Сделать закладную в стене

Обновлено: 14.05.2024

Есть существующая монолитная стена t=300.
Планируется в ней сделать закладную деталь для опирания балки (двутавр).На двутавр опирается стена из бруса в 2 этажа.
Возможно ли это? и какие варианты есть?

Первое, что приходит в голову это забурить анекера, при такой глубине не больше 200, химические или же распорные.

Первое, что приходит в голову - посадить пластину на нечто хилтиподобное, но если внимательно посчитать по хилтивскому же руководству - несущая способность соединений не очень велика.

Варианты - обнажить арматуру стены и приварить пластину к ней, либо использовать приставную стойку из "дохлого" профиля, который от потери устойчивости можно будет раскрепить через те же хилти со стеной (эстетика подвала, думаю, сильно не пострадает)

Планируется в ней сделать закладную деталь для опирания балки (двутавр).На двутавр опирается стена из бруса в 2 этажа.

усилия не маленькие при таких нагрузках?
Как вариант стянуть две пластины круглой сталью с нарезанной резьбой.

Грузовая площадь около 10 м. кв. И тут недоучтена нагрузка от чердачного перекрытия. А можно поподробней про круглую сталь?

а чего подробного?
Сталь круглая ГОСТ 2590-71, расчет на срез, с двух сторон резьбу сделать и гайками стянуть.

Как вариантв wvovanw, можно использовать гостовские шпильки вместо кругляка и уголки вместо пластин. Уголок можно расположить как опорный столик.

Mistake, ну это я к примеру, что можно многое.
Насчет уголка - хз, на отгиб считать надо, проще пластину, + 4 болта, + серийное крепление балки к пластине.

тут как говорится на любителя, если стена наружная я бы не бурил ее насквозь, дыбы избежать гемора по ее дальнейшей защите от коррозии, трещин в бетоне и т.д. а если внутренняя то можно стянуть.

гадание на конечно-элементной гуще

Блин, теоретики.
Пробить отверстие или нишу глубиной 10см, завести балку в неё, замазать ремонтным составом. Профит.

Все-таки чем отличаются профессиональные строители от «самостройщиков» - они знают наперед некоторые ситуации, вернее, конструктивные элементы, которые нужно закладывать еще на стадии строительства. Мы построили себе каркасный дом. Делали все своими руками, но по покупному проекту. И вот вылез первый минус серьезный в проекте. В конструкции стен нет закладных именно под бойлер. И мы как-то этот момент упустили. Не сказать, что прямо ситуация непоправимая оказалась, решения всегда есть, притом в нашем случае даже варианты были. Может, не только мы с такой проблемой столкнулись, и кому-то наши идеи окажутся полезны. Но для начала для понимания кратко опишу конструкцию стены, на которую мы крепили бойлер.

Конструкция каркасной стены и описание места установки бойлера.

Дом у нас двух этажный. Второй этаж- полумансардный со скошенными стенами. В доме два санузла. На первом этаже туалет, а на втором ванная комната, совмещенная с туалетом. И вот в ней-то нам и требовалось установить бойлер. Притом на 100 литров, поскольку мы любим ванну принимать. Конструкция стены такая.

Из помещения на улицу.

Влагостойкий шпаклеванный гипсокартон «под покраску», который смонтирован на деревянной доске в 2.5 см толщиной, набитой горизонтально на стойки через 60 см. За доской слой пароизоляции. Стойки каркаса, к которым крепится эта доска, из доски 50 на 150 см, стоят через 59 см под утепление минватой. Между стойками утеплитель. Дальше идет слой ОСП 9 мм, на нем горизонтально брусок 50 на 50 мм, между ним утеплитель, затем ветрозащитная мембрана , контр обрешётка , и на ней сайдинг. Горизонтальная доска , которая под гипсокартонном, к каркасу крепится обычными саморезами на 50 мм. Да и ее толщина не особо позволяет ее использовать как закладную. В итоге нужно было думать какие-то варианты крепления бойлера к стене. Притом надежные варианты, поскольку бойлер на 100 литроввесит в среднем 115-120 кг. Достаточно приличный вес.

Вариант «простой»

Самое простое, что на ум пришло- а зачем его вешать, ведь его можно установить на какую-то подставку, если место позволяет. Они притом в продаже есть. Стоят от 3 до 4 тысяч рублей в среднем. В принципе, любой сварщик такую же сможет сделать. Да ее и из дерева можно сколотить, конструкция незамысловатая. Единственное, что подойдет не всем в том плане, что место под бойлером крадет. Мы от этого варианта отказались, даже не из-за того, что места жалко, просто при такой установке подставку все равно нужно как-то к стене крепить. Поэтому и мы придумали свой вариант.

Как мы навесили бойлер на стену из гипсокартона без специального крепежа.

Мы решили все сделать проще. У нас под гипсовой стеной было 3 доски дюймовки с интервалом в 60 см. Конечно, под такой вес это мало. Решили сделать так. Взяли доску 50 на 150 (от места крепления бойлера и до пола, чтобы она в него упиралась и этим часть нагрузки снимала). Эту доску приложили вертикально к стене и привернули на 6 саморезов на 85 мм к горизонтальным доскам под гипсокартонном. Изначально у бойлера на задней части есть место для крепления на 2 анкера крючка.

Вторую доску упереть в пол не получилось, поскольку у нас уже смонтирована в этом месте канализация и переделывать не хотелось ее. В итоге просто привернули на 6 саморезов без упора в пол. В эти доски, установленные вертикально, ввернули 4 самореза с крючком на конце, чтобы более равномерно вес распределить.

P/S от автора блога.

Наполняли бойлер первый раз скрестив пальцы. Но как практика показала, нормально он там держится. Для надежности думаем еще сделать подпорку снизу, чтобы она в пол упиралась. В нашем случае это несложно, поскольку бойлер по высоте практически равен боковой стене (напомню, что это полумансарда).

Может, пост кому-то поможет аналогичную проблему решить или на какую-то свою идею натолкнет.

Отдельное спасибо, кто поддерживает нашу стройку «лайками».

Если задумываетесь дом построить, подпишитесь на «Самострой» . Пишем, с чем в процессе самостоятельной стройки столкнулись. Вот обзорная статья про дом, где много фото и смета.

Соединение железобетонных изделий невозможно без дополнительных элементов. Бетон не приваривается, а цементный монтаж, актуальный для кирпичной кладки, при серьезной весовой и технической нагрузке неактуален. Чтобы скрепить два элемента используют закладные детали. И в этой статье мы поговорим о том, что это такое, какие типы бывают, и как производить монтаж в тех или иных ситуациях. Разберем ситуации, когда более актуально обращение в компанию, предоставляющую услуги изготовления закладных деталей на заказ, а когда проще самому изготовить такой метиз.

Что такое «закладная деталь»

Закладная деталь – это крепеж, позволяющий связать элементы, не соединяющиеся без дополнительных деталей. Наиболее яркий пример – это две плиты ФСК. Они полностью изготовлены из бетона, и для того чтобы соединить две детали, в момент их производства внутрь устанавливаются металлические пластины со штырями, верхняя часть которых выступает над поверхностью. Благодаря закладным мы получаем возможность приварить к плите любой металлический элемент.

Также закладная используется для подъема деталей. Их называют рымы. Конструкция схожа с обычными закладными, но вместо верхней пластины используется крюк или проушина, за которую зацепляется стропа.

По сути, закладная – это любой элемент, размещенный внутри изделия, которое невозможно соединить без нее. Еще один интересный пример – это трубная опорная закладная, вкапываемая в землю. На ее верхней части находится муфта с отверстиями, идентичная той, что используется на подножьях фонарных столбов. Сам столб при таком монтаже не требуется вкапывать в землю. Он фиксируется на болты к закладной и его в любой момент можно демонтировать, не производя земельных работ, и также просто установить обратно.

Типы закладных деталей и особенности монтажа

В отличие от другого крепежа, закладная не является метизом, с установленной формой и конкретной конфигурации. Это любая деталь, выполняющая главную функцию – скрепление монолитных изделий. Ее внешний вид может быть разнообразным, как и форма. Все зависит от типа соединяемых изделий и необходимой нагрузки. Также закладные применяются при заливке фундамента.

Отличается и тип монтажа закладных деталей. Они могут крепиться к каркасу монолитного изделия, в этом случае они привариваются еще до заливки бетона и делают конструкцию максимально крепкой. В ряде случаев закладные погружают в бетонную смесь после заливки, но до момента застывания бетона. Если же необходимо соединить два монолитных блока, в которых закладные не были предусмотрены на этапе производства, можно использовать два метода крепежа:

Поверхностный, когда метиз просто погружается в просверленное отверстие.
И сквозной.

Второй вариант более прочный и надежный, но не всегда доступен. Отличается и тип закладной. Если крепление сквозное, применяются резьбовые анкеры, с плашкой на одной стороне и резьбой на другой. Метиз погружается в отверстие так, чтобы его второй конец прошел изделие насквозь. После чего надевается еще одна плашка, и уже она крепится гайкой. Такое соединение более надежное, и если такой возможности нет, актуальным будет использование анкерных систем, имеющих разжимной элемент. При затягивании гайки он распирается внутри отверстия и делает извлечение метиза практически невозможным.

Конструкция

Так как закладная деталь не является метизом со строго регламентированной формой, ее конструкция может существенно отличаться в зависимости от назначения и еще ряда факторов. Причем отличия касаются всех элементов конструкции. Изголовье, то есть верхняя плашка бывает квадратной, прямоугольной или круглой. Здесь все зависит от удобства будущих работ.

Отличается и расположение анкерных деталей, то есть элементов, погруженных в тело бетонного изделия. Они могут быть:

Перпендикулярным по отношению к плашке;
Наклонными;
Параллельными;
И смешанными.

Наклонное расположение является наиболее крепким, и используется при отсутствии крепления к металлическому каркасу бетонного блока. Соответственно перпендикулярное крепление наиболее слабое, особенно при горизонтальном расположении метиза.

Материалы изготовления

Для изготовления закладных деталей используется сталь различных марок, и ее выбор зависит от условий эксплуатации, а также нагрузок. В частном строительстве выбор стали не актуален и имеет значение только при возведении крупных объектов, где надежности крепежа уделяется повышенное внимание. Наиболее серьезные требования предъявляются к стали, из которой изготовлен анкерный элемент. Его делают из арматуры гладкого или периодического сечения. При эксплуатации объекта в температурном диапазоне до минус 30 градусов подойдет любая сталь и нет требований к сечению арматуры.

При температуре ниже -30 исключается использование гладкой горячекатаной арматуры, изготовленной из сталей Ст3кп3 и ВСт3кп2 с диаметром от 8 до 22 миллиметров. Экстремально низкие режимы исключают большинство марок сталей и допускают изготовление анкеров только из стали ВСт3сп2, ВСт3пс4 и ВСт3пс6. В случае с арматурой периодического профиля допускается использование марки 10ГТ.

Для защиты открытых деталей, то есть плашек или наверший используется атмосферно устойчивый грунт или в некоторых случаях оцинкование. Гальваническое покрытие при изготовлении закладных допустимо и имеет место быть, но на практике используется крайне редко ввиду дороговизны и сложности процесса, а также отсутствия необходимости в таких манипуляциях.

Размеры

При капитальном строительстве размер и форма закладных деталей имеют строгий регламент. Они зависят от двух факторов:

Напрягаемость или ненапрягаемость используемой арматуры;
И габаритные размеры монолитного изделия.

Перечислять все требования не имеет смысла, так как они находятся в свободном доступе и детально описаны в ГОСТ 10922-90. Стандарт учитывает нагрузки на изделие и марку стали, из которой изготовлен метиз. Также регламентируется форма закладной, расположение анкеров и их удаление друг от друга. Если коротко, то чаще всего используется арматура диаметром от 8 до 22 миллиметров. Сечение гладкое или профильное, а марка стали подбираются в зависимости от температурных условий.

Особенности анкерных соединений с закладными деталями

Закладная деталь состоит из двух элементов: плашки и анкеров, но видим мы только плашку, поэтому именно ее чаще всего называют закладной. По сути, любая металлическая пластина, прикрепленная к бетонному основанию, уже является такой деталью, а методов ее крепления может быть много, и выбираются они исходя из нескольких факторов:

Нагрузка на излом;
Парусность конструкции;
Давление на деталь;

Чем выше нагрузки, тем сложнее должно быть крепление. Наиболее прочным вариантом является сварочное крепление к каркасу до момента заливки бетона. Однако не всегда есть возможность осуществить такое крепление. Нередко возникает необходимость соединить плашку с поверхностью уже готовой бетонной конструкции, и здесь необходимо учитывать все виды нагрузки на будущее изделие.

Например, при изготовлении навеса используется только наклонное крепление анкеров, так как любой навес имеет высокую парусность и даже при большом весе может быть сломан порывам ветра.

Важно! Профильная арматура является более прочной в сравнении с гладкой, так как у нее лучшее сцепление со стенками отверстия. Также применяют пруток квадратного сечения, просверливая отверстие на два миллиметра меньше диаметра прутка. Такое крепление является наиболее прочным, но из отверстия необходимо максимально удалить остатки бетона, осыпающиеся при сверлении.

В этом случае необходимо, как минимум, четыре анкера, расположенных по углам плашки. В ней сверлятся отверстия, после чего плашка укладывается на будущее место крепления, и в бетоне просверливаются наклонные дыры. Наклон должен быть в разные стороны, от плашки. Далее в отверстия забиваются анкеры, роль которых играет арматура, и обвариваются по кругу. Остается только срезать лишнее и зачистить закладную.

Нюансы установки закладных деталей

При установке закладных деталей следует учитывать ряд факторов. Они актуальны как при частном строительстве, так и при глобальном. Во втором случае всегда есть нормативные акты и инженерные расчеты, в то время как при строительстве частного дома или небольшого объекта приходится руководствоваться расчетами «на глаз», и тут лучше перестараться, и произвести более прочное крепление.

Наибольшая нагрузка создается в изделиях, работающих на разрыв, когда деталь под весом конструкции вытягивается из места крепления. Также сложности могут возникнуть с растрескиванием бетона. В нормативных актах и ГОСТах, четко указаны рекомендации по отступам от края, и их несоблюдение приводит к откалыванию или растрескиванию конструкции. Если закладная установлена слишком близко к краю, не поможет даже крепление к каркасу, особенно если на бетонное изделие действует нагрузка на излом.

Подъемный рым

Подъемный рым – это деталь, за которую поднимают бетонное изделие. В большинстве случаев он устанавливается еще при заливке, и производители стараются максимально прочно произвести крепление, приваривая рым непосредственно к каркасу изделия.

На рым действует нагрузка, равная весу монолита, который часто достигает нескольких тонн. Устанавливая подъемный рым на изделие, где он не был предусмотрен конструкцией, следует учитывать не только крепление закладной, но и разрывную нагрузку сварочного шва. Часто рым просто приваривается к плашке, и тут важно смотреть сразу на несколько нюансов:

Диаметр арматуры, из которой изготовлен рым;
Длина сварного шва по окружности арматуры;
Качество сварного шва;
Надежность крепления закладной.

Если рым необходимо именно приварить к плашке, то есть, в изделии вообще нет закладных деталей, сначала необходимо просверлить два отверстия, и в них пропустить арматуру, произведя сварку снизу и сверху плашки. Это существенно упрочняет конструкцию.

Важно! При большой нагрузке и весе бетонного изделия, необходимо делать рымы из цельной арматуры, то есть, сгибать арку из прутка, а не сваривать ее из нескольких элементов. Разрыв прутка гораздо выше, чем на сварном шве.

От простого забития рымной арки в конструкцию лучше отказаться, так как такое крепление будет самым слабым и при подъеме изделия вероятность выхода арматуры из посадочного места существенно увеличивается. Также следует прочно закрепить саму плашку, и тут используется наклонное крепление анкеров, то есть забитие их под разными углами. И еще один важный фактор – удаление от края изделия. Чем ближе рым устанавливается к краю плиты, тем выше вероятность раскола бетона.

Скрепляющая

Задача скрепляющей закладной детали в соединении двух бетонных монолитов между собой. Как уже говорилось выше, существует два способа крепления:

Если есть возможность произвести сквозное крепление, не стоит от него отказываться, так как оно более прочное и надежное. Вид закладной детали при этом будет разный. При сквозном сверлении используют специальный анкер с двумя плашками. Одна приваренная, а другая с отверстием. После того как анкер забит в отверстие, с другой стороны на него надевается плашка и производится крепление. Его можно осуществить с помощью гайки, если на анкере есть резьба, или сваркой, в этом случае резьба, соответственно, не нужна.

Скрепляющие детали также часто используют для реставрации бетонного монолита, который начал растрескиваться от времени. Сквозная стяжка возвращает конструкции изначальную прочность. Если же необходимо скрепить конструкцию, но сквозное отверстие просверлить не получается, используют стягивающие анкеры. Выглядят они также как обычный крепеж, с помощью которого устанавливают окна или двери, но большего размера и повышенной прочности. Такой анкер забивается в отверстие и путем стягивания гайки, внутри монолита происходит расширение гильзы, тем самым обеспечивается надежность крепления в основании.

Важно! При использовании в качестве анкеров обычной арматуры, часто сверлят отверстие меньшего диаметра, и при забивании штырь более плотно заходит в основание. С разжимными анкерами этого не делают, и отверстие сверлится строго определенного диаметра, а в ряде случаев на 1-2 миллиметра больше. Анкер должен свободно заходить в посадочное место. В крайнем случае, допускаются несильные удары молотком.

При таком методе крепления важно точно рассчитать глубину отверстия и длину анкера. Если в случае с арматурными штырями это не имеет значения, так как излишки потом можно будет отрезать, с анкерами это не получится, и они должны полностью входить в монолит.

Опорная

Конструкция закладных деталей опорного типа зависит от нагрузки на будущее изделие. Существуют специальные метизы, предназначенные для установки столбов освещения или просто опор. Это фланцевые конструкции, нижняя часть которых изготавливается из трубы, а сверху приваривается фланец с болтами или отверстиями под них. Система надежная и прочная, но главное ее преимущество в удобстве. Если опору необходимо удалить или заменить, не придется выдалбливать бетон. Достаточно просто открутить фланец и все.

Если же мы говорим о цельной конструкции, которая не будет убираться, например навес, то тут следует учитывать не только давление на закладную, оно тут очень низкое, но и парусность конструкции. Именно парусность будет создавать наибольшую нагрузку на изделие, поэтому плашку следует крепить к плите или монолиту исключительно с угловым наклоном анкеров. Каждый анкер наклоняется в свою сторону, таким образом вырвать их из основания очень сложно, и прочность всей конструкции увеличивается.

Опорные закладные детали часто используются при строительстве металлических заборов. При заливке фундамента можно сразу установить столбы, но придется тщательно выставлять их углы и вымерять расстояния, что создает дополнительные сложности. Проще приварить к каркасу фундамента или погрузить в не застывший бетон закладную, оставив снаружи только плашку. После застывания бетона к этим плашкам можно варить столбы опоры забора.

Еще один вариант установки закладной в фундамент - помещение в раствор деревянных клиньев круглого сечения. После застывания они легко удаляются, оставляя отверстия нужного диаметра. Отпадает необходимость сверлить фундамент, и это особенно актуально в частном строительстве, когда толщина заливаемого блока небольшая, и при сверлении часто возникают сколы и растрескивания.

Соединительная

Соединительные закладные детали используются для крепления к бетонному монолиту металлических элементов, но в горизонтальной плоскости. Они часто используются при строительстве каменных опор забора, когда между столбами планирует вставлять стальные детали. Сверление в такой ситуации не лучший вариант, особенно если используется отделка декоративным кирпичом или камнем, которые плохо переносят удары перфоратора.

Учитывая тот факт, что крепление секций забора производится с двух сторон, то есть элемент встает в распор, производить сложное крепление закладной не имеет смысла. Достаточно просто установить в бетон самую простую закладную с прямыми анкерами, и она отлично справится со своими задачами.

В глобальном строительстве к таким метизам предъявляются повышенные требования, так как при горизонтальном расположении закладной на нее действует нагрузка сразу в нескольких направлениях. Использование прямых анкеров допустимо только при двухстороннем креплении металлической детали. В остальных случаях применяется только наколенное расположение анкеров в разных направлениях.

Такие же требования предъявляются к закладным, используемым на въездных воротах. На такие детали действует максимальная нагрузка по всем направлениям, в том числе парусность. Также следует учитывать, что ворота постоянно двигаются, что создает дополнительную нагрузку. В этом случае закладные желательно устанавливать с привязкой к каркасу. При строительстве заборов, внутрь монолитной опоры устанавливается труба, именно к ней и необходимо приварить метиз, и после этого производить заливку бетона или укладку декоративного камня.

Заключение

Закладные детали – важные элементы любой строительной конструкции, особенно если речь идет о глобальном строительстве. Требования к конструкции, типу и внешнему вида метиза строго регламентированы и прописаны в государственном стандарте, но они актуальны только на крупных объектах. В частном строительстве произвести расчеты сложнее, так как в них много переменных и учесть все нюансы крайне сложно. В данном случае действует простое правило, что кашу маслом не испортишь, и лучше перестараться с креплением и установкой закладных, чем потом переделывать все изделие.

Перегородки из гипсокартона широко применяются при строительстве, капитальном ремонте или перепланировке жилых, либо общественных помещений.

Лёгкие конструкции, которые передают минимальные нагрузки на плиты перекрытий.

Возводятся в течение 1 – 2 дней, отличаются повышенной надёжностью, долговечностью, механической прочностью, гладкой лицевой поверхностью, теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами.

Для скрытой прокладки электрики, монтажа розеток, радиаторов отопления и других инженерных коммуникаций, а также для крепления тяжёлого навесного оборудования, предметов мебели, требуется устройство закладных в перегородках из ГКЛ.

Что это такое и зачем?

Закладная в перегородках из гипсокартона – это высокопрочная деталь, как правило, пластина, которая монтируется между стойками каркаса ограждающей конструкции на этапе их возведения.

Данный конструктивный элемент необходим для достижения следующих целей:

Установка радиаторов отопления, рукомойников, настенных газовых котлов и других инженерных коммуникаций.
Крепление навесных шкафов, кухонного гарнитура, телевизоров и других тяжёлых предметов, без риска разрушения хрупкого гипсокартона.
Монтаж тяжёлых настенных светильников, бра, картин и элементов декора на поверхность перегородки из ГКЛ.
Устройство ниш из гипсокартона с тяжёлыми распашными или раздвижными створками – для крепления полозьев, роликовых опор, петель и других элементов фурнитуры.
В случае наличия в ограждающих конструкциях оконных или дверных проёмов с подвижными створками, которые передают повышенную нагрузку на узлы крепления к каркасу перегородки.
Повышение общей устойчивости каркаса при эксплуатации перегородок в условии динамических нагрузок.
Выполнение пожарных требований при устройстве огнеупорных закладных для монтажа встраиваемых силовых розеток в гипсокартонной перегородке.
Обеспечение надёжного сварного или болтового сопряжения перегородки с вертикальной, либо горизонтальной конструкций из других материалов.

Важно. Закладные детали решают множество проблем при отделке помещения, в связи с чем, данные конструктивные элементы должны быть заложены в проект до начала монтажа каркаса из дерева или оцинкованных профильных направляющих.

Когда нецелесообразно?

В ряде случаев, установка закладных деталей при возведении перегородок из гипсокартона нецелесообразна:

При незначительном собственном весе навесного оборудования, когда собственные стойки каркаса перегородки обладают доставочной несущей способностью.
Если при установке оборудования, предметов мебели, сантехнических приборов или светильников в комплекте с изделиями заводского изготовления поставляются специальные крепежи повышенной прочности для гипсокартонных листов.
При приложении нагрузок на уже смонтированную перегородку, что требует частичного демонтажа конструкции.

В таких ситуациях эксперты рекомендуют не прибегать к радикальным действиям, так как на рынке представлен широкий ассортимент сквозных кронштейнов с ответными пластинами, а также другие варианты решения данной проблемы:

В случае, если установка закладных деталей существенно снижает общую устойчивость каркаса перегородки, а также звукоизоляционные и огнестойкие свойства ограждающей конструкции.
Если устройство протяжённых закладных делателей подразумевает подрезку несущих стоечных профилей и другие вмешательства в несущие элементы каркаса.

Таким образом, устройство закладных деталей не должно противоречить требованиям ГОСТ и СП, а также влиять на снижение эксплуатационных свойств ограждающей конструкции.

Из каких материалов изготавливаются?

Для изготовления закладных деталей с целью их последующего монтажа на этапе возведения перегородок из гипсокартона используются следующие материалы.

Из фанеры

Прочный и экологически чистый материал, несущая способность которого зависит от толщины изделия, количества слоёв древесины, сопрягающихся друг с другом в ортогональном направлении с применением клеевых составов.

Обратите внимание. Для изготовления закладных деталей подходит любая фанера с ламинированной или стандартной лицевой поверхностью и толщиной от 8 мм.

Деревянные бруски

Также используются обрезки половых досок и другие пиломатериалы из сосны, лиственницы или дуба. Раскраиваются точно в размер, обрабатываются защитными составами, что препятствует развитию плесени в процессе эксплуатации.

Стальные пластины

Они воспринимают повышенные нагрузки, легко монтируются к каркасу из направляющих, не подвергаются физическому износу со временем.

Обрезки стоечных профилей

А также гипсокартонных листов с сердечником повышенной плоскости, уложенных в несколько слоёв между основными стоечными направляющими, либо импостами.

Важно. Следует учесть, что закладные для гипсокартонных перегородок почти всегда изготавливаются на месте, из-за чего производственные компании редко поставляют данные усиливающие элементы каркаса в заводском исполнении с типовыми габаритами.

Какие расходники и инструменты нужны?

Для создания закладных деталей потребуется определённый набор инструментов, крепеж, а также расходные материалы:

Инструменты:
- рулетка, угольник, строительный уровень, линейка, карандаш – для снятия замеров и нанесения разметки перед изготовлением закладной детали;
- болгарка с абразивным диском, электролобзик, циркулярная пила, торцовочный станок, ручная ножовка – для раскроя заготовок, согласно нанесённой разметке;
- дрель с набором свёрел, напильник, шлифовальные диски с разной степенью зернистости для доработки торцевой плоскости перед монтажом;
- шуруповёрт с набором бит, накидной ключ, шлицевая или крестовая отвертка, внутренний шестигранник – для фиксации детали к каркасу перегородки.
Крепеж:
- саморезы с диаметром резьбы от 1,5 до 3,2 мм и длиной от 25 до 50 мм;
- болты с гайками и шайбами для сквозного крепления;
- специальные дюбели типа «зонтик» или «бабочка» для надёжной фиксации навесного оборудования к готовой перегородке.
Расходные материалы:
- защитная грунтовка для дерева;
- упругие прокладки из пенофола или эластомеров для предотвращения распространения вибраций в структуре гипсокартонной перегородки;
- клеевые составы «жидкие» гвозди, монтажная пена, силиконовые или акриловые герметики для дополнительной фиксации закладных деталей к несущему каркасу.

Важно. Рекомендуется приобретать инструменты только от известных производителей, что гарантирует их надёжность и безопасность. Все клеевые составы имеют ограниченный срок годности, что требует проверки даты их изготовления перед покупкой.

Пошаговая инструкция по созданию

Создание и установка закладных деталей для каркаса перегородки из листов ГКЛ требуют наличия специальных знаний и продолжительного опыта работы.

В связи с этим, при производстве работ данной категории, рекомендуется обратиться к профессионалам.

Если такой возможности нет, для успешного изготовления закладных из разных материалов, требуется выполнение подробных технологических карт, описанных ниже.

До монтажа листов ГКЛ

Самый простой способ создания закладных деталей является предварительный расчёт их габаритов, количества, несущей способности, учёт всех элементов и узлов в рабочих чертежах до возведения перегородки.

При выполнении данной операции учитываются следующие важные моменты:

После разметки места установки перегородки и монтажа стартовых профилей, стойки каркаса устанавливаются таким образом, чтобы будущая закладная деталь располагалась между ними с жёсткой фиксацией минимум по 2 сторонам.
Выбирается нужный материал для закладной детали.
Заготовка размечается и раскраивается в нужный размер.
Края фанеры, доски, бруска или других материалов дорабатываются напильниками.
Для предотвращения расщепления мягких материалов, а также для крепления стальных пластин к каркасу, необходимо определить количество метизов, места их установки, после чего проделать отверстия с каждой из сторон закладной детали.
Пластина прикладывается к месту предполагаемого монтажа, выравнивается в двух плоскостях, наживляется на саморезы или другие типы крепежа.
Проверяется плоскость установки закладной строительным уровнем.
Необходимо обеспечить позиционирование детали таким образом, чтобы она впоследствии примыкала к тыльной плоскости гипсокартонного листа по всей контактной поверхности.
После проверки положения, закладная деталь фиксируется на саморезы или болтовые соединения, а затем готовая конструкция закрывается гипсокартонными листами.

Важно. Обшивка каркаса выполняется исключительно после детальной проверки положения каждой закладной, а также надёжности её фиксации к профилям и другим смежным несущим конструкциям.

Внутрь каркаса гипсокартонной стены

Любую закладную также можно быстро изготовить из фанеры, либо из других материалов и смонтировать внутрь каркаса перегородки, при условии следования определённому алгоритму:

Когда каркас из направляющих полностью смонтирован, рекомендуется заранее рассчитать предельную нагрузку, которую можно приложить к стоечным профилям и импостам. Исходя из габаритов их поперечного сечения, а также размеров ортогональной ячейки (как правило, 400 х 400 или 600 х 600 мм).
Закладная деталь должна иметь габариты, которые полностью соответствуют посадочной плоскости в габаритах одной ячейки каркаса, чтобы обеспечить максимально прочное крепление.
При необходимости, добавляются дополнительные стойки и импосты для достижения каркасом требуемой прочности.
Замеряются посадочные габариты ячейки для монтажа закладной на нужной отметке.
Заготовка раскраивается, дорабатывается и монтируется, согласно алгоритму, подробно описанному выше.
На финальном этапе, конструкция зашивается листами ГКЛ и подвергается чистовой отделке с последующим монтажом тяжёлого навесного обозревания.

После установки закладных внутрь каркаса из направляющих, рекомендуется проверить устойчивость всей конструкции и, при необходимости, добавить обрамляющие стойки, усиливающие импосты или другие дополнительные элементы, повышающие надёжность ограждающей конструкции.

Более подробно о том, как сделать закладную в гипсокартоне:

После обшивки

Профессионалы не рекомендуют вмешиваться в готовую конструкцию перегородки из ГКЛ, так как это вызовет необратимое разрушение чистовой отделки и может привести к необходимости покупки нового гипсокартона. Однако, в некоторых случаях, для монтажа тяжёлого навесного оборудования, данная процедура неизбежна, в связи с чем, необходимо учесть ряд важных нюансов:

Определяется место монтажа навесного оборудования на существующей перегородке.
Принимается решение о прорезке участка облицовки, либо полном демонтаже листа.
Прорезается слой чистовой отделки ограждающей конструкции по линиям стыковки листов ГКЛ.
Соседние участки перегородки оклеиваются защитным скотчем или плёнкой, во избежание их повреждения.
В местах устройства саморезов полностью удаляется слой шпаклёвки и элементов чистовой отделки.
Саморезы выкручиваются шуруповертом, гипсокартонный лист снимается для возможности крепления закладной к каркасу из профильных направляющих.
На профилях наносятся риски для установки закладной, при необходимости, устанавливаются дополнительные стойки или горизонтальные направляющие.
Замеряются расстояния между элементами каркаса.
Заготовка закладной детали размечается и раскраивается в нужный размер.
Готовое изделие монтируется на саморезы или болты, после чего лист ГКЛ возвращается на место.
На финальном этапе, восстанавливается чистовая отделка перегородки, после чего к ней можно прикладывать расчётную нагрузку от мебели, раковины или телевизионных кронштейнов.

Важно. Устройство крепежа для навесных предметов мебели, телевизионных кронштейнов и другого оборудования рекомендуется проводить непосредственно перед выполнением чистовой отделки, что не испортит внешний вид готовой перегородки даже при допущении ошибок со стороны мастера.

Сложности и ошибки процесса

При выполнении работ по созданию и установке закладных деталей в несущий каркас перегородок из гипсокартона, новички могут допустить ряд грубых ошибок, что неминуемо приведёт к браку, дополнительным расходам и другим негативным последствиям:

Пренебрежение монтажом усиливающих профилей каркаса перед установкой закладной – риск деформаций металлических стоек с последующей потерей устойчивости перегородки.
Крепление закладной на недостаточное количество саморезов – риск вырыва изделия вместе с участком гипсокартона.
Перераспределение усилий по всему каркасу из оцинкованных профилей может вызвать непроектные усилия в местах крепления стойки к слабым стенкам стартовых профилей.
Использование материала для закладной летали с недостаточной механической прочностью или другими техническими характеристиками – риск быстрого разрушения изделия или его физического износа.
Некорректное положение пластины в теле каркаса с неполным примыканием листа ГКЛ – опасность продавливания гипсокартонных листов из-за пустоты с их тыльной стороны, под весом технологического оборудования.
Выбор саморезов или других метизов с недостаточной прочностью – в процессе интенсивной эксплуатациям, возможен вырыв метизов либо их срез, что приведёт к обрушению всей конструкции.
Пренебрежение требованием биологической защиты дерева или фанеры специальными составами – в случае образования конденсата, либо при эксплуатации перегородки во влажной среде, возможно образование грибка, что приведёт к размножению бактерий и потере несущей способности закладной.

Важно. Чтобы исключить перечисленные ошибки, перед началом работ, рекомендуется оформить рабочий чертёж или эскизный проект, составить технологическую карту, а также просмотреть несколько мастер-классов от профессионалов в сети.

Плюсы и минусы применения

Закладные детали для крепления тяжёлых предметов на поверхности перегородки из листов ГК применяются практически во всех случаях приложения нагрузок на данную конструкцию, благодаря неоспоримым преимуществам рассматриваемой методики:

Возможность раскроя материала в нужный размер.
Широкий ассортимент толщин, прочностных и других физико-механических характеристик изделия.
Многократное повышение устойчивости и несущей способности каркаса из направляющих.
Простота монтажа закладной пластины до устройства облицовки из листов ГКЛ.
Правильное устройство закладных деталей не способствует снижению звукоизоляционных свойств ограждающей конструкции.
Отсутствует необходимость применения усиливающего профиля при монтаже каркаса для перегородки, что способствует экономии на материалах.
Для изготовления и монтажа закладной не требуется применение специального дорогостоящего электроинструмента.
Долговечность готовой конструкции составляет не менее 15 – 20 лет, при условии нормальной эксплуатации и использования качественных материалов.

В то же время, несмотря на плюсы, данные конструктивные элементы также имеют ряд существенных недостатков:

При монтаже требуется вмешательство в структуру каркаса.
В случае ошибок и неравномерного распределения нагрузки на стойки, существует риск их деформаций.
Сложность выполнения работ при устройстве закладной на уже возведённой перегородке.

Важно. Перед принятием решения об устройстве закладной детали, рекомендуется рассмотреть все существующие способы крепления предметов мебели или другого навесного оборудования, а также оценить все плюсы и минусы каждого из них.

Заключение

Закладные в перегородках из ГКЛ позволяют установить тяжёлое навесное оборудование, предметы мебели, светильники и элементы инженерных коммуникаций на поверхность ограждающей конструкции.

Закладные детали многократно увеличивают несущую способность листа ГКЛ, препятствуют его локальному хрупкому разрушению, воспринимают внутренние усилия от приложенных нагрузок, равномерно распределяют их по стойкам и импостам каркаса.

Для успешного изготовления и установки закладных деталей в перегородках, необходимо подобрать наиболее подходящий материал, запастись набором инструментов, а также выполнить все пункты технологической карты.

Закладные для инженерии – это проходной элемент в стенах и перекрытиях под ввод коммуникаций в дом. Например, вода сначала попадает в жилище, и только потом пройдет подготовку (очищение, подогрев), чтоб дальше ветвиться к точкам потребления – к кухне, санузлу, душевой.

Продуманное проектирование закладных для инженерии – это ответственная работа наряду с расположением комнат с размерами и гипотетической мебелью. В проекте указывается расположение вводов и выводов инженерных коммуникаций, будущих сантехприборов, фанового стояка, септика, скважины или места вреза к централизованной канализации и водопроводу. Количество закладных выбирается исходя из технических условий подключения: площади дома. схемы комнат, количества жильцов и предполагаемых объемов потребления, способов разводки коммуникаций.

На плане показывается привязка закладных к фундаменту, их направление к точкам подключения. И отдельно, на узлах или разрезах, маркируется схема их исполнения (прохождения сквозь перекрытия, их расстояние от земли, толщина песчаной подушки и др).

Электричество заходит в дом несколькими путями: через фундамент, перекрытие пола или через стену. Для закладной через стену используется труба из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром 50 мм, которая начинается от распределительного щита. Закладная подземным путем – аналогичная труба, которая прокладывается также от щитка, проходит на глубине 60 см и выходит за пределы фундамента не менее, чем на 2 м. Главное в планировании закладной для электроэнергии – верно рассчитать предполагаемые мощности и выбрать диаметр закладной для расчетного сечения кабеля.

Закладная под водоснабжение – это труба из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 110 мм, прокладывается на глубину промерзания грунта, с выпуском не менее 2 м за пределы фундамента. Это еще не само водоснабжение, а подготовка. Трубы отопления, теплый пол, сантехнические приборы и техника будут позже, но для них уже готова закладная, которая даст начало водоснабжению дома.

Немаловажный момент: обязательно наличие теплоизоляции трубы от перекрытия 1-го этажа до глубины промерзания грунта!

Канализация уже в точке закладной является полноценной проложенной коммуникацией. Это путь для водоотведения: от точек (санузла, ванны, кухни) к септику или центральной канализации. Монтируется эта закладная также через фундамент и перекрытия пола из толстостенной трубы ПВХ диаметром 110 мм. Труба поднимается от плиты на 3-4 см, для удобства дальнейшего подсоединения воды. Если закладная прокладывается через монолитную плиту, что часто встречается в каменных домах, тогда требуется дополнительная гильза большего сечения, внутри которой прокладывают закладную на водоотведение. Гильза защищает закладную от воздействия бетона и облегчает обслуживание или ремонт. Пространство между закладной и гильзой заполняется монтажной пеной.

Проектирование закладных зависит от количества приборов – потребителей в самом доме, от очередности подключения, а также от самого оборудования, его мощности. Закладная под унитаз и сам унитаз не должны быть на расстоянии друг от друга больше 6 метров. Ввод воды, например, на 90% осуществляется в технических помещениях, которые чаще планируют в боковых частях дома, группируя ближе к кухне и сан.узлу. Канализация закладывается в санузле или нескольких точках, если они на большом удалении. При этом туалетные и душевые комнаты на обоих этажах принято размещать друг над другом или с небольшим смещением. В любом случае общие рекомендации нельзя загнать в шаблон, все индивидуально.

Добавить закладные после готовности фундамента можно, но это сложно.

Например, изменить направление и выход закладных в монолитном фундаменте будет стоить дорого, не считая нервных затрат. Время за подкопом, перфорированием, сверлением отверстий не пройдет незаметно. В случае свайного фундамента земляные работы существенно затруднит возведенный дом. Лучше не изменять плану закладных и согласовать работы до начала стройки, в крайнем случае довести их в доме.

Перенос закладных не делают вообще, если будущие коммуникации будут идти открытым способом. Здесь важны углы наклона, длина «наращивания» труб, эстетичность и стоимость этих изменений.

Планирование закладных – это обязательный этап в конструктивном решении. Полнота, точность и согласованность в плане инженерии – это гарант качества строительства!

Каркасные дома

Мечта о строительстве загородного дома приводит нас к поиску проекта. При таком буйстве вы.

Наука строительства

Другое

Как часто бывает — вроде дом имеет хорошую теплоизоляцию, а в некоторых частях котте.

Крыша, окна, двери

Фундаменты

Курьи ножки, убогие столбы, как только не называют свайно - винтовой фундамент. И это неза.

Дизайн и стиль

Инженерные коммуникации

Внешняя отделка

Ещё до начала строительства большинство заказчиков уже знает, какой фасад будет использова.

Каменные дома

Внутренняя отделка

Отзывы заказчиков

Свой дом – это то малое, что должен иметь каждый человек, и то великое, что он может.

Ввод частного дома в эксплуатацию

Кто придумал СНиПы? Зачем они нужны, и так ли важно их соблюдать? Раньше же как-то строили.

Каркасные дома

Другое

Строительных компаний на рынке много. И каждая из них утверждает, что именно она построит .

Крыша, окна, двери

Фундаменты

Одна из важнейших частей дома – это фундамент. На сегодняшний день, самым оптимальны.

Инженерные коммуникации

Читайте также: