Саморезы по бетону без сверления

Обновлено: 28.04.2024

В строительстве часто возникает необходимость просверлить твердые бетонные поверхности. Далеко не все строительные приспособления смогут для этого подойти. Оптимальным вариантом считаются специальные саморезы по бетону, которые не только делают углубления в материале, но и выступают в качестве надежных фиксаторов. Сегодня мы поговорим о том, какими особенностями обладают данные изделия и какие виды таких саморезов существуют.

Особенности

Саморезы по бетону позволяют делать отверстия в материале без предварительного сверления. Внешне они похожи на обычные шурупы. Такие изделия производятся из твердой и особо прочной стали.

Закаленные виды стали придают крепежам высокую прочность. Вместе с дополнительным защитным нанесением они становятся максимально твердыми, износостойкими и надежными фиксаторами.

Такие саморезы обладают нестандартной резьбой. Ее строение изменяется по длине инструмента, что обеспечивает максимально надежную фиксацию приспособления в бетоне.

Головка данных изделий часто сделана под «звездочку» или под «крест». Эти варианты считаются наиболее удобными, потому что в процессе вкручивания приходится прилагать значительные физические усилия, а обычные шлицы при этом часто не выдерживают нагрузки и слетают. Но существуют также модели, сделанные с «шестигранником».

Саморезы по бетону без сверления делают с максимально заостренным наконечником, который легко входит в плотную бетонную структуру. Приспособления предусматривают возможность повторного применения.

Как правило, наконечник имеет конусообразную форму. Это дает возможность легко вкрутить инструмент в пористые поверхности бетона без предварительного сверления.

Такие саморезы чаще всего используются при проведении различных отделочных работ, сборке мебели и других предметов интерьера. Но при этом важно подобрать инструмент в соответствии с видом конструкции, которую следует закрепить.

Виды и размеры

В зависимости от типа головки все саморезы можно разделить на несколько самостоятельных групп.

Разновидности с потайной головкой. Такие модели чаще всего имеют коническое оформление со шлицами крестообразного типа. Для работы с такой разновидностью предварительно нужно подготовить посадочное место. Для этого необходимо сделать небольшую фаску, которая позволит разместить торец таким образом, чтобы он оказался в плоскости материала. Модели с таким строением головки не будут выступать над поверхностью бетона после установки. Сегодня выпускаются разновидности с уменьшенной головкой. Они обладают меньшим диаметром, обеспечивают более надежное крепление, но при их монтаже следует применять больше усилий.

Саморезы с «шестигранником». Данные виды довольно просто крепить в материале. Чаще всего этот тип используют для больших конструкций, имеющих значительную массу.

Модели с полукруглым концом. Эти разновидности нередко используют для соединения и фиксации толстых и прочных материалов. Но при этом их головка имеет выпуклую форму, поэтому после установки изделие будет немного выступать над поверхностью бетонной конструкции.

Саморезы могут также подразделяться на отдельные категории в зависимости от их защитного покрытия. Многие модели производятся со специальным оксидированным напылением. Последнее имеет вид тонкой оксидной пленки, которая придает деталям черную окраску. Подобные варианты способны выдерживать значительные нагрузки, но при этом нельзя забывать, что они в процессе эксплуатации не должны контактировать с влагой.

Также существуют модели, покрытые фосфатированными составами. Данные разновидности, как и предыдущий вариант, будут окрашены в черный цвет. Они тоже способны фиксировать материал значительного веса, при этом обладают хорошей устойчивостью к воздействиям воды. Стоимость таких моделей будет выше по сравнению с остальными типами.

Оцинкованные саморезы по бетону могут быть белого или желтого цвета, но при этом они практически не отличаются друг от друга по важным свойствам. Данные модели чаще всего применяют для установки изделий, которые будут расположены на открытом воздухе, так как эти саморезы имеют особую устойчивость к различным атмосферным воздействиям.

Саморезы классифицируются и в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Наиболее распространенным вариантом является высокопрочная и качественная углеродистая сталь. Такая основа считается достаточно прочной. Чаще всего она используется вместе с примесями. Кроме того, этот металл отличается особой долговечностью. Крепежные приспособления, изготовленные из этого металла, имеют относительно небольшую стоимость.

Также для производства таких саморезов может использоваться и обычная нержавеющая сталь. Данный материал станет оптимальным вариантам в том случае, если в дальнейшем возможен контакт крепежных элементов с влагой. Ведь модели из такого материала не заржавеют и не потеряют свои свойства.

Как правило, саморезы из легированной нержавеющей стали не покрываются дополнительными защитными нанесениями. Ведь в составе такого металла имеется никель и хром, которые и так обеспечивают отличные антикоррозийные свойства изделий.

Существуют также особые типы декоративных саморезов. Их чаще всего изготавливают из дерева, пластмассы или из различных цветных металлов. Но такие образцы крайне редко берутся для бетонных поверхностей, поскольку они не могут выдерживать слишком большие нагрузки.

Размеры саморезов по бетону могут быть разными. Их выбирают в зависимости от толщины поверхности и от того, какого диаметра должны быть сделанные отверстия.

У инструментов может быть различная конфигурация резьбы.

«Елочка». Данный вид представляет собой немного наклонную резьбу, которую формируют вложенные друг в друга маленькие металлические конусы. Модель в виде «елочки» чаще всего имеет сечение в 8 миллиметров.
Универсальная. Такая резьба на саморезе может применяться как с дюбелем, так и без него. Как правило, инструмент выпускается с размерами до 6 миллиметров.
С непостоянным шагом витков. Эти образцы с переменным шагом обеспечивают максимально надежное крепление материалов, дополнительно выполняя при этом насечки. Именно этот вид чаще встречается на саморезах без сверления. Стандартное значение диаметра таких приспособлений составляет 7,5 миллиметров.

Неоднородная резьба по всей длине металлического стержня позволяет делать конструкцию максимально устойчивой даже к большим нагрузкам. Подобная конфигурация дает возможность зафиксировать нагель в разных местах бетона в зависимости от его плотности, структуры.

Как выбрать?

Перед покупкой подходящих саморезов по бетону следует обратить особое внимание на некоторые аспекты. Так, обязательно тщательно исследуйте качество выполнения и покрытие крепежей.

Если в будущем фиксаторы будут контактировать с водой, лучше подбирать модели, покрытые специальными составами, защищающими от вредных воздействий влаги. Поверхность элементов должна быть ровной, без сколов и царапин. Если на резьбе будут иметься даже маленькие неровности, то и качество работы окажется низким. Изделия с такими дефектами будут делать неровные отверстия, плохо фиксировать материал.

При выборе особое внимание уделите и размерам крепежей. Если вы будете фиксировать объемные бетонные поверхности с большой толщиной, то тогда предпочтение лучше отдать удлиненным образцам с большим диаметром. Такие разновидности смогут не только прочно зафиксировать конструкцию, но и обеспечат максимальную долговечность фиксации.

Как вкрутить?

Чтобы саморез смог достаточно прочно вкрутиться в бетон и обеспечить прочную фиксацию всей конструкции, сначала нужно проверить сам материл. Если бетон «рыхлый» и немного крошится, то тогда следует предварительно сделать маленькое углубление в точке, куда будет вставляться приспособление.

Отверстие для самореза можно сделать при помощи крестовой отвертки. Если ее нет, возьмите шило, а вот дрель лучше не использовать. Сделанное углубление не позволит элементу при установке уйти в боковую сторону. Он будет зафиксирован строго перпендикулярно к поверхности.

Если вы фиксируете саморез на бетонной плотной стене, то тогда делать предварительно углубление не нужно. Такие приспособления сразу закручиваются в материал. Но при этом надо будет применить значительные физические усилия.

В процессе вкручивания саморез начнет расслаивать материал. При установке крепежей необходимо учитывать некоторые правила. Помните, что длина фиксатора должны быть значительно меньше толщины бетона. В противном случае наконечник крепежа просто окажется снаружи другой стороны.

В зависимости от плотности бетонного основания расстояние между отдельными саморезами без сверления должно составлять от 12 до 15 сантиметров. Если вы скрепляете края изделий из бетона, то тогда от него следует отступить небольшое расстояние. Оно должно составлять двукратную длину самого фиксатора.

В следующем видео рассказывается о том, как ввернуть шуруп в бетон.

Саморезы по бетону отличаются простотой эксплуатации, но в то же время характеризуются высоким уровнем надежности и долговечности. Это и объясняет, почему данные крепежные элементы пользуются большой популярностью у строителей.

Особенности и назначение

Саморезы по бетону активно использовались даже в те времена, когда процветало строительство исключительно деревянных конструкций. Сегодня же такой шуруп, он же нагель, главным образом используется для фиксации оконных рам или же деталей из дерева на массивных бетонных сооружениях, для установки подвесной мебели или фасадной плитки либо же при внутренней отделке помещений.

Нагель по бетону создается в соответствии с ГОСТ 1146-80. Выглядит он как фигурный гвоздь с круглым или же квадратным сечением. Выраженное острие у крепежного элемента отсутствует. Неравномерно нанесенная резьба обеспечивает надежную фиксацию самореза, а правильно выбранный материал и наличие дополнительного покрытия способствуют удлинению срока эксплуатации. Металлический кончик шурупа не позволяет ему затупиться во время закручивания в поверхность.

Кстати, метиз по бетону может использоваться и с кирпичом, но только обладающим определенными характеристиками. Внешний вид шурупа зависит от использования конкретного материала.

Обзор видов

Помимо того, что саморез по бетону может быть анкерным или же применяться вместе с дюбелем, существует еще несколько классификаций данного крепежного элемента.

По форме головки и шлица

Нагель может быть оборудован шестигранной, цилиндрической или конусной головкой, в том случае, если она является выступающей. Существуют также разновидности с потайной конструкцией. Шлиц саморез выполняется в форме звездочки либо же является крестообразным. Форма также может быть шестигранной для имбусового инструмента или же в виде бочонка для торцевого ключа. Прямой шлиц для работы по бетону не подойдет.

По материалу

Саморез по бетону чаще всего создается из углеродистой стали. Данный материал обладает хорошей прочностью, но часто страдает от коррозии, а потому требует дополнительной оцинковки или нанесения иного покрытия. Шурупы из нержавеющей стали создаются из сплава с добавлением никеля. Они не требуют дополнительной защиты от коррозии и пригодны для эксплуатации в любых условиях.

Метизы из латуни не боятся ни коррозии, ни воздействия химических элементов. Однако будучи пластичным, такой метиз может выдержать лишь ограниченное количество килограмм, иначе он деформируется.

По конструкции резьбы

У метизов по бетону наблюдается 3 основные разновидности резьбы.

Она может быть универсальной и применяться либо с дюбелем, либо без него.
Резьба выполняется в форме елочки, то есть является наклонной и «составляется» из конусов, вложенных один в другой. В этом случае длина крепежного элемента достигает 200 миллиметров. Такой метиз либо забивается молотком в отверстие, либо же используется в комплекте с дюбелем.
Возможен вариант с переменным шагом витков, выполняющийся с дополнительными насечками. Такой вариант позволяет обеспечить надежную фиксацию, а также использовать саморез без распорного дюбеля.

По типу покрытия

Оцинкованные крепежные элементы серебристого оттенка подходят для любой деятельности, а золотистые, дополнительно обработанные латунью или медью, могут эксплуатироваться только для внутренних манипуляций. Слой цинка наносится обязательно гальваническим способом. Черные оксидированные элементы не особо качественно защищают от появления ржавчины, а потому используются для эксплуатации только в помещениях с нормальным уровнем влажности. Пленка на поверхности образуется при помощи химической реакции с окислителем.

Возможно также и фосфатирование – то есть покрытие металла слоем фосфата, в результате чего на поверхности образуется покрытие сероватого или черного цветов. Если саморезы сделаны из нержавеющей легированной стали, то дополнительное покрытие ему не понадобится.

Размеры

В таблице сортамента саморезов по бетону удастся найти все возможные показатели, в том числе наружный и внутренний диаметр, шаг резьбы и длину. Таким образом, именно в ней можно увидеть, что максимальная длина крепежного элемента равняется 184 миллиметрам, а минимальная – 50 миллиметрам. Диаметр головки самореза, как правило, составляет от 10,82 до 11,8 миллиметров. Наружное сечение равняется 7,35-7,65 миллиметрам, а шаг резьбы не выходит за границы 2,5-2,75 миллиметров. Параметры наружного диаметра составляют от 6,3 до 6,7 миллиметрам, а внутреннего сечения – от 5,15 до 5,45 миллиметров.

Высота головки может колебаться от 2,8 до 3,2 миллиметров, а глубина – от 2,3 до 2,7 миллиметров. Диаметр применяемого сверла всегда равняется 6 миллиметрам. Это значит, что эксплуатироваться могут как саморезы с размерами 5х72, так и 16х130 миллиметров – все зависит от нагрузки на нагель и некоторых других параметров.

Нюансы выбора

При выборе самореза по бетону главным условием является способность крепежа выдерживать серьезные нагрузки. Для этого предварительно следует воспользоваться специальными расчетами, уже сделанными специалистами. Согласно им, считается, что для конструкции, вес которой превышает 100 килограммов, требуются нагели с длиной 150 миллиметров. Если же вес конструкции не превышает 10 килограмм, то подойдет элемент, длина которого не больше 70 миллиметров. Тем не менее подбор все равно должен проводиться с учетом шага установки нагелей.

Чем слабее материал и чем больше принимаемый вес, тем длиннее должен оказаться саморез. К примеру, для деталей легче килограмма так вообще подойдет нагель габаритами 3 на 16 миллиметров. Дизайн головки нагеля подбирается в зависимости от того, как выглядит поверхность, на которую он крепится.

При необходимости метиз можно замаскировать декоративными накладками.

Между отдельными саморезами принято оставлять либо 70, либо 100 миллиметров. Данный промежуток может изменяться в зависимости от материала и специфики стены, а также размеров самой конструкции. Следует упомянуть, что выбор метизов также должен учитывать условия их эксплуатации. К примеру, ванная комната с повышенной влажностью и сухая гостиная требуют шурупов с разными покрытиями. В первом случае потребуются оцинкованные стержни либо детали из нержавейки. Во втором случае лучше брать либо оксидиированные, либо фосфатированные саморезы черного цвета.

Стоимость саморезов по бетону определяется в зависимости от качества используемого материала, варианта покрытия и даже страны изготовления. За 100 штук нагелей габаритами 3,5 на 16 миллиметров потребуется заплатить от 120 до 200 рублей, а за элементы размером 4 на 25 миллиметров – 170 рублей. Набор из 100 метизов 7,5 на 202 миллиметров обойдется в 1200 рублей.

Как пользоваться?

Вкрутить нагель в бетонную стену возможно двумя методами – либо с использованием дюбеля, либо без него. Наличие в отверстии пластиковой гильзы обеспечит более надежную сцепку благодаря своим «отросткам», работающим как распорки. Применение дюбеля требуется в тех случаях, когда на шуруп приходится избыточная нагрузка либо же закрепить деталь необходимо на пористый или ячеистый бетон. В принципе, следует использовать пластиковую распорку и при работе с конструкциями, которые подвергаются воздействию вибрации. Установка самореза по бетону с дюбелем начинается с того, что в стене необходимо высверлить углубление, диаметр которого совпадет с сечением гильзы, а глубина окажется на 3-5 миллиметра больше. Сверлить можно электродрелью, но при обработке мягкого или пористого материала лучше воспользоваться шуруповертом со сверлом.

Перфоратор применяется в тех ситуациях, когда плотность бетонной стены составляет 700 килограммов на кубический метр или даже больше. Получившееся отверстие очищается от мусора, а затем обычным молотком дюбель загоняется в гнездо. Сам саморез будет правильным закрутить простой отверткой или же шуруповертом с битой в уже подготовленное место. Установка нагеля по бетону может происходить и без предварительного просверливания. Делается это либо по шаблону, либо с предварительным нанесением наметки канала. При использовании шаблона вкручивать метиз в бетонную поверхность необходимо будет прямо через отверстие лекала, сделанного из деревянного кусочка или фрагмента доски. Если все сделано правильно, то крепеж окажется надежно закрепленным перпендикулярно поверхности.

При работе с наметкой отверстие нужно будет высверлить немного меньшего размера, чем диаметр самого самореза. Нагель с резьбой «елочка» принято загонять в бетон молотком. Обязательно следует упомянуть, что использование шурупов предполагает предварительное нанесение разметки. Отступ от края конструкции должен равняться минимум двойной длине анкера. Помимо этого, важно, чтобы глубина отверстия превышала длину самореза на величину, равную его одному диаметру. При работе с легким бетоном подобрать следует глубину посадки, равную 60 миллиметрам, а для тяжелых блоков – порядка 40 миллиметрам.

Когда нагель выбирается для фиксации деревянных конструкций или оконных рам на бетонных или кирпичных стенках, сперва поверхность зачищается, и буром высверливается углубление. Далее от края отступается приблизительно 5-6 сантиметров. При монтаже оконных рам из ПВХ промежуток между саморезами сохраняется равным 60 сантиметрам. В том случае, когда речь идет о древесных или алюминиевых конструкциях, потребуется выдержать расстояние 70 сантиметров, а плюсом сохранить от угла рамы до стоек 10 сантиметров.

Нагель вкручивается очень плавными движениями, особенно если представлен пористый или полый бетон.

Некоторые специалисты рекомендуют на протяжении рабочего процесса смачивать сверло в воде или масле во избежание чрезмерного нагревания. Если нагель будет вворачиваться отверткой, подбирать ее следует в соответствии с рисунками, нанесенными на головке изделия. Подойти может как фигурная, так и крестообразная разновидность. Чтобы вытащить сломавшийся саморез из бетонной стены, лучше обсверлить зону вокруг него и осторожно подцепить крепеж тонкими круглогубцами. Далее получившееся отверстие закрывается пробкой аналогичного диаметра, промазанной клеем ПВА, либо же заполняется дюбелем более крупного размера. Чтобы прикрутить плинтусы саморезами по бетону, манипуляции потребуется начинать с внутреннего угла комнаты.

Сделав разметку, в плинтусе и на стене необходимо подготовить отверстия для шурупов. Сперва происходит крепление дюбелей, а затем при помощи саморезов плинтус аккуратно фиксируется на стене. В том случае, когда поверхность выполнена из бетона, обычно просверливается углубление, равное 4,5 сантиметрам, а сам крепеж осуществляется на расстоянии в 3 сантиметра. При работе со стеной из силикатного кирпича углубить отверстие предстоит на 5,5 сантиметров, а анкеровку осуществить на глубину, равную 4 сантиметрам. Данная разновидность саморезов может применяться и для поверхностей из пемзы – в этом случае потребуется сперва создать углубление, равное 6,5 сантиметрам, а промежуток между метизами выдержать равным 5 сантиметрам.

При работе с легким бетоном глубина отверстия должна составлять 7,5 сантиметров, а с полнотелым кирпичом – 5,5 сантиметров.

О том, как завернуть шуруп в бетон, смотрите в следующем видео.

Дюбеля для бетона – оптимальный вариант крепления разнообразных конструкций к основанию, характеризующийся прочностью, надежностью, способностью выдерживать значительные нагрузки. Чтобы такой крепеж обеспечил качественное и долговечное крепление, дюбель нужно правильно выбрать среди большого разнообразия конструкций, а также верно смонтировать.

Классический дюбель-гвоздь для бетона представляет собой пластмассовую втулку в виде цилиндра с расположенными по всему корпусу насечками и выступами (они предотвращают выпадение и расшатывание, проворачивание крепежа), в которую вставляется гвоздь или саморез из металла.

Но сегодня на рынке можно найти очень много разновидностей данного типа крепежа, выполненных из тех или иных материалов, предназначенных для определенных поверхностей, нагрузок.

Дюбель по бетону может быть выполнен с манжетой из металла и его сплавов, разных видов пластмассы (нейлон самый прочный, также используются полиэтилен, полиамид), с защитными покрытиями. Пластмассовые крепежи не боятся коррозии, выступают в роли диэлектриков, но обеспечивают менее надежное и прочное крепление, чем металлические аналоги.

Крепежи для бетонной стены

Определяя, какой дюбель лучше для бетона, необходимо рассматривать крепежи только для этого материала, так как они отличаются определенными особенностями. Так, дюбель для кирпича не подойдет для крепления в бетонный монолит и наоборот. Также значение имеет структура поверхности – обязательно учитывают пористость монолита, наличие в нем полостей.

Дюбель-гвоздь по бетону и кирпичу отличается втулкой – в бетон классический гладкий крепеж можно просто вогнать (забить) в монолит, качественно и быстро, без применения особых методик и затрат времени, сил, финансов. В кирпиче или газобетоне, к примеру, втулка без распорных элементов попросту разрушит посадочное отверстие из-за наличия полостей, рыхлости материала.

Маркировка дюбеля всегда включает описание типа материала, для которого подходит крепеж: для бетона нужно выбирать соответствующие элементы и никак иначе.

Материал для изготовления крепежа

Дюбель для бетона может быть сделан из металла, пластмассы. Металл гарантирует прочность и жесткость, отличается большей несущей способностью. Пластмассовые крепежи не подвержены коррозии, обладают большей эластичностью и вязкостью, поэтому легко деформируются и даже при таких воздействиях крепеж не разрушается.

Все пластмассовые нагели горят даже после того, как источник пламени удален. Поэтому на пожароопасных объектах данный тип крепежа не используется.

Дюбеля металлические для бетона по строению и форме мало чем отличаются от крепежей из пластика, но представлены в меньшем ассортименте. Металл отличается жесткостью и прочностью, но вязкость и упругость у него меньше, поэтому при деформациях теряет свойства.

Особенности монтажа

Чтобы вбить дюбель в бетонную стену, не обязательно приглашать мастеров. Все можно сделать самостоятельно. Понадобятся такие инструменты и материалы: сам дюбель определенной конструкции, острый гвоздь, электрическая дрель и победитовое сверло (возможно использование перфоратора), изолента, небольшой молоток.

Место установки намечается после тщательного проектирования.
Ножовкой, гвоздем или чем-либо еще выполняется небольшое углубление на отмеченном месте.
Выбирается сверло для электрической дрели соответствующего диаметра – оно должно точно подходить размеру шурупа и требуемого отверстия под него. В отверстие дюбели должны вводиться с усилием, чтобы закрепиться внутри надежно. На сверле желательно сделать отметку куском изоленты по глубине отверстия с небольшим запасом, чтобы ограничить сверление. Дрель должна находиться строго перпендикулярно поверхности. Выполняется отверстие.
Из дырки нужно удалить пыль, мусор, крошку – лучше это делать пылесосом, но можно использовать все, что угодно.
Далее в отверстие аккуратно монтируется пластмассовый или металлический дюбель для бетона, сильными точными движениями забивается молотком до максимального упора, в него ввинчивается шуруп (если шурупы предполагаются в комплекте конструкции).

Выбор дюбеля

При выборе дюбелей для бетона учитывают условия эксплуатации, предполагаемые нагрузки, тип материала, другие особенности крепежа.

Для конструкций с большим весом выбирают дюбеля с глубиной крепления минимум 85 миллиметров.
Горизонтальная фиксация требует глубины крепления минимум в 30 миллиметров, диаметра дюбеля снаружи от 7 до 11 миллиметров.
При обустройстве подвесных потолков, осветительных приборов, где основная нагрузка идет снизу, крепежи должны быть выполнены с поперечными насечками и разной длины распорными усиками.
При выборе дюбеля в готовое отверстие нужно следить за тем, чтобы диаметр (мм) крепежа и отверстия был одинаков. Если диаметр отверстия больше и дюбель войдет без усилия, крепеж может расшататься.
В слабых стенах дюбели выступают в качестве смягчающей прокладки. Крепление должно плотно прилегать к крепежу, чтобы нагрузка равномерно распространялась по изделию.
В зависимости от нагрузки выбирают размеры дюбель-гвоздей для бетона – чем больше диаметр и длина, тем надежнее крепление. Точные параметры можно просмотреть в специальных таблицах или в маркировке изделия.
Для старого бетона лучше применять универсальное крепление, так как в монолите могут быть пустоты.

Виды дюбелей

Перед тем, как забить в бетонную стену дюбель-гвоздь, необходимо тщательно изучить конструкции и особенности всех существующих креплений, чтобы выбрать единственно правильный вариант. Наиболее эффективными и популярными считаются: распорные, химические, фасадные, типа гвоздь, бабочка, КВТ, универсальные, GB и т.д. Есть саморезы для бетона без дюбелей.

Классические

Такая конструкция представляет собой пластмассовую втулку с насечками по всей длине и усиками, а также вставляемый в нее специальный стержень, который гарантирует прочность и надежность крепежа. При забивании стержня во втулку пластмасса расширяется в отверстии, гарантируя качественное крепление.

Саморез в бетон без дюбеля

Дюбель-саморез для бетона выполняется с переменной резьбой, вкручивающейся прямо в монолит. Сначала, как обычно, сверлят отверстие меньшего диаметра, потом закручивают нагель, в процессе чего переменная насечка расширяет полость, а резьба фиксирует саморез.

Крепеж отличается высокой несущей способностью, прочностью, демонтируется очень трудно, в связи с чем относится к виду стационарных крепежей.

Распорный

Такой дюбель подходит для крепления жестких конструкций – обычно выполнен в виде шифера, забивается в монолит молотком. Могут быть разными и крепежные детали (в виде цилиндра или трубчатой формы), распорок может быть 2-3, с шипами. Соединение получается крепким, подходит для рыхлых материалов, с пустотами.

Бабочка

Такой вариант подходит, когда выполняется крепление дюбель-гвоздями к бетонной стене, которая очень тонкая. Гильза крепится в отверстие, а тыльная ее сторона в процессе вставки шурупа в бетон сворачивается, что надежно фиксирует дюбель.

Универсальный

Универсальные дюбеля металлические для бетона напоминают распорные. В пустотелых стенах в процессе вворачивания гвоздя гильза заворачивается в узел, фиксируя крепеж по типу «бабочки». Одно и то же крепление допускается использовать для самых разных типов монолита.

Гвоздь

Обычный крепеж, просто забивается в стену молотком либо специальным пистолетом.

Фасадный

Используется для монтажа различных теплоизоляционных конструкций. Похож на распорный, но обладает большей длиной и большей шляпкой. Стержень и гильзу делают из ударостойких материалов.

Химический

Данный тип крепежа отличается от всех остальных. В составе конструкции есть капсула с клеем и металлический шуруп. Обычно используют такой крепеж для газобетона.

Сначала в отверстие вставляется соответствующая его размерам капсула, разбивается, из нее наружу выходит клеящее вещество, в него вставляется металлический стержень.

Актуален только для газобетонных монолитов. Обладает широкой резьбой, которая гарантирует качественное крепление в пористых структурах.

Обычно такие изделия используют в работе с полистиролбетоновыми блоками. Гильза чем-то напоминает распорную, но выполнена в виде спирали. Дюбель способен выдерживать серьезные нагрузки, поэтому его можно использовать для крепления вытяжек, подвесных шкафов, разного типа полок и бытовых предметов с большим весом, техники.

Особенности демонтажа

Выбирая, какой дюбель хороший, а какой не подходит для поставленной задачи, необходимо учитывать и возможность демонтажа. Если есть вероятность, что в будущем крепление нужно будет удалить, желательно об этом подумать до его монтажа.

Чтобы быстро и правильно выполнить демонтаж, понадобятся самые разные инструменты, которые обычно есть в арсенале любого мастера. Некоторые виды дюбелей (химический, к примеру) демонтировать невозможно).

Для удаления обыкновенного пластмассового дюбеля достаточно найти саморез соответствующего размера. Саморез вворачивают на 2/3 в сам дюбель, головку шурупа аккуратно зажимают плоскогубцами, потом вместе с дюбелем вытаскивают из монолита. В некоторых случаях достаточно будет и штопора.
Шляпку самореза, который вставлен в дюбель, можно поддеть гвоздодером. Тут нужно следить за тем, чтобы рабочая часть самореза в самом отверстии прилегала плотно.
Самодельные дюбели из дерева вынимают по частям – сначала дробят кусок древесины (проще всего вдоль волокон) на отдельные куски, используя стамеску (лучше с тонким лезвием) и молоток. После того, как дюбель разрушен, его поддевают шилом, острым ножом либо гвоздем и вытаскивают из гнезда.
Прочно сидящий в монолите дюбель в некоторых случаях проще не демонтировать вообще – лучше срезать выходящую на поверхность часть, тщательно замазать углубление гипсом и аккуратно выровнять.
Если в дюбеле застряла часть шурупа, понадобится нагретый паяльник. Сначала пластиковая основа дюбеля аккуратно плавится, потом обломок крепежа поддевают круглогубцами либо кусачками и удаляют.
Металлический дюбель, который в бетон забивался строительным пистолетом, сначала обрабатывают сильными частыми ударами молотка, воздействуя на выступающую часть изделия с разных сторон. Обычно в процессе анкерный дюбель расшатывается и его легко можно удалить. Если же расшатать трудно, рядом можно сделать углубление сверлом с наконечником из твердого сплава или металлическим пробойником. Благодаря круговой воронке площадь сцепления крепежа со стеной уменьшится, удалить его будет легче.

Дюбеля для бетона сегодня на строительном рынке Москвы и области, других регионов представлены в большом разнообразии, поэтому найти крепеж, точно соответствующий требованиям и условиям эксплуатации, не составит труда. Главное – выбирать надежных поставщиков и ориентироваться на качество продукции.

Саморез – это металлический стержень с головкой и винтовой резьбой. Такой крепеж находит применение, когда нужно соединить детали фурнитуры, гипсокартон с металлическим профилем, листы металла с деревом. При этом нет необходимости задействовать сверло, так как резьбовой наконечник этой оснастки при вкручивании в материал сам проделывает отверстие и надежно в нем закрепляется.

Саморезы различаются по длине, форме головки и шагу резьбы. В зависимости от этих характеристик, существуют следующие виды:

для гипсокартона – имеют плоскую головку, которая будет не видна на поверхности листа;
для дерева – по форме похожи на предыдущие;
для листового металла – головка в форме пресс-шайбы создает надежное крепление, а оцинкованное покрытие защищает его от коррозии;
кровельный – имеет наконечник в виде шайбы с резиновой прокладкой, которая крепко фиксирует металлочерепицу. Благодаря этому, соединение абсолютно герметично.

Отличие саморезов от шурупов

Резьба у самореза находится по всей длине, тогда как у шурупа она занимает около 2/3 от его длины. Кончик самореза намного острее, чем у шурупа.

Типы резьбы

Большая резьба (крупный шаг) – такой крепеж предназначен для соединения деталей из мягких материалов: дерева, гипсокартона, ПДФ, пластмассы и пр.
Маленькая резьба (мелкий шаг) – обеспечивает более крепкое соединение, поэтому подходит для твердых материалов: стали, твердой древесины и пластика.
Двухзаходная резьба – чередование двух типов резьбы (высоких и низких витков), при этом шаг может быть разным — мелким и крупным. Применяется, если предстоит соединить два материала различной плотности, например, лист ГВЛ со стальным профилем.

Классификация изделий

Прежде чем купить саморезы, следует определиться с важными параметрами, от которых будет зависеть качество крепления.

Покрытие необходимо для защиты крепежа от коррозии и, следовательно, быстрого разрушения соединения. Различают 4 видов крепежа по этому признаку:
-фосфатированные изделия покрываются тонким слоем нерастворимых фосфатов. Антикоррозийные свойства не очень высокие, именно поэтому используются в основном в закрытых помещениях, чтобы избежать попадания атмосферных осадков, разрушающих конструкцию. Имеют черное матовое покрытие;
-оксидированные покрываются оксидной пленкой, которая гарантирует больший антикоррозийный эффект, нежели фосфаты. Оксидирование придает изделиям черный блестящий цвет;
-оцинкованные покрываются желтым или белым цинком, что обеспечивает им наибольшую защиту от ржавчины. Крепеж при этом бывает золотистый или серебристый (в зависимости от типа цинка);
-хроматированные саморезы надежно защищены от коррозии. Изготавливаются путем обработки поверхности хромовой кислотой. Получившаяся в итоге хроматная пленка содержит в себе, кроме хрома, еще и цинк, что обеспечивает устойчивость к царапинам.
Наконечник саморезов изготавливается в зависимости от материала, в который нужно вкручивать крепеж, к примеру:
-крепежи с заостренным наконечником – для неплотных материалов: ГВЛ, ДСП, мягкое дерево;
-с острой режущей кромкой – для твердых материалов, например, пластмассы;
-наконечник-сверло – для металлов;
-четырехгранный – для крепления к прочному, например, бетонному основанию.
Тип шлица обеспечивает передачу крутящего момента. В зависимости от этого следует выбирать инструмент с соответствующей насадкой. Наиболее распространены 3 типа:
-PH2 – крестообразный шлиц, введенный в эксплуатацию сразу после прямого. Передает гораздо больший момент по сравнению с прямым, что существенно облегчило закручивание крепежа;
-PZ – более современный крестообразный шлиц Pozidriv типа Х по стандарту DIN (по сравнению с РН2). Передает большой момент за счет «усиков» и меньшего угла при вершине шлица;
-Torx – шлиц в виде звезды, передает еще больший момент, чем PZ. Однако не рекомендуется использовать такие саморезы в очень большом количестве. Удобнее применять крепеж с таким типом шлица для крепления массивных деталей (фасадов, оконных проемов и пр.).

Главные параметры выбора

Длину следует выбирать исходя из толщины деталей, которые необходимо скрепить.
Диаметр связан с суммарной толщиной элементов. Согласитесь, массивные детали по 8 см каждая не стоит скреплять 3-миллиметровым крепежом, целесообразнее взять диаметр 6,3 мм
Фасовка показывает, сколько саморезов входит в комплект.

Для многих этот вопрос возникает, когда предстоит ремонт или решение таких повседневных задач, как сборка мебели. Ведь, делая что-то впервые, вы наверняка хотите узнать сразу все нюансы – от выбора стройматериалов до подбора крепежа. Как раз о саморезах и пойдет речь в нашей статье.

Крепежные элементы – это мелочи, на которых держатся большие конструкции. Чтобы метизы легко вкручивались и надежно фиксировали детали, важно правильно их подобрать. В этой статье мы расскажем, когда лучше применять саморезы, а когда шурупы.

Чтобы установить в бетонную стену оконный блок, закрепить на ней навесной шкаф или подвесить к потолку светильник, необходим специальный крепёж – шуруп по бетону. Как пользоваться такими метизами, и какие из них выбрать для той или иной цели, нужно разобраться заранее, чтобы не пришлось переделывать работу. Для этого нужно учесть вес конструкции, плотность бетона, место крепления и некоторые другие факторы.

Какими бывают саморезы для бетона и как их выбирать

Бетон – материал исключительно твёрдый и плотный, поэтому крепёж для него должен быть особым. Чаще всего для крепления различных конструкций к бетонному основанию используют анкера и шурупы с дюбелями, под которые высверливают отверстия. Но есть и специальные саморезы, не требующие установки дюбелей.

Прежде чем приобретать метизы, предлагаем узнать, по каким критериям их выбирать, а также как вкрутить саморез в бетон – какие инструменты для этого потребуются.

Материал изготовления

Производят такие шурупы из латуни, нержавеющей или углеродистой стали. Первые два вида не поддаются коррозии и могут применяться в любых условиях эксплуатации: внутри и снаружи, в сухих и влажных помещениях. Но латунь – материал дорогой и не слишком жёсткий, большую нагрузку крепёж из него нести не может, поэтому используется он очень редко.

Изделия из углеродистой стали самые востребованные, так как обладают приемлемой стоимостью и достаточно высокой прочностью. Однако без внешнего покрытия они могут ржаветь, особенно если эксплуатируются в условиях, при которых возникает коррозия металлов. В первую очередь это высокая влажность воздуха и прямой контакт с водой.

Выбирают такие метизы по цвету, который указывает на тип покрытия.

Серебристые изделия – оцинкованные, слой цинка на них наносится гальваническим способом, и является надёжной защитой от коррозии. Это универсальный саморез по бетону, так как пользоваться им можно в любых условиях.

Золотистый цвет говорит об обработке медью или латунью и возможности использования такого крепежа только при внутренних работах.

Обратите внимание! Иногда жёлтый оттенок имеют и оцинкованные метизы, уточняйте этот момент у продавца.

Черные и серые метизы приобретают такой цвет благодаря оксидной или фосфатной плёнке (оксидированные и фосфатированные саморезы). Такое покрытие может защитить их от ржавления только при эксплуатации во внутренних помещениях с сухим воздухом.

Вид резьбы

Для установки в бетон подходит несколько видов саморезов, отличающихся друг от друга видом резьбы.

Могут применяться как с дюбелями, так и без них.

Нагели – с переменной высотой резьбы и наличием насечек на её рёбрах.

Это самонарезающие шурупы, для установки которых распорные дюбели не нужны. Но нужно знать, покупая такие саморезы по бетону, как правильно закрутить их, чтобы получить надёжную фиксацию. Под них высверливается узкий канал, который должен быть на несколько миллиметров длиннее самого метиза.

Саморезы-ёлочки с наклонной резьбой в виде расположенных друг за другом конусов.

Без дюбеля могут использоваться только для крепления лёгких конструкций. В основном идут в комплекте с дюбелем, в который не вкручиваются, а забиваются молотком.

Форма шлица и головки

Саморезы по бетону бывают с выступающей и потайной головкой. От их вида зависит, как вкрутить шуруп в бетонную стену. Выступающие головки имеют разную форму – шестигранную, цилиндрическую, в виде бочонка, с наружной резьбой под гайку, с пресс-шайбой. Они закручиваются с помощью торцевых или накидных ключей. Есть и головки со шлицами, которые могут быть как выступающими, со сферической вершиной, так и потайными, выполненными в виде конуса с плоской шляпкой.

Шурупы для такого твёрдого материала, как бетон, имеют сложные шлицы – крестообразные, шестигранные или в виде шестиконечной звёздочки (торкс).

Особенности установки крепежа в бетон

Есть два варианта, как закрутить саморез в бетон.

С установкой пластикового дюбеля.
Без установки дюбеля – подходит только для нагелей с периодической резьбой и насечками.

В любом случае монтаж начинается с того, что в бетонной конструкции бурится установочное отверстие.

С дюбелем

Дюбель – это пластиковая гильза с ребристой внешней поверхностью. Ребра выполняют функцию распорок и обеспечивают жёсткую фиксацию крепежа в теле бетона. Он незаменим при работе с пористыми и ячеистыми материалами, а также когда на шуруп приходится высокая нагрузка или он «работает» в условиях вибрации.

Канал для установки гильзы высверливается перфоратором, ударной дрелью или шуруповёртом.

Перфоратор или дрель применяются для бурения твёрдых и плотных оснований.
Для ячеистого бетона лучше подходит шуруповёрт.

Диаметр отверстия должен совпадать с наружным диаметром дюбеля, он и диктует выбор подходящего бура или сверла. А глубину канала делают на 4-5 мм больше длины пластиковой вставки.

Перед тем как в бетонную стену вкрутить саморез, выполняют разметку. Затем в намеченных точках делают отверстия, удерживая инструмент строго перпендикулярно к основанию. При малейшем отклонении от прямого угла внутренний диаметр отверстия изменится в большую сторону, что не позволит плотно загнать в него дюбель и обеспечить его стабильное положение.

Совет! Чтобы засверлиться на нужную глубину, сделайте на сверле метку, обмотав его изолентой на расчётном расстоянии от кончика.

Чтобы удалить из канала бетонную пыль и мелкие осколки, нужно несколько раз на небольшой скорости подвигать сверлом вглубь и наружу. Оставшийся мусор помешает вогнать дюбель на всю его длину.

Видео описание

В этом видеоролике показан весь процесс монтажа шурупа с дюбелем, а также альтернативный способ прочистки монтажного канала:

Дюбель вставляют в отверстие и аккуратно забивают молотком до упора, после чего завинчивают шуруп, пользуясь отвёрткой либо шуруповёртом с соответствующей шлицу насадкой.

Без дюбеля

Многие люди не знают, можно ли вкрутить саморез в бетон без дюбеля и насколько надёжным получится такой крепёж. Между тем существуют специальные метизы, не требующие дополнительной оболочки – это нагели для бетона.

Алгоритм их монтажа тот же. В стене сверлится отверстие диаметром 6 мм – он обязательно должен быть меньше сечения рабочей части самореза, чтобы в отверстие входил только стержень. Острые ребра в процессе вкручивания сами нарезают в толще бетона бороздки.

Видео описание

В этом видео наглядно показаны примеры крепления металлических и деревянных конструкций к бетону с помощью нагелей:

Коротко о главном

Обычные универсальные саморезы в комплекте с пластиковой гильзой-дюбелем позволяют прочно закрепить любые конструкции на бетонном основании. Но ещё более надёжными являются нагели – специальные шурупы для бетона с особой резьбой. Её ребра легко вгрызаются в плотный материал, нарезая в нем спиральные бороздки. При выборе такого крепежа нужно учитывать условия его эксплуатации и наличие инструмента для монтажа – он должен подходить к шлицам или форме головки шурупа.

Читайте также: