Сделать рамку для гипсокартона

Обновлено: 18.04.2024

В этом мастер-классе вы найдёте подробное описание процесса устройства кухонных стен и вентиляции по готовому дизайн-проекту. Мы расскажем об особенностях монтажа фальш-стены с нишей по методу «от центра» и приведём подробные фотографии этой работы, выполненной опытными специалистами.

Ниша из гипсокартона — популярный и эффектный элемент интерьера. Она может иметь разную форму, но неизменно подчёркивает вкус хозяина дома. Мы расскажем и покажем, как сделать её своими руками.

Если у вас нет готового профессионального проекта, создайте чертёж или эскиз с указанием размеров. Таким образом ваши мысли и желания обретут форму.

Обратите внимание, что параметры ниши в данном случае определяются размерами плитки, которой будет облицована внутренняя часть.

После переноса отметок на плоскость стены, начинаем закреплять направляющие. Это ключевой момент, т. к. от них будут откладываться дальнейшие размеры.

Создаём основную рамку из UD профиля и проверяем её углы — они должны быть строго прямыми. Для проверки можно использовать плитку.

Затем вырезаем и накручиваем полосы ГКЛ, которые будут ограничивать внутреннюю плоскость ниши.

Устанавливаем горизонтальные направляющие, которые связываем с вертикальными стойками. В этом случае каркас строится не от общей плоскости, а от центра элемента (ниши).

Снова проверяем, как входит плитка. Если есть погрешность, её лучше устранить на этом этапе.

Обратите внимание на вертикальную обвязку каркаса и направляющих. Они устанавливаются после горизонтальных полос.

Таким образом, крепление и обвязка всей конструкции гораздо надёжнее, чем если бы весь каркас делался отдельно.

Размечаем горизонтальные направляющие под вертикальные рёбра (шаг 600 мм).

Устанавливаем сами рёбра по нижней направляющей сначала на внутренние крепления, а затем подводим под них П-образные подвесы.

Вид готового каркаса без верхнего ряда вертикальных стоек (делается также, как нижний):

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя. . Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей. , в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

разметку;
монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
При помощи уровня линия переносится на пол.

На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Что можно сделать из гипсокартона своими руками: гардеробная из гипсокартона в спальне

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Предлагаю посмотреть очень простой мастер-класс по изготовлению рамы из гипсокартона. Уникальность состоит в том, что рама делается непосредственно на основе самой картины .

Итак, взяла кусок ДВП (у меня был размер 40х42см ). Вместо грунтовки промазала его шершавую сторону акриловым лаком.

Затем нарезала полосы из гипсокартона (9 мм толщиной) шириной 5 см и длинной равной сторонам ДВП.

Примерила полоски на ДВП.

Приклеила эти полосы на ДВП венецианской штукатуркой (она у меня осталась немного, не выбрасывать же).

Кстати, если венецианская штукатурка на пол падает и прилипает, то после высыхания ее очень трудно оторвать! И шпатель сразу надо смывать. Но можно эту штукатурку заменить на любую другую акриловую штукатурку, или приклеить полоски на клей ПВА .

После высыхания, нужно зашпатлевать все края и щели гипсокартона внутри и снаружи. Я использовала акриловую шпатлевку.

Ну а теперь, дело за вами. Декорируем, как кому вздумается :) Я просто нанесла шпатлевку волнообразными движениями. Потом, когда она высохнет, ее нужно будет отшкурить и покрасить.

Мне нужна была белая рама, поэтому я покрасила ее в белый цвет. Для этого использовала белую акриловую эмаль. Затем уже заполнила внутреннюю часть картины. Нарисовала уточек-мандаринок. Символ любви и верности.

По этому же способу изготовления были сделаны и рамы на этих картинах (фото ниже).

Гипсокартон – это один из самых популярных строительных материалов. Его используют при выравнивании стен, создании перегородок, обустройстве ниш и прочих элементов. Надежность крепления напрямую зависит от того, насколько качественно выполнена обрешетка под гипсокартон. Это самый важный элемент при обустройстве любой конструкции из этого материала.

Варианты каркаса

Обрешетка для гипсокартона может быть изготовлена из следующих материалов:

из деревянных брусков;
из металлопрофиля.

Чтобы сделать правильный выбор, следует учесть особенности материала для каркаса.

Для создания каркаса используют деревянные бруски из хвойных пород. Древесина чувствительна к повышенной влажности и перепадам температур. В сырых помещениях ее поражает плесень. При резкой смене температуры она может деформироваться. Но материал для каркаса из дерева стоит дешевле. Также бруски обеспечивают более надежное крепление саморезов, т. к. последние держатся в дереве каждым витком.

Металлические профили стоят дороже, но они более надежны и долговечны. На них не оказывает такого губительного влияния воздействие окружающей среды. Также такой каркас занимает меньше места. Металл не нуждается в дополнительной обработке и подгонке, следовательно, на сборку уйдет меньше времени.

В целом каждый решает сам, какой материал выбрать. Дерево подойдет для теплых и сухих помещений. Металл – более универсальный материал.

Материалы, инструменты

металлопрофили ПН и ПНП – направляющие для стен и потолка;
профиль ПС – стоечный;
профиль ПП – потолочный;
кронштейны ЕС – прямые повесы для крепления стоечных профилей;
анкерные подвесы для потолка;
простые соединители для удлинения металлопрофиля и крестообразные – «крабы»;
дюбель-гвозди диаметром 6 мм;
саморезы «клопы».

ножницы по металлу;
шуруповерт;
длинный уровень;
перфоратор;
карандаш;
ножовка по дереву, молоток – при монтаже деревянной обрешетки.

Монтаж обрешетки из металлопрофиля

Чаще всего для создания обрешетки используют металлический профиль. Возведение каркаса проводится в несколько этапов.

Разметка помещения

Сначала проводятся работы по разметке помещения.

Разметка для обрешетки на потолок:

От самого низкого угла отступают расстояние, на которое будет опущена потолочная поверхность и которое зависит от размера используемых встраиваемых светильников.
От отмеченной точки про помощи уровня и отбивочного шнура проводится линия по всему периметру помещения. По ней будут располагаться потолочные направляющие профили.
Теперь делается разметка под основные потолочные профили. Они должны крепиться на расстоянии 60 см друг от друга, и между ними на таком же расстоянии должны располагаться перемычки. После выполнения разметки на потолке должна получиться сетка из квадратов со стороной 60 см.
Отмечаются точки крепления подвесов, которые должны приходиться на середину стороны каждого квадрата.

Для стенового каркаса разметка производится следующим образом:

От стен отступают на расстояние от 5 до 15 см. Это зависит от степени неровности основания, а также планируемых коммуникаций и утепления (при необходимости).
По потолку проводят прямую линию.
При помощи отвеса линию переносят на пол. Обе линии должны быть прямыми, выровненными по уровню и идущими параллельно друг другу: по ним будут располагаться направляющие профили.
Отмечают места, где будут находиться несущие профили. Расстояние между ними – от 40 до 65 см. При этом нужно подгадать так, чтобы края листов при стыках приходились на металлические стойки, а не на пространство между ними.

Лучше всего, если лист гипсокартона будет «лежать» на 3 профилях: 2 по краям, 1 по центру. При стандартной ширине ГКЛ 1,2 м оптимальное расстояние будет равно 60 см.

Монтаж обрешетки

Начинать желательно с монтажа каркаса для потолка.

По периметру стен по отмеченной линии с помощью дюбелей с шагом 60 см монтируются направляющие.
В точках, где будут располагаться основные потолочные профили, крепятся к потолку подвесы.
Потолочные профили, при необходимости удлиненные, вставляются в направляющие и скрепляются саморезами.
Из потолочных профилей нарезаются перемычки, которые крепятся саморезами. Места соединения усиливаются «крабами».
Каждый профиль выставляется по уровню, регулировка осуществляется с помощью подвесов.

Теперь можно приступать к сборке обрешетки для стен.

Сначала крепят направляющие. Их прикрепляют горизонтально по начерченным линиям на полу и потолке. Крепят их дюбелями с шагом 40–60 см.
Затем в направляющие вставляют стоечные профили. Несущий профиль прикрепляется к стене с помощью монтажных подвесов, расстояние между которыми – 60 см.

Если планируется что-то вешать на стену (например, полку для цветов или телевизор), то необходимо в этом месте установить дополнительный несущий профиль.

Деревянный каркас

Как сделать обрешетку под гипсокартон из деревянных брусков? В целом создание каркаса из дерева похоже на сборку обрешетки из металлопрофиля. Однако есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:

Ничто так не украшает интерьер квартиры, привнося нотку домашнего уюта, как вещи и предметы декора, изготовленные своими руками. При взгляде на обрезки симпатичных галтелей, которые остались после ремонта, в голову наверняка приходит мысль о том, что их можно использовать не только по прямому назначению. Мы расскажем, как изготовить из потолочного плинтуса замечательные рамки, которые можно использовать для оформления фотографий, картин, панно, зеркал.

Изготовление рамок из потолочного плинтуса разных видов

Для работы подойдет молдинг из пенопласта или пенополистирола. Рамка из пенопластового багета станет самым бюджетным вариантом. Если изделие будет изготовлено не из излишков материала, а специально покупаться в магазине, то создание рамок потребует минимальных затрат. Однако нужно иметь в виду, что пенопласт достаточно хрупок и легко крошится. Пенополистирол прочнее, может изгибаться, что делает его более удобным в работе. Самой долговечной основой для рамки станут обрезки деревянного плинтуса.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления оригинальной рамки понадобятся:

багет из пенопласта или полистирола;
клей «Жидкие гвозди» или универсальный клеящий состав («Момент», «Дракон»);
строительный или канцелярский нож;
линейка;
стусло или транспортир для измерения отрезаемого угла;

маркер;
акриловые краски;
акриловая шпаклевка для дерева;
плотный картон (гофрокартон).

Пошаговая инструкция

Рамку из галтели можно сделать разными способами. Рассмотрим пошагово вариант с использованием гофрокартона, который добавит достаточно хрупкой поделке жесткости. Если она будет служить обрамлением для зеркала, в использовании картона нет необходимости.

Нарезка деталей и склеивание изделия

Первый шаг – вырезание основы для будущей рамки. Параметры зависят от размера фотографии или картины, которые будут оформлены с помощью самодельной рамочки. Картонный прямоугольник, который послужит основой, должен быть чуть больше оформляемого изображения или соответствовать ему по размеру.

В прямоугольнике нужно вырезать окошко, которое будет немного меньше нашей картины, благодаря чему ее края скроются под рамкой.
Вырезаем вторую картонную деталь таких же габаритов, но с меньшим окошком, каждая сторона которого будет меньше первого на 5 мм.
Обе картонные детали склеиваются между собой, образуя место для вставки изображения. Если обрамление для зеркала или для картины будет крепиться к толстой основе, предыдущие пункты инструкции опускаются.
Теперь нужно, используя линейку, отмерить 4 отрезка плинтуса, которые будут сторонам рамки. С помощью стусла панели отрезаются под углом в 45 градусов. Если такого приспособления нет, необходимый наклон и линию среза рисуют на бумаге, прикладывая к ней плинтус. Делается отметка маркером, затем багет аккуратно отрезается.

Проверьте соответствие сторон, приложив отдельные детали заготовки друг к другу. Приклейте отрезки плинтуса на картонную заготовку. Если картон не используется, просто крепите куски пенопластовых панелей друг к другу, нанося клей на торцы планок и плотно прижимая их. Удобнее всего для этих целей использовать клеевой пистолет.

Самое сложное в изготовлении фоторамки из потолочного плинтуса– добиться ровных стыков на углах изделия.

Шпаклевка, окраска и декоративное оформление

Чаще всего в местах соединения плинтуса образуются щели, но их можно легко замаскировать с помощью шпатлевки и окраски.

После высыхания клея зашпаклюйте угловые щели, места соединения плинтуса с картонной основой и обратную сторону рамки. Это позволит не только скрыть дефекты, но и сделать конструкцию цельной и более прочной. Торцы изделия придется шпаклевать в несколько слоев или вклеить перед шпаклеванием полоски из пенопласта между картоном и плинтусом.

Дождитесь высыхания шпаклевки и начинайте покраску. Лучше всего воспользоваться акриловой или водоэмульсионной краской. Другие виды составов могут испортить пенопласт, поэтому перед их использованием нужно в несколько слоев покрыть поверхность клеем ПВА.

Совет. Эффектно будет смотреться темная рамка, покрашенная в оттенок, полученный путем смешения черного и красного или темно-коричневого цвета. Светлый молочный оттенок добывается соединением белила с охрой. Изделие под старину можно позолотить с помощью акриловой золотой краски или строительной водоэмульсионной эмали. Позолота наносится полусухой кистью круговыми движениями на полностью высохший предыдущий слой.

После покраски рамка покрывается лаком на водной основе.

При необходимости на задней стороне делается крепление. Для этого возьмите кусок бечевки и вырежьте из тонкого картона прямоугольник, длина которого будет немного короче ширины изделия. Приложите веревку на обратную сторону рамки и приклейте картонку так, чтобы она прижала концы бечевки.

Видеоинструкция

На следующем видео представлен мастер-класс по изготовлению эффектного обрамления для зеркала из потолочного фриза с объемным рельефом.

Читайте также: