Сделать проход в фундаменте
Обновлено: 17.04.2024
В свое время дома за городом и в частном секторе строились с тем расчетом, что туалет и летний душ будут располагаться на улице. Современные технологии позволяют оснастить дом автономным отоплением и частной канализацией. Вы совершенно правильно собираетесь пустить трубы под землей. Расположенные на поверхности трубы портят внешний вид, их легко можно повредить. Кроме того, велика вероятность, что зимой они замерзнут и полопаются.
Сегодня есть несколько способов изготовить отверстие в бетонном фундаменте или блоке. Фундамент состоит из нескольких составляющих.
Это такие материалы, как:
- застывший раствор песка и цемента;
- щебень или гравий;
- стальная арматура.
Железобетон является очень прочным и сложным в обработке материалом. Но при наличии смекалки и упорства можно одолеть и его.
Высверливание перфоратором
Этот способ довольно длительный и трудоемкий.
Проводится процесс высверливания следующим образом:
- На поверхности фундамента наносится окружность (на 1-2 см больше, чем диаметр трубы).
- Проводится сверление отверстий по окружности. Расстояние между дырками — 1,5-2 см. Если сверло натыкается на арматуру, то бурение прекращается.
- Изготавливаются отверстия от радиуса к окружности. Расстояния между ними 1,5-2 см.
- По окончании сверления материал внутри окружности становится хрупким. Нужно взять тяжелый молоток или кувалду и раскрошить просверленный бетон.
- Стальная арматура перепиливается ручной ножовкой, электролобзиком или болгаркой. Если есть сварка, то можно пережечь прут с ее помощью.
- Оставшиеся по краям дыры выступы бетона можно срезать болгаркой или сбить с помощью перфоратора. Для этого нужно использовать насадку «зубило» и перевести прибор в режим «удар».
Подобный способ эффективен при работе с бетоном толщиной до 30 см. Если сверлится отверстие под полипропиленовую трубу, то можно воспользоваться сверлом большого диаметра. Это позволяет делать дырки диаметром до 4 см.
Отбойный молоток
Но чтобы пробить дыру в бетоне тоньше 10 см, этот инструмент лучше не использовать. Его мощность и сила удара настолько велики, что плита или блок может треснуть или разрушиться.
Преимуществами отбойного молотка являются его мобильность и автономность. Имея собственный генератор, установка может работать в любых условиях и без электричества. К минусам можно отнести дороговизну аренды установки и низкую точность изготавливаемых отверстий.
Установка алмазного бурения
Этот инструмент является последним словом в технологии строительства и ремонта. Установка алмазного бурения является аналогом электрической дрели. На нее крепится особая насадка. Эта насадка представляет собой трубу, режущая поверхность которой оснащена резцами с алмазным напылением. Такое приспособление одинаково легко режет сталь, камень, бетон и кирпич. Результатом работы является круглая дыра с идеально ровной внутренней поверхностью. Шум и пыль во время работы отсутствуют.
В строительстве такая вещь просто незаменима, так как ее можно использовать для следующих целей:
- высверливание отверстий под выключатели и розетки;
- изготовление вентиляционных отдушин в ленточных фундаментах;
- просверливание небольших дыр для электропроводки.
Стоимость коронки с алмазными резцами довольно высока, но польза, которую она принесет во время ремонта, окупит ее с лихвой.
В загородном частном строительстве большой популярностью пользуются дома, в конструкции которых предусмотрен цокольный полуподвальный этаж. Цокольный этаж зачастую используется в качестве подсобного хозяйственного помещения или как полноценный гараж для легкового автомобиля. При этом в монолитной ленте фундамента цокольного этажа заблаговременно оставляют проёмы под расположение гаражных ворот и дополнительный “черный ход” или делают их в уже построенном фундаменте. В этой статье мы рассмотрим оба варианта как сделать проём в фундаменте.
Как предусмотреть проём на этапе строительства фундамента
Чтобы ответить на этот вопрос, изначально нужно рассмотреть детально конструкцию фундамента и технологию его изготовления. Приведенный на фото тип фундамента называется плитным с монолитной заглубленной железобетонной лентой. Такой тип фундамента лучше всего подходит если в нём необходимы проёмы.
Оптимальное основание для фундаментов с проёмами.
Этапы строительства фундамента:
- Выкапывание экскаваторами котлована глубиной 2.5–3 м;
- Трамбовка дна котлована спецтехникой;
- Создание по внутреннему периметру котлована траншей глубиной не менее 40 см;
- Армирование траншей по всему периметру;
- Насыпка в центральную часть 10 см слоя щебня с фракцией 40-70 мм;
- Заливка нижней плиты фундамента и периметровых траншей бетоном;
- Установка вертикальных щитов опалубки и наращивание вертикальных арматурных решеток;
- Заливка по всему периметру монолитной заглубленной ленты;
- Монтаж перекрытия цокольного этажа плитами или монолитной плитой.
Стандартно проём в монолитной ленте под гаражные ворота составляет 240 см, при этом высота проёма задаётся не на всю высоту цокольного этажа, а составляет примерно 220-230 см. Сама же высота подвального этажа обычно составляет 260-280 см. Исходя из этого, в верхней части проёма изготавливается монолитная перемычка, со сторонами 40х40 см или 40х35 см. Данная связующая перемычка очень важна, так она будет распределять вертикальную нагрузку, получаемую от несущих стен первого этажа, расположенных выше.
Связующая перемычка для распределения нагрузки от стены на фундамент с проёмом.
При строительстве данного типа фундамента используется бетон марки М400 и выше и, конечно же, большое значение уделяется армированию, как самой плиты, так и заглубленной вертикальной ленты. При этом если в качестве перекрытия подвала будут использоваться ЖБИ плиты, то их монтаж производят вдоль оставленному проёму под гаражные ворота.
Как сделать проём в существующем фундаменте
Нередко на этапе проектирования и строительства допускается следующая ошибка – забывают предусмотреть дополнительный “черный ход” в цокольный этаж. Использовать постоянно для входа в гараж ворота не очень удобно. Часто в фундаменте вовсе нет ни каких проёмов и возникает необходимость их прорубить. Поэтому остаётся один вариант – прорубить дополнительный проём в бетонной стене фундамента.
- Определение конкретного места, где будет производиться бетоновырубка;
- Выборка грунта с наружной стороны фундамента и создание склона;
- Усиление участка фундамента в месте, где будет проём. Усиливают рамой из металлического швеллера;
- Бетоновырубка проёма в монолитной ленте.
Рассмотрим каждый из этапов создания проёма в фундаменте более подробно.
Место под вырубку проёма определяют исходя из двух факторов. Во-первых, проём под уличный вход в цокольный этаж делается по принципу удобства. Обычно данный черный вход в гараж делают с торцевой стороны дома, если смотреть по отношению к гаражным воротам. Во-вторых, берётся в расчет расположение плит перекрытия. Чаще всего используют в строительстве плиты перекрытия с шириной 100, 120 и 150 см. Оптимальнее, если вырубаемый проём приходится на область длинного ребра плиты. Если же этого не удаётся добиться, то тогда проём устраивают точно по центру под проходящей плитой. При этом от ширины плиты зависит возможная ширина проёма. Так если плита имеет ширину 120 см, то максимальная ширина проема может составить не более 90 см, а оптимально, и вовсе 80 см.
Схема проёма для двери в фундаменте.
Определившись с точным местом бетоновырубки и нарисовав границы будущего проема на стене мелком, переходят к выборке грунта с наружной стороны фундамента. Здесь основная задача выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона задается в соответствии с количеством и размерами будущих ступеней.
Когда получен доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в том месте, где будет производиться вырубка, выполняют усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером выполняют только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка. Чтобы усилить участок стены, параллельно ей к полу монтируют полками вниз швеллер. Для фиксации швеллера в нижней плите фундамента производят 2 продольных распила на глубину 5-6 см. Данную работу выполняют болгаркой или штроборезом. В полученные пропилы полками вниз забивают швеллер.
Усиление проёма швеллерами. Так оно выгляди до и после вырезании самого проёма.
На следующем этапе на стену монтируют 2 вертикальных швеллера, которые должны проходить строго по краям вырубаемого проема, и высота которых должна соответствовать высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров опирают на напольный горизонтальный швеллер и приваривают к нему электродуговой сваркой. Далее между верхними концами швеллеров и перекрытием помещают и приваривают верхний горизонтальный швеллер. После этого по протяженности вертикальных швеллеров с шагом в 30 см засверливаются в монолитную ленту. В отверстия забивают арматурные штыри, которые приваривают к полке швеллера.
Усилив вышеописанным способом бетонную стену, переходят непосредственно к бетоновырубке. Изначально по периметру вырубаемого проёма болгаркой с алмазным диском производят пропилы глубиной на 3-4 см. Не стоит углубляться сразу глубже, так как там есть вероятность нарваться на арматуру. Само долбление производят профессиональными перфораторами типа Макита или Бош, оснащенными насадками “пика” и “лопатка”. В некоторых случаях применяют отбойный молоток, подсоединенный шлангами к воздушному компрессору. В целом, выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объёма работы.
Процесс вырубке бетона при сооружении проёма в фундаменте.
Разбитый бетон удаляется с места работ. Получившийся проём при необходимости штукатурится и монтируется дверь или ворота.
Совет для тех, кто решил самостоятельно прорубить проём в ленте фундамента. Если Вы являетесь строителем с многолетним стажем, или если Вы участвовали и сами наблюдали за строительством Вашего дома, и если у Вас есть на руках подробный технологический план здания, то Вы можете сделать вырубку самостоятельно, в противном случает необходим грамотный расчет и изучение технологического плана, а также требуется применение профессиональных инструментов.
Кроме использования описанных ручных инструментов при выемке бетона есть и другие способы. Они производят меньше вибраций, оказывающих пагубное воздействие на фундамент и строение на нём. Описание самых эффективных способов резки бетона, а также перечень необходимых инструментов и оборудования приведены в отдельной статье: резка бетона — способы, инструменты, технологии.
При монтаже проёма в фундаменте по его периметру может потребоваться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос монтажа дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.
При устройстве проёмов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом описано в статье: как сделать оконный или дверной проём в стене.
Каждый владелец будущего дома сталкивается с вопросом организации ввода коммуникаций в дом и тема сегодняшней статьи - организация отвода стоков в случаях, когда канализационная труба прокладывается через фундамент в предварительно выполненное в нем отверстие.
Важно понимать, что стоки - это жидкая масса, которая в случае протечки трубы, может нанести вред строению, подмыв или переувлажнив основание под фундаментом коттеджа.
Самое главное правило, которое и продиктовано СНиПом (СНиП 2.04.01-85*), что жесткий стык трубопровода и фундамента не допускается, а это значит, что между трубой и стенками железобетона должен быть зазор с заделкой сальниками и пр. эластичными негорючими материалами. Для сейсмических зон, расстояние от трубы до стенок отверстия в фундаменте должно составлять не менее 200 мм.
Почему должен быть зазор?
Строительные нормы в обязательном порядке учитывают с запасом возможность неравномерной осадки фундамента и канализационной трубы. В связи с чем, данный зазор уплотняется именно эластичным материалом, чтобы была возможность незначительных смещений трубы относительно дома.
Ниже, на иллюстрации изображен жесткий стык без каких-либо зазоров:
Далее, представлены два варианта развития событий при осадке фундамента.
Первый случай показывает ситуацию, когда фундамент имеет незначительную осадку и труба даже при смещении строения в глубину на 1-2 см. неминуемо образует контр-уклон в сторону дома, что чревато постоянным застоем воды и частыми засорами.
Во втором случае, дом дает усадку более, чем на 2 см., тогда труба работает на срез между фундаментом и грунтом, соответственно, она не выдерживает сопротивления и лопается, в результате чего получаем переувлажнение основания под домом, что неминуемо приведет к деформации строения.
Рекомендации
Гильзование или помещение трубопровода в футляр.
Не нужно делать футляр на всю протяженность канализации, а достаточно сделать его выпуски на 1 м. в каждую сторону: внутрь и наружу дома.
Длинная гильза позволяет подстраховать хозяина и предотвратить утечку воды под фундамент даже в случае какой-либо протечки на раструбе (стыке двух труб) и вывести воду на безопасное расстояние от строения.
За счет пространства между основной трубой для отвода стоков и гильзы, осадка дома также не страшна. Дополнительно ко всему, вы получаете конструкцию, при которой капитальный ремонт системы канализации будет проходить значительно легче в отличие от прокладки без футляров.
От автора
В заключение, хочу отметить, гильза - это не что иное, как обычная канализационная труба, только большего диаметра, к примеру 160 или 200 мм. Ее стоимость не на много выше, чем у труб 110 мм. Поэтому, советую не пожалеть 1500 рублей и более ответственно отнестись к пересечению коммуникаций с вертикальными подземными конструкциями.
Скоро лето – пора, когда нужно подумать о благоустройстве быта и «доводках» дома. А какой современный дом без системы канализации? Если ее еще нет – настало время приступать к монтажу!
На практике основной проблемой оказывается не прокладка траншей, а пробитие вывода под слив. О том, как и чем это делать, расскажем в статье.
Что потребуется для работы
- перфоратор и бур – способ из разряда «дешево и сердито»;
- твердосплавная коронка – подойдет для прокладки труб диаметром до 50 мм. Больше можно, но слишком велики трудозатраты, а при встрече с металлическим каркасом пробойник списывается в утиль из-за обрыва режущих зубцов;
- дрель с ударным режимом в комплекте с твердосплавным буром – вариант из серии «совсем дешево и очень сердито», подойдет лишь при небольшой толщине плиты и наличии терпения;
- если же под рукой вообще нет ничего подходящего, на помощь придет механический пробойник, требующий от пользователя отличной физической кондиции и силы воли.
Рассмотрим особенности этих способов.
Перфоратор с буром
Если ширина плиты велика, а подходящего по длине и диаметру бура нет, используют ударный режим. Его преимущества – относительно быстрый рабочий процесс. Главный недостаток – появление в фундаменте микротрещин, не лучшим образом сказывающихся на прочности основания.
Когда есть время и инструмент мощностью минимум 2 Квт, выполняется более тонкая работа: контур будущего вывода высверливается так, чтобы дырки располагались как можно ближе друг к другу. Получившуюся «пробку» выбивают, используя мускульную силу и пробойник. Преимущества метода – более аккуратное отверстие и минимум повреждений. Недостаток – временные затраты.
Твердосплавная коронка
Методика для эстетов. Проход получается аккуратным, без рваных краев, материал основания не получает фатальных повреждений.
- при встрече с арматурой зубья легко повреждаются, коронку приходится менять;
- для работы требуется специальный удлинитель;
- мощность используемой техники – не менее 2,5 Квт.
Дрель с ударным режимом
Подойдет лишь при толщине фундамента до 250-300 мм. Единственное достоинство методики – дешевизна и доступность. Основной недостаток – затраты времени и сил. Мероприятие займет — если повезет, а на пути не будет арматуры — весь день. Есть существенный риск порчи инструмента – он на такие нагрузки попросту не рассчитан.
Пробойник
Вариант для крепких духом и телом. Достоинства способа – предельная простота и дешевизна. Недостатки – громадная трудоемкость и сильные повреждения фундамента. Использовать такой способ мы бы не рекомендовали вообще. Времени уйдет много, а рисков травмировать себя или дом будет еще больше.
Профессиональная методика
Когда пробивать придется от 500 мм, и есть усиление арматурным каркасом, варианты «для домашнего употребления» не подходят. Слишком много времени и сил займет пробивка отверстия, а материал неизбежно получит серьезные повреждения. Отличной альтернативой будет профессиональная бурильная система.
Имея опорный штатив и систему принудительного охлаждения, установка способна быстро пробить бетонное основание любой разумной толщины. Металл для алмазной коронки – не проблема. Такие бурильные установки сдают в аренду, но лучше не рисковать возможной порчей чужого имущества: пригласить специалистов, у которых есть это оборудование.
Пробивка перфоратором
В домашних условиях перфоратор используется чаще всего, поэтому рассмотрим методику работы на его примере:
- Чертим разметку, прибавляя 3-4 см к диаметру трубы. Совет: проем проще сверлить квадратным, ведь идеальную окружность получить все равно не удастся.
- Сверлим отверстия по периметру разметки, стараясь делать их как можно ближе одно к другому. Если инструмент маломощный, не нужно пытаться заглубить бур на всю длину.
- По линии разметки сбиваем бетон любым приспособлением, подходящим на роль отбойника. Стараемся делать это аккуратнее – лишние трещины в бетоне прочности ему не прибавят.
- Все операции повторяем «до победного». При наличии возможности пробивку можно одновременно вести и с другой стороны.
Внимание! Если в бетонном основании есть плотный арматурный каркас, разметку под вывод нужно делать с таким расчетом, чтобы туда пролезла болгарка.
Чтобы слив в подготовленном для него выводе не болтался, словно флюгер на ветру, сперва вставляем в него гильзу подходящего диаметра. Советуем использовать для этой цели отрезок металлической трубы. Полости между ней и бетоном можно залить монтажной пеной, но лучше заделать их цементно-песчаным раствором.
Пространство между трубой и гильзой заделываем монтажной пеной, но с наружной стороны ее обязательно обрабатываем водостойкой битумной мастикой. В ином случае «монтажка», которая постоянно контактирует с почвенной влагой, долго не протянет, и функцию термоизоляции выполнять не сможет.
Рекомендации по пробивке отверстия для вывода канализационной трубы
Если нужно вывести слив летней канализации для стиральной и посудомоечной машины на даче, сверлить можно в удобном для домовладельца месте. В случае с брусовыми и каркасными домами есть смысл просто просверлить дырку непосредственно в стене.
Для круглогодично эксплуатируемой канализации бетон пробивать нужно строго ниже уровня промерзания грунта. Для каждого региона цифры свои, так что здесь мы дать рекомендаций не можем.
Альтернативный вариант
Предположим, что под руками нет даже ударной дрели, бетон толщиной напоминает крепостную стену, а каркас из арматуры по плотности плетения соперничает с паутиной.
Оказавшись в такой ситуации, подготовьте все необходимое для земляных работ: канализационный слив придется выводить наружу под фундаментом. Работа трудоемкая, долгая, но выполнить ее можно без помощи специнструмента и без нужды калечить заливку ручным отбойником.
Воспользуйтесь поиском по каталогу , прочитайте отзывы и сравните цены.
При строительстве дома выкопали подвал под частью дома, планировали спуск из дома, но затем пересмотрели.
Теперь стоит задача организации доступа к подвальному помещению через обрыв ленточного фундамента.
Разные строители говорят по разному:
а) ни в коем случае нельзя разрушать ленту;
б) можно делать проем, если не затрагивать пояс армирования;
в) можно делать проем и резать пояс армирования, предварительно обеспечив закрепление (пример - Снимок3)
прилагаю схему подвала, могу уточнить параметры.
Ленту рвать нельзя. Нужно сделать простые расчеты, сделать проем с усилением.
Всё будет зависеть от грунта, от уровня грунтовых вод и от водоотведения. В одном случае нельзя рвать ленту, а в другом можно будет порезать её "на пунктир", и ничего не случится ))))
roman_new написал:
Разные строители говорят по разному:
а) ни в коем случае нельзя
Вы, когда решили делать себе ленточный фундамент, тоже у "разных" строителей консультировались? -
Грэй написал:
Всё будет зависеть от грунта, от уровня грунтовых вод и от водоотведения. В одном случае нельзя рвать ленту, а в другом можно будет порезать её "на пунктир", и ничего не случится ))))
roman_new написал:
Разные строители говорят по разному:
а) ни в коем случае нельзя
Вы, когда решили делать себе ленточный фундамент, тоже у "разных" строителей консультировались? -
Грэй , Увы ( было мало опыта, и не вникал в детали, теперь вот головная боль.
по грунту мало что могу сказать, единственно могу отметить, что артезианы в районе не бурят - глубина водоносных пластов более 100 метров.
По усилению проема. Армирование ленты идет по верху и низу, можно ли в теории - разрезать одну из них с укреплением проема без существенного ослабления характеристик фундамента? и как лучше его усилить? обязательна ли связка с армированием ленты фундамента (с оголением арматуры и перевязкой с ней металлических конструкций проема), либо можно усилить наложением (врезкой) швелера по фундаменту - схему прилагаю.
Читайте также: