Шаблон для штукатурки откосов

Обновлено: 22.04.2024

После установки пластиковых окон оконный проем выглядит далеко не лучшим образом: торчит пена, куски штукатурки, виден местами материал стен. Закрывается вся эта «красота» различными способами, самый практичный, быстрый и недорогой из которых — пластиковые откосы. Делать их лучше из сэндвич-панелей (два слоя пластика, между которыми вспененный полипропилен). Они плотные, прочные, делают из хорошего материала.

Основных методов установки пластиковых откосов два: со стартовым профилем и без него. Оба даны с пошаговой инструкцией и фото. Как крепить откосы на пластиковые окна решайте сами. Оба способа дают неплохие результаты.

Фотоотчет 1: установка откосов из сэндвич панелей без стартовых профилей

Этот способ подходит тогда, когда установлено окно так, что расстояние от рамы окна до стены проема слишком маленькое. В этом случае установка со стартовым профилем (смотрите ниже) или очень сложна, или — обычно со стороны петель — вообще невозможна.

После установки пластикового окна наблюдалась такая вот картина.

Картина после установки ПВХ окна

Устройство откосов пластиковых окон начинают с подготовки проема: остатки пены обрезаем канцелярским ножом. Срезается она легко только не переусердствуйте, срезайте вровень, а не вырезайте — пена и держит, и утепляет раму. Удаляются также куски штукатурки, которые мешают и выступают. Если они держатся хорошо, и не выступают за плоскость будущего откоса, можно их оставить — меньше пена будет сползать.

Потом по периметру окна прибиваем (сажаем на дюбеля, если стена бетонная) тонкую рейку — 10*40 мм — широкой стороной к откосу.

Прибита по периметру рейка

Обычно ее не ровняют, прибивают как есть, но если хотите, можете ее выставить ровно, подложив в нужных местах куски фанеры, тонкие дощечки и т.п.

Паз под сэндвич-панель из пластика

Далее по периметру рамы пену подрезаем так, чтобы туда встала сэндвич-панель. Должна она зайти примерно на 1 см. Пену срезаем аккуратно, чтобы остатков на раме не было, но и не повреждая пластик.

Теперь нужно правильно отрезать пластиковые панели. Можно сделать стандартно: при помощи измерений, можно сделать трафарет. С трафаретом, вроде, легче. Берете лист бумаги, больше, чем ваше окно (у меня были старые обои). Прикладываете к откосу, обжимаете, загибая лишнее. По загнутым линиям отрезаете, примеряете, корректируете по необходимости.

Начинать удобнее с верней части проема. Сделав бумажный трафарет, очерчиваем его на пластике. Учитывая, что около 1 см уйдет в паз пены, по краю, который будет туда вставляться добавляем этот сантиметр. С небольшим запасом вырезаем — отрезать проще, чем потом замазывать.

Режем ножовкой с полотном по металлу, примеряем, корректируем, чтобы вставал пластик ровно, не изгибаясь. Ровняем так, чтобы панель была вровень со штукатуркой. Край получается практически ровный, где необходимо, подрабатываем напильником.

Вставленная верхняя часть откоса из пластика

Сняв примеренную и подогнанную полосу, по наружному краю, который будет прибиваться к планке, насверливаем отверстия по толщине гвоздиков, отступив около 0,5 см от края. Так проще крепить будет и не повредите пластик.

Снова ставим на место, берем баллон с монтажной пеной и короткими «пшиками» заполняем просвет пеной. Стараемся попасть как можно глубже, но много не льем: раздувшись она может покорежить пластик.

Заполняем примерно так

По работе с монтажной пеной есть несколько моментов. Если пластик гладкий, пена имеет с ним не очень хорошее сцепление. Чтобы его улучшить или обработать поверхность, которая обращена к стене, шкуркой, или/и загрунтовать чем-то для улучшения сцепления. Второй нюанс: для нормальной полимеризации пены нужна влага. Потому перед монтажом пластика, откос сбрызгивают водой из пульверизатора. Естественно, пыли на стене быть не должно — ее сметают щеткой или удаляют пылесосом. Если штукатурка или раствор рыхлый, предварительно проем обрабатывают проникающей грунтовкой, которая свяжет частицы бетона между собой.

После приподнимаем панель, придавливая пену, гвоздики вставляем в отверстия и крепим наружный край к планке. Внутренний держится, упираясь в раму окна.

Закрепленная верхняя пластиковая панель на оконном откосе

По той же технологии — вырезаем бумажный шаблон, примеряем, переносим на пластик — вырезаем пластиковую боковушку. Тут нужно быть особо точным, чтобы между панелью откоса и подоконником (верхним откосом) щель была минимальной. Для этого край придется обработать наждачной бумагой. Чтобы сделать край ровным было проще, удобнее обрабатывать его наждачкой, прикрепленной к ровному бруску, напильником или точильным бруском (половинкой круга, как на фото).

Обработка края пластиковой панели

Подгоняем до идеального (насколько возможно) совпадения вверху и внизу, устанавливаем на место, загоняя один край в паз возле окна. Когда результат удовлетворит, ровняем наружный вертикальный край в один уровень со штукатуркой стены. Делать это можно канцелярским ножом на месте, а можно на панели нанести черту (карандашом, тонким маркером, процарапать чем-то острым) и потом доработать чем удобно.

Сняв, по наружному краю тоже сверлим отверстия под гвоздики. Устанавливаем панель на место, берем пену, и снизу-вверх заполняем промежуток. Слишком много пены и тут — нехорошо, так как пластик выгнуть может. Потому заполняем короткими порциями, стараясь заполнить как можно глубже.

На вертикальных частях откосов, можно сделать по-другому: на готовую к установки панель по дальнему краю, который заводится под раму, нанести пену до установки. Полосу делают сплошной или накладывают небольшой змейкой. Только делать это нужно не с самого края, а отступив немного. Потом пластиковую часть заводят в вырезанный паз, выставляют как нужно, заполняют пеной остальную часть зазора (не забудьте перед установкой смочить стену). Заполнив, прижимают, выравнивают, закрепляют гвоздиками в планку.

Чтобы в процессе полимеризации пена не сдвинула края откоса, вверху и внизу стык проклеивают малярным скотчем. Как бы ни старались подгонять ровно пластик, щели, хоть и маленькие, остаются. Их можно замазать акрилом. Он продается в тубах типа монтажной пены, ставится в такой же монтажный пистолет.

Выдавливаете полоску в щель, затираете, выравниваете, излишки убираете влажной мягкой тканью или губкой. Проделывать эту операцию нужно на небольших участках и вытирать аккуратно — дочиста. Пока акрил не застыл, он убирается хорошо. Потом — с превеликим трудом. Начинать заделку щелей удобнее сверху — сразу — горизонтальную панель откоса, потом стыки, затем двигаться вниз сначала по одной стороне, потом по другой. Последними замазывают стыки с подоконником.

После высыхания- 12-24 часа в зависимости от герметика (написано на тубе) акрил может втянуть в шов — это если щели оказались большими. Все эти места проходите второй раз по той же методике. После того как высохнет второй слой, если есть шероховатости и неровности, их можно сровнять наждачкой с тонким зерном, сложив ее вдвое. Вообще, лучше тщательно выравнивать пока сырое, иначе можно поцарапать пластик.

Установленные пластиковые откосы

Все, откосы из пластика установлены. После окончательной полимеризации пены, скосы необходимо зашпаклевать, выровняв с поверхностью стен. После этого можно удалить защитную голубую пленку. В результате окно будет выглядеть примерно так.

Окно с откосами из пластика (сэндчич-панели)

При монтаже этих пластиковых откосов использованы сэндвич-панели. Это два слоя пластика, между которыми находится слой вспененного пенопропилена. По той же технологии можно сделать обрамление окна из недорогих пластиковых подоконников или стеновых белых ПВХ панелей. Самый ненадежный материал — панели: даже стеновые довольно легко продавливаются, к тому же,е сли лицевой слой пластика тонкий (дешевые) то на свету видны перемычки. В сэндвич-панелях и пластиковых подоконниках такого нет. И усилие, чтобы продавить, требуется немалое, и даже на просвет перемычек нет.

Фотоотчет 2: монтируем откосы из пластика со стартовым профилем

Начинается монтаж пластиковых откосов и по этой технологии с подготовки оконного проема. Обрезаем ровно пену, удаляем все, что плохо держится, счищаем пыль, при необходимости проходимся по проему грунтовкой, улучшающей сцепление.

Подготовка оконного проема

По периметру проема, но уже около рамы, крепят деревянный брусок. Толщину выбираете в зависимости от расстояния: он должен почти заходить на раму. Одну сторону бруска необходимо подработать рубанком, сделав наклон. Угол наклона этой грани равен углу установки откоса. Можно отпилить, но сделать ровно сложнее, разве что есть циркулярная пила с регулируемым углом.

Делаем наклон на одной из граней бруска

Обработанный брусок прикручиваем к стенам по периметру проема. Способ крепления зависит от материала стены. Если стена кирпичная, можно попробовать на саморезы, в бетонную необходимо ставить дюбеля.

Прикручиваем брусок

Покупаете в магазине стартовый профиль, устанавливаете его длинной стороной к бруску, крепите. Удобнее и быстрее к планке фиксировать его скобами из строительного степлера, если такого нет, можно маленькими гвоздиками или саморезами с плоскими головками.

Крепим стартовый профиль

Выбирая стартовый профиль, берите плотный. Он дороже, но вам нежно всего три метра на окно, может чуть больше. Плотный профиль будет хорошо держать пластик, мягкий — гнется и вид получается некрасивый. Еще один момент — при монтаже профиля прижимайте его как можно плотнее к раме, чтобы зазоров или не было вообще, или они были минимальны.

Вверху при стыковке вертикального и горизонтальных профилей нужно быть особенно аккуратными и отрезать их точно под углом 45°. Если есть небольшие щели, их можно будет заделать акрилом.

Установленный стартовый профиль

По этой технологии установку пластовых откосов удобнее начинать с боковин. В закрепленный стартовый профиль вставляем панель. Их тоже лучше брать из дорогих и плотных, с толстым слоем пластика. Если поставить дешевые (потолочные), то лицевая стенка тонкая, и при ярком освещении будут видны перемычки. К тому же такой пластик можно продавить даже пальцем.

В профиль вставляем пластиковую панель

По ширине пластиковая панель должна быть больше откоса. Если ширины одной не хватает, стыкуют две. Но тогда в месте стыка нужна будет дополнительная вертикальная планка, к которой закрепится первая полоса.

Вставленная в профиль панель, как правило, длиннее проема. Придерживая ее рукой, отмечаем линию проема. Сняв, отрезаем по отмеченной линии.

Устанавливаем панель снова, отодвигаем немного от стены и заполняем монтажной пеной, стараясь заливать без пропусков, но без излишков. Чтобы так получилось, начинаем с дальнего нижнего угла — проводим снизу-вверх возле прибитой планки. Пока дошли до верха, внизу пена немного расширилась. Снова проводим пеной линию, но уже ближе к краю. Чем ближе к наружному краю, тем меньше требуется пены — ведь панель устанавливается под откосом, потому все тоньше делайте дорожки. Дойдя до середины, на остальной поверхности сделайте змейку и прижмите панель так, как она должна стоять. Выровняйте и проверьте. Закрепите к стене малярным скотчем. Так же устанавливают вторую часть и потом верхнюю. Ее можно вырезать тоже по бумажному шаблону, а края подогнать до идеального (или почти) совпадения наждачкой.

Установленные оконные откосы из пластика

Установив все части откоса и закрепив малярным скотчем, оставляют до полной полимеризации. Потом, чтобы не шпаклевать щели между откосом и стеной, на жидкие гвозди клеят белый пластиковый уголок. Основная задача — отрезать ровно в углах. Клеится просто: на обе полочки уголка наносите тонкую полосу клея, прижимаете, проходя рукой вдоль, держите пару минут. Так устанавливают их по всему периметру, потом, до высыхания клея, тоже подклеивают малярным скотчем и оставляют.

Установленные уголки по периметру откоса

Через сутки снимаем скотч, откосы из пластика готовы.

Так выглядит окно с установленными пластиковыми откосами

Если есть где-то щели, их заделывают акрилом, как описано выше. Не используйте силикон. На свету он быстро желтеет. Через год-два будут ваши окна выглядеть ужасно. Ищите белый акриловый герметик и им маскируйте.

Видео

Вариант установки откосов со стартовым профилем, прикрученным к раме окна смотрите в этом видео.

Видео-вариант установки откосов из пластика без стартового профиля.

И еще способ в этом видео. Тут обратите внимание на отделку стыков панелей. Их сделали при помощи специального профиля. Можно и так.

В это статье хочу поделиться, как производилось оштукатуривание откосов окон и дверей в моем доме армянской штукатуркой и какое приспособление сделал армянин.

Взяв отрезок (где-то 30 см.) обычной дюймовки 25*100, оставшейся от обрешетки кровли, штукатур выполнил запилы с двух сторон разного размера.

На первой стороне запил сделан такой, чтобы край доски при оштукатуривании скользил по штапику, держащему стеклопакет, при этом рама окна закрывалась штукатурным составом примерно на 5 мм. (фотография ниже).

Поскольку профиль всех окон моего дома имеет один и тот же размер, то шаблон для них использовался один.

На второй стороне сделан запил так, чтобы рама окна так же закрывалась штукатуркой примерно на 5 мм. (фотография ниже), но данный шаблон применялся в местах, где размещалась створка окна. При оштукатуривании - скольжение шло уже не по штапикам, а по створке открывающегося окна.

Таким образом, обыграны все части рамы по всему периметру окон (кроме низа, где будет располагаться подоконник), и профиль закрывается со всех сторон гипсовым раствором на 5 мм.

После изготовления шаблона и примерки его ко всем откосам, штукатур выполнил из штукатурного состава(гипс, опилки, вода, молоко) пользуясь квадратным правилом - маяки по всем углам будущих откосов (почему-то специалисты по армянской штукатурке не ставят металлические маяки, а всё делают из гипса). Видимо не любят выдергивать их потом))).

Замес штукатурной смеси мастер производил в жестяном 15 литровом тазике, и почему-то всегда голыми руками, без использования электроинструмента. Наброс штукатурки на стены также производил руками, что меня очень даже удивляло. Несмотря на все эти "фишки", дело продвигалось реально быстро!

В итоге всё получилось очень даже неплохо. После подсыхания гипсовой штукатурки, штукатур нанес гипсовую шпаклевку, но уже без добавления опилок.

Наконец то закончен этот этап и пора переходить к установке подоконников, а потом и к стяжке пола!

Спасибо всем за внимание и удачного Вам строительства!

Вы также можете ознакомиться с другими моими статьями:

Если Вам понравилась моя статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал!

Кроме того, попутно узнаем, как получить ровные и четкие внешние углы. В этом уроке будут рассмотрены два способа оштукатуривания: при помощи шаблона и по маякам.

Для начала узнаем, что же такое штукатурный шаблон для? Это некая дощечка, обрезок правила, или чего-либо плоского, специальной формы, позволяющий выполнять оштукатуривание, опираясь непосредственно на плоскость оконной рамы или дверной коробки. Для чего это нужно? Прежде всего, такой способ дает привязку плоскости штукатурки к форме рамы окна или двери, что позволяет обойтись без установки маяков. Часто бывает так, что окно стоит с наклоном, и попытка оштукатурить оконные откосы в уровень дает плачевные результаты. Меньшим злом как раз и является штукатурка по шаблону, без привязки к уровню. При этом внешний угол, образуемый откосом и плоскостью стены, делается в уровень, а внутренний – уже нет. Надеюсь, вы хоть что-то из этого поняли)) В общем, дальше на примерах все точно станет ясно.

Апдейт 13 августа 2013 г. : технология, описанная в данной статье, несколько устарела и была впоследствии мною доработана. С результатом можно ознакомиться ТУТ. Тем не менее данная статья дает общее представление о процессе штукатурки откосов, так что прошу ознакомиться с ней в первую очередь.

Инструменты и принадлежности

Давайте определимся, что потребует от нас штукатурка откосов:

Мешки со штукатурной смесью
Перфоратор или ударная дрель
Переходник с SDS+ на ½" и быстрозажимной сверлильный патрон (если у вас перфоратор) для того, что бы при помощи насадки замешивать раствор
Молоток (желательно)
Буры для перфоратора (самый ходовой диаметр – 6мм)
Пластиковые дюбеля соответствующего диаметра
Саморезы по дереву (черные, редкий шаг)
Отвертка (крестовая)
Пузырьковый уровень 2м
Алюминиевые правИла (длину нужно рассчитывать для конкретного окна и двери)
Шпатель (чем шире он будет, тем быстрее будете вываливать раствор, 15 см в самый раз)
Стальная гладилка
Ведро
Насадка «миксер»
Акриловая грунтовка
Грунтовка «Бетоконтакт» (возможно)
Широкая кисть или валик и ванночка
Х/б-перчатки для защиты кожи рук
Шаблон
Угольник

Если вы еще не знаете, что такое правИло, Бетоконтакт, для чего нужна грунтовка и т.д., изучите урок «Штукатурка стен», там все подробно расписано. Перед началом работ советую проклеить малярным скотчем подоконник, рамы/дверную коробку, во избежание царапин и загрязнения. Если петли вашего окна уже стоят вплотную к штукатурке от строителей, либо в ней есть трещины и пустоты – срубайте эту штукатурку, не наносите раствор поверх изначально некачественного слоя.

Штукатурка оконных откосов

При оштукатуривании наш шаблон будет опираться на две точки: оконная рама и предварительно выставленное в уровень правило. С оконной рамой все и так ясно, разберемся теперь с установкой правила. Оно здесь выполняет сразу две функции: выступает в роли маяка и задает четкий конец плоскости откоса, то есть помогает получить нам ровный внешний угол.

Давайте переместимся в виртуальную комнату. Имеем обычное окно с размером 2000×1400 мм:

Заметим, что стены уже оштукатурены. Первым делом нам необходимо задать угол раствора. Для этого приложим угольник к окну поближе к месту его примыкания к откосу, с учетом будущего слоя штукатурки, и проведем на подоконнике (если его нет, можно временно приладить вместо него кусок фанеры или чего-то подобного) линию, перпендикулярную к плоскости окна (№1 на рисунке). С одной и с другой стороны, две таких линии. Теперь продолжим на подоконнике линию стен до пересечения с нашими двумя первыми линиями (№2 на рисунке). Получили две точки пересечения (А), теперь от них в сторону стен отложим несколько сантиметров (на ваш вкус, допустим, по 2 см) и проведем линии через получившиеся (В) и начальные точки. Ориентируясь на эти две последние черты (№3 на рисунке), мы будем в дальнейшем вырезать шаблон. Верхний раствор откоса не нужно делать точно, как боковые, умеренное расхождение не будет заметно, можно сделать на глаз, лишь бы шаблон подходил. После того, как линии прочерчены, я канцелярским ножом аккуратно прорезаю наклеенный на подоконнике скотч по линиям №2 и 3, и удаляю тот кусок, что закроется потом штукатуркой.

А пока продолжим разговор про правило. Существует несколько способов его установки по вертикали. Я использую самый простой – ставлю его на подоконник (если подоконник уже установлен) и сажаю на штукатурный раствор. Если подоконника еще нет, то в качестве нижней точки опоры можно использовать саморез, вкрученный в стену.

Я прислоняю правило к стене, подвожу его к точке B, при помощи уровня примерно выставляю в вертикальное положение и обмазываю раствором пространство за ним со стороны откоса, вот так:

После чего еще раз проверяю на вертикальность (лазерный уровень здесь как нельзя кстати). Раствор должен быть в меру густым, чтобы наше правило не «уплывало» вместе с ним в сторону.

Пока раствор схватывается, можем вырезать шаблон, например, из фанеры. Очень сложно давать какие-то универсальные рекомендации, главное — что бы рабочая грань шаблона при упирании в правило и раму совпадала с нашей ориентировочной линией №3. Получиться должно примерно так:

Раствор наш схватился, и мы можем приступать к оштукатуриванию. Разумеется, перед тем, как начать наносить раствор на откосы, мы их прогрунтовали. Итак, накидываем шпателем раствор слегка «на плюс», отступив небольшое расстояние снизу и сверху (сантиметров 10) — рама не позволит довести раствор до конца. Как только нанесли, берем наш шаблон и снимаем лишнее, двигаясь снизу-вверх.

При этом также желательно делать легкие зигзагообразные движения из стороны в сторону, так шаблон будет тянуть за собой меньше штукатурки. Периодически снимаем с него раствор и снова начинаем протягивать с самого низа. После того, как мы снимем основную массу лишнего раствора со всей поверхности, нужно еще 3-4 раза провести по нему шаблоном уже без зигзагов, просто снизу-вверх, пока на нем практически ничего уже не будет оставаться. Но и это еще не все, нужно будет повторить последние действия, только уже сверху-вниз. Проделав это, вы увидите, что так снимется еще заметное количество раствора. В результате получим следующее:

И остаются у нас с вами участочки сверху и снизу, туда просто невозможно было завести шаблон. Их мы заполним, когда основная плоскость схватится, а пока этого не произошло, можно штукатурить второй откос. Как только наш раствор застыл (пара часов), можно заделывать оставшиеся участки; это обычно делается коротким обрезком правила. Это короткое правило может не пролезть за плоскость рамы, то есть останутся еще узкие участки у самого окна, но не беда, эти маленькие дыры заделываются позже шпателем или гладилкой.

После затвердения боковых откосов правила снимаются просто – нужно по ним как следует постучать. Как только мы их сняли, можем увидеть, что плоскость откоса немного выходит за плоскость стены:

Остается у нас верхний откос, его делать несколько труднее. Во-первых, правило установить на раствор уже не выйдет – оно упадет; во-вторых, нам будут мешать вертикальные рамы, таким образом, придется прерывать штукатурную полосу там, где они проходят. Давайте сначала разберемся, как же нам закрепить сверху правило? Я делаю это при помощи подвесов. Закрепляю два подвеса по бокам от окна чуть ниже линии будущего угла, и на них вешаю правило вот так:

Как только правило будет подвешено, подкладываем под него раствор так же, как делали на боковых откосах, контролируя уровень. Когда штукатурка схватится, оно уже никуда не сдвинется. Как уже было сказано, штукатурить придется небольшими участками:

Это опять же не проблема, ждем, когда эти участки застынут, и заполняем оставшиеся участки раствором, выравнивая его уже по готовой плоскости:

Бывает еще такая проблема — окно состоит из трех секций, и все они находятся немного в разных уровнях. В этом случае наименьшее зло — сделать две узкие штукатурные полосы по бокам откоса, а после того, как они застынут, вытянуть остальную плоскость по ним. Так, по крайней мере, он не будет горбатым.

Все, остается снять правило, выкрутить саморезы и стесать лишнее.

Способ штукатурки откосов по маякам так же включает в себя установку правИл, но вместо шаблона в нем используется обычный отрезок такого же правила, двигающийся по маякам, установленным в 3-5 см от плоскости окна. Этим данный способ и плох – масса времени затрачивается на их установку.

Теперь рассмотрим, как можно оштукатурить дверные откосы при помощи шаблона, используя в качестве маяка дверную коробку.

Штукатурка дверных откосов

Здесь все делается попроще. Здесь нам не будут мешать никакие петли и подоконники, да и шаблон тут немного другой. В общем, есть у нас дверной проем с установленной коробкой:

Будем считать, что дверь не межкомнатная (доборов нет), а входная в квартиру. Причем дверь-то эта уже стоит, просто мне лень было ее рисовать, тем более, она в процессе никак не участвует.

Первые наши действия будут теми же самыми, а именно: грунтовка, определение раствора откосов и установка правила. Ставится оно тут все так же, на раствор:

Шаблон будет выглядеть примерно так:

Просто дощечка с прямоугольным вырезом, в общем случае. Далее снова повторяем те же действия, что и с окном – наносим раствор «на плюс» и снимаем лишнее шаблоном. Дальше что-то объяснять — смысла не имеет, все этапы повторяются, все то же самое, что и в случае с окном.

Есть еще один тип откосов – прямые, то есть откосы, к примеру, внутри арки.

Их сделать еще проще – выставляем опять же на раствор по бокам два правила с расчетом, что углы у нас получатся максимально близкими к прямым.

Между этими двумя правилами накидываем штукатурку и снимаем уже третьим, или же обратной стороной гладилки (той, где ручка), если ширина позволяет. Ничего сложного. О том, как затирать, подробно описано в статье о штукатурке стен по маякам.

Ставим защитные уголки

Теперь, думаю, стоит поговорить о защитных уголках. Давайте выясним, что это такое, для чего они нужны, и как их устанавливать.

Профиль угловой защитный (это полное название) – это, грубо говоря, сложенная пополам (вдоль) длинная стальная лента с перфорацией. Под перфорацией понимаются многочисленные дырочки на поверхности этой ленты. В них при монтаже проникает штукатурка/шпаклевка, что дает очень хорошее сцепление с поверхностью.

Уголки эти рекомендуется устанавливать на все внешние углы для их защиты от возможных повреждений при эксплуатации. Конечно, «защиты» — это сильно сказано, потому что гнутся они на отлично, и если вы, например, заденете стулом внешний угол стены с установленным на нем уголком, то непременно получите эпичную вмятину. Но! Зато от стены ничего не открошится. Кроме того, одна из основных функций данных девайсов – формирование четкого угла, что без их применения практически недостижимо. Особенно это касается конструкций из ГК.

Защитные уголки нужно еще уметь выбрать, ведь сейчас под их видом продается черт знает что, натуральная фольга. Такие уголки постоянно гнутся и отстают от стены. Поэтому ищите оцинкованные ЗУ от Кнауф. Да, они толще, но проблем с ними на порядок меньше, чем с этими позорными поделками из фольги.

Монтируются они, как можно легко догадаться, на штукатурку или шпаклевку. Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае уголки будут меньше выпирать из плоскости. Я использую для этих целей кнауфовский Фугенфюллер (сейчас он называется Fugen, но многие привыкли к первому варианту названия), он достаточно прочен и быстро схватывается (хотя иногда это может явиться недостатком). Но уголки эти несут не только пользу, но и массу лишних мучений, заключающихся в необходимости заново подравнивать плоскости, из которых они предательски выпирают. Я, например, затираю откосы максимально халтурно, ведь знаю, что их по-любому придется еще вытягивать шпаклевкой при помощи правила. Если этого не делать, ни за что не получить, в частности, нормальных внутренних откосных углов, как на фото:

Так вот, каков же порядок их установки? Для начала отрезаем несколько уголков нужной длины, замешиваем немного шпаклевки (только не используйте рыхлые шпаклевки типа Ветонита!), желательно вручную, так она дольше живет, и обязательно в чистой емкости. На фугенфюллер очень сильно влияет грязь на стенках посуды – время схватывания значительно уменьшается, а количество мерзких комков в смеси резко увеличивается. Дальше я делаю так – наношу смесь более/менее равномерно внутрь уголка, не на стену. Прикладываю к углу с нажимом – шпаклевка вылезает из дырочек (на вид как вермишель), собираю ее шпателем и наношу уже поверх уголка, с боков.

Как только это сделано, нужно проконтролировать угол правилом; если щелей и бугров нет, ставим следующий; если есть – исправляем.

По бугорку достаточно постучать шпателем или тем же правилом, а в месте ямки можно пальцами немного отогнуть уголок на себя.

В конце концов получается вот так:

Все это потом проходят дополнительно одним или двумя слоями шпаклевки, пока вокруг уголка все не станет гладким, как на фото:

Вот мы с вами и рассмотрели нехитрый процесс штукатурки откосов своими руками и монтажа защитных уголков. Кроме того, заодно мы узнали, как получить ровный внешний штукатурный угол. На этом, пожалуй, мое долгое повествование окончено. Не забудьте подписаться на обновления, если хотите читать свежие статьи в день их выхода.

Заменить старые окна новыми, металлопластиковыми, не сложно. Существует много фирм, занимающихся этим. Но довольно сложно найти хорошего специалиста по отделке оконных откосов. В этом случае придется выполнить необходимые отделочные работы своими руками.

На первый взгляд, штукатурка откосов окон, которая является одним из способов отделки, для непрофессионального штукатура — очень сложное дело, но если ознакомиться с процессом, то станет ясно, что нет ничего невозможного.

Инструменты, необходимые при штукатурке откосов:

штукатурный угольник;
уровень. Очень маленьким или большим уровнем будет неудобно пользоваться, берите средний, длиной около 1 м;
рулетка;
алюминиевые правила. Желательно иметь несколько, различной длины. Хорошо, если у правил один конец будет обрезан под острым углом, тогда вы не будете цепляться им за оконную раму при работе. Если вы не нашли такого правила, вы можете это сделать своими руками, только обязательно следите, чтобы срез был ровный, без щербинок и зацепок;
валик или кисть;
мастерок;
шпатели разной ширины;
шаблон. Изготовленный вручную инструмент, который сможет облегчить вам работу.
малка. Она предназначена для изготовления шаблона;
терка для ЦПС и губка для гипсовой штукатурки. Эти инструменты предназначены для финишной отделки;
молоток. Он не обязательно пригодится при штукатурке откосов своими руками, но лучше держать его в непосредственной близости;
карандаш;
емкости для воды и для штукатурной смеси.

Как изготовить шаблон

Чтобы штукатурные работы дались легко, можно использовать обрезанное правило, но лучше изготовить шаблон. Делается он из любого прочного материала, который имеет ровный тонкий край, например, фанеры. Длина этого инструмента должна быть на 5-10 см длиннее ширины вашего откоса, а ширина такой, чтобы его вам было удобно держать руками. На одной из сторон шаблона нужно сделать вырез, именно эта сторона будет двигаться по откосу.

Вырез должен обеспечивать беспрепятственное скольжение шаблона по откосу. Часть с вырезом будет заходить за оконную раму, а если вы используете приоконную планку, то опираться на ее полочку. Вторая сторона будет двигаться по установленному маяку, тем самым снимая и разглаживая слой раствора. Точно сделать вырез вы сможете при помощи малки, этот инструмент предназначен для измерения углов образца и перенос их на различные заготовки.

Смеси, применяемые для штукатурки откосов

Для штукатурки можно использовать различные смеси, одна из самых популярных — это цементно-песчаная смесь (ЦМС), которую можно купить или приготовить своими руками. В этом случае необходимо взять 1 часть цемента и 3 части песка. Другие популярные смеси называются штукатурными, изготавливаются они на основе гипса с полимерными добавками.

Существуют смеси для штукатурки внутренних откосов и внешних, такие смеси различны по своим свойствам. Для внешних откосов нужно выбрать материал морозостойкий и влагостойкий. Это может быть как стандартная цементно-песчаная смесь, так и специальный состав (перлитовая, перлито-гипсовая, вермикулитовая смесь), маркированный для штукатурки внешних откосов.

Порядок проведения штукатурных работ

1. Подготовительные работы. Нужно снять старую краску, отслоившуюся штукатурку, обрезать выступающие части монтажной пены, убрать любую другую грязь. Если на откосе есть крупные выемки или сколы, то их нужно заделать подручными материалами: пенопластом, гипсокартоном. Чтобы защитить оконный блок и подоконник, если его установили, от неминуемых загрязнений, окно затягивают стретч-пленкой или полиэтиленом, закрепленным малярным скотчем. Если вы собираетесь использовать приоконную планку, то это действие можно немного отложить. Фурнитуру и радиаторы отопления оборачивают бумагой. Подоконник также прокладывают бумагой.

2. Грунтовка. Производится для лучшего схватывания наносимой штукатурки и основания. Стоит выбрать грунтовку глубокого проникновения, подходящую для материала, из которого состоит оконный проем. Такие грунтовки есть для бетона, кирпича, гипсокартона. Некоторые специалисты советуют опустить этот пункт, если для штукатурки оконных откосов будет использоваться цементно-песчаная смесь. Вместо этого обработать поверхность обычной водой.

3. Осуществление пароизоляции. С внутренней стороны окна на монтажную пену необходимо нанести слой морозоустойчивого силиконового герметика или заклеить ее пароизоляционной пленкой.

4. Установка угловых штукатурных профилей. Эти профили являются одновременно маяками. Трудность в их установке связана с тем, чтобы выровнять их одновременно и в плоскости стены, и в плоскости откоса. При правильно выставленных профилях должна сложиться ситуация, когда штукатурный угольник, приставленный к плоскости оконной рамы и совмещенный углом с ее краем, второй стороной должен коснуться углового профиля.

чтобы выставить профиль одновременно в двух плоскостях, нужно сначала добиться его вертикального положения в одной плоскости, а после аккуратно доводить до вертикали в другой;
если на одной стене несколько дверных или оконных проемов, то профили сначала нужно выставить на самый правый и самый левый откос, а после того как они застынут, выставлять все промежуточные.

5. Приклеивание приоконного профиля. Данная пластиковая планка не является обязательным атрибутом при штукатурке откосов своими силами, но, используя ее, вы облегчите себе еще часть работы. На этой планке с обеих сторон есть клейкая лента, защищенная бумажными полосками. Тыльная сторона планки приклеивается к оконной коробке, а к ее лицевой части можно приклеить пленку, защищающую стекло.На передней части этой планки есть две полочки. Крайнюю совмещают с краем оконной коробки, впоследствии она заштукатуривается и остается внутри откоса. Вторая полочка является дополнительным маяком для правила или шаблона при разравнивании штукатурной смеси. Расстояние между двумя полочками — около 1 см, за счет него образуется угол развертки откоса, который будет везде одинаков благодаря планке. Край планки, который останется снаружи, после окончательного застывания раствора нужно обломать, аккуратно сгибая его своими руками.

6. Штукатурка. Лучше начать с верхней горизонтальной части окна, дать штукатурке высохнуть и только после этого при необходимости накладывать новый слой или переходить к следующей части откоса. Наносится раствор при помощи мастерка или шпателя, после чего изготовленный шаблон прижимается к угловому профилю и приоконной планке и излишки раствора снимаются. После этого процедура повторяется. Там, где не хватило раствора или видны дефекты, добавляем смесь и, держа своими руками шаблон, снимаем излишки.

7. Выждав немного, дополнительно снимаем излишки при помощи гладилки. После чего еще через некоторое время вертикально проглаживаем правилом.

8. Затирочные работы. Нужно проводить их тогда, когда раствор хорошо схватился. Если вы используете ЦПС, то, исправив мелкие дефекты, нужно затереть все теркой. Если же применяете гипсовую смесь, то, окунув губку в воду, нужно размочить поверхность и обработать ее круговыми движениями, чуть-чуть нажимая.

9. Спустя время следует загладить всю поверхность широким шпателем.Проделав эти работы с должным мастерством, можно обойтись без дополнительной шпаклевки перед покраской.

Особенности штукатурки наружных откосов

Прежде всего нужно разобраться в роли наружных откосов. Они создают дополнительную защиту оконной конструкции, увеличивают герметичность монтажного шва, повышают уровень гидро- и теплоизоляции, улучшают внешний вид окна. Поэтому при штукатурке наружных откосов нужно дополнительно продумать тепло- и влагозащиту оконного проема, ведь сама по себе штукатурка такими свойствами не обладает.

Для герметизации монтажного шва, через который идет наибольшая потеря тепла, а также может проникнуть влага, можно использовать полиуретановые герметики или гидроизоляционную мастику. Этими материалами обрабатывается весь срез монтажной пены, которая находится между оконным проемом и оконной рамой. Таким образом мы одновременно защищаем монтажную пену от разрушительного воздействия ультрафиолета, осуществляем гидроизоляцию шва и обеспечиваем защиту от случайных механических повреждений.

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Читайте также: