Сауна зазор между стеной и вагонкой

Обновлено: 02.05.2024

К внутреннему оформлению парной в бане нужно подходить с максимальной ответственностью. Строгое соблюдение технологии монтажа позволит получить не только красивую отделку, но и отсутствие почернения и плесени на древесине.

Стандартный порядок действий при обшивке бани

Выполняя внутреннюю отделку сауны вагонкой, придерживаются таких этапов работы:

Установка деревянного каркаса на поверхность стены с покрытием его защитными растворами против гниения и возгорания.
Разведение проводки с использованием дополнительных защищающих материалов (кофры для проводов).
Укладка утеплителя из минеральной ваты или других негорючих веществ между брусьями обрешетки.
Закрепление защитного фольгированного материала с обязательным зазором между вагонкой и его поверхностью.
Монтаж вагонки.

Чтобы получить надежную и безопасную отделку сауны необходимо правильно выбрать сортность древесины, тип ламелей и не упустить такой важный момент, как соблюдение размеров зазоров при монтаже вагонки.

В чем необходимость зазоров между вагонкой в бане

Обязательным условием при самостоятельной отделке сауны является соблюдение зазоров между вагонкой. Первый этап, на который необходимо обращать внимание – фольгированный слой. Он выполняет сразу несколько функций:

Защита утеплителя из минеральной ваты от увлажнения.
Усиление эффекта отражение тепла, ускоренный прогрев сауны и сохранение температуры на более длительный срок.
Защита деревянной вагонки от контакта с конденсатом, гниения и появления плесени.

Оптимальная ширина зазора между вагонкой и фольгой в бане – 20 мм. Для точного соблюдения этого расстояния, стабилизации ламелей и исключения их деформации поверх брусьев обрешетки фольга фиксируется контррейкой необходимой толщины.

Деревянная вагонка в бане постоянно изменяет свой размер, расширяясь и сжимаясь под действием влажности и температур. Чтобы при этом не произошло выгибание ламелей, необходимо соблюдение зазоров при монтаже вагонки.

Несколько миллиметров между планками дадут необходимое для движения пространство и сохранят внешний вид отделки. Выбор качественной вагонки с соблюдением размерности шипа и паза позволит не контролировать это расстояние самостоятельно. При соблюдении технологии производства размеры крепежных соединений выполнены с учетом зазора между вагонкой.

Самостоятельный монтаж вагонки в бане с соблюдением правил выбора древесины, нанесения защитных покрытий и учетом зазоров между вагонкой позволит получить качественную отделку и надолго сохранить ее.

Сегодня «вагонкой» называют облицовочную доску с пазо-гребневым замком, гарантирующим не только плотное прилегание, но и высокую декоративность поверхности, отделанной таким довольно популярным способом.

Отделка деревянной вагонкой широко используется для наружной и внутренней облицовки бань, веранд, балконов и террас. А также и других помещений шикарных особняков, расположенных как за городом, так и в его черте.

Кроме уникальной способности создавать здоровый микроклимат в помещении, деревянная вагонка является великолепным тепло и звукоизолятором, при этом обладает самой высокой степенью экологической безопасности. Однако для того, чтобы отделка из натуральной деревянной доски могла долгое время не только сохранять свой привлекательный внешний вид, но и хорошие технические характеристики, процесс монтажа должен проводиться с соблюдением всех правил и норм. Давайте разберём, как правильно обшить баню вагонкой изнутри.

Из этой статьи вы узнаете:

Подготовительные работы

Подготовкой к монтажу вагонки можно считать изготовление деревянной обрешётки, которая предназначена для выравнивания стен и создания пространства для циркуляции воздуха. Кроме того, такой способ монтажа позволяет скрыть самые разные коммуникации, значительно увеличив тем самым декоративность стенового покрытия. Например, можно пробросить провода или полипропиленовые трубы.

Шаг между рейками определяется размерами помещения, но не должен быть более одного метра. Лучше всего делать расстояние 50-60 сантиметров. Все эти бруски должны быть выставлены в одну вертикальную плоскость для стен и горизонтально для потолка. Контролируется всё это уровнем и отвесом. Будет гораздо лучше, если бруски на два раза обработаете антисептиком. Грибок и плесень в этом случае не страшны.

Если отделка деревянной вагонкой происходит в помещении парной, где стены обшиты фольгой, то толщина брусков должна быть 20-25 мм. Такой воздушный зазор между фольгой и вагонкой является идеальным утеплителем. Крепить обрешётку здесь надо аккуратно, чтобы не повредить фольгированный слой. В комнате отдыха или в предбаннике можно использовать брусья толщиной 50 мм. Полученный зазор между стеной и вагонкой возможно утеплить теплоизоляционными материалами.

Все оконные и дверные проёмы по всему периметру обшиваются брусками в общую плоскость каркаса. Это делается для более жёсткого крепления краёв вагонки.

Ну вот, каркас собрали, теперь переходим непосредственно к монтажу деревянной вагонки.

Способы крепления вагонки

Первым делом надо определиться, как будет располагаться Ваша вагонка. Вариантов здесь три: горизонтально, вертикально и по диагонали. Чаще всего применяется вертикальное расположение (особенно в бане, чтобы влага быстро скатывалась вниз). Такой вариант как бы поднимает потолки и помещение выглядит выше. Горизонтальное — увеличивает комнату. А крепление вагонки по диагонали придаёт помещению своеобразный и неповторимый шарм. Смотрится очень оригинально.

Сегодня существует три распространённых способа крепления вагонки. Это при помощи оцинкованных гвоздей, мебельными скобами и кляймерами. Теперь об этом чуть подробнее…

Оцинкованные гвозди. Здесь сказать особо нечего. Просто прибиваете гвоздём в центр доски. Стучать молотком сильно не надо, а то можно повредить структуру дерева, оставив в ней вмятины. Возможно применение добойника, который утопит шляпку гвоздя в древесину. Оцинкованные гвозди имеют маленькую шляпку, поэтому их сильно не видно. Такой монтаж деревянной вагонки – самый простой.
Следующий способ крепления: при помощи мебельного пистолета. Он является потайным, а значит, никаких следов крепления на поверхности дерева Вы не заметите. Для этих целей применяется мощный мебельный степлер и специальные скобы. Установив вагонку в нужном положении, она пристреливается степлером в шип под наклоном. Скоба таким образом не мешает монтажу следующей доски. Существуют различные скобозабивные пистолеты: от профессиональных до бытовых. Простой бытовой изображён на фото.
Ещё один способ потайного крепления вагонки заключается в использовании специальных скобок – кляймеров, которые изготовлены из оцинкованной стали и крепятся на задней стенке паза доски. Первая вагонка удерживается гвоздём или саморезом. Далее уже не сама доска, а кляймер для вагонки прикрепляется к стене или деревянной обрешётке. Этот вариант считается наименее надёжным и предназначен только для внутренних работ.

Оцинкованные гвозди Мебельный степлер Монтаж вагонки при помощи кляймеров

Как правильно обшить баню вагонкой: немного советов

Лучше всего покрывать вагонку лаком перед монтажом, так как на горизонтальной поверхности лаковое покрытие получается более качественным и не образует подтёков. Однако нельзя забывать, если монтаж вагонки производится в помещении будущей бани или сауны, использовать лак или другое аналогичное покрытие категорически не рекомендуется.

Дело в том, что все лакокрасочные изделия при повышенных температурах и высокой влажности способны выделять в атмосферу летучие вещества и могут вызвать отравление организма. Кстати, именно для бани и сауны существует специальная защита древесины – это «Сенеж-сауна». Её смело можно применять в «банных» целях.

Как видно из выше сказанного, монтаж вагонки своими руками не составит большого труда. Новичок, имеющий желание, легко с этим справится. Если у Вас сухая вагонка, то в бане никогда не подгоняйте её вплотную друг к другу. Иначе при разбухании древесины в сыром и влажном помещении, стена из вагонки станет буграми, придётся всё переделывать. Между досточками в промежутке шип-паз должен быть небольшой зазор, пускай они слегка «гуляют». Обязательно учитывайте это в мойке и парилке.

Никогда не надо стучать молотком в паз вагонки для её подгона. Для этого вставляют в неё небольшой кусок другой вагонки и по нему смело вгоняют материал на нужное место. Таким образом полностью сохраняется ровная красивая поверхность доски.

После того, как все стены и потолок обшиты, внешние и внутренние углы закрываются декоративными уголками. Периметры окон и дверей обналичиваются наличником. Зазоры возле пола в 2 см для вентиляции, закрываются плинтусами. Всё хорошо шлифуется и придаётся нужный оттенок выбранной пропиткой. На этом отделку бани вагонкой можно считать законченной. Ничего сложного, как видите, нет.

Цитата мудрости: Всегда делай то, что ты боишься сделать.

Многие владельцы бань и саун обшивают их изнутри деревянной вагонкой. Это простой в монтаже материал, который отлично смотрится в любом интерьере и хорошо зарекомендовал себя. Рассмотрим, какая подойдет обшивка бани вагонкой внутри, с чего начать, на что обратить внимание. Узнаем, какой материал лучше использовать для утепления и защиты от влаги и пара, как правильно делать обшивку и обрешетку, как их защищать.

Выбор материала

Прежде, чем начать работу, необходимо определить, какую вагонку выбрать для бани. Обычно используют древесину. Главное отличие вагонки – в наличие соединения «шип-паз», благодаря которому доски плотнее подгоняются друг к другу. Это позволяет получить гладкую и ровную поверхность, без щелей и зазоров.

При выборе в первую очередь стоит определиться с породой дерева. В основном используют лиственные породы, устойчивые к влажной среде. Если все же хочется сделать обшивку из хвойных деревьев, важно выбирать породы, которые не выделяют смолу. Она будет не только липнуть к коже, но и может обжечь.

Выбирать можно из следующих пород:

Осина. Хорошо переносит перепады температур и высокую влажность, легко обрабатывается. Имеет белый, слегка серебристый цвет, на поверхности видны годичные кольца. Свежая осина мягкая, но становится прочнее. Ее необходимо периодически шкурить, когда вагонка станет тусклой.

Липа. Выбирая, каким деревом лучше обшить парилку в бане, многие не обходят стороной липу. Материал легко обрабатывать, он прочный и красивый – светлый, матовый. При высокой температуре выделяет полезные микрочастицы. Однако у липы есть серьезный недостаток: при контакте с железом последнее окисляется и начинает ржаветь.
Ольха. Обладает низкой теплопроводностью, отличается приятным запахом и положительным влиянием на здоровье. Ольху часто используют в отделке загородных домов, но ее цена высока.
Дуб. Долговечен и прочен, тяжело обрабатывается. Не гниет, его не нужно дополнительно обрабатывать для защиты. Отличается высокой ценой.
Абаши или африканский дуб. Прочный, не деформируется со временем и легко обрабатывается. Это дорогой вариант обшивки, кроме того, африканский дуб встречается нечасто. Но срок службы абаши исчисляется десятилетиями.

Лиственница. Решая, чем можно обшить баню внутри недорого, чаще всего останавливаются на ней. В отличие от многих хвойных, она не выделяет смолу, хорошо переносит разницу температур, имеет однородную структуру, со временем становится только прочнее. Не подвержена гнили и не привлекает насекомых. Нагреваясь, выделяет полезные антисептические вещества.
Сосна. Встречается разных оттенков бежевого и коричневого, обычно имеет красноватый оттенок и выраженные годичные кольца со смоляными каналами. Не деформируется от механических повреждений, легко обрабатывается – поверхность получается ровная и гладкая. Однако для парилки сосну не используют из-за выделяющейся смолы – ею обшивают предбанник, комнату отдыха и раздевалку. Если же хочется обить парилку именно сосной, перед началом эксплуатации ее необходимо несколько раз протопить, чтобы вышла вся смола.
Кедр. Имеет разные оттенки – от светло-бежевого до кофейного. Стойко переносит влажности и температурные перепады, служит долго. К недостаткам относится высокая цена и необходимость обработать дерево антисептиком. Кроме того, кедр через несколько лет может начать выделять смолу.

Хемлок или канадская тсуга. Выбирая, чем обшить баню, не стоит обходить вниманием это дерево. Канадская тсуга прочная, хорошо переносит высокую влажность и температуру, не подвержена гнили и деформации. При нагреве выделяет полезные вещества.

Внешний вид вагонки крайне важен: доски должны быть ровными, без дефектов, ямок и сучков. Лучше выбирать первый или высший сорт и евровагонку. Последняя отличается гладкой поверхностью, покрыта антисептиком и имеет специальные отверстия, через которые производится вентиляция.

Варианты крепления

Далее нужно выбрать, каким способом будет крепиться вагонка. Между собой планки соединяются пазами, но также они должны крепиться к обрешетке.

Сделать это можно 2 способами:

При помощи кляймера. Это монтажная скоба с 2-3 отверстиями. Ее надевают на вагонку и фиксируют при помощи гвоздей, саморезов или скоб. Монтаж начинают от центра стены. Ее главное достоинство заключается в том, что кляймер не портит вагонку.
При помощи саморезов или гвоздей: первые вкручивают под углом, вторые вбивают. Чтобы избежать ржавчины, лучше выбирать оцинкованные или медные гвозди. К сожалению, металл начать ржаветь, также могут появиться подтеки на месте креплений.

Можно легко увидеть, как правильно обшить баню вагонкой изнутри своими руками. Монтировать вагонку можно горизонтально или вертикально. Первый способ больше подходит для саун, где влажность невысока, второй – для русских бань, где присутствует высокая влажность.

Начало работ

Монтаж начинается с определения количества необходимого материала. При расчете периметра помещения важно вычесть двери и окна. Не стоит забывать про потолок – его тоже обшивают вагонкой. Необходимо также заложить небольшой процент брака: доски могут сломаться, их легко неправильно подпилить.

Обрешетка

Вагонка будет крепиться на обрешетку – каркас, который идет по всем поверхностям бани. Обрешетку делают из брусков, сечение которых имеет форму квадрата или прямоугольника. Использовать можно рейки из любого дерева. Даже если каркас будет из хвойного дерева, смола не будет выделяться наружу.

Минимальная толщина каркаса должна составлять 3 см – это позволит воздуху легко проходить между стеной и обшивкой. Толщина должна быть больше, чем толщина изоляционного материала, чтобы не мешать потоку воздуха. Лучше выбирать рейки шириной не менее 5 см, чтобы к ним удобнее было крепить вагонку.

Видео описание

Как монтировать обшивку в бане, показано в видео

Разбираясь, как обшить баню вагонкой, важно начать с реек. Их крепят по всем стенам перпендикулярно направлению вагонки. Если последняя будет горизонтально, рейки крепят вертикально, на расстоянии примерно 50-60 см друг от друга. При возникновении неровностей под рейки нужно подложить подкладки, иначе обшивка также получится неровной. Перед монтажом брусья необходимо обработать защитными пропитками.

Выбор крепления обрешетки к стене зависит от стены: для кирпичной лучше взять шурупы с пластиковым дюбелями, для дерева – оцинкованные саморезы.

Если слои утеплителя и изоляций слишком толстые и занимают все пространство, необходимо закрепить контробрешетку. Это тонкие рейки толщиной не более 2 см. Они позволят сделать необходимую пустоту для воздуха.

Утепление

Использовать можно лишь утеплители, которые не выделяют никаких веществ при нагреве и не являются горючими. Чаще всего используют минеральную (базальтовую) вату и эковату. Оба варианта хорошо защищают от мороза зимой и перегрева летом.

Использовать стекловату нельзя, а пенопласт подойдет только для полов. Лучше выбирать марки, на упаковке которой указано, что она подходить для бани.

Решая, как отделать баню внутри своими руками, стоит помнить о климате. От него зависит толщина утеплителя: если в регионе зимы суровы, потребуется слой в 2 раза толще, чем в более теплом климате.

При укладке утеплителя важно соблюдать несколько правил:

Утеплитель режут на квадраты и прокладывают между рейками обрешетки.
Его разматывают снизу вверх.
Между слоями не должно быть щелей, но они не должны заходить друг на друга, так как образуются бугры, через которые может проникнуть воздух.
При проведении работы обязательно нужно носить защитные средства: маску, очки, перчатки. Необходимо защитить все голые участки.

Минеральная вата является отличным утеплителем, но она хорошо впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, необходимо паро- и гидроизоляция.

Защита от воды и пара

Гидроизоляция и пароизоляция защищают утеплитель от воды и водяных паров, однако между ними существует важная разница. Гидроизоляцию прокладывают ближе к внешней стене. Она проницаема только в одну сторону: в ее задачи входит выводить пар из утеплителя, и не пропускать лишнюю влагу. Пароизоляция не пропускает влагу вообще. Она кладется между утеплителем и вагонкой и усиливает теплоотражающие свойства утеплителя.

Несложно увидеть, как обшить баню и какие материалы использовать. В качестве парозащиты применяют пергамин или защитную алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Полосы клеят горизонтально, начиная снизу, фиксируют степлером или гвоздями на обрешетке. Полосы должны идти внахлест, чтобы влага не проникала в щели. Дополнительно стыки можно заклеить самоклеящейся алюминиевой лентой. Полосы должны заходить на пол и потолок примерно на 10 см.

Если фольга есть на утеплителе, монтировать гидроизоляцию не нужно. Утеплитель накрывают пароизоляцией.

Вентиляция

В бане обязательно должна быть вентиляция. Хорошая вентиляция является правилом техники безопасности, пренебрегать которым не стоит.

В бане должны быть 2 вентиляционных отверстия – около потолка и на высоте 15-30 см от пола. Второе лучше разместить возле печи. Эти места необходимо отметить заранее, еще до установки обрешетки.

Воздуховод можно сделать из алюминиевых гофр с диаметром 10 см. они должны быть в доступных местах, чтобы можно было отрегулировать поступление воздуха.

Обрешетка на потолке

Для этого используют рейки, шириной 5 см и толщиной 2-5 см. Они должны быть сухими, ровными. Для фиксации используют нержавеющие саморезы. Рейки крепят перпендикулярно направлению обшивки.

Видео описание

Как сделать обрешетку потолка и обшить его, показано в видео

Рассматривая, как обшить баню изнутри, важно рассмотреть и первые шаги. Первый брусок крепят на расстоянии 10 см от стены, расстояние между остальными должно составлять 40-60 см. Во время работы нужно проверять уровнем, ровно ли идет обрешетка.

Если потолок нужно опустить, рейки крепятся на металлических подвесах.

Процесс монтажа

Монтаж вагонки на стене или полотке происходит в несколько шагов. Перед началом работы рекомендуется подержать вагонку в бане сутки, чтобы материал «подстроился» под атмосферу.

Начинать обшивку стен необходимо с самого труднодоступного угла, потолка – от входа. Первую доску ставят шипом к углу – она будет служить ориентиром, а потому важно, чтобы она была установлена ровно. За ней крепятся остальные. Доски плотно подгоняют друг к другу, не оставляя зазоров. Последнюю доску потребуется подрезать и подогнать по ширине. Также обрезанные доски потребуется прикрепить вокруг двери и окна.

По окончанию работ стены можно пропитать защитными средствами. При выборе важно уточнить, подходят ли они для бани.

Коротко о главном

Деревянная вагонка для обшивки бани внутри является идеальным отделочным материалом. В основном используют лиственные породы деревьев, так как хвойные могут начать выделять смолу.

Монтаж вагонки начинается с определения необходимого количества материала и способа крепления. Стоит учесть и небольшой процент брака.

Сперва на стену нужно закрепить обрешетку – каркас, на котором будет держаться вагонка. Его делают из толстых деревянных реек.

Далее закрепляют утеплитель, гидрозащиту и парозащиту. При выборе материалов важно, чтобы они подходили для бани и не выделяли при нагреве вредные вещества.

Бани изнутри традиционно облицовывают деревом. Материал отлично удерживает тепло внутри постройки, позволяет выполнить красивую отделку, создать благоприятный микроклимат для самочувствия человека. Этим критериям идеально соответствует вагонка для бани. Дочитав до конца, вы узнаете, что это за материал, его виды и типы профиля, из какой древесины он изготавливается, как выполняется обшивка стен и потолка. Информация поможет сделать правильный выбор и позволит на равных общаться со специалистами.

Основные особенности вагонки

Вагонка получила своё название из-за того, что она сначала использовалась исключительно для обшивки вагонов изнутри. Основной её отличительной чертой от обычных обрезных досок являются пазы. Они находятся на длинных сторонах панелей. Благодаря наличию пазов вагонки плотно соединяются между собой. Это позволяет красиво обшить поверхности. На них будут отсутствовать зазоры и щели.

Производители выпускают вагонку нескольких видов. Варианты материала отличаются используемой древесиной, качеством и размерами.

На заметку! Производители выпускают не только деревянную, но и пластиковую вагонку. Этот материал тоже может использоваться в бане, но для отделки исключительно раздевалки и предбанника. Пластиковая вагонка для парной не применяется, потому что не обладает стойкостью к высоким температурам. При этом пиломатериал способен впитывать и испарять влагу. Благодаря такой особенности он регулирует влажность в помещении. Кроме того, правильно подобранная древесина положительно влияет на органы дыхания человека, так как выделяет ароматические вещества.

Выбор вагонки для облицовки бани изнутри

Выпускается обычная и вагонка евростандарта. Первый вариант материала отличается ворсистой и шероховатой поверхностью. Евровагонка – это гладкие деревянные панели. С их тыльной стороны имеются углубления для вентиляции. Благодаря наличию таких каналов не происходит скопление влаги. Углубления также уменьшают напряжение в пиломатериале.

Допустимый уровень влажности изделий из дерева по ГОСТ 8242-88 составляет 12%. При этом вагонка обычного исполнения нередко производится из древесины, у которой показатель влажности равен 25%. По этой причине такие панели после монтажа во время эксплуатации бани часто деформируются. Специалисты об этом знают и поэтому используют для отделки парилки и других помещений деревянную евровагонку.

Древесина для вагонки

При выборе пиломатериала для внутренней отделки бани учитывается использованная древесина во время его изготовления. Сегодня можно обшить баню внутри вагонкой, которая произведена из хвойных и лиственных пород. Выбирается материал в зависимости от свойств древесины и назначения конкретной комнаты в постройке.

Липовая вагонка

Липа имеет светлую древесину с коричневым, а иногда и с красным оттенком. Материал из неё отличается матовым блеском и практически не нагревается. Низкая теплоёмкость исключает появление ожогов, если человек соприкасается с поверхностью из липовых ламелей.

Для материала характерна низкая теплопроводность, что позволяет ему распределять тепло по помещению. Благодаря такому свойству стены медленнее остывают. Поэтому пиломатериал из липы часто используется для облицовки парной. Кроме того, он способен выделять ароматические компоненты, которые положительно влияют на здоровье. Они успокаивают и расслабляют человека. Порода также отличается высокой прочностью и практически не усыхает. Структура липы состоит из однородных волокон.

Вагонка из сибирского или канадского кедра

Ламели пиломатериала из таких пород имеют розовато-коричневый цвет. Сибирский или канадский кедр – это дорогая древесина, применяющаяся во время отделки элитных построек. Она оказывает положительное воздействие на здоровье, так как выделяет при эксплуатации строения эфирные масла. Они улучшают работу дыхательной системы.

Древесина сибирского и канадского кедра не подвержена гниению, позволяет выполнить красивую отделку, способна отлично выдерживать механические нагрузки. На ней в процессе эксплуатации банного строения не появляются трещины.

Осиновая вагонка

Ещё один популярный материал для отделки ванных помещений. Он отличается белым цветом. На поверхности пиломатериала даже можно заметить серебристый оттенок, и едва видимые желтоватые годичные кольца. Популярна осиновая вагонка для бани, потому что обладает стойкостью к влажной среде, способна выдерживать высокую температуру и не раскаляется, что исключает появление ожогов на теле.

У ламелей из этой древесины со временем увеличивается прочность. Эта характеристика возрастает до такой степени, что в материал становится трудно забивать гвозди. При этом с ламелями из осины легко работать, потому что они изначально имеют мягкую структуру. Кроме того, за поверхностями из такой вагонки не нужно осуществлять особый уход. Если они темнеют во время эксплуатации помещений, достаточно их немного прошкурить, чтобы восстановить прежний привлекательный вид.

Вагонка из ольхи

Этот пиломатериал тоже не может похвастаться низкой ценой. Он отличается гладкой поверхностью. Это позволяет не использовать шлифовальную машинку для дополнительной обработки выполненной облицовки. В ламелях из ольхи содержатся дубильные вещества. Сама древесина имеет гигроскопичную структуру и характеризуется низкой теплопроводностью.

Дубовая вагонка

Отделочный пиломатериал из дуба – это тяжёлые долговечные ламели с красивой текстурой. Они сложно обрабатываются и имеют высокую цену. При этом дубовая вагонка не подвергается гниению и во время эксплуатации банных помещений не теряет свойств. К тому же она не требует дополнительной обработки, что сокращает время отделочных работ.

Сосновая вагонка

Ламели из сосны могут иметь бежевый цвет. Доступен также красно-коричневый пиломатериал. В процессе эксплуатации помещений сосновые панели начинают темнеть. Материал также отличается чётким рисунком годичных колец. На его поверхности ещё видны смоляные каналы.

Вагонка из сосны обладает хорошей вязкостью. Она легко обрабатывается и имеет приличные механические свойства. Однако после нагрева на её поверхности появляется смола. По этой причине сосновые ламели не используют в парилке, где возможен контакт человека с отделанными поверхностями. Их также не применяют для облицовки потолка парной, потому что необходимо после обшивки многократно протапливать помещение, и каждый раз удалять выступившую смолу. Такие процессы нужно повторять до тех пор, пока не прекратится её появление на отделанных поверхностях.

На заметку! В бане панели из сосны и других хвойных пород используют в предбаннике и помывочном отделении. Они стоят дешевле, чем вагонка из осины для бани и других лиственных пород. При этом сосновые панели обладают стойкостью к влажной среде, которую нередко увеличивают путём нанесения водоотталкивающего средства, например, защитного воска. Хвойный пиломатериал отличается разнообразием оттенков, простой обработкой, привлекательной текстурой. Он выделяет приятный аромат, из-за которого его часто выбирают для отделки.

Классы вагонки

Производители выпускают вагонку разных классов, к которым относятся материалы с определённой плотностью и имеющие конкретное качество внешней поверхности. Если в панелях много сучков, они быстро нагреются и обжигают человека при контакте. Производители изготавливают вагонку следующих классов:

Экстра – в материале отсутствуют сучки и трещины. Профессиональная обшивка парилки вагонкой «Экстра» позволяет получить ровную и гладкую поверхность.
А – ламели имеют гладкую поверхность. При этом допускается небольшая шероховатость. В панели может быть один сучок на 1 п.м, при этом его диаметр не должен превышать 15 мм. Допускается также наличие волосяных трещин. Их длина не должна превышать половину вагонки. На панелях также могут быть не сквозные трещины, длина которых не более 95 мм. Ещё допускается наличие трещевидных дефектов, появившихся во время сушки. Их длина не должна превышать ширину ламели. Кроме того, могут иметься смоляные карманы. Их допустимое максимальное количество составляет 2 штуки на погонный метр.

В – панели могут содержать большое количество сучков. Из них на погонном метре допускается максимум два выпадающих. Возможно наличие сквозных трещин. Максимальная их ширина может составлять 1 мм, а длина – 300 мм. Ламели также могут иметь длинные волосяные трещины. Ещё допустимо наличие червоточин в количестве не более 3 штук на метр погонный. На материале класса В может даже быть гниль. При этом она может занимать максимум десятую часть вагонки.
С – материал низкого качества, так как отличается наличием разных дефектов в большом количестве. Поэтому отделка бани внутри вагонкой класса C не выполняется. Она может применяться для обшивки только технических помещений или во время выполнения черновых строительных процессов.

Парную отделывают с помощью деревянных панелей высшего и А класса. При этом нужно не забывать, что со временем может произойти выпадение даже живых сучков из-за постоянной смены температурных режимов.

Профиль вагонки

Пиломатериал-вагонка выпускается с разными профилями. От их вида зависят особенности монтажа ламелей. Производители изготавливают деревянные панели со следующими профилями:

Штиль – этот профиль ещё называют «Колхозница». Его отличительной чертой являются скруглённые края. Вагонка Штиль изготавливается с каналами, которые исключают скопление конденсата. Они расположены на тыльной стороне материала.
Евро – при изготовлении такого вида профиля соблюдается стандарт DIN 68126. Его отличительной чертой является наличие удлинённого шипа. Когда используется такая евровагонка для бани, получается ребристая поверхность.

Стандарт – вагонка с таким профилем напоминает классические доски особого вида с названием «четверть», которые используются для облицовки стен построек с наружной стороны. Пиломатериал Стандарт изготавливается с системой шип-паз. При этом паз длиннее шипа, что позволяет исключить деформацию собранной отделки.
Софт-лайн – этот профиль также называют «мягкая линия». Материал с ним был получен после симбиоза панелей Штиль и Евро. Ламели Софт-лайн отличаются наличием скруглённых углов, шипа увеличенной длины. После их монтажа получается поверхность с рельефной фактурой.

На заметку! При облицовке стен с внешней стороны и помещений применяют также блок-хаус. Этот материал позволяет создать имитацию оцилиндрованного бревна. Такие панели оснащаются системой шип-паз. Они имеют закруглённую лицевую сторону. При этом у панелей ровная тыльная поверхность, где находятся вентиляционные каналы.

Видео описание

Выбрать подходящий вариант вагонки поможет видеоролик

Внутренняя отделка бани вагонкой

Профессиональная обшивка бани изнутри вагонкой выполняется при вертикальном и горизонтальном креплении ламелей. Поэтому владелец постройки выбирает наиболее подходящий вариант ещё во время заключения договора со специалистами.

Особенности вертикального и горизонтального крепления вагонки

Вертикальное размещение панелей позволяет быстрее выполнить отделку, так как материал проще и удобнее фиксировать. Кроме того, такое крепление ламелей в большей степени защищает систему шип-паз от проникновения влажной среды.

При горизонтальной фиксации деревянные панели укладывают шипами вверх. Это позволяет уменьшить попадания воды в стыки. Закреплённые таким способом ламели легко демонтируются возле пола, где они подвергаются наибольшему воздействию влажной среды. Горизонтально расположенные панели проще заменить, чем вертикальные доски. В последнем случае придётся срезать часть отделки. Поэтому горизонтальная обшивка бани вагонкой внутри – это наилучший вариант для классических построек, возведённых в соответствии с русскими традициями.

Видео описание

Выбрать вариант крепления вагонки поможет видеоматериал

Монтаж обрешётки

Устройство обрешётки позволяет не только закрепить вагонку, но и утеплить баню. Эта конструкция из прогрунтованных брусков также предназначена для циркуляции воздуха под отделкой. Благодаря движению воздушных масс внутренняя сторона отделочного материала будет быстро высыхать. Свободное пространство ещё позволит конденсату беспрепятственно стекать. Поэтому уменьшится вероятность появления плесени, гнили, грибка.

Кроме того, обрешётка под вагонку в бане в парной или в другом помещении позволяет провести электропроводку. Она необходима как для освещения, так и для установки розеток.

Внутреннее утепление под вагонкой

В начале работ на стенах закрепляется гидроизоляция. Она прибивается или прижимается брусками обрешётки. В качестве теплоизолятора в основном используют плиты минеральной ваты. Изоляционный материал монтируется в пустых секциях обрешётки.

Совет! Вату рекомендуется нарезать на куски, у которых с каждой стороны делаются напуски в 10 мм. В этом случае теплоизолятор удастся плотно уложить в обрешётку.

Далее, теплоизоляционный материал вместе с каркасом покрывается пароизоляцией. На этом этапе используется фольгированный материал, так как он способен отражать тепло. Укладывается пароизоляция внахлёст. Специалисты стыки обязательно проклеивают алюминиевым скотчем.

Сверху пароизоляции закрепляются узкие рейки с максимальной толщиной 20 мм. Благодаря их применению создаётся вентиляционный зазор между фольгой и отделочным пиломатериалом.

Видео описание

О закреплении пароизоляции и контррейки на утеплённых стенах банного помещения рассказано в следующем видео

Монтаж вентиляции

Одной контробрешетки из узких реек будет недостаточно для создания полноценной вентиляции. Поэтому обшивка бани фольгой и вагонкой подразумевает монтаж небольшой вентиляционной системы. Она создаётся при использовании гофрированного алюминиевого воздуховода диаметром 100 мм.

Важно! Приточное отверстие нужно размещать возле печки на расстоянии минимум 150 мм и максимум 300 мм от пола, а вытяжное – напротив притока под потолком. Это позволит воздуху эффективно циркулировать в парилке.

Финишная отделка парной

Вагонка фиксируется только скрытым способом. Сквозное крепление ламелей не выполняется, потому что:

метизы при использовании парилки нагреваются, и существует риск получить ожог при контакте с ними;
видимые крепёжные элементы портят внешний вид деревянной отделки;
черновые метизы могут стать причиной появления ржавчины, которая отрицательно влияет на привлекательность помещения.

Видео описание

Подробный процесс монтажа вагонки в бане показан в следующем видеоролике

При вертикальном размещении пиломатериала отделочный процесс начинается с угла. Каждая из поперёк или вдоль укладываемых ламелей фиксируется на контробрешётке. При этом оставляется зазор возле пола. Его величина составляет от 10 до 30 мм. Он необходим, чтобы предотвратить подъем воды по пиломатериалу и уберечь его от гниения. При этом такой процесс происходит, если отделка парной вагонкой была выполнена как вертикально, так и горизонтально. В первом случае вода может подниматься на высоту до 0,5 м, а во втором – до 0,25 м.

Отделка вагонкой потолка в парной

Отделочный процесс в парилке начинается именно на потолке. Такое правило действует и для других помещений. Это связано с тем, что вагонка на стенах должна упираться в потолочную конструкцию.

Начинают монтироваться ламели на потолке от двери. Мастера максимально надёжно фиксируют материал, потому что после сборки всей конструкции она будет иметь большой вес. При этом они оставляют зазор 50 мм с каждого торца вагонки. Он позволяет панелям «играть» без ущерба для всей конструкции. Ведь её геометрические размеры постоянно будут изменяться из-за воздействия высоких температур.

Коротко о главном

Современным отделочным материалом является вагонка для парилки и других помещений бани. Сосновые, осиновые, дубовые, липовые, кедровые ламели и панели из ольхи производятся с профилем Штиль, Евро, Стандарт, Софт-лайн. Они отличаются наличием и отсутствием скруглённых углов, длиной шипа. При этом производители изготавливают обычную и евровагонку. Именно пиломатериал евростандарта применяется для внутренней отделки бани. Его монтаж на стенах, потолке выполняется после устройства обрешётки, укладки утеплителя и пароизоляции, закрепления контррейки.

В бане, хорошо утеплённая парилка быстрее набирает нужную температуру и медленнее остывает, а значит, баня в целом становится экономичнее и практичнее. Разбираемся, как утеплить парилку в бане изнутри своими руками, как планировка помещения, выбор материала и их монтаж влияют на качество банных процедур, а также какие опасности могут подстерегать при неправильном утеплении парильни.

Устройство, утепление и отделка парилки, на что стоит обратить внимание

Если пришло время постройки бани, то для начала необходимо спроектировать размещением парилки, потом определиться с вариантом отделки, и, исходя из этого, провести утепление помещения.

Устройство парной

Планирование – самый простой этап при строительстве, но именно на этой стадии необходимо учесть всевозможные нюансы, которые только могут возникнуть в процессе.

При проектировании парной учитывают:

количество человек, которые могут одновременно париться в ней;
тип нагревательной печи.

Исходя из этого, рассчитывается площадь помещения, расстояние между полками, их удалённость от печи, размещение вентиляции и многое другое.

Если задача как сделать парилку в бане своими руками по всем правилам оказывается непосильным трудом, тогда лучше обратиться к проектировщикам, или выбрать стандартный вариант планировки. Например, парилка площадью 2 м в ширину и 2,4 м в длину, при высоте потолка не более 2,2 м способна вместить в себя до трёх человек.

Внутренняя отделка парной

Обычно для облицовки парной используют деревянную вагонку, отличие составляет только природа материала. Конечно, сделать обшивку можно и пластиком, но это недолговечный материал, если использовать его в условиях высоких температур. Плюс под воздействием горячего воздуха пластик может стать источником выделения токсических веществ, поэтому времяпровождение в такой парилке будет не только не комфортным, но и опасным.

Правильным материалом обшивки считается дерево следующих пород – липа, осина, ольха, лиственница. Вагонка из них достаточно термоустойчива и не деформируется под длительным воздействием горячего пара. Каждая из них выделяет свой индивидуальный запах.

Нельзя использовать дерево, содержащее в составе смолу. Под воздействием высокой температуры будет выделяться тяжёлый запах, а на поверхности выступать капли смолы. Если уж очень нравиться запах хвойного леса, можно взять с собой в парилку веточки деревьев или шишки.

При покупке материала обращайте внимание на наличие таких дефектов как трещины и сучки. Их не должно быть, иначе при нагреве трещины будут только расширяться, а сучки и вовсе выпадут, образуя сквозную дыру.

Утепление

Далее разбираемся, как сделать парную в бане правильно и зачем утеплять парилку изнутри. Обычно материалом для изготовления бани служит брус, реже кирпич или бетон. Если не обшивать парилку изнутри минватой и вагонкой, то в процессе создания горячего пара необходимо будет прогреть несущий брус или кирпичную кладку. Например, для нагрева воздуха в неутеплённой парной до 100 град под потолком необходимо 120 квт. Час тепла. При условии утепления парилки изнутри, на нагрев понадобиться все лишь 15 квт. Час тепла. Очевидно, стоит делать утепление, вот только чем утеплить парную изнутри, вопрос остаётся пока открытым.

Свойства утеплить внимание

Прежде чем утеплить парилку в бане изнутри перед обшивкой вагонкой следует разобраться, какой материал подходит для этих целей.

Утеплитель для парильни должен иметь следующие свойства:

Влагостойкость. Поскольку парилка это место с большой концентрацией влаги, то материал должен быть инертным к воздействию воды и по возможности паров, иначе он намокнет и потеряет свои качества.
Температуроустойчивость. Поскольку парилка это место с большой концентрацией влаги, то материал должен быть инертным к воздействию воды и по возможности паров, иначе он намокнет и потеряет свои качества.
Безопасность. Утеплитель при нагревании не должен выделять вредных веществ.

Вариантов, чем утеплить парилку в бане, достаточно много. Например, стены и потолок внутри предпочтительнее утеплить базальтовой или каменной минеральной ватой. Для повышения влагоустойчивости утеплителя используют алюминиевую фольгу либо готовый теплоизоляционный материал с фольгированным слоем. Для горизонтальных поверхностей (пол, чердачное помещение) преимущество отдаётся сыпучим материалам перлиту или керамзиту.

Сравнение паропроницаемости некоторых материалов (10(-6)кг/м х сек х атм):

фольга из алюминия – 0;
стекло – 0;
сталь – 0;
полиэтиленовые плёнки – 0;
пенопласт – 0,1;
сосновая доска – 2;
керамзитобетон – 3;
минвата – 7.

Утепление пола.

Разберёмся, как утеплить парилку, чтобы высокая температура воздуха держалась достаточно долго. Для этого необходимо исключить все возможные утечки тепла. И начинать надо с пола. Земля зимой промерзает в глубину в среднем на 1 м (в зависимости от региона проживания), поэтому, чем лучше будет утеплён пол, тем меньше будет потерь тепла через него.

Для утепления пола по всему периметру парильни выкапывается яма глубиной не примерно 60 см относительно уровня отметки чистого пола. По дну ямы выстилается песчаная подушка толщиной 5 см. Следующим слоем идёт теплоизоляционный материал, например, пенопласт, толщиной 20 см. Затем 2 слоя цементной стяжки с керамзитом по 5 см каждый. И чистовая стяжка из бетона марки М 200, армированного сеткой с шириной ячейки 10 см. При заливке бетона формируется уклон в сторону канализационного слива.

Через 14 дней (время необходимо для полного схватывания бетона) настилается дощатый пол.

Утепление потолка

Рассмотрим, как утеплить потолок в парилке бани изнутри и снаружи, со стороны чердачного помещения.

Независимо от того, из какого материала сделано перекрытие – железобетонные плиты или дерево, потолок парильни необходимо дополнительно теплоизолировать.

По периметру потолка расстилают пароизоляционную плёнку внахлёст на стены, прижимая её к поверхности плиты деревянными брусками 100х100 (мм), расстояние между ними 50 см, или иное в зависимости от ширины используемых плит утеплителя. Между брусками укладывается базальтовая минеральная вата толщиной 10 см. Раскатывается основная пароизоляция из фольги, которая прижимается вагонкой. Оптимальная толщина деревянной обшивки 10 мм, для крепления вагонки используют гвозди со сплюснутыми шапками.

Потолок снаружи (на чердаке) также подлежит утеплению. Для этого по поверхности раскатывают гидроизоляционный материал и укладывают слой керамзита толщиной 15-20 см.

Теплоизоляция стен парильни

Рассмотрим, как сделать парилку в бане так, чтобы тепло сохранялось дольше. Для этого необходимо создать эффект термоса и утеплить не только горизонтальные конструкции помещения, но и вертикальные. Алгоритм работ аналогичен утеплению потолка изнутри.

Необходимо учитывать, что деревянная баня из бруса в первые два года эксплуатации даёт усадку до 20 см, в зависимости от частоты пользования постройкой. Поэтому при расчёте дверных и оконных проёмов нужно сделать запас по высоте до 20 см, а при утеплении стен использовать специальные конструктивные элементы.

Первое, что нужно сделать – это подготовить поверхность перед утеплением, очистив её от мусора, грязи и пыли.

Второе, формирование деревянного каркаса для последующей кладки теплоизоляционного материала. Для этого из брусков 5х5 см или 6х6 (в зависимости от толщины утеплителя) формируют обрешётку с шагом 50 см.

Если облицовка вагонкой будет «горизонтальной», то обрешётку выполняют по вертикали, и наоборот, при «вертикальной» облицовке вагонкой, бруски обрешётки набивают горизонтально.

Третий этап – укладка паро- гидроизоляционной плёнки (для её закрепления лучше воспользоваться степлером) и утеплителя.

Четвёртый этап – пароизоляция алюминиевой фольгой, стыки которой проклеиваются металлизированным скотчем.

Видео описание

В этом видео наглядно о нюансах правильного монтажа алюминиевой пароизоляции:

Фольга фиксируется контробрешёткой из реек толщиной 2-3 см. Это позволяет создать воздушный зазор между пароизоляцией и вагонкой, и ещё больше понизить теплопроводность стен.

Пятым, завершающим этапом, выполняется облицовка вагонкой.

Делаем парную в бане правильно и красиво

Давайте разберёмся, что значит сделать красиво, и как сделать парилку в бане правильно.

Расчёт площади

Правильно сделанная парилка напрямую отвечает за безопасность банных процедур. Поэтому не стоит пренебрегать расчётами при проектировании парилки и бани в целом. Размеры помещения должны быть рассчитаны не только с точки зрения экономии затрат для создания нужной температуры. Необходимо учитывать возможность обслуживания нагревательных элементов, вентиляционных шахт, а также удобство пользования баней.

Видео описание

Все перечисленные моменты уже учтены в типовых проектах бань. Какие они бывают, смотрите в следующем видео:

Нанять специалиста или сделать своими руками

Как утеплить парную в бане: сравнение вариантов найма опытного профессионала и самостоятельной работы.

Основные преимущества строительства бани и утепления парилки своими руками:

Экономия средств за оплату наёмного труда, точнее за его отсутствие. Ведь все работы делает хозяин собственноручно.
Тотальный контроль, начиная от закупки материалов и заканчивая монтажом, опять-таки благодаря тому, что все делается самостоятельно без привлечения сторонних людей и организаций.

Основные недостатки строительства своими руками:

Время. Не имея навыков работы и не зная норм проектирования, понадобится очень много времени для изучения этого вопроса.
Скорость. Работу, которую специалист выполнит за считанные часы, неопытный человек будет делать несколько дней, чтобы качество было на высоком уровне.
Завышенные цены при покупке материалов. Как правило, при покупке материалов оптом, можно сэкономить до 50% средств. Этим и пользуются организации, работающие по принципу «под ключ», закупая материал сразу для нескольких объектов.

Красота в мелочах

Как правило сделать парную в бане красивой, не так сложно, как кажется на первый взгляд. За презентабельность в парилке в первую очередь отвечают внутренняя отделка стен, потолка, пола, обустройство полок и осветительные элементы.

Для отделки стен, потолка и пола используется вагонка разных пород дерева. Также можно комбинировать деревянную отделку с плиткой и каменной кладкой.

Основные моменты по утеплению парильни в деревянной бане

Конструкции из дерева в течение первых лет дают усадку, поэтому приступать к утеплению бани и проводить работы по внутренней отделке лучше через 1-2 года после установки сруба. Если пренебречь этим правилом, то через год в стенах бани появятся щели, которые придётся тщательно конопатить, иногда не один раз.

Если принято решение утепляться самостоятельно, то необходимо составить очерёдность выполнения работ и безукоризненно исполнять все пункты существующих правил и инструкций как правильно сделать парилку в деревянной бане.

Утеплённая по всем правилам парная представляет собой термос, именно поэтому кроме утеплителя при проведении работ используют паро- и гидроизоляционные материалы, которые не только увеличивают срок службы материала, но и повышают его теплоизоляционные свойства.

Структура парилки-термоса:

несущая стена или перегородка;
гидроизоляция;
теплоизоляция;
пароизоляция;
внутренняя отделка.

Видео описание

Наглядно утепление бани изнутри показано в этом видео:

Материалы для утепления

На рынке представлено много теплоизоляционных материалов, которые подходят как для утепления парилки, так и для утепления других построек. Поэтому среди них стоит выделить те, которые подойдут именно для внутренних работ в бане.

Стоит обратить внимание на следующие характеристики:

повышенная огнестойкость;
низкая теплопроводность;
устойчивость к повреждению грызунами и насекомыми.

Чаще всего используют минеральную вату, она не только отвечает всем вышеперечисленным свойствам, но и легко поддаётся укладке, что немало важно, когда стоит такая задача, как сделать парную в бане своими руками.

К гидроизоляционным плёнкам особых требований нет. А вот в отношении пароизоляции – есть. Экономически выгодным вариантом, как по стоимости, так и по монтажным работам является алюминиевая фольга. Чтобы фольга сработала правильно, необходимо качественно заизолировать помещение, проклеив все стыки алюминиевым скотчем.

Источники теплопотерь

На первый взгляд окно в парной это лишний предмет, но помещение с ним смотрится намного уютнее и презентабельнее. А чтобы тепло не уходило из помещения нужно правильно провести монтаж окна, использовать двух- или трёхкамерный стеклопакет. Поэтому, как сделать парную с окном или без, решать только вам.

Чем меньше размер двери, тем меньше тепла уйдёт при её открытии. Также зазор у порога может быть источником попадания холодного воздуха внутрь парильни, поэтому порог под дверью делают максимально высоким.

Ещё один момент сохранения тепла в помещении – это использование камней. Чем большей теплоёмкостью они будут обладать, тем быстрее будет прогреваться и медленнее остывать воздух в парилке.

Порядок утепления стен парилки в бане из оцилиндрованного бруса.

В связи с усушкой дерева в первые годы после строительства бани, в местах соединения брёвен появляются щели, местами до 1 см. Поэтому прежде чем утеплить парилку изнутри необходимо законопатить паклей все щели, как снаружи постройки, так и внутри, возможно даже не один раз.

Далее внутри монтируется обрешётка, для последующей укладки утеплителя. Бруски крепятся к брусу с помощью скользящих уголков, это позволит предусмотреть вариант «гуляния» дерева в процессе эксплуатации бани. Шаг обрешётки зависит от ширины теплоизоляционного материала.

Между обрешёткой укладываются плиты утеплителя. Для сокращения процесса утепления можно использовать утеплитель с алюминиевым пароизоляционным слоем. Все стыки и деревянные направляющие тщательно проклеиваются металлизированным скотчем.

Далее сооружается контробрешётка, на которую непосредственно будет крепиться вагонка. Если выбор пал на вертикальную укладку вагонки, то контробрешётка делается горизонтальной, и наоборот.

Утепление потолка

Как утеплить парилку в бане, чтобы максимально исключить потери жара во время банных процедур. Надо правильно утеплить потолок. Ведь тёплый воздух поднимается вверх, и если в потолке будут щели, жар будет уходить наружу.

Поскольку под потолком скапливается самый горячий воздух, то слой утеплителя должен быть в два раза толще, по сравнению с утеплением стен.

Алгоритм утепления следующий:

Раскатать слой гидроизоляции, зафиксировав его обрешёткой из брусков для укладки утеплителя. Расстояние между брусков можно сделать на 1-2 см меньше, чтобы минвата закладывалась притык к ним.
Разложить утеплитель.
Алюминиевой фольгой, выступающей в качестве пароизоляционного материала, закрыть все щели, деревянные выступы, стыки, зазоры. Сделать нахлёст 15 см на стены. Все соединения и места крепления скобами заклеить металлизированной клейкой лентой.
Обязательно выполнить контробрешётка для укладки вагонки. Воздушный зазор позволит сохранить целостность облицовочного материала долгие годы.

Видео описание

Как утеплить потолок правильно:

Какие опасности ждут вас при неправильном утеплении парной

Рано или поздно огрехи неправильной работы вылезут наружу. Главных всего два:

Неправильный выбор материалов. В итоге можно получить неприятный запах, выделяемый материалом при нагревании, слабое удержание жара и как следствие большой расход тепла и энергии.
Нарушение герметичности помещения. Наблюдается при неправильной пароизоляции стен и потолка. В этом случае будет наблюдаться утечка пара, снижение жара и повышение расхода тепловой энергии. Под воздействием горячего воздуха будет происходит деформация отделочных материалов, и внутренних конструкций здания. Пар превращаясь в воду станет источником появления сырости, в дальнейшем неприятного запаха и плесени.

Коротко о главном

Утеплению парилки изнутри следует уделить особое внимание. Начинать необходимо с планировки парилки, выбора варианта облицовки и материала для утепления.

Лучшим утеплителем считается минеральная вата, для пола предпочтительнее взять керамзит. В качестве пароизоляции берут алюминиевую фольгу.

Подходить к процессу необходимо с огромной ответственностью. Поэтому как сделать парилку самостоятельно или с привлечением профессионалов, решать только вам.

Читайте также: