (в том числе и болотистых), но непригоден для скалистой местности

Мелкозаглубленный ленточный. Характеризуется бюджетными затратами, возможностью применения надёжных бетонных полов в здании, но имеет и существенный недостаток — хрупкость, из-за которой требуется точное соблюдение технологии заложения.

Схема заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента. Для него требуется грунт хорошего качества, не стоит устанавливать такую основу на болотистой почве и грунте с высоким уровнем грунтовых вод

Плитный. Универсальный, надёжный, долговечный, но стоит недёшево.

Схема заложения плитного фундамента. Вместо классической монолитной плиты можно использовать плитную основу с рёбрами жёсткости, чтобы сэкономить и усилить конструкцию

Порядок действий при закладке свайно-ростверкового фундамента

Наилучшим решением для российского климата станет свайно-ростверковый фундамент, ведь в нём сочетается высокое качество и низкая цена. При его закладке стоит придерживаться следующего алгоритма действий:

Пробурить отверстия под сваи (ручным или моторизированным буром).
Подготовить съёмную форму для укладки бетонного раствора, в качестве неё подойдёт сложенный в три слоя рубероид, трубы из ПВХ или асбестоцемента подходящего диаметра.
Внутрь свай прикрепить сцепленные между собой в виде треугольника или квадрата прутья арматуры (3–4 шт.).
Залить всё бетонной смесью (марки не ниже М25).
Приспособить сверху ростверку (опалубку для ленты), в которую поместить связанную арматуру и соединить её с загнутыми концами свайной арматуры.
Предусмотреть место для прокладки коммуникаций и вентиляции.
Установить в ленте фундамента шпильки через равные промежутки (1–2 метра и 30 см — от углов), а уже к ним прикрепить обвязочный брус.
Произвести общую заливку бетоном.

При комфортных показателях атмосферной температуры (около 20 градусов тепла) уже менее, чем через неделю можно продолжать строительство. Если она окажется ниже, то ждать придётся более десяти суток.

Далее можно производить облицовку фундамента брусьями размером 150х150 мм, 200х200 мм и 200х250 мм, которые укладываются по периметру будущего дома и сцепляются между собой с гвоздями длиной 120 мм. Все стыки укрепляются с помощью уголков. Затем монтируется черновой пол.

Способы возведения стен

Стена каркасного дома в разрезе

Имеется два метода:

Каркасно-щитовой. При нём сначала устанавливается каркас стены на полу, который потом поднимается, выставляется и закрепляется.
Каркасное домостроение. Характеризуется постепенной сборкой, сначала прибивается брус нижней обвязки, потом выставляются угловые стойки, затем — промежуточные и т. д.

Первый вариант намного удобнее. Но в этом случае надо точно учитывать все размеры, иначе стены получатся короче или длиннее уже уложенного пола.

Определить высоту потолков и рассчитать высоту каркасных стоек: из высоты потолка нужно вычесть 15 см.
Рассчитать расстояние между стойками, оно зависит от ширины листа утеплителя, а для более плотного соприкосновения при использовании ватного утеплителя расстояние делается на пару сантиметров меньше.
Разложить верхние и нижние доски стены на полу, разметить места установки вертикальных стоек.
Разложить стойки и прибить их гвоздями 120–150 мм, а также дополнительно скрепить уголками.
Монтировать перемычки между стойками по одной-две штуки на каждый промежуток между стойками для придания конструкции жёсткости.
Устроить оконные и дверные проёмы.
Выставить одну из стен, прикрепить к полу и сделать временные подпорки;
Поднять и выставить все остальные стены и скрепить между собой гвоздями и шпильками.
Заполнить углы утеплителем.
Закрепить каждую из стен с помощью тонкой доски, расположенной «по диагонали».
По всему периметру поверх стен прибить доску гвоздями 120–150 мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25–30 см.
Усилить конструкцию с помощью фанеры или OSB-плиты.
Обустроить внутренние перегородки.

Стоит учитывать и то, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. Если величина стены больше длины доски, то стена собирается из нескольких частей.

Монтаж кровли

При строительстве каркасного дома своими руками наиболее подходящими вариантами кровли, схожими по конструкции, являются:

Схема двускатной крыши

Схема мансардной крыши

Особое внимание необходимо уделить выбору кровельного материала с малым весом. Более тяжёлые могут повредить деревянные перекрытия.

Большой популярностью пользуется именно двускатная крыша. Она проста в монтаже, нагрузка от неё равномерно распределяется по всем опорам каркасного дома. Также она удобна тем, что с неё не нужно убирать снег и воду, которые скатываются самостоятельно за счёт углов скатов.

Крыша каркасного дома имеет два главных элемента:

Скаты. Оптимальный уклон — в пределах 30–45 градусов, позволяющий сделать кровлю максимально прочной, снизить нагрузку на всю конструкцию.
Стропила. Основа всей кровли, сечение стропил выбирается с учётом объёма снеговых осадков, веса и размера отделочного кровельного материала, уклона крыши.

Строительство крыши в каркасном доме включает четыре основных этапа:

Установка стропил. Cледует использовать брус сечением 50×150 мм или 50×200 мм, перед началом монтажа нужно предварительно зафиксировать потолочные балки, затем изготовить шаблон строительных ног, собрать по нему две пары стропил и состыковать их толстыми болтами, поднять их на крышу и зафиксировать на балках.
Укладка утеплителя. К внутренней стороне стропильных ног прикрепить пароизоляционную плёнку, проработать стыки двухсторонним скотчем, поместить утеплитель в пространство между брусьями стропил, поверх постелить диффузионную мембрану.
Устройство обрешётки и контробрешётки. Для контробрешётки, которая монтируется поверх стропил, понадобятся бруски 25х30 см или 30х50 см. На неё кладётся обрешётка, состоящая из досок 25х100 мм или брусьев 40х50 мм.
Монтаж отделочного материала и финишных элементов конструкции. Сначала устанавливается карнизная планка и закрепляется саморезами, затем поднимается первый лист кровельного материала, который также крепится саморезами, аналогично укладываются с нахлестом остальные листы.

Утепление дома

Схема утепления каркасного дома минеральной ватой

Утепление — важный этап строительства, ведь так обеспечивается комфортный микроклимат в доме. В качестве утеплителя применяют:

Прессованныематы минеральной ваты. Этот материал очень надёжен и не теряет своих качеств на протяжении всего срока использования, он обеспечивает хороший воздухообмен, ограничивает теплопотери, прост в монтаже.
Жёсткие плиты из пенополиуретана. Стоят дешевле минеральной ваты, но существенно уступают ей по качеству, не пропускают воздух, а при монтаже образуют небольшие щели.

Если планируется постоянное проживание в доме, то рекомендуется в качестве утеплителя предпочесть минеральную вату. Укладывать её необходимо следующим образом:

Снаружи натянуть специальную гидроизолирующую плёнку (мембрану).
Изнутри между стоек уложить утеплитель в несколько слоёв.
Поверх положить пароизоляционную плёнку, которая защитит его от влаги изнутри.
Набить обшивочный материал (доска, рейки, OSB).

Нельзя использовать обычный полиэтилен вместо мембраны. Этот материал не пропускает воздух и нарушает воздухообмен в помещении.

Установка вентиляции

Схема приточно-вытяжной вентиляции

Для каркасных домов больше всего подходит приточно-вытяжная вентиляция. Её главными достоинствами является эффективность и бюджетность.

Блок распределителя с установленными вентиляторами и фильтрами очистки. Механизм состоит из двух частей, первая отвечает за приток свежего воздуха и его распределение по зданию, а вторая — за отток наружу.
Каналы притока и оттока воздуха. Скрыты в стенах и должны быть предусмотрены ещё на ранних этапах строительства.

Советы по монтажу:

вентиляционные каналы проходят через стены, поэтому целесообразнее составить их схему сразу в проекте строительства;
монтировать систему надо ещё до отделки помещения;
управлением вентиляцией располагать в доступном и удобном месте;
чтобы воздуховоды имели одинаковое сечение, необходимо воспользоваться деревянными или картонными шаблонами в процессе кладки;
для выведения канала на крышу применяются асбестоцементные трубы;
вывод трубы укрепляется цементным составом, чтобы избежать появления щелей;
излишки раствора следует устранять, воздуховод должен иметь гладкую поверхность;
для тихой работы вентиляции нужно обеспечить звукоизоляцию;
перед запуском нужно проверить герметичность.

Постройка каркасного дома своими руками не так сложна, как это может показаться на первый взгляд, но она гарантирует высокое качество и надёжность будущего жилья, а также позволяет сэкономить немало денежных средств. Однако, этот процесс требует ответственного подхода, чёткого планирования, точного соблюдения технологических инструкций и выполнения действий строго в определённой последовательности.

Читайте также: