Щели в полу в гараже

Обновлено: 24.04.2024

Купил гараж за не "дорого" ))) Купил в феврале пол гаража было засыпано снегом. Подскажите как лучше заделать щели цементом с песком или пеной?

Метки: щели в гараже

Комментарии 75

Снова про продух — без вентиляции в гараже будет сырость. Это значит, что машина будет в сырости. Пусть будет чуть прохладней, но сухо.
Да просто сядь на телефон и прозвони родителей, друзей, знакомых, любовниц подключи, да найди толкового строителя, лучше из пенсионеров, он тебе от скуки все бесплатно растолкует и покажет. ВО!

Пеной и проще и качественнее и надёжнее!
Изнутри если обшивать будешь — всё ОК.
А снаружи от солнца защитить пену нужно. Иначе станет рыжей как ржавчина и крошиться будет.
Защитить — либо штукатурить, либо покрасить любой краской, хоть кистью, хоть из баллончика.

Запень. Внутри заштукатурь с наружи мастикой.

Я бы не заморачивался и запенил

есть пена полиуретановая называется Polynor
она не боится солнечного света и крошится так как обычная пена
ее используют для утепления

запенивал щели в доме, на солнечной стороне 4-й год все гуд перна не крошится.

как вариант запенить и потом снаружи эту пену баллоном закрасить чтобы защитить от ультрафиолета (как вариант)

чё за вопрос, жевачками…

чем хочешь, пеной быстро и дешево, пробежался с баллончиком и потом только ножиком посрезать, не надо ни какого умения, только куда спешить, скоро снега не будет, у нас его давно нет, потом и сделаешь, когда обшивать начнешь, до осени времени валом

И пена через пару лет от солнца пожелтееи и превратится в труху!Там заведуться какие-нибудь осы а зимой её будет банально разрушать лёд от расширения+ стена сыреть начнет!
Снаружи только раствором мазать, изнутри пропенить, а после высыхания срезать и заштукатурить.

да хоть забелить, хоть замазать ее можно

Не забудь про ПРОДУХ, это такая дыра для вентиляции. Вентиляция нужна обязательно, так что мой совет — снаружи заделай дыру мелкой металлосеткой, от мышей с крысами, а изнутри, я бы на твоем месте, как-то облагородил дыру, чтоб было красиво и легко затыкалось. Например, деревянным чопом, обмотаным тканью.

Как вариант можно туда замуровать кусок трубы.

Снаружи цементный раствор, снутри пропенить, срезать пену после высыхания и заштукатурить.

Хм, странный вопрос… Я понимаю если бы между пеной и цементом была просто пропасть в затратах и времени на работу, но тут…
Развёл цемент, закидал шпателем с обеих сторон и забыл про проблему… Работы максимум на час с перекурами.
А то развели дискуссию: чем же дыру заделать…

Я поэтому и написал про лосины)))

Ну, я б запенил… по сути эта щель тебе чем только может мешать ? Тепло нужное уходить будет, никакой прочности от этой щели не требуется, плита и так надёжно лежит… смысла штукатурить одну только щель не вижу смысла… т.е. он возможно есть, просто я его не вижу ) вот если потом всю стену оштукартурить вместе с щелями для красоты, эт другое дело

Мужик который не знает чем и как заделать такую дыру, должен носить лосины)))

Сударь, вы в лосинах?))) бугагага

Нет, я в джинсах)))

Мужик который не знает чем и как заделать такую дыру, должен носить лосины)))

Чем заделать знаю. Спросил чем лучше и долговечнее…

Цементным роствором с клеем плиточным, будет держаться очень хорошо, не отдерешь

Как говорил мой знакомый — ищи первопричину проблемы и борись с ней, а не придумывай латку на каждый чих!
Берешь цемент 1 часть, песка 3 части, замешиваешь, добавляешь воды, перемешиваешь. Затем берешь и пытаешься разломать те несколько кирпичей монтажкой, дабы быть уверенным в крепости прилегающих конструкций. Если не поддаются — тогда все, забрасываешь приготовленной смесью дырку. Отлично посоветовали про паклю. Можно бой кирпича (без пыли) добавить в щель одновременно с укладкой смеси. После высыхания — у Вас отличная стена без пустот и возможности сквозного продувания на долгие годы. И никаких" бубнений" и отслаивания штукатурки от стены в будущем.
Не ищите легких путей, идите правильными путями.

Всем привет друзья. Перед покраской пола хочу заделать щели в полу. Чем это лучше всего сделать? Чтобы было аккуратно и красиво.

Комментарии 101

Герметик для дерева

А почему бы не сделать бетонный пол?

Он и так бетонный. И сверху дерево.

Ради любопытства, какую тогда функцию выполняет делевянный пол, если под ним бетонный?

В гараже изначально так все было. И чтобы 24 квадрата залить, надо много денег. Лучше я деревянный восстановлю и покрашу.

Не самая хорошая идея для твоего постоянно влажного климата. Доска впитывает воду стекающую с машины и удерживает ее. Даже если ты ее хорошо обработаешь, вода датикая в щели между досками будет там собираться. Этим ты просто быстрее сделаешь чтоб корозия захввтила твою машину (она быстрей сгниет).

Гаражу и полам около 20 лет. Под полом кессон был затоплен на пол метра и ничего не сгнило.
Немного потёрли краску и оказалось, что доски не сгнили. Живые.

У меня уже был гараж лет 10. И тоже ставил авто туда. И ничего не сгнило. Даже намёка нет.

Прикольно. Доски из тика наверно. А кессон как ичполнен, фотки есть?

Вчера только закончили заливать пол. М300 пескобетон с жидким стеклом залили.
Установил два вентилятора. На приток и отток.

Это приток, а отток?

А отток вот. В трубе этой внутри вентилятор. Вентс на 100мм. На притоке тот же, но на 125. Думаю, надо бы его спустить вниз, в кессон, как и приточный вентилятор. А то плохо он что-то вытягивает. Плюс у 125 производительность выше.

Ну прям как я себе делал, горможку для унитаза на вент канал ʘ‿ʘ. Правда вытядка должна быть чуть ниже потолка, а не выше. И по диаганали расположены, для правильной вентиляции

Вот она. Вытяжка. Труба существенно выше расположена под потолком кессона.

Щелезаделыаатель в леруамерлен купи

Так и называется ? Как называется то?

Если заделаете- доски сгниют. Оставьте как есть.

Да не сгниют. Им уже 20 лет. Они уже сгнили.

Я заделал швы герметиком … он бывает разных цветов, ушло 6 баллонов. (Правда у меня не деревянный пол, а плитка)🤣 Размер 6*4.2

А сколько у тебя ушло денег на плитку в гараже ?
Именно на материал.

Да плитку можно на Авито поискать с остатков от ремонта. Ну будет разномастная, но для гаража то вполне пойдет.

Да гараж ушло почти 700 тысяч… Я думаю если делать, то делать качественно.
Стоил 600.

Х.з, у нас никому эти гаражи уже и нахрен не сдались, я свой и за сотку не могу продать, так и храню хлам в нем.

Ну у меня гараж 6x4 падали за 580 с затопленным кессоном, дырявой крышей и тд… Пришлось восстанавливать все.
Ещё и ворота расперло.

Хренасе! Зачем такой геморрой? Или он прям под окнами у вас?

Нет, в двух километрах от дома.
Далеко. Идти минут 20/30.

У меня так же. Так в чем смысл то? Или мастерская там будет? Я бы свой и за пол вашей цены отдал не задумываясь.

Да гараж ушло почти 700 тысяч… Я думаю если делать, то делать качественно.
Стоил 600.

Если качественно делать. То нужно снимать доски, заливать пол со стяжкой и гидроизоляцией, а сверху можно уложить тротуарную плитку(она дешевле обойдется). А забив щели и покрасив, проблема не решится. Весной чепики и набивку выдавит и снова будут щели, да ещё скрипеть начнет, краска на швах разоидется. В общем, если хотите делать хорошо, то придется вложиться.

А сколько у тебя ушло денег на плитку в гараже ?
Именно на материал.

Сама плитка на весь гараж 10500

Да думаю просто зашкурю и покрашу пол как есть.

Покрыть линолеумом или ламинатом. В гараже, я так понимаю, перепады температур будут? Или он отапливаемый?

Не отапливаемый. Будут.

Тогда и заморачиваться нет смысла с заделкой швов.

Есть смысл. Буду красить. К тому-же полёвки зачастили бегать. К тому-же гараж стоил 600 тысяч. Надо делать. Потрачено очень много.

У доски большие температурные расширения. Для гаража вообще не лучшее решение. Заливать пол надо или плиткой.

Плитка треснет. Заливать… Не знаю. Мне понравились плитка ПВХ.

Кессонщик? Щели запенить.

Да фиг знает, думаю не меньше чем дерево 🙂

Вообще существуют специальные герметики по дереву. Гугли: межвенцовый герметик. Про него ничего не скажу, с таким никогда не работал

Акриловый герметик, например СТИЗ. Продается в вёдрах по 7 кг (5 литров). Таким герметиком закрывают монтажные швы на окнах для защиты от ультрафиолета и влаги. После застывания герметик остаётся эластичным, держит воду, имеет отличную адгезию, можно окрашивать. Не застывший герметик можно смыть водой (например с инструмента)

Цена такого ведра в районе тыщи. В объявлениях можно найти в районе 500 рублей (продают недобросовестные монтажники ПВХ окон 🤫)

Интересно. Ну как вариант. А срок службы такого герметика? Особенно Бесит, когда работаешь, метилы проваливаются вдоль щелей.

Вот, купил себе сейчас.

Интересная штука. Может попробовать. Жаль конечно, что нет составов которые как бетон твердеют

Так оно и не надо вищелях то. Один фиг доски гуляют. Акриловый герметик после засыхания становится похож на древнюю жвачку 😁

Лучше подождать до осени, они сами пропадут. Если их заделать, зимой придется спрашивать как убрать волны на деревянном полу.

Гаражу уже 20 лет. Он пропали.

Я когда фанеру в квартире ложил, оставлял щели в 5 мм для возможного тепло расширения. А потом хорошо залил клеем из термоклеевого пистолета, остатки срезал. Дёшево и сердито.

Шпатлевка по дереву. Отлично заделывает щели

Это же сколько надо шпатлёвки туда.

Может ее еще смешать с опилками ?

Она не дорогая. Совсем. В 500р на весь пол думаю уложитесь. С опилками не мешал. Не могу сказать. Но лично использовал. Вещь норм. Наносится резиновым шпателем. Твердеет быстро.

Ну раз в гараже сверху на доски постелить линолеум, это «колхоз», тогда делай по уму. Сдирай старый хлам, и из новья делай. Кстати: дубовый паркет не так рассыхается как сосновый😉.

Полы из досок обычно перестилают и сплачивают. Хотя герметиков сейчас превеликое множество, основной критерий — количество денежных знаков в кошельке)

полиуретановым герметиком типа саудал! ПУ 40 к примеру. он окрашеваемый, прилипает хорошо и остается мягким вмеру надолго

кинуть сверху фанеру а потом линолеум)
все эти замазывания подмазывание щелей не на долго все равно все отлетит т.к. половицы полюбому между собой шевелятся)

да базара нет колхоз, лучше чопики или опилки туда натолкать)

Похоже, Вы недопонимаете, как работает дерево при изменении влажности.Оно то расширяется, то сжимается поперёк волокон, а вдоль волокон практически не изменяется. В этом и прелесть фанеры: она стабилизирована в обоих направлениях. Деревянные полы лучше всего из фанеры — это самое прочное решение. Термин "колхоз" не более, чем понты и неумение отделывать, да и фанера бывает разных сортов и размеров. Если фанера ну категорически на нравится, то используйте герметик в щели. Он хоть эластичный и будет то сжиматься то растягиваться при игре досок пола. Но денег вбухаете и времени много.

просто фанера стоит существенных денег, а опилки или герметик это дешево, быстро и не долговечно. Тут вопрос или делать дорого и на долго или каждый год замешивать опилки, толкать в щели, или чепики всякие стругать)

опилки смешать с пва и шпателем замазывать щели.в Вашем случае других вариантов нет

Здравствуйте! Просмотрев в блоге статьи, связанные с гаражом, проблемными моментами в гараже, неправильным строительством гаража и т.д. решил написать, вернее поделиться примером, увиденным и испытанном на своем опыте.
Начнем все по порядку. Купил я гараж. Гараж обшит ДСП, стены и потолок. На полу лежат металлические листы, довольно толстые 3 мм. Сразу я заметил влагу в гараже, машина не сохнет. начал бороться с вентиляцией. сделал внизу возле ворот отверстия, вверху в конце гаража вытяжную трубу. А влажность стоит . Посмотрев у других сухие гаражи, я начал разбирать потолок. сняв часть потолка, я осмотрел его и ни течей ни чего плохого не обнаружил. Некоторые люди мне советовали убрать металл с пола, вроде как под металлом испарения, конденсат скапливается.Я хотел убрать металл летом, чтоб стяжку сделать сразу, а то по земле как-то не "эстетично" Начал я поднимать металл. И что я там увидел. Металл, под ним ДСП, дальше толь, дальше стяжка. Мысль была неплохая у того кто это делал. Но, но, но… Слой толи и металла испортили все это. В этом случае они послужили пленкой, которая сдерживала испарение влаги снизу и задерживала ее прям под собой. Смотрим фото

Скажу одно- с таким потом можно не бояться что гараж замерзнет, гниль постоянно подогревает гараж, но и испарения влаги большие. В гниль может и машина превратиться.
Теперь понятно что за причина была и к чему приводит это все.Для тех, кто боится промерзания пола, могу сказать, что земля снизу не мерзнет, земля сама по себе хороший теплоизолятор, сухой конечно. Пример этому-саманный дом- теплый сухой. Если и утепляться то лучше утеплить пол по периметру . Все конечно зависит от климатических условий. Тут я советовать не буду, но прежде чем сделать что-то, нарисуйте план, схему на листочке и обдумайте каждый шаг.
Щас модно делать теплоизоляцию с помощью вот такой штуки

Чем она хороша эта штука? Кто знает как правильно применять эту штуку и на максимум использовать ее свойства?
Если взять кусочек этой штуки и засунуть за батарею, то она очень хорошо будет препятствовать проникновению тепла в стену и хорошо отражать тепло в комнату. Чаще всего используют ее как утеплитель в полу. Во-первых, между стяжкой и утеплителем нет воздуха, зазора, для отображения тепла. Во-вторых, сама фольга окислится от бетона, влаги и разложится через пару лет . останется только слой утеплителя, который в добавок мягкий -пол будет играть и трескаться. Вам не скажут в магазине про это, так как он стоит хороших денег и весьма популярен. Продать подложку под ламинат дешевую менее прибыльно.Еще этот утеплитель будет служить пленкой для скапливания конденсата. Утеплять пол я советовал бы там, где снизу не земля, а холодное помещение, например, подвал, гараж.
Еще момент- подушка под стяжку. тут делают все кто на что горазд- песок, щебень, гравий. Спрашиваю у Вас: -зачем? Если в жару вы подойдете к куче песка и ковырнете, то обнаружите что песок сырой. песок хорошо держит в себе влагу. это его недостаток при строительстве и плюс в огородничестве.Щебень имеет пустоты, в которых так же может скапливаться вода и удерживаться там. я б советовал бы делать подушку из глины или из того грунта что там лежит.

А теперь схему "правильного пола"

Подумайте зачем эта многослойность, что она дает по отдельности и что даст этот пирог? А еще во-сколько выйдет по деньгам этот пол и сколько нужно заплатить рабочим за каждый слой. Конечно все зависит от климатической зоны и условий, может кому-то лучше из бревен сделать гараж. Все решать вам. Я лишь поделился своим случаем

Устранить дефекты в полу следует обязательно до того, как приступить к чистовой отделке, покраске. В этой публикации разберем наиболее альтернативные и недорогие варианты ремонта, а также обсудим и более радикальные методы, чем заделать щели в деревянном полу перед покраской. Каждый из вас сможет сделать выбор наиболее рационального подхода для индивидуального случая.

Недорогие методы, помогающие удалить щели между досками

Часто перед выполнением ремонта хозяева обнаруживают нежелательные дефекты в виде щелей между досками. Обычно это случается в самый неподходящий момент, когда средства в бюджете сильно ограничены и на капитальный ремонт выделить нечего. В этом разделе предлагаем несколько бюджетных и весьма действенных вариантов для устранения дефектов.

Установка реек-клиньев

Рейки всегда можно самостоятельно выточить из остатков бруса или более свежих досок, которые есть в хозяйстве. Их нужно состругать так, чтобы получить клиновидную форму, причем ширина рейки должна получиться на 0,5 мм больше, чем размер щели между досками.

Перед помещением деревянной заготовки щель тщательно зачищают, с помощью пылесоса удаляют пыль и мусор. После наносят на клин рейки столярный клей (подойдет и ПВА). Также его вводят и в щель в небольшом количестве. Следом резиновой киянкой забивают рейку так, чтобы она максимально плотно села между досками. Можно использовать молоток для забивания, но только под него необходимо придумать подкладку из резины или тонкого бруска, чтобы не наделать еще больше дыр в полу.

Смесь клейстера, медного купороса и бумаги

Еще один из бюджетных способов, который подразумевает приготовление раствора для заполнения щелей и небольших отверстий в досках. Для приготовления состава следуют такому алгоритму:

Берут обычную бумагу (подходит даже изрисованная, при условии, что она не даст контрастный оттенок. Иногда бумагу специально окрашивают в тон, который будет по цвету похож на оттенок напольного покрытия) и размачивают ее в воде. Количество смеси зависит от объема работ.
Приготавливают клейстер из воды и крахмала. Вместо последнего часто используют хорошо просеянную муку. Сварившийся состав дополняют медным купоросом в следующих пропорциях: одна часть купороса на 10 частей клейстера.
Размоченную бумагу хорошо отжимают и полностью высыпают в подготовленный клейстер, получившийся состав доводят до однородной консистенции путем тщательного перемешивания венчиком.
Далее средство размещают в предварительно зачищенные от пыли и мусора щели и равномерно распределяют по всей глубине так, чтобы не оставалось зазоров. Заполняют дыры с излишком на поверхности.
Оставляют отреставрированное место до полного застывания, после чего счищают наждаком или рубанком остатки с поверхности. После чего делают окрашивание пола краской или эмалью.

Совет! Не стоит уделять отремонтированным щелям в деревянном полу при окрашивании особое внимание, пытаясь нанести несколько слоев, чтобы спрятать дефект. После высыхания эта зона будет хорошо выделяться на фоне всего напольного покрытия.

Применение веревки или шнура

Еще один недорогой способ быстрого устранения щелей на полу — применение шнура, пакли или обычной веревки подходящей толщины. Заделывание дыры в досках осуществляется по ниже приведенному плану:

отмерьте веревку нужной длины, которую обильно промокните клеем ПВА, и удерживайте в нем в течение 3-5 минут;
пока верёвка пропитывается, не теряйте времени и смешайте одну часть клея, одну часть шпаклевки и одну часть мелких опилок;
подготовленный заранее шнур заложите в пространство между двумя досками и углубите его на 3-4 мм с помощью обычного строительного шпателя;
следом оставшееся пространство заполните подготовленной массой, это делается с той целью, чтобы избежать усадки смеси после высыхания.

Важно правильно распределить верхнюю часть затирки, чтобы не было провалов, так как они могут снова преобразоваться в щели через некоторое время эксплуатации пола. После того, как состав хорошо просох (а на это ему потребуется не меньше суток), покрытие зачищается и окрашивается.

На заметку! В качестве замены стандартной синтетической веревки может послужить льняная пакля, предназначенная для упаковки сантехнических фитингов.

Состав из желатина, стружки и гипса

Для приготовления заполняющего состава потребуется всего лишь столовый желатин, мелкие опилки из досок, гипс или шпаклёвка. Процесс приготовления состоит из следующих этапов:

Желатин залейте слегка теплой водой и оставьте до набухания.
После добавьте столовую ложку гипсовой шпаклевки и столько же древесной стружки.
Тщательно перемешайте до образования однородной консистенции.
Готовую смесь заложите в щели между досками и оставьте до застывания.

После проделанных манипуляций с помощью абразива зачистите все остатки средства, которые могут помешать покраске. Зашлифуйте место, если необходимо достичь идеальной гладкости, а после покройте полы краской.

Для этого понадобятся опилки мелкой фракции и клей ПВА. Для составления смеси нужно подготовить эмалированную или пластиковую емкость. В нее насыпают опилки и заливают крутым кипятком. Оставляют набухать на полтора-два часа.

По истечении времени массу смешивают с клеем ПВА. Его часто заменяют на столярный. Для улучшения эффекта застывания добавляют эпоксидный клеящий состав. Всю смесь тщательно перемешивают до образования однородной вязкой консистенции.

Видео описание

Как заделать щели в деревянном полу

Состав оставляют на время и подготавливают щели стандартным образом (удаляют мелкий мусор, пыль). После наносят смесь с клеем на резиновый шпатель и равномерно им заполняют пространства между досками. Ее обязательно хорошо разравнивают, чтобы отсутствовали бугорки. Заполненные щели оставляют на двое-трое суток. Именно этого времени будет достаточно для качественного застывания.

На заметку! В момент пока клеевая масса схватывается в щелях, пол лучше не эксплуатировать, так как при ходьбе по нему, доски неизбежно будут двигаться, что вызовет преждевременное выталкивание заполняющего материала.

Краска, комбинированная с опилками

В этом случае стараются использовать именно ту краску, которую впоследствии будут использовать для окрашивания всей поверхности пола. Для приготовления смеси при заделке щелей используют одну часть краски и одну часть лака для древесины. К ним добавляют четыре части опилок мелкой фракции.

Все компоненты тщательно перемешиваются между собой, а затем этой смесью заделывают щели. Одного захода будет достаточно для заполнения мелких расщелин, а вот более крупные дефекты придется заполнить несколько раз подряд.

Цемент с битым стеклом

Такая смесь является отличным защитником от грызунов, которые не смогут проникнуть из подполья в жилище. Чтобы приготовить смесь для ликвидации щелей, потребуется выполнить следующее:

Возьмите ненужный фрагмент стекла, сложите его в старую наволочку (которая больше не пригодится. Можете дополнительно накрыть еще несколькими слоями тонкой ткани.
Затем с помощью молотка тщательно измельчите стекло в крошку, после ссыпьте подготовленный материал в отдельную желательно металлическую емкость.
В ведре приготовьте цементный раствор на воде и доведите его до однородной консистенции. Следом добавьте битое стекло и тщательно перемешайте.
Для небольшого количества отверстий между досками будет достаточно двух столовых ложек цемента и пол-литра воды, плюс 100 грамм битого стекла.

Если нет возможности использовать стеклянную крошку, тогда можно заменить ее мелко нарезанной проволокой. Альтернативой обычной проволоки станут мелкие фрагменты кухонного скребка.

Профессиональные способы устранения щелей

Устранить щели в досках можно специальными средствами, которые отличаются повышенной надежностью. Перечислим альтернативные варианты.

Обычная шпаклевка по дереву

Этот вариант материала считается наиболее альтернативным только в тех случаях, ели появились незначительные щели. Здесь важно определиться с видом, так как они бывают финишными, герметизирующими, универсальными, заполняющими. Отдавать предпочтение лучше именно последнему варианту. Принцип разведения каждого отдельного типа материала написан на упаковке.

Торговые марки предлагают различные варианты в зависимости от наличия специальных компонентов в изделии:

пигментированная. Шпаклевка, которая имеет некоторый оттенок. Такую выбирают, чтобы дефект на полу был практически незаметен под слоем краски;
акриловая. Считается экологически чистой и пожаробезопасной, она надежно заполнит щели даже большие по глубине;
паркетная. Этот строительный материал специально предназначен для деревянных полов, изготовлен на базе специализированного растворителя;
полимерная. Считается абсолютно безвредной и изготавливается на водной основе, отличается быстрым свойством схватывания, не дает трещин спустя некоторое время службы;
эластичная. Считается идеальным вариантом для заделывания плавающих зазоров, неплохо скрывает трещины непосредственно в паркетных досках. Под краской ее не видно.

Правила разведения и использования профессиональных шпаклевок прописаны на каждой упаковке.

Видео описание

Надёжно выровнять старый пол из досок

Строительная пена

Этот материал чаще используют для заделывания стыков между стеной и деревянными досками на полу. Также этот вариант подходит для заделывания крупных расщелин и повреждений в полу. Перед применением такого средства поверхности зазоров смачиваются водой, чтобы жидкая пена лучше сцепилась с древесиной.

Монтажную пену рекомендуют наносить в небольшом количестве, так как она имеет свойство расширяться и впоследствии доски могут начать деформироваться, что скажется негативным образом на плоскости пола.

Акриловый герметик

Продается в специальных тюбиках, оснащенных шприцом. Идеально подходит для заделывания зазоров между стыками ламината, паркета, ликвидации пространств между рассохшимися досками.

После применения состава доски перестанут гулять, исчезнет скрип, по полу будет комфортно передвигаться. Сверху акриловый герметик поддается окрашиванию эмалью или специальной краской для деревянного пола.

Факторы, влияющие на появление трещин

И напоследок, чтобы предотвратить появление трещин, нужно знать причины образования. Такие знания также помогут ликвидировать их последствия. Итак, появление трещин может возникнуть из-за:

некачественного сырья (например, если доски сырые и их уложили на пол, со временем, они начнут усыхать, образуя пространства);
повышенная сухость в помещении и преобладание высоких температур. Оптимальные показатели: влажность 45-65%, а температура — не выше 25 градусов;
неподходящего материала, который был использован для кладки пола. Идеальное сырье — породы хвойных и тропических деревьев, а также доски из дуба;
поселения грызунов. Только в этом случае щели будет равными и неровными. Устранять подобные лучше всего полной заменой на новую доску.

Существует еще масса причин, по которым могут появиться трещины в досках. В любом случае, их лучше устранить до тех пор, пока они имеют небольшие размеры.

Видео описание

Заделка щелей между половыми досками при помощи герметика по дереву.

Заключение

Мы подробно разобрали, какими средствами можно заделывать щели в деревянном полу, чтобы после реставрации краска легла ровно, а бывшие дефекты остались незаметными. От правильного использования материала зависит и то, сколько прослужит отремонтированная зона напольного покрытия.

Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.

Ищем причину проблемы

Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.

Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.

Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;

недостаточная толщина стяжки;
слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.

Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.

Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.

Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.

Делаем деформационные швы

Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.

Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.

Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.

Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.

Ремонтируем стяжку

Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.

Заделка микротрещин

Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.

Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.

Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.

Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.

Видео описание

В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:

Ремонт крупных трещин

На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.

На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.

Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.

После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.

Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.

Ремонт отслаивающейся стяжки

Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.

Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.

Видео описание

Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:

Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.

Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
Ею же заделывают трещины.
После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.

Всегда ли необходим ремонт трещин

Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:

трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
основание не вибрирует под весом идущего человека;
на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.

Чтобы трещин не было

Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Видео описание

Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:

Коротко о главном

Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.

Читайте также: