Щель между плитой и стеной чем закрыть

Обновлено: 19.04.2024

Обычно корпусная мебель, расставленная в интерьере не имеет трудностей с размещением ее вдоль стен, особенно если стены и сама мебель отличаются правильной геометрией. Если что-то имеет наклоны или неровности, то здесь действует правило - чем дальше они друг от друга, тем меньше заметны перекосы и наклоны и наоборот.

Также меньше бросаются в глаза эти промежутки в случаях, когда мебель расположена в основном фронтом к "зрителям" и гораздо заметнее, когда шкафы обращены боком. На рисунке ниже представлен самый неудачный вариант размещения мебели (устраняется дополнительной угловой секцией).

Встроенные шкафы

При размещении встроенных шкафов, которые "привязаны" к стенам и углам, зазоры между корпусами и стенами лучше всего закрывать рейками, профилями или любыми другими декоративными элементами. Это гораздо проще, чем пытаться выровнять шкаф и добиться плотного прилегания его стенок к стенам помещения, которые далеко не всегда бывают ровными и вертикальными - внутренние ненесущие стены часто бывают настолько кривыми и косыми, что порой это видно и без проверки уровнями.

Да и в случае плотного прилегания они все равно будут проигрывать варианту описываемому ниже, ибо он "архитектурно богаче".

Как устанавливать такие профили, каждый мастер решает сам. В моем случае я изготовил их в виде пилястр и крепятся они шурупами изнутри паза под двери в стенках корпусов.

Сама пилястра просто наклеена на рейку, в которую и ввинчивается шуруп, фиксируя ее таким образом к стенке шкафа

Таким образом щель оказывается плотно и аккуратно закрытой

В моем случае стена более менее ровная, поэтому пилястра плотно прилегает без малейших зазоров.

Такие пилястры устанавливаются по обе стороны шкафа (к угловой секции тоже)

В случае, если стена имеет незначительные отклонения от вертикали, то рейку можно аккуратно подрезать по фактической линии. Это будет тем удобнее сделать, чем тоньше сама рейка. В моем случае ее толщина около 6 мм.

Следует иметь ввиду, что подрезка такого вида пилястр, как у меня, не годится при снятии от двух миллиметров и более, ибо они имеют желобки, и такие подрезки будут визуально заметны. В этом случае следует ограничиться гладкой пилястрой, тогда уменьшение ее размеров по ширине в местах подрезки на эти же миллиметры будет незаметно. Иными словами, если 2 метровая гладкая пилястра будет иметь вверху 60 мм, а внизу 55 - это будет незаметно. Если же пилястра будет иметь канелюры, то в нижней части подрезка фактически зайдет на крайний желобок и вот это будет уже видно.

В результате шкаф смотрится очень монолитно, что всегда выглядит эффектно.

А каким образом вы решаете подобные проблемы? Поделитесь в комментариях под статьей.

Polzovatel Udalen Искусственный Интеллект (852585) Я еще не научился ссылок давать, да и где я её найду, если даже бы и знал где её взять, так что сам ищи нужное тебя в Инете.

Столешницу разглядел а вот газовую плиту нет
Но всё равно любая встраиваимая варочная панель врезается в столешню
А если простую плиту хочешь пристроит То убери у неё бокавины приподними саму плиту чтобы она легла на столешню

можно пластмассовым уголком и пластиковой или жестяной (металлической полосой.

Вставляешь Два уголка,

На них приклеиваешь полосу, чтобы уголок на плите не сгорел

Вот такие плинтуса обычно ставят

"Т" образную планку поставь и выстави плиту на уровне столешницы (спереди планку придется чуть-чуть напильником подработать) !

Вот такую на силикон

1. Советы про пластик или силикон не годятся в принципе! Даже если взять термостойкий силиконовый герметик, - это не решит проблему. Тем более, что и плита столешница должны остаться не склеенными.

2. Любая плита (газовая или электрическая) не имеющая принудительного охлаждения (вентилятора и т. п.) должна устанавливаться на расстоянии 2-5 см от элементов кухонной мебели. Это требование всегда указывается в инструкции к плите. Не соблюдение этого требования может привести к возгоранию элементов мебели.

3. Столешница ни в коем случае не должна соприкасаться непосредственно с плитой. Но идеальной "прокладкой" между ними является специальный торцевой профиль, именно такой, который указал коллега Владимир Петров (он, ошибочно назвал это "плинтусом" - первая картинка.
Такие планки-профили из дюраля продаются повсеместно и стоят в среднем 150 - 200 рублей в зависимости от толщины столешницы.
Их толщина - всего 2-3 мм. Поэтому, если столешница не выступает за край элемента мебели (шкафа), я советую нарастить планку с внешней стороны любым дюралевым профилем типа такого, как на второй картинке:
Причём соединять профили между собой и со столешницей следует исключительно шурупами (исключение может составить лишь влаго- и термостойкий клей, но при его применении конструкция становится "золотой" ввиду высокой цены качественного термостойкого клея.

Так же определиться насколько качественно тепло-изолированы её боковые стенки.

Если плита с духовкой и это старая модель с плохой теплоизоляцией, то боковые стенки будут нагреваться, особенно при включении духовки.

Если напольные кухонные шкафы выполнены из горючих материалов, то просто нельзя устанавливать плиту впритык к кухонной мебели, должен быть зазор для вентиляции этого пространства.

Далее, плиту нужно периодически отодвигать от стены и мыть пространство за плитой.

Газовые плиты подключаются газовыми шлангами, то есть отодвинуть плиту можно на длину того самого шланга.

И щель соответственно (между плитой и столешницей) нельзя заделывать "стационарно", плита должна быть подвижна.

То есть некие герметики, шпаклёвки и.т.п, в этом случае не используются.

Далее, плита может быть выше, или ниже столешницы, может быть и вровень с ней.

Если плита ниже, то на торец столешницы крепится вот такая

Если плита устанавливается вровень со столешницей, то опять же к торцу столешницы (не к плите) крепится вот такой

У меня между плитой и столешницей установлен алюминиевый "Т-образный" профиль, но есть и иные варианты по материалу изготовления.

Профиль можно закрепить при помощи метизов (саморезы) или же приклеить к столешнице (к её торцу).

Тут всё зависит от того, насколько большая щель получается между столешницей и плитой, если щель там буквально несколько миллиметров, то можно использовать тонкую планку, а попадаются и такие случаи, что щель имеет ширину от 1 сантиметра и больше. Именно от ширины щели и будет зависеть какой способ лучше всего использовать.

Есть три стандартных варианта устранение щели между плитой и столешницей.

1 способ достаточно старый, выпускаются специальные металлические планки которая вставляется внутрь щели, а по верхней части имеет переход от плиты до столешницы. Неудобство в использовании этой планки в том, что она не может укрыть неровную щель, то есть получается, что сама планка крепится на столешницу при помощи самореза и потом столешницу и плиту сдвигают друг к другу. Ещё не удобно в том, что планка жёсткая и попадаются такие варианты, что уровень плиты и столешницы должен иметь минимальный зазор, чтобы потом не получилась щель между планкой и какой-либо поверхностью.

Изготавливают такие планки из нержавейки или алюминия.

2 способ это установка керамического плинтуса такого, который применяется при укладке керамической плитки на стыки стены с полом. Особенность данного использования керамического плинтуса в том, что он приклеивается на клей или силикон только на столешницу, а в стенку плиты он просто упирается. Этот способ очень хорошо использовать, когда плита на 2-3 и больше сантиметров выше чем поверхность столешницы.

3 способ появился совершенно недавно, относительно недавно, я его первый раз увидел на всем известном китайском сайте. Это силиконовая планка-заполнитель. Её особенность в том, что несмотря на свою гибкость как у резины она имеет повышенную жаропрочность и долгое время эксплуатации. Такую планку не надо приклеивать, её достаточно просто вложить в щель и она там будет лежать. Большой плюс такого заполнителя для кухонной плиты и столешницы в том, что из-за своей гибкости, она достаточно плотно прилегает к любой поверхности и скрывает все неровности. Больше всего мне нравятся планки которые становятся немного под углом со скосом на столешницу (но для этого плита должна быть выше) и любые пролитые жидкости не попадают в щель, достаточно быстро их можно протереть тряпкой.

А так же чем закрыть промежуток между верхней балкой и парапетом?Лоджия будет в холодном остеклении.Босюь что если запенить нижнюю щель то все упадёт на улицу, не успев захватиться там.Хочеться чтоб было более менее герметично.

Если положить "обычный" строительный пузырьковый уровень поперек балконной плиты, то Вы увидите небольшой уклон от балконной двери к краю плиты.

На глаз тот самый уклон не заметен.

Это своего рода "советский водосток", чтобы вода не задерживалась на открытых балконах и лоджиях при сильных осадках.

Вода уходит через ту самую щель в нижней части "парапета" о котором Вы пишите.

Лоджия будет у Вас застекляться (кстати, если действовать по правилам, то нужно получать разрешение), значит и такой примитивный водосток не нужен.

Заделать щель в нижней части можно при помощи вот такого металлического уголка

Можно изготовить самостоятельно из жести. или листовой оцинковки.

Закрепить тот самый уголок можно как клеевым способом, так и саморезами.

Если остановитесь на саморезах, то делаем разметку, сверлим в уголке отверстия.

Далее через отверстия в уголке делаем разметку на парапете и полу.

Сверлим глухие (не сквозные то бишь) отверстия. забиваем дюбеля (распорные) и далее через уголок в дюбель закручиваем саморезы.

Можно приклеить, подойдут или "жидкие гвозди" или герметик, я обычно беру силиконовый, адгезия у него великолепная.

Металл обезжириваем, а пол и парапет должны быть сухими и чистыми.

Далее наносим герметик на уголок (нужен специальный "пистолет" чтобы выдавить силикон из картриджа) и прижимаем его к поверхности.

Вместо уголка можно приобрести вот такую

Ширина ленты может быть разной, лента предназначена для наружных работ и она устойчива к уф-излучению (воздействию прямых солнечных лучей).

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.

Определяемся с длиной ленты, далее отрезаем её по размеру (поверхность уже подготовлена) снимаем защитный слой с ленты и прижимаем её к поверхности, разглаживаем.

Что касается верхней отметки на Вашем фото, то это перила, заделывать щель нет необходимости, перила срезаются и далее балкон застекляется от "парапета".

Если для чего-то перила оставляете, то заделать зазор можно внутренней отделкой (например лоджия будет зашиваться вагонкой, под вагонкой например "Пенофол" фольгированный с двух сторон.

Если на полу будет делаться стяжка (но учитывайте нагрузку на балконную плиту0 то под стяжкой нужна гидроизоляция, нижнюю щель можно закрыть листовой гидроизоляцией которая укладывается с нахлёстом на тот самый "парапет".

Не упадет , если всё сделать правильно, тут другая проблема, монтажная пена разрушается под воздействием прямых солнечных лучей.

Защитить её от уф-излучения снаружи у Вас вряд ли получится.

Что касается "упадёт - не упадет", запенивайте послойно.

Поверхность чистая и чуть увлажнённая (нужен пульверизатор).

Наносим второй слой пены на край балконной плиты (то есть не в щель), ждём, пена увеличивается в объеме при высыхании, не ждем полного высыхания наносим второй слой пены.

Сегодня выносим на обсуждение горячую тему. Горячую в смысле и прямом, и переносном. Зазор между плитой и столешницей становится сборником для грязи. Что с этим можно сделать, чтобы не приходилось убирать постоянно?

Правила установки газовой плиты на кухне очень строго регламентированы. Между столешницей и соседними столешницами должна соблюдаться дистанция минимум в 20 мм. На деле мало кто оставляет такие щели. Но щель все равно есть – производители плит приделывают к ним специальные ограничители, из-за которых нереально поставить плиту к нижним модулям кухни впритык.

Требования к установке плиты на кухне появились из соображений безопасности. Когда есть зазор, близстоящая мебель не перегревается. Это важно.

Но в такую огромную щель во время готовки падает крупа, попадает жир, здесь постоянно накапливается грязь. И сколько бы ни было требований и правил, а хозяйке хочется на кухне порядка и чистоты. Отсюда и различные приспособления, помогающие ей добиться своего.

1. Алюминиевый тавр – Т-образное металлическое приспособление.

Алюминиевый тавр - идеальное решение для перекрытия получившейся щели. При этом не возникает необходимости вплотную придвигать нижний модули кухонного гарнитура к газовой плите.

Такая планка устанавливается между плитой и столешницей, закрывает собой ту огромную щель, которая доставляет столько неудобств.

Альтернатива алюминиевым таврам - пластиковые аналоги. Они хороши тем, что могут быть любого цвета, легко подобрать точно такой, как оттенок столешницы

Преимущества тавра в том, что сохраняется высокий уровень безопасности, и при этом проем закрыт, мусор не падает, хозяйка довольна. Что еще нужно?

2. Резиновый уплотнитель .

Использовать такой уплотнитель не совсем безопасно. И гораздо менее эстетично, чем металлический или пластиковый тавр. Все-таки поверхность плиты, не имея возможности для охлаждения, может быть слишком горячей для такого материала.

Народные умельцы нашли выход: приклеили на плиту уплотнительную ленту. Она прекрасно заполняет собой щель и тоже не пропускает грязь в щели. Но есть пара моментов: одни хозяйки говорят, что уплотнитель греется, особенно, если включить духовку. И это потенциальная проблема. К тому же, резина собирает на себе испарения и пыль, ее нужно довольно часто менять.

Что еще можно сделать, так это купить кухню со встроенной техникой. Там не возникает проблем с зазорами. И это очень здорово.

Читайте также: