Сделать опалубку для фундамента забора

Обновлено: 17.04.2024

Надежный забор нуждается в фундаменте. Заливают его в специальный каркас (опалубку), который придает нужную форму основанию. О том, какие бывают опалубки, как их правильно собрать и демонтировать после застывания бетона, поговорим в нашей статье.

Что это и зачем нужна?

После возведения дома на участке встает необходимость в постройке забора. Ленточный фундамент, для которого изготавливается опалубка, предполагает достаточно мощное ограждение территории с кирпичными столбами или бетонными блоками. Для забора из профнастила слишком массивный фундамент не нужен. Мощь основы определяется нагрузкой, которую ей придется выдерживать.

Опалубку применяют для любого ленточного фундамента, в нашем случае – для строительства забора. Чтобы строение было прочным и не упало от порывов ветра, его устанавливают на бетонное основание. Для монтажа фундамента выкапывается траншея вдоль линии забора.

Залитый без каркаса бетон начнет впитываться в почву и принимать неправильную форму. Поэтому в траншею устанавливают опалубку, которая сможет удержать цементную смесь в своих границах.

Изготавливают каркас из досок или деревянных щитов. Тонкие варианты могут деформироваться под напором бетона. Чтобы этого избежать, выбирают прочные изделия или заменяют древесину другими видами материалов. Опалубку выводят на 25-30 см над землей. Фундамент поднимают на данный уровень, чтобы избежать воздействия грунта непосредственно на материал, из которого произведен забор. Дерево в местах соединения с землей со временем прогнивает, железо коррозирует. Выступающий над почвой фундамент смотрится эстетически приятнее приземистого варианта.

К опалубке предъявляются следующие требования.

Наличие ровных углов.
Стены должны быть без деформации и прогибов.
Материал должен иметь достаточную жесткость, чтобы гарантированно удерживать бетон, не нарушая форму опалубки.
Демонтаж каркаса не должен создавать проблем.

Правильно выполненная конструкция – гарантия качественного фундамента и надежного забора.

Описание видов

Опалубку возводят, когда есть необходимость в заливке монолитного бетона. Она бывает разных видов.

Горизонтальная. Используется для возведения широкого фундамента с бетонными плитами. Внутри конструкции устанавливают металлическую арматуру.

Вертикальная. Применяют для столбов, нестандартных построек, узких ограждений.

Наклонная или архитектурная. Монтируют для забора с уникальным дизайном.

Кроме того, опалубки разделяются по способу их сборки еще на два вида – съемные и стационарные.

Съемные

Такой вид конструкции разбирается после просыхания бетона и переносится на следующий участок забора либо используется еще несколько раз для других построек. Благодаря съемной конструкции создаются идеально ровные поверхности фундамента. Качественная опалубка должна разбираться легко, чтобы демонтаж не повлек за собой расходы на выравнивание возведенной основы.

Несъемные

Стационарная опалубка не разбирается, она остается частью конструкции фундамента. Выполняет дополнительную защитную функцию, а при правильном выборе еще и эстетическую.

Несъемные конструкции обходятся дешевле съемных, поэтому более востребованы.

Используемые материалы

Стены опалубки должны выдерживать сопротивление бетона и не допускать деформации всей заливной конструкции. Для этих целей выбирают следующие виды искусственных и натуральных материалов.

Древесина. Опалубка, сложенная из деревянных досок, относится к традиционным видам конструкций, которыми пользовались еще наши предки. Доска выбирается недорогая, но прочная, такая как сосна или ель. Для разборной опалубки можно использовать старый отработанный материал.

Металл. Используют в виде листов толщиной 2 мм в тех случаях, когда фундаменту необходимо придать закругленную форму. Материал прочный, надежный, имеет хорошие изоляционные свойства. Для сооружения опалубки используется редко из-за высокой стоимости металла.

Шифер. Для формирования короба под залив цементной смеси используется плоский шифер. Он не прогибается, имеет достаточно прочности, чтобы выдержать давление бетона небольших объемов. Но в случае масштабной заливки стенки конструкции могут треснуть.

Пенополистирольные плиты. Имеют легкий вес, позволяющий быстро собирать их в общую конструкцию. Опалубку не разбирают после просыхания бетона. Она не только придает основанию забора идеально ровную форму, но и является хорошей гидроизоляционной защитой.

Железобетон. Материал имеет собственную жесткость и добавляет прочности заливному составу. Благодаря железобетонным элементам происходит экономия цемента.

Фанера. Для создания опалубки, чтобы удерживать влажный бетон, применяются только толстые листы фанеры из хвойных пород деревьев. Лучше, если они будут ламинированными. Фанерные щиты удобны в сборке, но обходятся недешево.

ДСП. Чтобы нивелировать процессы разбухания от влаги, для конструкции используются ламинированные листы. Опалубка собирается и демонтируется быстро, но ДСП не считается удачным выбором из-за неустойчивости к сырости.

Приведенный выше список содержит основной материал. Кроме него, для возведения каркаса понадобятся арматура и брусья в качестве распорок.

Они же помогут удерживать столбы в вертикальном положении. Чтобы рабочий процесс постоянно не прерывался в поисках инструментов, их следует подготовить заранее. Для возведения опалубки понадобятся:

измерительные приборы – рулетка и уровень;
веревка и колышки для разметки на местности;
трамбовки для уплотнения дренажа;
болгарка, шуруповерт;
саморезы и гвозди;
лопата, молоток.

Подготовка

Для установки опалубки необязательно привлекать специалистов. Если есть время и желание, монтаж можно произвести самостоятельно. Прежде чем начать строительство, следует осмотреть участок, на котором будет возвышаться забор. Во время осмотра могут обнаружиться пни, впадины, системы коммуникаций, перепады высоты. Все, что возможно, необходимо устранить. В сложных ситуациях придется скорректировать прохождение постройки в обход препятствия.

Когда место для установки забора подготовлено, необходимо выяснить его размеры, чтобы рассчитать количество материала, требуемого для возведения опалубки. На следующем этапе с помощью веревок и колышков производится разметка по периметру будущего забора. Важно правильно вымерять углы, учесть местонахождение и длину ворот. Перед выкапыванием траншеи снимается верхний слой грунта.

Траншея копается со строгим соблюдением разметочных линий, дно тщательно выравнивается.

Размер углубления должен быть больше предполагаемых норм. Для ширины запас необходим, чтобы установить бруски, удерживающие стенки опалубки. А глубина должна соответствовать параметрам фундамента и подушки из песка, гравия и щебня.

Дренаж не только решит проблему с оттоком воды, но и станет опорой для основания опалубки, придаст ей устойчивость. После засыпки слоя песка его необходимо полить водой и утрамбовать, затем сверху выложить битый кирпич, гравий или щебень и снова утрамбовать, хорошо выравнивая дно траншеи. Размеры углубления могут иметь параметры от 30 до 80 см в глубину и от 70 до 100 см в ширину.

Этапы возведения своими руками

Когда подготовительные работы закончены, можно приступать к постройке опалубки.

Монтаж конструкции

Для заполнения траншейной ленты каркасом пошагово производятся следующие действия.

Если конструкция выстраивается из брусков и досок, их обрабатывают техническим маслом или гудроном, создавая гидроизоляционный слой.
По всему периметру траншеи с обеих сторон вбиваются колья сечением 50х50 мм. Шаг между ними выдерживается одинаковый. В зависимости от ширины канавы, расстояние выбирается от 80 до 130 см. Высота брусьев должна быть выше будущих стен опалубки.
К выставленным стойкам прикрепляются щиты или доски. Для упрощения демонтажа шляпки гвоздей должны находиться с внешней стороны конструкции. Если бетон заливается полностью, опалубку делают цельной. Но можно разделить ее на секции по 4-8 метров.
С наружной стороны опалубку укрепляют укосинами (брусками с односторонним скосом). Одной стороной они прибиваются к середине щитка, а другой – упираются в грунт.
Готовую конструкцию усиливают арматурой или проволокой.
Концы вертикально установленных кольев соединяют между собой горизонтальными брусьями, чтобы укрепить всю конструкцию и не дать ей разойтись под натиском бетона.
На углы следует поставить металлические скобы.
Когда все готово, тщательно заделываются щели, чтобы предотвратить растекание бетона.
Внутри конструкции прокладывается полиэтилен, обеспечивающий гидроизоляционный слой.

Заливка бетона

Не следует делать раствор слишком жидким. Бетон готовят из расчета 250 мл воды на килограмм сухой смеси. Излишек влаги после просыхания может создать пустоты в полости фундамента. Недостаток ее также скажется на итоговом качестве работ. Учитываются и другие сухие добавки к цементу, которые поглощают воду. Например, когда вводят в состав песок, добавляют к нему и жидкость (4:1).

Заливают бетон быстро, в полном объеме. Если приходится делить его на порции, время залива должно сводиться к минимуму. К тому же придется подмешивать смесь строительным миксером для плотности и во избежание появления воздушных пузырьков. После заливки бетона поверхность фундамента следует тщательно выровнять, чтобы создать равномерную нагрузку на почву.

С ровной поверхностью дальнейшие строительные работы будут проходить без проблем.

Демонтаж опалубки

Когда бетонная конструкция полностью застыла, необходимо освободить ее от сдерживающего каркаса. Работу выполняют осторожно, не спеша, чтобы не повредить поверхность фундамента. Иногда демонтаж может растянуться на несколько недель. Но работу по возведению забора можно продолжать, ведь бетон достаточно подсох и имеет марочную прочность. Выполнение распалубки производят с соблюдением следующих этапов.

Начинают демонтировать конструкцию сверху, где бетон схватывается быстрее. Убирают краевые и угловые крепежи.
Щиты и стойки разбираются несложно. Но нужно проявить аккуратность, чтобы снять материал без повреждений. Его можно будет использовать повторно.
На последнем этапе демонтируются опорные балки, которым достается максимальная нагрузка по удерживанию фундамента.

Если демонтаж прошел удачно, внешний вид фундамента будет безупречным, а снятые щиты пригодятся для следующих работ.

Полезные рекомендации

Те, кто впервые столкнулся с работами по возведению опалубки и заливке фундамента, могут воспользоваться советами профессиональных строителей.

ОСП – самый удачный вариант в качестве щитов для опалубки. Они имеют хорошую прочность, гибкость, их легко разрезать на необходимые детали. Стоит материал недорого.
Не следует проводить работы в жаркую погоду, это приведет к быстрому испарению влаги из бетона. Если выхода нет, можно воспользоваться опилками, покрыть ими незащищенные поверхности.
Монтируя опалубку, необходимо следить, чтобы между траншеей и низом конструкции не было зазоров.
В местах соединений щитов со столбами щиты должны оставаться внутри строения, а столбы – снаружи.
Фиксация саморезами выполняется под углом 45 градусов.
Не оставляйте торчащие гвозди внутри конструкции, это усложнит ее разборку после просыхания бетона.
Не следует нарушать этапность работ или спешить, ведь нужно сделать качественную опалубку, от нее зависят крепость, надежность и внешний вид фундамента.
Если используется несъемное устройство, по окончании работ следует облагородить цокольную часть забора. Может понадобиться декоративная облицовка кирпичом, камнем или плиткой.

Съемная опалубка обходится дороже, но ее можно использовать несколько раз. Дешевая стационарная конструкция требует доработки, придется тратиться на облицовочный материал.

Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.

Выбор опалубки для фундамента под забор

Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.

Разновидности опалубки под фундамент для забора

Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги. Невысокая стоимость такого вида опалубки делает его наиболее популярным. При правильном выборе материала для несъемной опалубочной системы конструкция будет иметь эстетичный внешний вид.

Независимо от вида опалубочная конструкция должна:

Создавать ровные углы.
Не иметь прогибающихся элементов.
Иметь оптимальную толщину материала.
Легко и просто демонтироваться.

Материалы для сборки опалубки

Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:

Различные материалы для опалубки

Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость. позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики. из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.

Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками

Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:

Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории

Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.

Этап 2. Выемка грунта

Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:

Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.

Этап 3. Установка брусков для крепления щитов

Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.

Этап 4. Сборка и установка щитов

Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.

Собираем щиты для опалубки

Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.

Демонтаж опалубочной системы

К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:

Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
Вынимают крепежные элементы.
Снимают щиты и стойки.

Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.

Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.

Любая конструкция нуждается в крепком и надежном основании. Оградительные конструкции в этом случае не являются исключением. Ограждение предназначено для защиты частных владений от посторонних взглядов, а в некоторых случаях хороший забор может защитить от неблагоприятных природных явлений.

В последнее время для строительства заборов используют профнастил, что объясняется отличными качественными и эксплуатационными характеристиками материала. Однако, чтобы ограждение из профнастила было действительно надежной защитой, ему необходим качественный фундамент.

Виды фундамента под забор из профнастила

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
Винтовые сваи. Устанавливать заборы на винтовых сваях можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Ленточное основание для ограждения из профнастила возводится в несколько этапов.

Этап 1. Подготовка и разметка участка

Для фундамента в виде ленты особой расчистки участка не требуется, главное, удалить растительность и крупный мусор в тех местах, где будет проходить фундамент. Далее выполняют разметку, для чего выставляют колышки по углам ограды, а также на границе калитки и ворот. Особое внимание следует уделить местам, где участок имеет перепады высоты. Здесь также необходимо сделать необходимые отметки. После установки всех колышков между ними натягивают строительный шнур или бечевку.

Этап 2. Земляные работы

На этом этапе предполагается выкапывание траншеи по всей длине забора. Ее ширина должна соответствовать ширине фундамента, а глубина может составлять 50-70 см. стенки траншеи необходимо хорошо выровнять и проверить их вертикальность. Что касается дна, то здесь можно не тратить силы на тщательное выравнивание, так как в траншее будет обустраиваться подушка из песка и гравия или щебня.

В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать дополнительные углубления. Для этого можно воспользоваться буром или выкопать ямы вручную.

Этап 3. Создание песчано-гравийной подушки

Подушка из песка и гравия позволит фундаменту противостоять силам морозного пучения, а также увеличивает прочность всей конструкции.

Сделать подушку из песка и гравия достаточно просто. Для этого на дно траншеи и углублений под столбы насыпают слой песка до 10 см, поливают его водой и очень хорошо трамбуют. Затем песок разравнивают и засыпают слой гравия аналогичной толщины. Этот слой также подлежит смачиванию и уплотнению. В обоих случаях для трамбовки можно воспользоваться виброоборудованием или сделать ручную трамбовку из бревна.

Подготовленную подушку застилают слоем гидроизоляционного материала, чтобы молочко из бетонного раствора не уходило в грунт. Если основание не будет утепляться, то гидроизоляцию следует уложить и на стенки траншеи.

Этап 4. Армирование

Создание армирующего каркаса позволяет увеличить сопротивляемость фундамента изгибам, которые возникают при ветровых нагрузках на забор из профнастила.

Для создания пространственной решетки из арматуры необходимо выполнить следующее:

Дополнительно про армирование фундамента для забора можно почитать в нашей более ранней статье.

Этап 5. Сборка опалубочной конструкции

Чтобы залить ленточный фундамент для забора из профнастила, можно собрать опалубку из фанеры. С помощью этого материала можно создавать идеально ровную поверхность основания. Однако стоит учитывать, что фанера необходимой толщины имеет более высокую стоимость, чем обрезная доска.

Листы фанеры скрепляют брусками с внешней стороны и устанавливают в траншею, проверяя вертикальность расположения. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 20-25 см. внутри траншеи устанавливают распорки одинаковой длины между листами фанеры. Это позволить сохранить одинаковый просвет по всей длине траншеи. С внешней стороны ставят подпорки и упоры, чтобы конструкция не деформировалась под давлением бетонной массы.

Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками.

Этап 6. Заливка бетона

Перед началом бетонирования в сделанные углубления ставят столбы, проверяют вертикальность установки и фиксируют их.

Бетон в опалубку заливают в несколько этапов:

Заливаем бетон в опалубку

Вначале заполняют ямы со столбами, используя раствор из цемента, песка и гравия. Залитый бетон подлежит обязательному уплотнению, для чего можно использовать глубинный вибратор или металлический прут, которым делают проколы в нескольких местах. Такие действия способствуют удалению пузырьков воздуха из бетонной массы и повышению ее прочностных характеристик.
После этого заполняют всю траншею раствором, приготовленным из цемента и песка. На этом этапе также выполняют действия по уплотнению раствора.

Поверхность залитого бетона необходимо выровнять, используя строительный уровень, и накрыть гидроизоляционным материалом, который защитит фундамент от осадков. Чаще всего для этой цели применяют полиэтиленовую пленку.

Кроме того при выполнении работ в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать поверхность залитого фундамента водой, чтобы поддержать процесс гидратации бетона.

Этап 7. Демонтаж опалубки

По истечении 7 дней можно начинать демонтаж опалубочной конструкции. При этом работу нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить края фундамента.

Готовое ленточное основание следует выдержать в течение месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила обеспечит надежность и долговечность всей оградительной конструкции.

Под ленточным фундаментом для забора подразумевают монолитное основание в виде полосы, которая устанавливается под ограждением по периметру участка.

Такой тип фундаментного основания требуется при массивности забора, а также для создания защитной структуры, которая не позволит проникнуть на территорию под ограждением.

Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента происходит в несколько этапов, во время которых учитывают все особенности местности и забора.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:

кирпичное;
кованое;
каменное;
габион;
профлист;
деревянный массив;
бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:

высокую прочность даже при небольшом заглублении;
повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.

Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможна только с помощью применения спецтехники.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

Виды фундаментной ленты

Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.

Монолитная или цельная конструкция обладает большей несущей способностью по отношению к сборному основанию, но также требует увеличенных затрат и наличия опыта.

Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.

По применяемым материалам фундамент делят на:

кирпичный,
железобетонный,
бутобетонный,
грунтоцементный,
каменный.

Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:

Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.

Для каждого варианта ленты характерны определенные правила выбора. Примером будет обустройство мелкозаглубленной ленты на стабильном или слабопучинистом грунте для облегченной заградительной конструкции из профилированного металла.

На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:

характер конструкции забора, его особенности и все требования — примером будет необходимость усиления основания в нескольких местах из-за вторичных факторов, включая наличия проложенных труб или других коммуникаций;
масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;
показатели нагрузки на столбы опорного вида;
характер почвы;
глубина промерзания грунтового слоя;
рельеф и ландшафтные особенности местности — сюда относят наличие склонов, неровностей и аналогичных факторов;
наличие близкорасположенных пластов с водой или водоемов — это будет влиять на возможность подмыва грунта, что потребует увеличения устойчивости конструкции;
финансовые и трудовые затраты.

В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.

Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция

Ленточный фундамент обустраивают по стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.

При несоблюдении последовательности или при невыполнении ряда правил основание будет возведено с нарушениями, что скажется на его долговечности и прочности.

Правильный процесс формирования ленты позволяет получить хорошие характеристики по устойчивости и несущей способности. При несоблюдении условий или ошибках в предварительных расчетах важные показатели будут ниже требуемых величин, что отрицательно скажется на качестве забора.

Расчеты и определение размера ленты

На этапе подготовки к рабочему процессу потребуется провести необходимые расчеты, которые укажут на габаритные размеры фундамента и его вид.

Для этого есть два варианта. Первым считают использование автоматического способа. Существует ряд программ специального назначения для расчета всех данных.

Такие программы есть на строительных ресурсах. Для определения типа фундамента и его размеров потребуется ввести базовые характеристики, включая материл забора и тип почвы.

Вторым вариантом расчета будет использование специальных формул для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивляемости грунта, тем больше потребуется ширина основания.

Дополнительно должны быть учтены все нормы СНиПа. В каждом конкретном случае параметры ленты будут индивидуальны, так как есть зависимость от типа почвы, используемых материалов забора и применяемого вида фундамента.

Все размеры и данные должны наноситься на чертеж, который будет основой для планировки и разметки территории в дальнейшем. Учитывают, что подготовительных этап с разметкой и расчетами определяет большинство характеристик будущего ограждения.

Разметка

Разметка наносится в соответствии со схемой, которая основана на расчетах. Для этого используются колья, веревка или леска, а также измерительная рулетка. Все точки фиксируются.

При проведении разметки проверяют все данные, которые были внесены в чертеж, а также делают внутренний отступ от разметки на участок. Это позволит сразу сформировать место для будущей траншеи и фундамента.

Земляные работы

После разметки осуществляются земляные работы, которые означают очистку территории и подготовку ее к формированию основания. Подготавливается траншея с требуемыми размерами по ширине и глубине.

Стенки и дно траншеи выравниваются. После этого на дно укладывают подушку, которую формируют из смеси песка и щебня различных фракций. В основном используют щебень средней фракции.

Подушка поливается водой и утрамбовывается. Высота подушки равна 10-15 см. До подготовки опалубки и армирующего каркаса на дно подушки должен быть установлен первый слой гидроизоляции.

Опалубка

Для опалубки используют фанерные щиты или обрезные доски и брусья. При применении досок их сколачивают в щиты необходимого размера. Высоту опалубки регулируют при установке щитов. Они должны быть выше основания на 10 см.

Установка щитов проводится с учетом расположения плоской стороны во внутрь. Также на щиты накладывают рубероид для отсутствия протечек заливаемого бетона. Внешняя сторона опалубки подпирается.

Армирование

Армированный каркас состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен иметь толщину в 10-12 мм и ребристую поверхность. Поперечный элемент обычно не превышает 8 мм в толщину.

При увеличенной массе ограждения применяют более толстые металлические прутья. Отрезанные металлические элементы вяжутся между собой, после чего готовый каркас укладывают в траншею.

Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Бетонирование и застывание

Предварительно подготавливается бетонная смесь, которая замешивается в бетономешалке в соотношении песка, мелкофракционного щебня и цемента в 3 к 5 к 1. После заливки воды требуется размешивать состав до получения однородности с необходимой пластичностью.

Заливка осуществляется с учетом ряда правил:

подача осуществляется равномерно и непрерывно;
для увеличения плотности используют вибрационные устройства;
после окончания заливки поверхность выравнивают.

После окончания процесса требуется ожидать полного застывания. Этот период зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно полную прочность бетон набирает через 28 дней.

Распалубка и гидроизоляция

После полноценного застывания бетона требуется провести распалубку. После этого проводится повторная гидроизоляция, с помощью которой устраняют проникновение влаги к полученному основанию.

Финишные работы

После распалубки фундамент обрабатывают специальными растворами, которые увеличат защиту поверхности от влаги и других отрицательных факторов.

Дополнительно может проводиться облицовка фундаментного основания, но для этого потребуется ожидать высыхания защитных составов, которые были нанесены после распалубки.

Особенности строительства

В каждом конкретном случае могут возникать определенные проблемы из-за внешних факторов. В таком случае потребуется учесть ряд нюансов и дополнительных действий.

Как правильно сделать на склоне?

Неровность местности, по которой будет проходить заграждение, усложняет процесс работы. Есть два варианта действий.

Первым считают засыпку склона и выравнивание его, но такой процесс может быть трудозатратным. По этой причине применяют ступенчатый фундамент.

Он представляет собой одну ленту, которая отличается по толщине под каждым пролетом. Такой способ позволит создать устойчивое основание, которое будет удерживать конструкцию.

При небольшом уклоне можно поставить забор с углом наклона, который равен показателям склона. При такой ситуации бетонирование проводится частями по разграниченным участкам.

С кирпичными столбами

Кирпичные столбы обладают большой массой, что требует увеличения фундаментного основания. При таком варианте дополнительно учитывают, что требуется глубина траншеи ниже, чем уровень промерзания почвы.

Само основание столба заглубляется вместе с основной лентой, что обеспечивает однородность и увеличение несущей способности. Подробнее читайте здесь.

Из профнастила

При использовании профнастила потребуется установка столбов до момента укладки армировочного каркаса. Столбы расставляют через каждые 1-2 метра с заглублением в грунт на 0.8 — 1.2 м.

При установке столбов их требуется обложить подушкой, которая зафиксирует положение до заливки бетоном.

Подробнее о возведении забора из профнастила на ленточном фундаменте читайте здесь.

Стоимость конструкции

Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:

тип фундамента;
используемые материалы;
необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.

На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.

Возможные ошибки и советы по возведению

При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:

Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
Подушка требует обязательной утрамбовки.
Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.

Еще одним важным моментом считают соответствие опалубки заливаемому уровню, то есть бетон не должен заливаться в землю. При таком случае основание теряет форму и получает отрицательные качества.

Заключение

Существуют различные виды ленточного фундамента для забора. Выбор конкретного вида и его обустройство зависят от характера местности и требуемых показателей. При начале строительного процесса учитывают тип применяемых материалов и массу ограждения.

Фундамент под забор закладывается с целью равномерного распределения нагрузки, поддержки и продления срока службы конструкций.

Работы по его строительству при желании выполняются своими силами, после выбора правильного типа основания и расчета его параметров.

По каким критериям выбирают тип основания, какая должна быть глубина залегания, а также как правильно залить фундамент под забор — читайте далее.

Критерии выбора основания для ограды

Решение о типе опорной конструкции принимается с учетом критериев:

Вес, проницаемость и высота самого ограждения. Легкие сеточные и стоечные конструкции достаточно хорошо удерживают точечные опоры, заборы из комбинированных материалов более чувствительны к смещению и нуждаются в надежном, но легком основании. Массивные и сплошные ограждения из камня, бетона или кирпича возводятся на фундаментах с максимально возможными несущими способностями.
Уровень грунтовых вод и другие параметры грунта на участке. На строительстве забора на пучинистых грунтах опоры заглубляют ниже уровня промерзания или упирают в устойчивые слои (оптимальное решение – свайный или комбинированный фундамент с ростверком). При близком залегании воды ростверк фундамента поднимают выше нулевой отметки. В остальных случаях (плотные и сухие грунты) заборы удерживают мелкозаглубленные ленты или столбчатые опоры.
Сроки строительства. При необходимости быстрого заложения фундамента предпочтение отдается сборным или свайно-винтовым конструкциям, обвязываемым металлом. В остальных случаях опоры выполняются монолитными – бетонными или бутобетонными.

В целом владельцы выбирают между ленточными, столбчатыми, комбинированными и свайными фундаментами с разной глубиной и способом заложения.

Непосредственное влияние грунтов

Устойчивость заборного фундамента во многом зависит от параметров грунта на участке. Окончательное решение о типе основания принимается после:

Расчет ширины и глубины

Ширина несущих оснований — ленты или ростверка — в большинстве случаев является стандартной и составляет:

25 см – у облеченных конструкций с цоколем в полкирпича.
30-40 см – у заборов со средним и большим весом комбинированного типа (тяжелыми опорами и сравнительной легкой ограждающей частью).
50 см – у массивных конструкций с цоколем в 1,5 кирпича.

Обратите внимание! В целом, ширина основания не должна быть меньше чем у самого ограждения. Высота поднятия конструкций над уровнем грунта зависит от УГВ и обильности осадков при рекомендуемом среднем значении в 20 см.

Глубина заложения определяется с учетом параметров грунта и требований к несущим способностям фундамента. Как правило, она составляет:

40-50 см для облегченных лент при толщине подсыпки около 10-20 см.
1,5 м для точечных опор для заборов с высокой парусностью.
1,5 м (глубина промерзания грунта +20 см) для ленточно-столбчатых опор, рассчитанных на выдержку значительных весовых и ветровых нагрузок.
От 2-3 м у винтовых свай, удерживающих заборы на плывунах и торфяниках. Больше о том, какая глубина необходима для заложения свайного фундамента и как ее определить, читайте здесь.

Во избежание перекосов шаг между вертикальными опорами забора делают равномерным, в пределах 1,5-3 м. Это же относится к их сечению. Исключение делают лишь для опор, удерживающих ворота и калитки.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

Совковые или штыковые лопаты для копки траншеи или ручной ямобур для подготовки отверстий под точечные опоры.
Кувалда или лом для разбивки каменистого грунта.
Уровни (в идеале – лазерный нивелир) и измерительные инструменты, шнуры и колья.
Тачка и ведра для подвоза или перемещения материалов.
Ручной или вибрационный инструмент для выравнивания и трамбовки дна траншей.
Бетономешалка или большая емкость для приготовления раствора.
Штыри для выгонки воздуха из бетона и мастерок для его разравнивания.
Доска с толщиной от 20 мм, фанерные или пластиковые щиты, крепежи и подпорки для сбора опалубки и отработанного машинное масло или пропитки для ее смазки.
Сыпучие материалы для дренирования траншеи, засыпки подушки или укрепления столбчатых опор (бут, битый кирпич, песок, щебень, гравий или их смеси).
Готовый бетон или компоненты для его замеса (промытый и сухой песок, щебень, цемент с маркой прочностью от М400, вода, пластификаторы).
Сетки или арматурные прутья.
Рулонная или обмазочная гидроизоляция.
Материалы для облицовки наружных частей фундамента.

На заметку. Отдельного упоминания заслуживают требования к металлопрофилю для точечных опор или укрепления основных столбов. Рекомендуемое минимальное сечение для вертикальных элементов составляет 40 мм, горизонтальных – 25, при толщине металла от 2 мм.

Выбор арматуры и правила армирования

Несмотря на сравнительно малую весовую нагрузку сверху фундаменты под забор следует укреплять металлом или композитной арматурой. Более того, для малозаглубленных конструкций армирование становится обязательным из-за рисков поднятия или смещения опор при сезонных подвижках грунта.

Расчет каркаса для частных построек выполняется редко, но при его сборке соблюдаются общие правила армирования облегченных фундаментных конструкций, включая:

Из-за частого контакта с влагой, простоты, сравнительно малых габаритов и отсутствии повышенных нагрузок на изгиб для укрепления фундамента под забор хорошо подходит композитная арматура. Но при выборе этого варианта стоит помнить, что композитные марки не сгибаются в хомуты своими силами.

Отдельного внимания требуют места соединения стоек с основаниями ленточного или комбинированного типа. При высокой парусности ограждения эти участки укрепляются сварными сетками с шагом ячеек не более 50 мм из прутьев с толщиной в 3-4 мм. Такие меры предупреждают опрокидывание или выгибание наружных опор изгороди.

Пошаговая инструкция по строительству

К работам приступают после расчистки всей зоны пролегания забора и проверки ее уровня. При строительстве монолитных ж/б конструкций поэтапно:

Выполняется разметка траншеи или ям фундамента, с обязательной закладкой опор под калитку или ворота.
Лопатами или буром подготавливаются отверстия нужной глубины и ширины, дно ям выравнивается, уплотняется и засыпается песком со щебнем.
В траншее устанавливается опалубка, внутрь которой укладывается армокаркас или вертикальные прутья.
Выполняют залив опалубки бетоном. Раствор уплотняется и разравнивается.
Конструкции накрывают пленкой и периодически поливают водой.
После снятия опалубки через 2-3 недели фундамент изолируется от влаги и засыпается грунтом.

Сборные конструкции возводятся по схожей схеме, поверх утрамбованной подушки из песка и щебня. Профиль, укрепляющий или формирующий вертикальные стойки самого забора, закладывается одновременно с основным фундаментом.

Как залить ленточный?

При выборе этого типа фундамента львиная доля времени уходит на подготовку траншеи и застывание самой ленты. Ширина траншей под ленту варьируется в пределах 50-80 см, глубина – 70-120.

Особое внимание уделяется подготовительному слою – при сложных условиях стандартную толщину подсыпки увеличивают до 20-25 см, под подошвой будущей ленты размещается прослойка рубероида, геотекстиля или тощего бетона.

Оптимальная высота ленты составляет 70 см (50 – на заглубляемые части, 20 – наружные), что в свою очередь приводит к необходимости заложения как минимум двухрядного связанного каркаса из арматуры с сечением в 10-12 мм. Ленточный фундамент для забора заливается монолитным, при марке прочности бетона не ниже М250. Работы по его возведению завершаются гидроизоляцией стенок, после установки ограждения внешние части ленты облицовываются или окрашиваются.

Как возвести столбчатый?

При строительстве столбчатого основания для каждой опоры подготавливается отдельная лунка с глубиной в пределах 1,1-1,7 м. Опоры устанавливаются с шагом от 2 до 3 м, ширина лунок подбирается с учетом 20 см отступа под опалубку или обратную засыпку. По аналогии с ленточными конструкциями дно лунок выравнивается и засыпается песком, все слои тщательно уплотняются.

Функции опор выполняют:

заполняемые бетоном трубы;
готовые столбы;
брус;
сборные конструкции из кирпича, укладываемого поверх металлического профиля или трубы;
монолитные ж/б столбы, заливаемые в опалубки.

На заметку. Основные усилия направляются на выравнивание линии опор и поддержке их вертикальности. При повышенных ветровых нагрузках столбики укрепляются в верхней части бутом, бетоном или кирпичом и засыпаются щебнем по бокам.

Как построить ленточно-столбчатый?

Ленточно-столбчатые основания закладываются по общей схеме, с углублением опор под несущими тяжелыми столбами забора и жестким соединением их каркаса с арматурой ленты. Участки стыковки дополнительно армируются сеткой, при необходимости конструкция выполняется ступенчатой.

Слои щебня и песка при таком исполнении засыпаются и уплотняются как в лунках, так и под самой лентой, другие правила бетонирования и изоляции выполняются без изменений.

Как забить свайный?

Этапы строительства этого типа основания совпадают лишь частично:

после разметки линии забора и точек размещения опор сваи вкручиваются в землю с помощью спецтехники;
заполняются бетоном или песком;
обрезаются по нужному уровню и обвязываются.

На мягких грунтах и при небольшой длине сваи могут вкручиваться своими силами, с задействованием системы рычагов. Главным требованием технологии возведения свайного фундамента под забор является контроль за вертикалью.

Частые ошибки и советы по монтажу

К распространенным нарушениям относят:

Ошибки при определении вида и глубины заложения опор (а именно – выбор конструкции без учета всех перечисленных выше факторов).
Отказ от армирования конструкций или недостаточное сечение прутьев.
Недостаточное уплотнение грунта при обратной засыпке, приводящее фундамент к усадке.
Заложение мелкозаглубленных лент или столбиков рядом с канавами или оврагами.
Ошибки бетонирования (экономию на растворе, игнорирование потребности в выгонке воздуха или выравнивании, неправильный уход после заливки, чрезмерно раннее снятие опалубки или нагрузка фундамента до его застывания).
Заложение фундаментов с перекосом из-за большой длины заборов или сложного рельефа.

Во избежание ошибок работы по заложению фундамента проводят при подходящих погодных условиях, после тщательной подготовки площадки и разметки. На всех этапах – от разметки до выравнивания бетона уточняется и при необходимости корректируется уровень.

Важно! Дополнительную защиту конструкций обеспечивают бетонные порожки по типу отмостки, внешняя облицовка и гидроизоляционные барьеры.

Об основных ошибках при устройстве ленточного фундамента узнайте из видео ниже:

Заключение

В заключение стоит отметить, что перечисленные основания закладываются под любыми ограждениями, за исключением временных или особо легких стоечных конструкций. Вложения в фундамент для забора всегда окупаются.

Читайте также: