Сделать насечки на плитке

Обновлено: 14.05.2024

Перед укладкой новой плитки сбивка старой представляется само собой, разумеющейся.

На деле же этот трудоемкий этап вовсе не обязателен.

Вполне возможна укладка плитки на плитку и далее мы расскажем, как это делается.

Можно ли класть плитку на плитку?

Последняя обусловлена такими свойствами поверхности:

гладкость;
отсутствие пор (не впитывает клей).

Чтобы закрепить облицовку на таком основании, придется повозиться с его подготовкой. Но процесс этот менее трудоемок, чем демонтаж старой облицовки с последующим вывозом мусора и выравниванием стены, так что такое решение вполне оправдано.

Единственный его недостаток — двойная облицовка «съест» большой объем пространства, что неприемлемо для малогабаритных помещений.

Подготовка поверхности к укладке

Вначале нужно убедиться, что старая плитка держится прочно. Если это не так, под весом новой облицовки материал отвалится. Поступают следующим образом:

Плитку осматривают на предмет сколов и растрескавшихся мест. При обнаружении их помечают маркером.
Простукивают покрытие и места с гулким звуком, свидетельствующим о наличии пустот, также помечают.
При помощи молотка и зубила сбивают треснувшие и отслоившиеся участки и закладывают пустые ячейки цементно-песчаным раствором. Если предполагается применять плиточный клей на цементной основе, то он сам может выступать в роли выравнивающей смеси. Максимальная толщина слоя такого клея составляет 30 мм, на упаковке должна стоять пометка «толстослойный».

Далее необходимо придать поверхности старого покрытия, шероховатость. Этого добиваются несколькими способами:

полностью снимают глянец;
делают насечки;
грунтуют поверхность специальными составами.

Удаление глянцевого слоя

Покрывающую плитку глазурь, счищают болгаркой вооруженной кругом для работ по камню или бетону. Обнажившийся основной материал плитки является шероховатым и пористым, что и требуется для хорошей адгезии. Эту операцию также выполняют в защитных очках, так как случалось, что круг разрывало центробежными силами и его осколки травмировали глаза мастера.

Для зачистки годится и дрель, вооруженная шлифующей насадкой.

Обработка плитки абразивными инструментами сопровождается образованием большого количества пыли, потому следует надеть респиратор и накрыть технику и предметы мебели полиэтиленовой пленкой.

После обработки абразивным инструментом, поверхность облицовки очищают от пыли и обезжиривают.

Создание насечек на плитке

Если новый облицовочный материал имеет небольшие размеры и толщину, и потому является легким, глазурь можно счистить и частично — в виде полос с шагом в 2 см. С такой насечкой сила сцепления окажется достаточной, а трудовых затрат и расходных материалов (абразивные круги и насадки) потребуется намного меньшие, чем при сплошной зачистке. Общая площадь насечек должна составлять — не менее 60% от общей площади основания.

Перфорирование

Вместо удаления глянцевого слоя можно высверлить в старом покрытии множество отверстий.

Аналогичный метод применяют при изготовлении кирпича — выдавливают в нем круглые углубления.

Преимущество метода — отсутствие пыли.

трудоемкость;
низкая прочность: тоже подходит только для легкой плитки.

Прогрунтовка

Сделать гладкую поверхность шероховатой помогает грунтовка «Бетон-контакт», состоящая из таких компонентов:

акрил (основа);
цемент;
песок;
модификаторы.

Старую облицовку моют, обезжиривают, подсушивают и валиком или кистью наносят слой тщательно перемешанной грунтовки.

Обязательны средства защиты: очки и перчатки.

Через 2-4 часа грунтовка высыхает и твердеет, превращаясь в шершавую корку.

Недостаток данного метода — затраты на покупку грунтовки. При отсутствии «Бетон-контакта» его заменяют кварцевой грунтовкой.

Мебель и технику рядом с местом проведения работ рекомендуется накрыть тканью или полиэтиленовой пленкой: грунтовку «Бетон-контакт» трудно смывать.

Технология укладки новой плитки

Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).

Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.

У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.

По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):

цементные;
дисперсионные;
эпоксидные.

Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.

Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.

Для работы понадобятся инструменты:

металлические шпатели: прямой и зубчатый;
резиновые шпатели: для затирки швов;
плиткорез или стеклорез;
пузырьковый уровень.

Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.

На ровном основании слой клея варьируется в пределах от 2 до 6 мм и зависит от массы плитки: чем она крупнее и толще — тем больше слой клея. Для удобства, производители клея указывают не толщину слоя, а номер шпателя, рекомендуемого для укладки плитки того или иного размера.

Этапы работ по укладке плитки:

При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.

Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.

Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:

замеряют ширину оставшегося промежутка;
отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.

После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.

Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.

Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.

Как положить плитку на плитку в ванной?

В ванной комнате плиточное покрытие монтируется по той же технологии, только клей и затирка применяются влагостойкие и с добавкой антисептика. Такие составы еще называют фунгицидными. Их применение обусловлено высокой влажностью: на обычной затирке развиваются колонии плесени и грибка.

Клеям на цементной основе придают влагостойкость путем затворения жидким латексом вместо воды. Дисперсионным, полиуретановым и эпоксидным клеям влагостойкость присуща изначально.

Влагостойкие затирки также делятся на:

цементные с затворением латексом;
эпоксидные.

Вторые сверхнадежны, но крайне сложны в монтаже. В быту их обычно применяют только с дорогой плиткой: добавляют к эпоксидной смоле серебряную или золотую пудру, что придает облицовке эффектный вид.

Силиконовый и акриловый герметики в качестве затирки не применяют: они плохо смываются с плитки и часто желтеют со временем. Ими заполняют щели между облицовкой и сантехническими приборами (ванной, умывальником и пр).

В местах попадания брызг на зафугованные швы целесообразно нанести специальный герметик для затирки.

Поскольку влагостойкий клей для плиточных покрытий стоит дорого, предпочитают ограничиться применением влагостойкой фунгицидной затирки. При качественном заполнении швов влага под плитку не проникнет.

Когда класть плитку на плитку нельзя

Использование старого плиточного покрытия в качестве основания не допускается в следующих случаях:

Помещение имеет небольшие размеры: толстая двухслойная отделка украдет много дефицитного пространства.
Старое покрытие плохо держится, о чем свидетельствует гулкий звук при простукивании.
Поверхность старой облицовки неровная, с выпуклостями и впадинами.
При отделке пола: если с новым слоем плиточного покрытия он окажется выше порога. Особенно актуально для ванной: здесь пол должен быть ниже пола в коридоре, чтобы при затоплении вода не выливалась из помещения.
Под старой облицовкой проложены трубопроводы и доступ к ним не предусмотрен. Старые трубы вскоре потребуют замены, для чего придется сбивать новую плитку. Правильнее сбить старую облицовку, заменить коммуникации и уложить новую плитку на чистое основание.

Также старую напольную облицовку сбивают при необходимости изменить уклон пола.

Монтаж плитки на плитку экономит немало труда и времени, поэтому, если условия позволяют, такое решение вполне разумно. Необходимо только правильно подготовить основание, точно придерживаясь рекомендаций специалистов, и тогда новая облицовка окажется прочной и долговечной.

Не можем определиться чем можно нанести разметку на кафеле, чем лучше, чтобы разметку хорошо было видно.

Поверхность кафельной плитки может быть матовой, может быть глянцевой.

Плитка может быть тёмной и светлой.

Всё это надо учитывать перед разметкой и + учитывается размечается уже уложенный кафель, или плитка в руках.

Если нужно прочертить линию на кафеле и кафель матовый светлый, то подойдёт обычный мягкий простой карандаш.

Он легко стирается канцелярским ластиком с поверхности кафеля.

Если плитка глянцевая, то можно приобрести вот такой

Выбор цвета маркера зависит от цвета плитки.

Стираются следы такого маркера, обычной губкой смоченной водой (отсюда и название, стираемый маркер, точней характеристика).

Если делаете разметку под некие отверстия, то сверло может вильнуть на заходе.

Тут уже просто разметка не поможет кафель надо накернить.

Если отверстие сверлится "балеринкой", то я обычно ей же и керню, вот этой острой частью "балеринки".

Бить по кафелю нельзя, трес нет, потому дюбель-гвоздь для монтажного пистолета не подойдёт, хотя при должной осторожности, вариант рабочий.

Есть ещё один вариант, делать разметку по малярному скотчу.

Отрезаем 2 полоски малярного скотча и приклеиваем их крест на крест в нужном месте под отверстие.

Разметку на скотч можно нанести даже обычным карандашом.

Если у Вас плитка в руках и Вам нужна чёткая видимая линия, к примеру готовите плитку к подрезки, то можно разметить чертилкой, но чертилка нужна с победитовым острым наконечником.

В принципе, если нет чертилки, процарапать видимую линию можно и гвоздём соткой, но он быстро тупится в отличие от чертилки.

Надо ли делать насечки под кафель, или просто загрунтовать стены Бетонконтактом и этого достаточно.

Как лучше, как правильней?

Единого мнения по этой теме нет.

Одни утверждают что грунтовки "Бетонконтакт", достаточно, другие что насечки всё же нужны.

Сразу же хочу отметить, класть кафель на окрашенную поверхность по определению не правильно, краску надо снимать полностью.

Технические характеристики краски не предусматривают дополнительную нагрузку в виде веса плиточного клея и веса самой плитки.

Краска это финишное покрытие, а не промежуточное.

Если по каким-то причинам снять краску нет возможности, то я обычно делаю насечки и далее грунтовка "Бетонконтакт".

Такой вариант, это 100% гарантия того что с плиткой в ближайшее десятилетие ни чего не случится.

В своей практике не раз сталкивался с отслаиванием "Бетонконтакта" от поверхности.

Причина одна, перед нанесением грунтовки поверхность не обезжиривали (это особенно актуально, если кафелем облицовывается кухня).

"Бетонконтакт" великолепная грунтовка, но и её надо использовать правильно.

Если на поверхностях, пятна масла, или жир (кухня) то процесс обезжиривания нельзя исключать из подготовительных работ.

Насечки, это гарантия того что слой краски будет пробит до основы и даже если краска будет отслаиваться под кафелем (со временем) плиточный клей "зацепится" за ту самую основу.

Без насечек, отойдёт от поверхности вместе с краской.

Из личного опыта могу посоветовать, вместо дорогостоящей грунтовки "Бетонконтакт", использовать тот же плиточный клей.

Втираем его в поверхность (на сдир), просушка и можно класть кафель.

Работает не хуже "Бетонконтакта", в составе плиточного клея есть и клеевые добавки и есть кварцевый песок.

Гладкая поверхность будет шероховатой, как и в случае использования "Бетонконтакта".

Моё мнение, насечки под кафель нужны однозначно, при облицовки по краске.

Насечки делаются, или топором, или вот таким образом

Размер плитки имеет значение, чем меньше плитка, чем чаще насечки на поверхностях.

И самое главное, пробивайте слой краски и слой шпаклёвки под краской, до основы, далее убираем пыль и грунтуем.

я болгаркой делал --правда пыли много. ((( зато насечки бронебойные получились )))
перфоратором--глупость--опасно для конструкции самой стены
насчет клеев не знаю.. . может можно и без насечек обойтись--хотя с насечками как-то понадежнее ( по старинке)))

Не надо делать никаких насечек, а КЛЕЙТЕ СОВРЕМЕННЫМИ сухими смесями для закрепления плиток . KNAUF? например.

да хоть плоской отвёрткой. главное удалить краску. Топором удар производить по стене по касательной а не вертикально

можете купить паяльную лампу (500руб+2л бензина) и сжечь её,потом зачистить острым и загрунтовать, или бетоконтакт

Купите такой вот незамысловатый девайсНазывается "скребок для удаления краски и обоев" . В него вставляются лезвия для малярного ножа. Снимите всю краску, не скажу, что играючи, но намного быстрее и легче, чем топором, перфоратором и прочими паяльными лампами.

Болгаркой, или можно зачистить шлиф бумагой, просто снять блестящий слой, отработать грунтовкой и все. А плитку можно наклеивать жидкими гвоздями. :-)

Я всегда делал так: Крупной наждачной бумагой счищал по максимуму. потом грунтовка, лучше всего Церазит "Супер" или что то вроде этого для сцепки. и всё! Этого достаточно! Главное счищать очень крупной бумагой! Она даёт шероховатость и за счёт этоголучше Грунт всасывается и потом сам клей. а в клей, на всякий случай, добавляется тот же грунт, для пластичности и слипаемого качества! А счищать масляную краску с бетона. -это очень трудоёмко и не обязательно! А проверить на прочность очень легко для самоуспокоения. Возмите зачистите как я написал под одну плитку. ну вобщем всё сделайте как я описал, только для одной плитки. иоставте сохнуть пару дней. потом попробуйте отодрать. Только мажте по всей плоскости плитки клей! Потом напишите, как оно. )))

Я молотком делал несчечки, предварительно счистил краску скребком, потом загрунтовал, валиком и каждую щель кисткочкои грунтовал

Ремонт

При выравнивании стен с помощью штукатурки или кафеля, независимо от ее типа, следует учитывать несколько основных правил, несоблюдение которых может привести не только к не очень привлекательному внешнему виду, но и к тому, что плитка вовсе отпадет и не будет держаться. Процесс укладки плитки условно можно разделить на несколько основных моментов. Стены должны быть довольно ровными, в случае противоположного, все неровности можно сгладить несколькими слоями раствора из цементной или гипсовой штукатурки. Для улучшения адгезивных свойств и улучшения сцепления плитки со стеной, необходимо удалить всю грязь, пыль и прочие пятна.

Теперь можно приступать непосредственно к нанесению специальных насечек или надрезов, которые дадут возможности клеевому раствору при укладке плитки создать прочную связь со стеной.

Если стена сделана из пористого кирпича, насечки не нужны. Достаточно лишь увеличить швы между кладкой, путем создания новых углублений до 1 см, тем самым делая некую пустоту между каждым кирпичом на всей площади стены. На гладкий кирпич нужно наносить насечки. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и топора, молотка и зубила, электроинструмента, к примеру, перфоратора или болгаркой с соответствующими дисками.

В случае, если стена сделана из ракушечника, шлакоблока и других материалов, поверхность которых достаточно шероховата и не является гладкой, процесс нанесения выбоин является необязательным и его можно пропустить с уверенностью в прочном сцеплении плитки со стеной. Если же стена из газобетона, пенобетона и подобных материалов без них никак нельзя обойтись. Клеевой раствор не сможет плотно войти в поверхностный слой, что со временем приведет к полному его отслоению от стены. Процесс нанесения насечек на данный тип материала довольно прост в исполнении. Их длина должна быть в соответствии с габаритами каждого элемента кафеля, а глубина не превышать 1 см.

Если стена сделана из камня или бетона и на ней есть слой краски, насечки должны быть безоговорочно. В идеальном варианте, помимо насечек нужно использовать специальную армирующую сетку или саморезы, вкрученную в стену.

Подведя итог можно прийти к выводу, что использование насечек практически на любой поверхности для укладки плитки является одним из важных процессов, который гарантирует максимальное сцепление клеевой смеси и рабочей поверхности.

Читайте также: