Сепаратор для плитки своими руками
Обновлено: 16.05.2024
Плитка очень быстро эволюционирует в размерах — еще недавно крупной считалась плита 60*60см и уже сегодня никого не удивить форматом 120*240см, 100*300см и даже 160*320см.
Растет размер, растет сложность обработки, растут требования к клею и подготовке основания. Заказчики становятся более требовательными (не без нашей помощи, конечно).
Крупноформатная плита 120*240см
Что нужно для работы с крупноформатом?
Не будем вдаваться в особенности укладки крупноформатной плитки, а просто перечислим необходимый инструмент для работы с ней.
Если коротко, то нужно все то же самое, что и при работе с обычной плиткой, плюс еще много дополнительного специфического и дорогостоящего инструмента.
Система переноски с присосками
Это то, с помощью чего вы будете эти плиты переносить с места на место, поднимать и спускать с разделочного стола и переносить плитку с нанесенным на нее клеем к месту приклеивания.
Голыми ручками не получится. Нормально точно не получится.
Переноску лучше выбирать с вакуумными присосками. Это те, которые имеют поршень, откачивающий из под присоски воздух.
Такие присоски надежнее, они могут держать даже рельефную плиту и можно контролировать степень ее присасывания (давления) с помощью барометра или специальных делений на поршне (зависит от модели присосок).
Существуют переноски с обычными присосками, но они изначально более слабые, подходят только для гладкой плитки и вы не можете ее контролировать. Мне известно несколько случаев, когда плита срывается с этих переносок и разбивается (а это 20-30-40 тыщ за одну плиту).
Стол (верстак)
Плита крупная — стол должен быть таким же.
Чаще всего это два соединенных стола (120*150см + 120*150см), либо один стол и небольшой «удлинитель» (100*180см + 100*100см), тк. перевозка и перемещение по объекту трехметрового верстака будет проблематичной.
Вообще — это самая большая боль при работе с крупноформатом — то, что нужно где-то разместить огромный верстак, нужно поднимать, спускать и вертеть эту огромную плиту, переворачивать и наносить клей, обратно вертеть и тд.
Нужно это учитывать при планировании работ. Но не об этом сейчас речь.
Система резки крупноформатных плит
Это направляющая, по которой ездит каретка с режущим роликом. Тот же принцип, как и в ручном плиткорезе — прорезали глазурь и разломали плиту по направлению этого реза.
Направляющая фиксируется к плите при помощи присосок.
Разделитель (сепаратор)
Это то, чем вы будете надламывать плиту.
Крутите ролик до характерного щелчка (это значит с этой стороны пошла трещина по направлению реза) сначала с одного края, затем с другого. И после этого разламываете плиту вручную.
Звучит жутко, но на деле не все так страшно.
Площадка для простукивания плитки
Если плитку размером 60*60см можно повозить вперед-назад, простучать резиновой киянкой и таким образом хорошо прижать и распределить клей, то с крупноформатом это у вас так просто не получится.
Для того, чтобы добиться хорошего распределения клея под плитой и выгнать воздух из под нее существует такая площадка.
Можно стучать по плите самой площадкой (она достаточно тяжелая), либо стучать по ней резиновой киянкой, площадка будет распределять нагрузку на плиту.
Виброприсоска или электровибратор
Смысл тот же — выгнать воздух из под плиты, создать максимальное заполнение и смачивание поверхности плиты клеем.
Только в отличии от хлопалок и стучалок такие аппараты делают это проще, быстрее и эффективнее.
Принцип прост — вибрация от аппарата передается на плиту и на клей под ней, клей разжижается и распределяется под плиткой, воздух выходит.
Кромкорез (фаскорез)
Этой штукой можно делать рез торца плитки под углом 45° (то есть заусовку).
В водяной плиткорез плиту такого формата мы не всунем, а делать заусовку вручную болгаркой достаточно рискованно (по дороге длиною 2,5-3м может случиться что угодно).
Кромкорез срезает угол равномерно по всей длине реза, очень хорошо работает пылеотведение при подключении пылесоса.
Итог
Как я говорил выше, помимо перечисленного инструмента вам понадобится все то, что используется при укладке обычной плитки, то есть, например: болгарка, лазерный нивелир, уровни, алмазные коронки, шуруповерт, гребенки и еще много-много всякой всячины.
В отдельной статье опишу необходимый минимальный набор инструмента плиточника.
Имея желание положить на небольшой по площади участок тротуарную плитку, можно ее отлить своими руками. Это будет дешевле, чем ее покупать и при этом не сильно затратно по времени. Для этого применяется простая технология, практически не требующая никакого оборудования.
Материалы:
- Цемент;
- песок;
- пластификатор для бетона;
- цветной порошковый пигмент для бетона;
- отработка;
- одноразовые пищевые контейнеры.
Процесс производства тротуарной плитки
Для отливки плиток потребуется приготовить бетон на основе цемента и овражного песка с камушками в пропорции 1:2,5.
Если применять чистый мелкий песок, то можно еще добавить 3 части щебеня. В смесь заливается вода и пластификатор.
Последний добавляется согласно инструкции. Бетон должен получиться густым, но текучим. Так как это кустарное производство без большого количества форм, то не нужно готовить много бетона. Достаточно для начала полведра.
В бетон добавляется порошковый пигмент.
Состав еще раз смешивается до получения однородного цвета. Затем нужно смазать одноразовые пищевые лотки с помощью кисти отработкой. При производстве можно делать плитки разного цвета, чтобы потом при укладке формировать необходимый рисунок.
В смазанные формы наливается бетон.
Можно заливать его не полностью, если лотки высокие. Достаточно слоя в 5 см.
Затем нужно уплотнить бетон. На производстве это делается на вибростоле, но если вам нужно всего пару квадратных метров плитки, то изготавливать его нецелесообразно. В таком случае попробуйте выставить плитку на стол, и приложите под столешницу шлифмашинку, запущенную на малых оборотах. Это достаточно хорошо утрясет бетон.
Более легким вариантом будет установка на работающую дачную стиральную машину листа металла, на который выставляются лотки. В таком случае можно одновременно стирать белье и уплотнять бетон.
Если механизированного способа уплотнить бетон не нашлось, то можно поочередно потрясти лотки вручную. Это делается до тех пор, пока из бетона не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Формы с уплотненным бетоном нужно поставить на выровненное по уровню основание, к примеру, поддон. Сушка должна происходить в тени. Формы накрываются пленкой, чтобы уменьшить испарение воды. Сверху, если рядом гуляют животные, следует уложить любой листовой материал, чтобы они не прошлись по мягкому бетону.
На второй день, а лучше через двое суток, готовые плитки вынимаются из форм. Это делается аккуратно, чтобы не замять пластик. Затем заливается новая партия.
Таким образом, в зависимости от количества форм, можно делать каждый день по одному или паре квадратных метров плитки. Так как та отлита из контейнеров, то имеет очень необычную рифленую лицевую сторону, чем выгодно отличается от покупных аналогов.
Смотрите видео
Если перед вами стоит задача, скажем, обложить ванную комнату кафельной или керамической плиткой, то рекомендую сделать это простейшее приспособление. Оно сэкономить ваше время, силы, а также повысит качество выполненной работы. Такую приспособу можно собрать прямо на месте работ, благо она состоит из пары брусков и листа ДСП, что наверняка будет на рабочем участке.
Изготовление приспособления для кладки плитки
Далее необходимо закрепить отрезки на плите ДСП. Чтобы это сделать саморезами, просверлим 2/3 длины бруска сверлом, диаметр которого превышает диаметр шляпки самореза.
Плитка должна свободно перемещаться между ними без застреваний.
Затем, прикрепляем еще два бруска по ходу движения плитки, но делаем припуск в месте стыковки брусков.
Теперь со стороны подачи прикрепим рейку, поднятую на толщину плитки с допускам в виде толщины шпателя.
Как пользоваться
В зависимости от габаритов вашей плитки, одной загрузки раствора хватает на 3-4 штуки. Но никто не мешает сделать края приспособы выше, тем самым увеличить вмещаемый объем.
Если брать в расчет чистое время, которое отводится на саму кладку, без разметочных и подпилочных работ, то благодаря применению этого простого приспособления вполне возможно уменьшить это время минимум в 2 раза.
Также качество нанесения клея будет гораздо выше, так как не будет пустых зон по краям.
Смотрите видео
Продолжаю развивать тему замены дорогущих, оборудования и химикатов для lampwork, самодельными. Ниже, речь пойдет о пасте-разделителе, коей обмазываются металлические спицы, чтобы расплавленное стекло к ним не прилипало.
Ну и зачем все это?
Человек человеку дилер.
Главным образом, смущает стоимость готового химиката, который везут через полмира, сквозь не одну таможню и руки, хорошо, если только нескольких, «дилеров». И ладно бы, что-то запредельное, а то ведь в сущности — глиняный раствор. Опять же, воображение и смекалка очень тренируется… В самом деле, список легко доступных мастеру, достаточно жаростойких веществ относительно невелик. Каждое из них обладает определенными свойствами. Стоит задаться начальными условиями — свойствами готовой пасты, и можно подбирать кандидатов, смешивать и экспериментировать с пропорциями.
Готовый рецепт самодельной пасты-разделителя (сепаратора)
Состав испытанного разделителя таков — 6 частей глины, 3 части талька, 1/4 часть графитовой пыли. Рецепт был найден в интернете, изготовлен и опробован. Глина применялась голубая, косметическая (барышни), тальк рекомендовали поспрашивать в автомагазинах. Компоненты отмеряются и смешиваются в сухом состоянии, затем, смесь разводится водой до нужной консистенции в подходящей для хранения посудине.
Поиск компонентов, их подготовка
—Ты кто такой? — Сторож!
—А где бабуля? Я за нее!
К сожалению, чистый тальк найти не так просто, гораздо более доступен, аптечный состав на основе талька — «Присыпка детская». Кроме талька, она содержит крахмал и окись цинка. Процентное соотношение компонентов отыскать не удалось.
Тальк — химически инертен, в кислотах и щелочах растворяется очень слабо; плохо проводит тепло и электричество. При нагревании в интервале 380–499 °С он выделяет часть связанной воды, не меняя своих физических свойств. Остальная часть связанной воды выделяется при нагревании до 800–900 °С. При этом тальк превращается в клино-энстатит — очень твердое вещество, обладающее хорошими электроизоляционными свойствами и высокой температурой плавления, что делает его ценным минералом для производства керамических электродеталей. Температура плавления талька — 1 530 °С.
Окси́д ци́нка (окись цинка) ZnO — бесцветный кристаллический порошок, нерастворимый в воде, желтеющий при нагревании и сублимирующийся при 1800 °C.
Крахмал — температура сублимации 410 град.
Видим, что окись цинка нам, скорее всего не повредит, а крахмал возгонится при температуре значительно ниже рабочей — похоже, уже во время прогрева намазанной спицы. Практика также подтвердила пригодность присыпки в составе разделителя.
Мелко измельченный графит, также продается не во всяком магазине, к счастью, вокруг нас довольно много изделий из него, а сам графит мягок и легко измельчается. Любимые народом троллейбусные щетки, к слову сказать — не совсем графитовые. Сделаны они из смеси графита и мелкодисперсной меди, соединенных в «сплав» методом порошковой металлургии. Графит можно найти в «щетках» коллекторных двигателей электроинструмента (продаются как запасные части, в хозяйственных магазинах).
Наконец, графитовые детали можно добыть из отслуживших свой срок гальванических элементов, и это, пожалуй самый удобный и дешёвый способ, если рядом нет троллейбусного депо (с ихними БУ щетками).
Снизу звёздочки кажутся маленькие-маленькие. Но стоит только нам взять телескоп.
И посмотреть вооружённым глазом, как мы уже видим две звёздочки, три звёздочки..
Четыре звёздочки, лучше всего, конечно, пять звёздочек!
Да, лучше всего, конечно брать для разгрызания самые большие цилиндрические батарейки, но подойдут и «четыре звездочки» — поменьше — ходовые «пальчики». Они не сложно разбираются при помощи ножа и плоскогубцев. Добытые электроды истираются на кусочке шлифовальной бумаги с зерном средней крупности, положенной на стол. Пальцы будут черными. Они будут менее черные, если шлифовальную шкурку держать не пальцами, а пришпилить ее мебельным степлером к кусочку ровной деревяшки.
Графитовые стержни из батареек, лучше предварительно прокалить в пламени. На открытом воздухе или под вытяжкой.
Здесь я измельчал старые щетки от электроинструмента, остатки и без пары.
Глина продается в аптеках, в измельченном виде и подготовки не требует.
Применение
Концы спиц покрываются нашей пастой-разделителем. В два слоя. В один — получается тоньше слой, соответственно меньше отверстие в бусине, но нередки случаи, когда стекло прилипает или просто заклинивает на спице. Лучше всего действовать так — нужный конец спицы, макается в пасту на нужную глубину и вытаскивается, этаким винтовым движением — проворачивая спицу вокруг своей оси. Слой пасты при этом, выходит тонким и относительно равномерным. Спицу сушим.
Икебана и народ едины!
Удобно, применять «поточный» метод — подготавливать сразу несколько спиц, по крайней мере на одну «сессию» работы. Обычно, при применении небольших специализированных печей для отжига, исходят из их загрузки.
Сушить и хранить спицы в «снаряженном» состоянии, очень удобно, втыкая их нерабочий конец в песок, как лучник запасные стрелы рядом с собой в землю. Для этого, можно держать на рабочем столе небольшой сосуд с песком. У меня прижился стаканчик из кусочка бутылки темного стекла.
Второй слой намазываем аналогично первому, сушим.
Несколько слов напоследок
Следует сказать, что сосуд для хранения полученной обмазки, следует выбирать исходя из глубины, на которую предполагается погружать спицы. Объем посудины, какой больше нравится — можно сразу делать много — разделитель на водной основе и при подсыхании со временем, может быть вновь разбавлен водой до любой удобной консистенции.
Полученную огнеупорную обмазку на спицах, не следует сушить в пламени, только прокаливать уже сухую, перед работой.
Представляется перспективным применение огнеупорной (шамотной) глины, вместо косметической — ее можно найти в строительно-хозяйственных магазинах, среди материалов для кладки печей и каминов. Шамотная глина в разведенном водой состоянии — чрезвычайно липкая субстанция, хорошо будет работать как связующее вещество. Температуры применения, сравнимы или выше таковых у остальных компонентов. Перед применением, шамотная глина должна быть замочена в воде на сутки-двое.
Отстойник для глины — это очень важная составляющая гончарной мастерской. Глина, при всех ее достоинствах, обладает одним существенным недостатком — она засоряет канализацию. Особенно это касается старых систем с металлическими трубами, в которых уже поселилась коррозия. Мы столкнулись с этим в нашей студии — в один прекрасный момент вода просто перестала уходить из раковины — пришлось менять часть трубопровода.
А чтобы впредь избежать подобных проблем, мы установили под раковиной отстойник для глины. Его еще называют «сепаратор». Конечно же, можно купить готовый аппарат, но сделать своими руками интереснее) Как правило, промышленные сепараторы имеют вот такой вид:
Устройство отстойника показано на схеме ниже. Емкость бака разделена на несколько отсеков — вода, переливаясь из одного отсека в другой, постепенно очищается, а глина оседает на дно.
Вещь, конечно, хорошая, но цена на такое не сильно замысловатое устройство просто неподъемна для многих керамистов, особенно начинающих. А как известно, настоящий гончар должен уметь все делать сам, поэтому мы будем делать отстойник для глины своими руками :) При желании вполне можно уложиться в бюджет до 1000 руб.
Итак, нам потребуются: большой пластиковый бак с крышкой, емкость поменьше (в нашем случае это обычное ведро), небольшая канализационная трубка диаметром 50 или 40 см и простой гофрированный сифон для раковины.
Собираем вот по этой супер-пупер-схеме:
Ведро нужно будет немного наклонить, чтобы вода переливалась со стороны противоположной выходу из бака. Для этого можно подложить под него кусок керамической плитки или чего-нибудь еще, что не размокнет от воды.
Как вариант, можно насверлить в верхней части ведра небольшие отверстия, и поставить ведро прямо. При желании можно добавить еще одну емкость.
Все, что нам нужно теперь сделать — это разметить и вырезать отверстия под сифон и трубку
и собрать все детали вместе.
Подключаем к раковине.
Все, можно мыть руки!
Такой самодельный отстойник (впрочем, также, как и покупной) нужно будет периодически очищать — занятие это, конечно, не очень приятное, но куда ж деваться.
Если же у вас нет времени или желания всем этим заниматься, а купить готовый отстойник нет средств, то можно обойтись и более простым вариантом:
Читайте также: