Саморезы торчат из пола

Обновлено: 13.05.2024

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Шкаф из/в ГКЛ

Штукатурка стен

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Мне посоветовали избавиться от скрипа полов путем укладки прямо на прибитый сверху досок оргалит листов фанеры.
Сказали, что это самый быстрый и эффективный способ.
Меня интересует действительно ли это так?
Кто-нибудь уже делал так?
Какой толщины стелить фанеру?
Может быть лучше плиты ОСБ или ДСП?
Как лучше крепить? Саморезами или на клей(пену)?

Оргалит выкинуть. Доски протянуть по лагам саморезами. Сверху фанеру. Стыки фанеры по лагам. Другие стыки посреди доски.
Если лаги надежные толк будет. Если лаги гуляют и скрипят по основанию - перебирать ВСЁ.

Если скрип после протяжки саморезами останется, то можно, в местах скрипа, или где пол прогибается, вкрутить в доски длинные шурупы диаметром не меньше 10мм (есть такие болты с головкой под ключ, а резьба на них для дерева, не знаю, как они правильно называются), или что-то подобное, чтобы они уперлись в плиту перекрытия и поддерживали доски от прогиба, а торчащие из пола не ввинтившиеся части болтов срезать болгаркой.

Arkrem написал :
длинные шурупы диаметром не меньше 10мм (есть такие болты с головкой под ключ, а резьба на них для дерева,

Есть-ли с резьбой во всю длину? Называется глухарь
Будет прекрасно передавать ударный шум на потолок соседей

BV , да, точно, глухарь. С полной резьбой нет, но я находил их с резьбой около 20 см. Ставил такие на первом этаже, так что соседи не жалуются.
Делал ремонт в старом доме, полы перебрать не мешало бы, конечно. Но дом через несколько лет может пойти под снос, заказчики в ремонт сильно вкладываться не хотели. Поэтому ограничился заменой лаг и досок на самых проблемных участках, и вкрутил глухари в местах скрипа. Сверху фанера и ламинат.

Народ, фигню вы тут пишите. Скрипят как правило саморезы(гвозди) в досках при широко уложенных лагах. Выставляй лаги через то расстояние, что необходимо для доски данной толщины- и скрипа не будет. Остальное все фигня и полумеры.

zzaazz , понятное дело, что полумеры. Тогда уж лучше, если полы заменять, то уложить фанеру на лагах, а не доску. Только не у всех людей есть средства и желание полы перебирать, приходится иногда и полумеры использовать. Способ, что я описал, вполне действенный, только, действительно, если есть внизу соседи, то шумоизоляция пострадает.

Arkrem , Согласен. Прошу прощения. Иногда делаешь не как правильно, а как можешь в данной ситуации.

Срывал я оргалит, протягивал по лагам каждую доску двумя саморезами. Сверху 8 мм березовая фанера со стыками посреди досок. Хватило ровно на месяц. Так что имхо только замена пола.

andryvlad написал :
Так что имхо только замена пола.

Если ничего не помогает, надо разобраться (в чём дело), т.е. разобрать. Специалисту всё станет понятно. От чего и почему скрип.

zzaazz написал :
Народ, фигню вы тут пишите. Скрипят как правило саморезы(гвозди) в досках при широко уложенных лагах. Выставляй лаги через то расстояние, что необходимо для доски данной толщины- и скрипа не будет. Остальное все фигня и полумеры.

Интересное мнение..надо подумать)

У меня между строк так и подразумевается - разобрать. И выкинуть

pankrat написал :
Мне посоветовали избавиться от скрипа полов путем укладки прямо на прибитый сверху досок оргалит листов фанеры.

Сам по себе совет бессмысленный. Советчики что имели в виду? Что сквозь фанеру скрип будет не слышен? Будет, будет.
Чтобы избавиться от скрипа, надо найти его причину и устранить ее. Но бывает, что причина непонятна - то ли доски трутся друг о друга, то ли об гвозди, то ли об лаги. Проще может быть перебрать пол, чем искать эту самую причину.

Выкинуть оргалит; разобрать доски; заново выровнять лаги; уложить те же доски (их менять не надо, они идеально сухие, таких новых не найти, сплачивать их "шип в паз" уже не надо, ведь сверху будет фанера, ишип-паз лишняя причина для скрипа); не щадя ни рук, ни шурика притянуть саморезами - на комнату 10 кв.м неполный день работы вдвоем (проходил прошлой осенью). Не так уж и страшно. Потом уже фанера и чистовой пол.

pankrat ,
Была такая же ситуация у меня в квартире - комната и коридор 17 кв.м+8кв.м. в панельке. Пол - лаги с шагом 40 см, на них доски паз-шип, ширина досок варьировалась от 3 см до 5 см. На них - приклеены маленькие короткие досточки - паркетинки. Пол скрипел по страшному. Решил избавиться от скрипов.. Каждую паркетинку отломал, каждую досточку прикрутил саморезами к лагам. КАЖДУЮ. Извёл килограма три саморезов, все мало-мальски шели залил пеной. Ну думаю - всё. изавился от скрипов. (Пол и правда стал более монолитным и перестал скрипеть). Положил ламинат сверху. Проходит две недели - слышу - опять начинаются поскрипывания в некоторых местах. Сначала тихо, незаметно, потом всё заметней. И всё. Жизнь кончилась. Понял что ничего не добился. Поднял ламинат опять, ОТКРУТИЛ опять все три кило саморезов, отодрал все доски от лаг, выбросил их, заказал керамзита с доставкой (не так уж и дорого вышло, он дешёвый) и "Супер-пол" от кнауф (такие листы ГВЛ, склееные, толщиной 2 см, площадью 0.72 кв.м порядка 270 руб за лист), насыпал керамзита между лагами "заподлицо", положил эти листы, прикрутил всё шурупами по ГВЛ, и пол стал ПОЛОМ. Затем обратно положил ламинат. В коридоре даже плитку положил на эти листы - лежит как влитая.
Поэтому полностью согласен - все эти прикручивания каждой доски - это только полумеры. На настил новых полов потратил времени СТОЛЬКО ЖЕ, сколько на прикручивание старых досок, если не меньше. Только ещё потом и на демонтаж уже уложенного ламината и выкручивание шурупов пришлось время убить. Перестелите сразу всё по нормальному, и будет вам счастье.
Демонтаж старых досок со всей площади - потратил 4 часа, настил нового пола занял 3-4 часа (с фигурной резкой ГВЛ по стенам). Один день работы - и новый нескрепучий пол будет вас радовать!

Здравствуйте!
В квартире скрипят доски пола. Конструкция
пола: деревянные доски, уложенные на лаги; лаги лежат на на ж/б плите
межэтажного перекрытия. Требуется устранить этот скрип.

Вопрос 1. Как рассчитать количество и длину саморезов для дополнительного крепления досок к лагам? К примеру, толщина доски - 30мм, толщина лаги - 60мм. Какой длины должен быть саморез?

Вопрос 2. Саморезы какого диаметра, с каким шагом (и высотой) резьбы, приобрести (при длине самореза, указанной Вами в ответе на вопрос №1)?

Длинна самореза 3 толщины доски, диаметр стандартный для длинны. Отличаться может только если возьмете саморезы не для дерева, а для ГКЛ например.
Шаг определяется по правилу не менее толщины доски от края и между ними в направлении поперек доски и 3 толщины доски по направлению вдоль. В связи с этим возникает сомнительность по поводу 3-4 винтов на лагу, но при слабом дереве лаг видимо есть смысл риска расколоть доску.
Совершенно верно в случае применения саморезов доску надо сильно прижать к лаге и предыдущей доске. Первый заворачивается под углом к ранее закрепленной доске, второй вертикально или другим углом только не от ранее закрепленной доски. Угол от вертикали 15-30.
Скрип может быть не от трения досок о лаги и данное мероприятие не даст 100% результата. Скрип может возникать от трения лаг об опоры и щит досок только его излучает. Скрип может возникать от трения досок между собой. В этом случае по стыку досок сверлятся отверстия ~1/3 толщины доски с чередованием углов к вертикали 30 и 45. В отверстия забиваются круглые клинья и зашифровываются в уровень поверхности пола. Они ограничат возможность премещения досок относительно друг друга и дополнительно сплотят щит вне лаг, но вероятно вызовут увеличение щелей меж досок. Здесь уже проблема выбора что лучше, возможно сразу нормально перебрать пол и не мучаться с не менее трудоемкими мероприятиями.

Толщина доски + сантиметра 3, думаю хватит. Толщины мм 3 или 4. Количество думаю 1 шт на метр хватит.

Ширина доски плюс половину толщины лаги . А шаг чего думать как лаги идут в каждую лагу. А толщина саморезов она стандартная .

мы крепили сотками.
заворачивали в каждую скрипящую доску по 3-4 на каждой лаге, заворачивали под углом градусов 30-40 к вертикали. (кстати, уже под 30 у вас 100-ка не достанет бетона) .

но есть один очень важный моментик: прикручивать надо под хорошей нагрузкой, чтобы доска была прижата к лаге, мы вставали вдвоем на доску рядом с лагой (мы с другом - оба под 100 кило) , иначе надо сначала просверлить отверстие на толщину доски, на заходя в лаги. саморез должен прижимать доску, если его ввернуть в неприжатую доску - получится, что у вас остался зазор, а доску в воздуже держит саморез своей резьбой, он так выдержит недолго.

чем длинее саморез тем дороже расчет такой 2 самореза на доску \\ саморез по дереву 51 мм есть такие у которых резьба не доходит до шляпки 2 2,5 см он притянет доску к лаге а если в лагу не попал он будет проворачиватся и дырку сверлить не надо

саморезы длиннее толщины доски на 3-4 см. По 2 штуки в каждую доску на 1 лагу. Ещё можно попробовать в местах скрипа около лаг под углом 45 градусов просверлить отверстия диметром около 15 мм, и выдув через них мусор и пыль из-под лаг насосом или компрессором, запенить под лагой.

(:|-) правильно советует саморезы с открытой шейкой они прекрасно подтягивают доску к лаге ( их прямое назначение ) только 3 см шейки + 5 балки = 8 см длина самореза

Если пол из половой рейки, то ее толщина 28 - 32 мм, скорее всего и лаги из таких же досок, но под лагу еще подкладка из ДВП миллиметров 10-15. саморез лучше не более 55-60 мм, чтобы они не уперлись в ж/б плиту.

Ранее подробно рассказывала о том, что мы обшили дом внутри не гипсокартоном или вагонкой, а гипсостружечными плитами (ГСП).

Сегодня же хочу сакцентировать ваше внимание на другом моменте. После обшивки стен (эти работы выполнял муж с помощью отца) наступил этап моей работы. Мне предстояло классическим образом обработать поверхность ГСП, как это делается при обработке гипсокартона: зашпатлевать швы на стыках плит, а также шляпки саморезов, ну а далее перейти к финишной отделке стен.

И вот, наступила долгожданная летняя суббота, я засучила рукава и принялась за обозначенный этап работ. Но на следующий день меня ждал очень неприятный сюрприз: шпатлёвка высохла, но из-за высокой влажности (а дом мы строим в Карелии, где климат даже летом оставляет желать лучшего - чаще всего сыро и прохладно) шляпки саморезов дали под этой шпатлёвкой ржавчину! В доме в те дни было порядка +17 - +19 градусов.

Почему же это произошло? Ведь саморезы муж использовал качественные, специально предназначенные для таких работ, имеющие зенкующую головку, изготовленные из углеродистой стали с последующим оксидированием, как раз-таки для защиты от коррозии. Что же произошло? Почему саморезы во многих местах (не везде), но начали ржаветь?

Потому что при их присверливании усилие шуруповёрта создаётся такое (не всегда, но иногда), что бита шуруповёрта как бы чуть-чуть сдирает со шляпки самореза оксидированный слой (чёрное покрытие), оголяя сталь. Вот такие поцарапанные саморезы и начали ржаветь.

Сказать, что я расстроилась - не сказать ничего! Потому что я представила себе, что тысячи таких вот саморезов по всему дому (по стенам и потолкам) будут со временем всё сильнее ржаветь, а самое главное, это никак не скрыть и не заделать потом. Ржавчина будет проступать везде: под шпатлёвкой, штукатуркой, краской, обоями, под любым покрытием!

Но слёзы лить некогда, надо что-то делать! Как-то исправлять ситуацию!

Что же можно предпринять в такой ситуации?

Уговорить мужа перекрутить все ржавые саморезы. Адский неблагодарный труд. Не знаю даже, что сложнее: перекручивать или мужа уговаривать. Так себе перспективка однако :) Не вариант. Да и потом, как понять, какие саморезы с нарушенным слоем оксидирования? Не рассматривать же каждый под лупой перед тем, как будешь его шпаклевать!
Чем-то их "обезвредить", остановить или предотвратить коррозию, замазать, закрасить. ЭВРИКА! Закрасить!

Я выбрала второй вариант решения проблемы. Далее стала искать мнение "бывалых", ведь наверняка я не первая столкнулась с такой проблемой. И точно, интернет много интересного мне рассказал на эту тему :)

Масляная краска или алкидная эмаль - вот решение проблемы!

Да. вы правильно поняли - шляпку каждого самореза нужно промазать такой краской и дать высохнуть. И только после этого шпаклевать, а также совершать все остальные действия по финишной отделке.

И вот я вооружилась купленной в Леруа Мерлен самой дешёвой эмалью ПФ-115 (сейчас она 33 рубля стоит, банка 700 мл), а также "отобрав" у ребёнка тонкую кисть из щетины (для клеевых работ в садике :)), принялась за работу. Но краска может быть любая масляная или алкидная, смысл в том, чтобы создать водонепроницаемый слой-плёнку. Я взяла исходя исключительно из цены.

Дело вроде простое, но муторное конечно. Тык кисточкой в краску, тык в шляпу самореза - и так сотни раз. По всем стенам и потолкам.