Щелкает терморегулятор теплого пола

Обновлено: 03.05.2024

Парни , такая беда. Итак: в ванной комнате под плиткой двухжильный теплый пол, клали его работяги летом. Дергать их бесполезно, отсутствуют. Уже второй регулятор челл поставил, и второй как и первый трещит как сволочь, при нагреве, периодически. Звонил в Шнайдеровский сервис, они сказали что такого вообще ни разу не видали , говорят привозите на обмен , но ведь врядли оба свежих термика от разных контор могут быть неисправны с одинаковым треском! Первый термик был родной, второй Шнайдер. Я перебрал все контакты, обжал сопли в щитке , но все равно одно и тоже, хаотично может начать трещать в любое время , и пока не вижу никакой связи в расписании тресков. Трещит громко, очень громко, именно в период горения красного диода (нагрев) . Еще к тому-же нагревается корпус термика. Где искать причину. может сталкивался кто? Повезло заснять на видео. Прошу совета.

Трещит по любому релюшка в регуляторе - какого сечения заложили провода питающий теплый пол или как вариант неправильно подключили регулятор.

Выложите фотку как подключен регулятор с датчиком.

Designman написал :
Трещит по любому релюшка в регуляторе - какого сечения заложили провода питающий теплый пол или как вариант неправильно подключили регулятор.

Выложите фотку как подключен регулятор с датчиком.

Приветствую. Сам все перебирал лично. все подключено норм, фаза в фазу- ноль в ноль. Не была подсоединена земля, подсоеденил и ее. Там вообще без претензий. подключение термика в порядке, сам то в электрике шарю хорошо. но с этим треском у меня тупик. По сечению могу сказать, что не менее двушки там . Скорее всего нечестный 2.5.

только что меня посетила мысль. не может ли быть скрытое повреждение питающего кабеля где нибудь по пути к термику. пол набирает мощность--ее не хватает. и соответственно происходит дисбаланс. это такая мысль пришла. а там хз.

ЬарБоС написал :
только что меня посетила мысль.

Треск тогда, когда в ванной влажно, или и когда сухо? Трещит реле, а не КЗ судя по звуку. Меняйте регулятор.

Пол её не набирает. Наибольшее потребление - в момент включения.

ЬарБоС написал :
только что меня посетила мысль. не может ли быть скрытое повреждение питающего кабеля где нибудь по пути к термику. пол набирает мощность--ее не хватает. и соответственно происходит дисбаланс. это такая мысль пришла. а там хз.

отпадает, треск идет на пороге отключения (включения) самого нагревателя, "тянучка" по контактам реле здесь мне кажется два варианта- превышение мощности или нечеткая отработка самого терморегулятора, а вот интересно, поставить регулятор на пороге срабатывания и пусть он сам отработает цикл включение- отключение. Для начала неплохо- бы знать что творится с напряжением в моменты вкл- откл.
Как вариант- приобрести симисторный регулятор.
Насчет повреждения кабеля тоже как- то не вяжется, при увеличении мощности ведь работает, да и надеюсь у ТС стоит УЗО.

Vladimir_Vas написал :
Наибольшее потребление - в момент включения.

мне кажется на активной нагрузке эти можно пренебречь.

Проверяйте, нет ли утечки термодатчика или кабеля его подключения на корпус, ноль и фазу

iyri написал :
Как вариант- приобрести симисторный регулятор.

Наилучший. Ибо даже редкое щелкание реле - может ночью достать.

iyri написал :
треск идет на пороге отключения (включения) самого нагревателя, "тянучка" по контактам реле здесь мне кажется два варианта- превышение мощности или нечеткая отработка самого терморегулятора,

Правильно заметили что треск реле происходит на грани срабатывания. И виноват сам регулятор, а не тп или термодатчик.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Правильно заметили что треск реле происходит на грани срабатывания. И виноват сам регулятор, а не тп или термодатчик.

Парни. подкорректирую. Если смотрели видео, то там видно, что треск идет когда включается нагрев пола, а именно отдается большая мощность, загорается красный цвет индикатора вместо зеленого.,именно на этом коротком промежутке и начинается треск.
Тоже грешил на регулятор, но как и выше писал, два новых механизма, от разных производителей, и у обоих такая-же проблема, Треск может раздаться в любой момент, а пол греет нормально. на утечку фазы на корпус проверял , все чисто.

кстати прикол по поводу подключения пола. Как говорил, делали все это "умельцы". Узо нет. щиток маленький, весь наполнен до краев, теплый пол питается от общей группы розеток на ванную, включая ДЖАКУЗИ. такая вот хрень.

ЬарБоС написал :
Узо нет. щиток маленький, весь наполнен до краев, теплый пол питается от общей группы розеток на ванную, включая ДЖАКУЗИ. такая вот хрень.

да вы экстримал

это не я.,а тот кто нанял этих людей делать электрику.,жаль реально парня.
Я немного дал неверную инфу. Узо есть.,но на входе в щитке у лифта. но естественно оно не с той отсечкой.,которая нужна для джакузи.
Ну так че парни. по поводу причин треска еще есть мысли?

ЬарБоС написал :
Тоже грешил на регулятор, но как и выше писал, два новых механизма, от разных производителей, и у обоих такая-же проблема, Треск может раздаться в любой момент, а пол греет нормально. на утечку фазы на корпус проверял , все чисто.

Причем здесь утечка на корпус . Или как на видео "голос из-за кадра .." говорил что "коротит тп". Треск - это чистой воды игра контактов силового реле. Если это не "игра" на грани порога срабатывания датчика, то игра контакта на грани напряжения срабатывания. Померьте напряжение сети на входе в регулятор. Может быть заниженное напряжение.

Это мое мнение и его не навязываю

голос за кадром мой. это были первые мысли. т к звук был похож на то, если коротит в механизме, но естественно это глупость была. Напряжение мерял сразу.,никаких проблем с ним.,все четко. Хотя меня посетила мысль. может светлая. если пол начинает брать больше мощности для нагрева, вероятно тот контакт в цепи ,от которого линия идет на Тп , коротящий слегка или плохо заневолен, и реле начинает "задыхаться"?? значит нужно видать разбираться. откуда идет провод на Тп.

ЬарБоС написал :
звук был похож на то, если коротит в механизме

Это, быстрее всего, звук срабатывающего электромеханического реле, а оно срабатывает столь хаотично из-за выставленного порога компаратора, который надо расширить. Если вы меня спросите как, то ума не приложу .

ЬарБоС написал :
Хотя меня посетила мысль. может светлая. если пол начинает брать больше мощности для нагрева, вероятно тот контакт в цепи ,от которого линия идет на Тп , коротящий слегка или плохо заневолен, и реле начинает "задыхаться"??

Что значит - "пол начинает брать больше мощности для нагрева . " . Нет такого понятия, по-хорошему . Так же как и нет такого понятия как - "коротящий слегка или плохо заневолен , и реле начинает "задыхаться"?? . " Что значит "слегка коротящий" . Сразу на ум приходит - "недобеременный . " Но в любом случае хоть "слегка коротящий", хоть "коротящий на совесть" - последствиями будут или подгорание (перегрев) контактов или их слипание. Но никак не дребезг ( или игра).

Есть еще один вариант. Попробуйте отсоединить датчик. В этом случае реле должно или сработать или остаться отключенным, все зависит как в схему заложено. Или же поставить резистор, если не ошибаюсь, на 10к. Но в любом случае если дребезг прекратится то это возможен плохой контакт на термодатчике между терморезистором и проводником.

Если применяется греющая пленка мощностью 220 Ватт/м2, то максимальное потребление будет составлять 220 Ватт/м2. Если применить регулятор температуры и установить комфортную температуру пола +24, то потребление снизится до 80-100 Ватт/м2. Применяя греющий мат или кабель мощностью 150 Ватт/м2 максимальное потребление электричества составит 150 Ватт/м2. Используя регулятор температуры с установленной температурой +24 ваш теплый пол будет потреблять от 40 до 80 Ватт/м2. Конечно, потребление зависит и от температуры окружающей среды.

Как быстро инфракрасный теплый пол прогреет линолеум?

Инфракрасная греющая пленка мощностью 220 Ватт/м2 прогреет линолеум до температуры +30 примерно за 3-7 минут, если греющая пленка находиться непосредственно под линолеумом. Если греющая пленка уложена под лист ГВЛ или Фанеры, как рекомендуют производители, то линолеум прогреется до температуры +30 примерно за 15-30 минут, но и остывать он будет долго. Тоже время будет потрачено на нагрев Ламината.

Как быстро нагреется плитка с уложенным под нее греющим матом или кабелем?

Если уложен греющий мат или кабель мощностью 150 Ватт/м2, время прогрева до +25 колеблется в пределах 10-30 минут. Время прогрева зависит от толщины плиточного клея или бетонного раствора. Обычно производитель рекомендует толщину слоя не более 20мм для греющих матов, и не более 40мм для греющих кабелей. Но есть исключения.

Почему греющий мат нельзя заливать стяжкой больше 20мм?

Это связано с мощностью греющего кабеля уложенного на сетку. Обычно мощность греющего кабеля составляет не более 15 Ватт на погонный метр. Чем толще слой стяжки или плиточного клея, тем медленнее будет происходить прогрев. Чем дольше будет происходить прогрев, тем больше вероятность перегрева греющего мата или кабеля, потому, что тепло выделяемое нагревателем будет задерживаться в толстом слое стяжки или плиточного клея. Как следствие, холодные полы с большим потреблением электричества или выход из строя греющего мата или кабеля. Но есть исключение. Применяя силиконовый греющий мат МНКД или кабель СНКД вы можете залить их цементным раствором до 150мм, но обязательно применяйте армирование (металлическая сетка) при слое стяжки более 50мм.

Как правильно укладывать инфракрасную греющую пленку?

Ниже вы увидите, в каком порядке укладывается инфракрасная греющая пленка, греющий мат или греющий кабель в зависимости от ситуации.

Зачем производитель рекомендует укладывать на инфракрасную греющую пленку полиэтилен?

Полиэтиленовая плека является защитой от возможного попадания воды и механических повреждений греющей пленки во время эксплуатации, так говорят производители. При постилке инфракрасной греющей пленки под ламинат, подложка под ламинат не кладется. Во время ходьбы по полу происходит трение стыков ламината о греющую пленку, что может повредить греющую пленку. Чтобы избежать этого, производители рекомендуют покрывать греющую пленку полиэтиленом толщиной 100-150 микрон.

Правда, что теплый пол можно использовать как основное отопление?

Да, это так! Как пример, в г.Екатеринбург построен «Электро-дом», где в качестве основного отопления используется электрический теплый пол.

Теплый пол уже давно в некоторых домах используют как основное отопление. Эффективность основного отопления теплым полом намного выше, чем у электрических конвекторов и тепловых пушек, тем более чем у центрального отопления с помощью радиаторов. Попытаюсь объяснить почему. Дело в площади соприкосновения воздуха с нагревателем. Чем больше площадь нагревателя, там эффективнее и быстрее прогревается воздух. Как известно, нагретый воздух стремится вверх, а холодный воздух всегда в низу. Из этого следует, что как только пол нагрелся, начинается прогрев холодного воздуха, который нагревшись, поднимается вверх. Достаточно небольшой температуры пола от +24 до +30, чтобы прогреть помещение с хорошим утеплением. Важно понимать, что основное отопление теплым полом будет максимально эффективным в помещениях с хорошим утеплением и отсутствием сквозняков. Мощность теплого пола для основного отопления должна составлять не менее 180 Ватт/м2, будет лучше если мощность теплого пола 200 Ватт/м2. Замечу, что мощность должна быть такой при напряжении электросети 220 Вольт, а многие производители выпускают продукцию на электросеть 230 Вольт, соответственно и указанная мощность при напряжении 220 Вольт будет меньше.

Говорят, что от электрического теплого пола идет очень сильное и вредное электомагнитное излучение. Это так?

Это не так! Электромагнитное (ЭМИ) излучение от электрического теплого пола в десятки раз меньше допустимого. Для сравнения возьмем обычный электрический фен, которым сушат волосы, его ЭМИ самое сильное и колеблется от 500 до 2000 мкТл (микро Тэсла).

Замечу, что безопасным значением ЭМИ в жилых помещениях является 5 мкТл, в нежилых 10 мкТл. Смертельно опасным является ЭМИ более 40 000 мкТл.

Двухжильный греющий кабель излучает не более 0,2 мкТл Одножильный греющий кабель излучает не более 1,3 мкТл Инфракрасная греющая пленка излучает не более 0,15 мкТл В каком месте нужно устанавливать датчик температуры?

Датчик температуры необходимо устанавливат между нагревательных элементов, как показано на рисунке ниже. Почему так? Потому, что датчик температуры должен мерять температуру нагреваемого предмета, а не греющего кабеля или греющей пленки. Если расположить датчик температуры непосредственно на нагревательном элементе, то при включении нагрева температура быстро достигнет установленной на регуляторе, который отключит нагрев и ваши полы останутся холодными достаточно длительное время.

Скорее всего датчик температуры в полу расположен слишком близко к нагревательному кабелю или нагревающейся карбоновой полосе греющей пленки. При включении теплого пола происходит "щелчек" регулятора температуры, что говорит о включении теплого пола. Датчик температуры реагирует на повышение температуры и подает сигнал регулятору температуры, который "щелкнув" отключает теплый пол. Такой цикл может повторятся каждую минуту при очень близком расположении датчика температуры к нагревательному элементу. Такое расположение датчика температуры обычно применяют для защиты нагревательного элемента от перегрева. Правильное расположение датчика температуры для систем "теплый пол" вы увидите на рисунке выше.

На регулятор температуры часто мигает индикатор. Что это может значить?

Возможно вышел из строя датчик температуры пола или сработала защита от перегрева. Удостовериться в поломке датчика температуры можно лишь заменив его на новый. Но прежде чем менять датчик, отключите нагрев пола на 1-2 часа. Потом включите нагрев на температуру 5-7 градусов. Если индикатор перестал часто мигать, значит сработала защита от перегрева. Установите температуру пола до +26 градусов. Если индикатор продолжил часто мигать, то замените датчик температуры пола на новый. Желательно приобретать датчик температуры тогоже производителя, что и регулятор температуры.

Почему регулятор температуры щелкает, но не отключает теплый пол?

Для начала необходимо убедться, что регулятор температуры не отключает теплый пол. Тактильно определить включен теплый пол или выключен не всегда возможно, т.к. время нагрева и остывания занимает не мало времени за исключением инфракрасной греющей пленки уложенной под линолеум, что является нарушением технологии монтажа и эксплуатации греющей пленки.

Если регулятор температуры действительно щелкает, но не отключает теплый пол, то скорее всего произошло "залипание" контактов реле. Это говорит о том, что нагрузка на терморегулятор превышает допустимые значения, то есть мощность теплого пола больше допустимых 3000 Ватт при пиковой кратковременной нагрузке на регулятор температуры в 3500 Ватт. Этот случай не является Гарантийным.

Второй возможный вариант, это не качественное реле установленное в регуляторе температуры.

Во всех смыслах меня вполне устраивают базовые механические терморегуляторы, вроде такого:

Но неожиданно громкими оказались щелчки реле при включении/выключении. Существуют ли терморегуляторы с тихим реле?

Вроде бы электронность регулятора ничего не гарантирует, например, читал здесь про iWarm 720, который вроде как электронный, а релюха все равно щелкает, видимо, она такая же, как в механических моделях.

При этом послушать терморегулятор в магазине практически невозможно, а никаких шумовых характеристик этих изделий не встречал.

Есть ли какие модели, отличившиеся на практике тишиной, желательно, бесшумностью включения/выключения?

сдается мне, что неправильно сделан подрозетник. или вмазали с пустотами, или сзади "напроход".
поэтому сначала надо проверить именно это.
для мощных энергопотребляемых ТП обычно ставят выносной контактор, его можно разместить в любом удобном месте.

Я его вообще еще не вмазывал, честно говоря. Суть не в этом, я в принципе не ожидал от этого устройства никакого шума. Поэтому щелчки стали неожиданностью. Поэтому хочу узнать, существуют ли в принципе альтернативы, на случай, если треск трех регуляторов со временем станет проблемой.

Пока нашел только инфу про одну-единственную симисторную модель , до 1 кВт, и то пока неясно, реально ли ее сейчас купить.

ну Вы и заморочились
вмажьте подрозетник, и поставьте устройство через резиновую прокладку (под влажную группу IP44).

Дык щёлкает то не хило. Ночью через стенку и дверь слышно. У меня, например, район тихий.

У меня стоит хоть он и механический, но его вообще не слышно на расстоянии 20см. Я по началу думал что он не исправен, но для того что бы услышать надо приложить ухо к самому корпусу терморегулятора и звук по громкости как если бы приложить к уху наручные часы.

А это и правда проблема. Раньше у меня в квартире стояли датчики движения на свет в холле и туалете. Анамовские, семисторные. Было просто замечательно! В новый дом я понаставил современных датчиков движения - все заразы с реле. Из за его щелкания я часто вообще отключаю эти датчики. Очень раздражают! Особенно после тех - беззвучных.

ребята, я Вас понять не смогу.
над Москвой разрешили полеты, и я теперь знаю все приземляющиеся самолеты в аэропорт Домодедово.
внизу под домом перекресток, и движение по нему круглосуточное.
на даче я не могу спать, т.к. нет привычного шумового фона. и приходится на ночь включать радио на невысокую громкость для комфортного засыпания.
на фоне всего этого щелчки от реле -пустяки.

sanya1965 написал :
на даче я не могу спать, т.к. нет привычного шумового фона

Крайняя степень урбанизации.
Помню, на полевых испытаниях радиоаппаратуры должен был круглосуточно работать дизельный движок - трасса промерялась каждый час круглые сутки. После двух суток без сна - ну не мог я заснуть под движок - отпросился в город и привез себе палатку. Спать уходил примерно на километр от полевого лагеря. Было это 30 лет назад .

sanya1965 , самолеты это да . Сталкивался

Vidis написал :
У меня стоит хоть он и механический, но его вообще не слышно на расстоянии 20см. Я по началу думал что он не исправен, но для того что бы услышать надо приложить ухо к самому корпусу терморегулятора и звук по громкости как если бы приложить к уху наручные часы.

Речь идет о щелчках в момент включения/выключения обогрева. То есть когда температура падает ниже выставленной и он подает напряжение на нагрузку (например, теплый пол) и наоборот. Все остальное время он, естественно, работает тихо, потому что находится в режиме ожидания и отслеживает данные датчика, а реле находится в постоянном положении. На Вашей модели, как я понял, нет индикации вкл/выкл, сомневаюсь, что в момент включения/выключения реле срабатывает с громкостью наручных часов, должно щелкать, хотя бы как механический будильник перед сигналом "пи-пи-пи"

Периодически начинается ритмичный стук в системе водяных тёплых полов. Периодичность 3-4 удара в секунду. То появляется, то исчезает. Выяснил только одно, любое изменение температуры на самой системе тёплых полов (на 2м фото - белый пластиковый регулятор слева) останавливает стукание на какое-то время, при этом не важно повышаю я температуру или понижаю.

ПС: С тёплыми полами не сталкивался, только понимаю, как их включить. Посему привожу фото того, что мне сделали мастера.

Вот более детально запечатлена проблема. На видео слышен стук и его передача в расходомеры (ротометры) при закрытии соответствующего клапана.

Точно Такая же проблема. Что делать. Помогите

У меня очень похожий насосно-смесительный узел. Вроде нормально работает. Вот только у меня подающий коллектор сверху, насос качает вверх. А у вас подающий снизу, посмотрите на стрелку направления потока на улитке насоса. Монтировал по инструкции к НСУ.

Может быть в этом причина?

Николай краснодар , у меня также,как на вашей схеме. получается примерно так: включаю полы,они работать могут весь день и без звука,и видимо от нагрева или хз от чего в какой-то момент начинают стучать. и так же,как на видео автора колпачок бьется..установщики грешат на воздух в системе. Нужен специалист,который приедет и решит вопрос..уже просто надоело постоянно их включать и выключать

Серж Глухов , правда я как автор видео не крутил эти колпачки,тк у меня регуляторы температуры выведены рядом с полом. Может стоит их потрогать?

Прошу обратить внимание, я не специалист в этой области, делал себе отопление сам.
Пробовали менять мощность насоса?(переключалка на насосе). Звук был изначально или через какое-то время появился? Стравите воздух с насоса, проверьте автоматические воздухоотводчики, что-бы не залипли

Очень похоже на то, что какая-то труба где-то зажата.
И по звуку и по опыту - такое частенько случается.
При изменении температуры изменяется длина. И рывками перемещается через зажатое место.
Поиск. - когда стук - шевелить трубы руками. как только пошевелите нужную трубу - стук на время пропадет.
Еще может помочь медицинский стетоскоп - на стучащей трубе звук будет наиболее сильным

BV , так полы же залиты уже,плитка и тд,уже шевелить их как-бы не вариант..

Николай краснодар , по мощности насоса ещё не пробовал,честно говоря даже не знаю где это. вечером скину фотку,может ещё что посоветуете

Проверить фильтр-грязевик. Поочередно закрывать контура, чтобы понять, какой стучит. Какие длины петель, разница большая?

Николай краснодар , ок!попробую! Спасибо

Серж Глухов написал:
BV , так полы же залиты уже,плитка и тд,уже шевелить их как-бы не вариант..

Серж Глухов ,
я Вам написал про возможную причину. Вам на месте видней, что с этим делать.
Но по крайней мере сначала надо точно поставить диагноз, а потом уже думать - как лечить

Переключатель скорости насоса

Obelix ,а что за гул? Если насос, то шумновато работает. Завоздушенный насос может шуметь. У меня насос не слышно вообще. Я только по расходомерам могу понять, работает он или нет.

Obelix написал:

Вот более детально запечатлена проблема. На видео слышен стук и его передача в расходомеры (ротометры) при закрытии соответствующего клапана.

Obelix , ага, пересмотрел видео. Скорее всего Obelix проблему уже решил, по этому потерял интерес к теме.
Насколько могу понять, контура он перекрыл, а стуки не пропали. Можно предположить, что проблема как раз в самом узле: воздух, мусор, насос, фильтр.

Obelix написал:

Вот более детально запечатлена проблема. На видео слышен стук и его передача в расходомеры (ротометры) при закрытии соответствующего клапана.

Николай краснодар , у меня точно также происходит! Вот точь в точь, сами трубы не стучат,а появляются эти щелчки на горячую

Начинайте с простого. Поиграйте скоростями насоса, удалите воздух из насоса.

Николай краснодар , вот так у меня все это дело выглядит

Сфотайте все вместе, что-бы понимать, что, откуда, куда идёт.

Не вижу воздухоотводчика в районе насоса или выше.

Серж Глухов , этот насос как раз отвечает именно за тёплый пол

На коллекторах с левой стороны краны Маевского, вроде? Под отвёртку? Надо чуть приоткрутить, если будет шипеть воздух, то выпустить, если вода значит воздуха нет. На обоих коллекторах. Насос должен быть включен. Потом приоткручиваем большой винт по центру насоса, если шипит, спускаем воздух, если идёт вода, значит воздуха нет.

Всё-равно не вижу воздухоотводчика сверху. Не вижу фильтр.
Когда началась проблема?

Николай краснодар , ок,сейчас попробую и отпишу

Серж Глухов , ну чтобы прямо пошёл воздух такого конечно нет,может он с жидкость конечно на пару вышел. Со всех мест,что вы описали лилась вода

Николай краснодар написал:
Всё-равно не вижу воздухоотводчика сверху. Не вижу фильтр.
Когда началась проблема?

Николай краснодар ,да буквально въехали в дом и началось. Ночью услышал щелчки странные с санузла,потом зашёл в котельную,рукой трогаю насос,а он издаёт эти щелчки. Дело в том,чем дольше щёлкает,тем громче

Николай краснодар написал:
Всё-равно не вижу воздухоотводчика сверху. Не вижу фильтр.
Когда началась проблема?

Серж Глухов ,так может воздухоотводчика тупо нет у меня? Такое же вполне может быть..

То есть щелчки от насоса? С насоса воздух стравили?
Сфотайте весь узел, должен быть и фильтр и воздухоотводчик.

Какой котел, сколько лет работает система, какое давление в системе?

Сейчас щелкает? Попереключайте скорости на насосе, посмотрите, что изменилось.

Николай краснодар написал:
Сейчас щелкает? Попереключайте скорости на насосе, посмотрите, что изменилось.

Николай краснодар , давление 1.5 сейчас. Система работает 2 месяца.котел baxi. На насосе вроде нет скоростей. я все сфоткал из того,что идёт к системе тёплого пола. вроде говорили что в самом регуляторе тёплых полов стоит сброс воздуха, на этой системе больше нет никаких патрубок

В верхних точках всегда ставятся воздухоотводчики, это может быть котел, гидрострелка, коллектор..
Я даже не вижу ваш котел, что сверху?

Николай краснодар написал:
Сейчас щелкает? Попереключайте скорости на насосе, посмотрите, что изменилось.

Серж Глухов , я его завтра рано утром включу,а то ночью бегать совсем не хочется,вставать рано на работу

. На насосе вроде нет скоростей. - как нет, а красная крутилка на нем?

С насоса стравили?

Николай краснодар написал:
. На насосе вроде нет скоростей. - как нет, а красная крутилка на нем?

Николай краснодар , блин! Чувствую себя блондинкой за рулем)))завтра попробую))он же не сразу щёлкает,а только спустя энное количество времени,может весь день работать,а потом выстрелить. Спасибо вам большое за подсказки! Завтра отпишу!

Убавил скорость на самом насосе и с 6 утра пока все работает ровно,надеюсь так и продолжится )

Николай,доброе утро! Спасибо вам! Больше суток прошло,полёт нормальный)видимо действительно вся проблема была в большой скорости насоса,уж не знаю как это влияет,но видимо влияет.

Незачто.
А какая была? 1,2,3?
Возможно, отсрочили проблему. Стуков не должно быть на любой скорости. Я бы все-таки проверил автоматические воздухоотводчики, думаю они есть в вашей системе, почистил фильтр-грязевик, и проверил давление в расширительном баке. С баком аккуратнее, ничего сложного, но есть нюансы, погуглите. Ну и мусор, где-то перед насосом, при большей скорости затягивает и цепляет за крыльчатку..

Николай краснодар , я пропустил воду-воздух и снизил скорость. И все прошло.если повторится,то будем думать дальше

Серж Глухов , Понижение скорости циркуляции в системе не решает саму проблему со стуком. Стучать может только клапан на регуляторе в коллекторе. Ищите какой из них стучит и замените!

Проверить эту теорию очень просто, откройте все регуляторы на полную и стук однозначно прекратится, так как все клапаны подожмутся под самый верх и не будут тарахтеть. Все клапанные вентиля хорошо работают на подпор, в системе отопления в коллекторе, на подпор работают те, что на обратке. Вентилям на подаче приходится работать не правильно, не на клапан, а через клапан.

К сожалению, даже с самой лучшей продукцией может случиться неприятность. Какие неисправности терморегулятора теплого пола встречаются чаще всего и как с ними бороться, и поговорим в статье.

Диагностика термостата

Для того чтобы приступать к более решительным действиям, необходимо сначала убедиться, что причиной неполадок является именно термостат. Чтобы проверить его работоспособность нужно провести демонтаж оборудования.

Важно! Прежде чем демонтировать термостат, первым делом отключите питание электросети в случае использования отдельного автомата или обесточьте, выключив основной рубильник.

Диагностика регулятора:

Проверка на обрыв электрокабеля, что производит нагрев полов, посредством тестера. Проверяется наличие сопротивления между заземлением и жилами кабеля.
Проверка датчика также осуществляется посредством тестера на наличие сопротивления, которое должно составлять примерно 12 кОм.

В случае если проверка показала, что причина все же в регуляторе, то рекомендуется вызывать мастера.

Неисправности термостата

Неисправности регулятора:

Щелкание термостата. Проверяется плотность контактов и сопротивление датчика, а также подключение фаз электропитания.
Устройство настраивается на максимальный уровень прогрева, а пол не прогревается. Такое случается, если термодатчик расположен слишком близко к электрокабелю.
Мигание красного диода без прогрева пола означает, что неисправен температурный датчик пола или воздуха. Для этого нужно проверить подключение контактов датчика с регулятором. Если подключение рабочее, значит необходима замена датчика.
Пол не прогрет достаточно, а датчик уже выключается. Это может свидетельствовать о неверном монтаже устройства, например, близко к кабелю или вовсе прямо на нем.
Прибор вовсе не включается или не загорается дисплей. Для этого прежде проверьте питание клемм посредством частичного демонтажа регулятора из коробки без отключения проводов. Если подключение проведено по правилам, то причина неработоспособности конструкции все же в поломке регулятора. Поэтому проще всего установить новый.
Терморегулятор работает, но не выходит на нужный для правильной работы режим нагрева. Чтобы убедиться в поломке прибора необходимо задать максимальную величину, которая превышает действующую. Если при этом устройство не переходит в рабочее состояние, значит оно неисправно.

На самом деле выход из строя регулятора температуры – это наименьшее из тех зол, что могли приключиться со всей системой. Ведь даже полная замена устройства намного проще, чем вскрытие напольного покрытия для поиска причины неполадки в самой конструкции теплого пола.

Читайте также: